Армирование фундамента своими руками: пошаговая инструкция, схема

Принципы армирования ленточного бетонного фундамента

Схема армирования

Наибольшие нагрузки в процессе эксплуатации приходятся на верхнюю и нижнюю часть в продольном направлении. Поэтому схема армирования ленточного фундамента выглядит двухслойной. Верхний армирующий слой и нижний армирующий слой. При этом для надёжного сцепления с бетоном и защиты арматуры от внешних неблагоприятных воздействий расстояние от арматуры до краёв должно быть не менее 50 мм.

Из тех же соображений продольные прутья используются с ребристым профилем – для лучшего удержания конструкции на растяжение. Особых требований к другим элементам армирующего каркаса нет. Поэтому при изготовлении своими руками эти элементы выполняются из более дешёвого гладкого профиля.

Промежуток между горизонтальными продольными прутьями рекомендуется около 300 мм. Зависит от ширины бетонной ленты, обычно достаточно 2-3 полосы. Продольные и вертикальные прутья имеют больше технологическое значение, поэтому размещают их таким образом, чтобы обеспечили надёжное расположение конструкции во время проведения бетонирования (от 150 до 600 мм.).

Армирование углов, примыканий ленточных фундаментов

Одна из критических точек при армировании – углы и примыкания. В этих местах требуется обеспечить цельность армирующей конструкции, так как особенно на углах возникает несколько разнонаправленных сил сжатия и растяжения.

Технология армирования углов и примыканий:

Сварная арматурная тумба. Сваривается готовая конструкция с заходом в стены, которая затем крепится к стеновой арматуре;
Отдельными арматурными стержнями. Если соединение не подразумевает сварки, стержни загибаются. При этом длина нахлёста стержней должна быть не менее 40-50 диаметров используемого прута.

В частном строительстве иногда просто связывают меж собой перпендикулярно пересекающиеся пруты. В каких-то случаях этого вполне достаточно. Но при возведении своими руками и выборе такого варианта рекомендуется проконсультироваться предварительно у специалиста ещё лучше провести расчет.

Методы соединения арматуры при формировании армирующего каркаса

Технология соединения арматурных прутов:

Сварка. При этом конструкция может ослабляться в сварных местах;
Вязка. Это лучший вариант, перехлёст стержней при этом должен быть не менее 40-50 диаметров используемого прута. Вязку производят проволокой, либо пластиковыми стяжками в случае стеклопластиковой арматуры.

Столбы и сваи

Конструкция каркасов, использующихся в монолитных железобетонных столбах и сваях схожа с армопоясами ленты и ростверка. Форма сечения может быть нескольких типов:

при использовании трубчатой опалубки можно сделать каркас квадратного или круглого сечения;
если столбчатый фундамент заливается в щитовую опалубку, хомуты для связки вертикальных стержней имеют квадратную или прямоугольную форму.
минимальное число продольных прутков в одном столбе или свае равно 4.

Вязка каркаса для сваи.

Нижняя часть бутобетонных столбов не армируется, так как прутки мешают укладывать внутрь опалубки камни крупного размера. Оголовки бутобетонного столба (1 м от устья) заливается товарным бетоном, армируется коротким каркасом.

На вертикальных стержнях отгибаются под прямым углом лапки для жесткой связки стоек с балками решетчатого ростверка. При этом часть из них должна быть привязана к нижнему поясу, оставшиеся – к верхнему.

Сделать каркас лучше всего самостоятельно, используя проволочные скрутки. В готовых изделиях, которые выпускаются для столбчатых фундаментов, буронабивных свай, все стыки сварные. Это обусловлено высокой технологичностью сварки в сравнении с проволочной обвязкой.

Рекомендуем прочитать: Армирование буронабивных свай.

Правила армирования ленточного фундамента: требования, предъявляемые к бетону

Для классификации бетона пользуются следующими параметрами:

Rb — сопротивление сжатию (осевому).
Rbt — устойчивость к излому (поперечному).
Коэффициент надежности.

По этим критериям подбирается марка и класс материала, который оптимально подойдет для решения задач по заливке надежной конструкции с учетом всех требований Вашего проекта. Главное — верно определить тип почвы и нагрузку, которую будет оказывать завершенное строение на бетонную ленту. Советуем выбирать бетон с показателями прочности, превышающими номинальные теоретические цифры. Таким образом можно дополнительно подстраховаться от возникновения форс-мажоров.

Схемы армирования

Типичные схемы армирования с Г и П-образными усилениями

Наиболее ответственные узлы ленточного фундамента – пересечения, примыкания и углы. Именно здесь чаще всего возникают трещины и просадки.

При армировании угла или примыкания внутренние и наружные рабочие стержни сгибаются так, чтобы длина анкеровки составляла не менее 35-50 d стержня.

Крепятся внешние и внутренние Г-образные отгибы – лапки, к наружным рабочим элементам арматурного каркаса. В особо сложных условиях используются дополнительные поперечные хомуты. Также правильно будет применить Г — или П — образные усиления.

Соединение изготовленных элементов в каркас осуществляется 2 способами: сваркой и вязанием. Для сварки необходимо иметь специальное оборудование, электроэнергию, специальную арматуру, рабочее место и профессионала — сварщика.

Для вязания нужен простой или винтовой крючок, проволока из расчёта 0,3 м на связывание одного пересечения. Работа не требует квалификации.

Каркас фундамента можно армировать 2 основными способами.

Соединением заранее нарезанных в размер поперечных и вертикальных стержней с продольными элементами. Производится армирование непосредственно в траншее, где будет заливаться ленточный базис здания.
Изготовление на несложной оснастке замкнутых прямоугольных рамок – хомутов, расположение их в траншее с последующим заведением внутрь всех элементов продольных ярусов.

Второй способ намного технологичнее и надёжнее, так как количество отдельных элементов каркаса сокращается в три раза. Это существенно повышает его жёсткость. Холодное сгибание арматуры на углы не более 90° допускается СНиПами.

Все работы проводятся в готовой опалубке, по устроенной подушке: песочной, щебёночной, бетонной. Опалубка и подушка закрываются гидроизолирующими материалами. На дне устанавливается дистанция (в этой роли хороши подрозетники), которая обеспечит правильное расстояние между бетоном и каркасом.

Собранная конструкция должна быть жёстко закреплена в траншее. Если армирование производилось в опалубке, то это решаемая задача. Если же роль боковой поверхности выполняет грунт, выдержать необходимые расстояния от поверхности бетона до арматуры практически не реально. Трамбование бетона обязательно приведёт к перекосам ленточного фундамента и перераспределению нагрузок, тех, которые должен был взять на себя арматурный каркас.

Именно здесь и кроются будущие проблемы, решение которых потребует на порядок больших средств, чем изготовление или аренда опалубки.

Практически любой фундамент на основе бетона требует дополнительного усиления. И ленточный в этом случае не является исключением. Армирование ленточного фундамента – наиболее распространённый способ его усиления.Метод является универсальным, применяемым как в промышленности, так и при возведении своими руками.

Как правильно выбрать диаметр арматуры

Существует достаточно точный способ определения сечения арматуры. Вычисляется площадь сечения ленты (произведение ширины на высоту), результат умножается на 0,001. Полученное значение является суммарной площадью сечения арматурного каркаса.

Остается по таблицам подобрать нужный диаметр прутков с учетом конструкции решеток.

Согласно требованиям СНиП, расстояние между крайними горизонтальными прутками не должно быть более 40 см. Поэтому для ленты шириной в 30, 40 или 50 см горизонтальные решетки будут состоять из двух стержней.

Обычно строители не производят сложных расчетов, используя для данных размеров соответственно 10, 12 и 14-мм стержни. Ширина ленты 30-50 см является наиболее распространенным вариантом, поэтому поведение материала изучено достаточно хорошо, и такой выбор имеет немалый запас прочности.

Выбор поперечной (вспомогательной) арматуры производится по принципу достаточности — диаметр тонких стержней не должен быть менее половины диаметра рабочей арматуры. Обычно руководствуются этим требованием.

Инструменты для вязки арматуры

Правильно создать прочный каркас «голыми руками» слишком трудно. Операция вязки даже при использовании мягкой проволоки требует приложения остаточно больших усилий.

В строительном магазине можно приобрести специальное приспособление для упрощения рабочих процедур

Оптимальным вариантом является применение инструментов с электрическим приводом. Они, а также другие технические средства, рассмотрены подробно в следующих разделах статьи.

Вязальный пистолет для арматуры

Набор для увязки каркаса

В стандартный комплект современные производители включают:

Механизм с электроприводом, который создает узел и обрезает проволоку.
Аккумулятор с отдельным блоком питания. Его наличие упрощает выполнение работ в автономном режиме, без подключения соединительных проводов к сети питания 220 V.
Чехол, предназначенный для закрепления инструмента на поясе монтажника.
Инструкции по эксплуатации и чемоданчик для транспортировки и хранения.

Проволока для пистолета предлагается в намотанном виде, на небольших катушках. Производители настоятельно рекомендуют применять только сертифицированные расходные материалы, чтобы продлить срок службы техники, сохранить гарантийные обязательства.

Следующие преимущества пригодятся при выборе такого варианта:

высокое качество связанных с одинаковым усилием узлов;
увеличение производительности в 2-4 раза по сравнению с ручными методиками;
снижение утомляемости;
возможность выполнения рабочих операций в широком температурном диапазоне.

Для объективности анализа надо не забывать о некоторых ограничениях.

Такой аппарат подходит для скрепления открытых узлов

Проникновение в нижний ярус, сложные угловые места с крупной техникой затруднительно.

Поэтому в реальной ситуации современное техническое оснащение дополняют специальным крючкомКачественная проволока для пистолета стоит дорого

Приобретать это оборудование для реализации разового плана не имеет смысла. Дешевле – взять его в аренду на необходимое количество дней. Следует приобрести достаточное количество расходных материалов и дополнительные приспособления для выполнения рабочих операций вручную.

Крючок для вязки арматуры

Простейшее приспособление для создания узловых соединений из проволоки можно сделать своими руками из обычного гвоздя

С таким компактным инструментом удобно работать в узких траншеях, труднодоступных местах. Совершенствование самодельной конструкции поможет улучшить ее потребительские характеристики:

Для изготовления вязального крючка можно использовать подходящий по длине отрезок арматуры с минимальным диаметром (6 мм).
Прочность этого металла выше по сравнению с гвоздем. Наличие выступов на поверхности упросит выполнение рабочих операций с проволокой.
Создать необходимую форму можно без чертежей, по образцу фабричного изделия, рисунку, фото.
Толщину и длину ручки, иные параметры изделия не сложно подобрать с учетом предпочтений и физиологии конкретного пользователя.

Индивидуальным инструментом работать удобнее, чем фабричным крючком, рассчитанным на среднестатистического человекаНе сложно разобраться с тем, как сделать простое приспособление для вязки. Но полуавтоматический крючок лучше приобрести в магазине

В этом устройстве вставлен пружинный механизм, который обеспечивает вращение зацепного устройства и петли проволоки. Винтовая нарезка перемещает шток вверх для затяжки узла. В совокупности эти действия ускоряют выполнение рабочих процессов, снижают нагрузку на пользователя.

Опытные мастера используют для решения аналогичных задач автоматический шуруповерт, или электрическую дрель

Они закрепляют крючок в патроне. Концы проволоки, свернутые в кольцо, вращаются с помощью электромотора, быстро и без лишних физических усилий. Как и с пистолетом для вязки, в данном случае также лучше применять инструмент со встроенным аккумулятором.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

С точки зрения важности, укладка и вязка каркаса никак не менее ответственный этап, что и расчет. Прежде всего нужно понять, для чего все эти хлопоты по предварительному сбору каркаса

Задача тут стоит расположить в пространстве все металлические элементы и зафиксировать до заливки бетоном. И удержать на месте во время заливки. Не нарушая при этом прочностных характеристик самой арматуры – вот почему арматуру вяжут, а не сваривают.

Фото: Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Термическая обработка ослабляет отдельные участки по краям соединения и на разрыв они становятся менее прочными. Хотя в сейсмических районах сварку все же применяют. Но соединяют только вертикальные и продольные связи. А поперечные все равно вяжут. Правда, как уже говорилось, в этом случае стоит применять особую марку арматуры. Той, в маркировке которой есть буква С.

Сначала в траншее устанавливают опалубку. Иногда в качестве нижнего ограничителя использует стенки траншеи, но это не всегда удобно и возможно. Поэтому лучше все же работать с полноразмерной опалубкой.

На опалубку пускают любые доступные материалы: доски, листы РСП, металл

Важно, чтобы все элементы конструкции стыковались с щелями не более 3 мм. В противном случае возможно образование раковин

Лучше, когда схема армирования ленточного фундамента нарисована заранее – легче будет ориентироваться при закладке арматуры внутрь опалубки. Если опалубка выходит высокая, то желательно проектировать ее шириной 50 см или более, даже если требуются в теории менее массивные конструкции – просто чтобы можно было работать внутри нее и нормально соединять элементы.

Вяжут в местах пересечения любых элементов конструкции и там, где они соединяются, наращиваются. Вязки при этом идут не реже чем через 25 см, а взаимный перехлест прутьев должен быть в пределах 25 – 50 диаметров. То есть при толщине 10 мм нахлест должен составлять от 25 до 50 см. На углах частота хомутов удваивается.

Нельзя в углах просто соединять нахлестом продольные прутья и связывать их. Для крепления углов нужно использовать Г-образные или П-образные (при Т-образном примыкании стен) гнутые элементы. При этом нахлест арматуры при вязке минимум 50 диаметров. В углах увеличивают количество и поперечных элементов, пуская их с шагом 0,4 высоты элемента, но не реже чем через 25 см.

Вязка арматуры на углах

Технически это выглядит примерно так. На дно траншеи засыпают песок толщиной примерно 15 см, проливают его. Затем монтируют опалубку и заливают первый слой бетона примерно в 5 см. Чтобы выровнять основание. Потом монтируют опалубку.

Продольные связи должны проходить не ближе чем в 5 см от стен опалубки. В противном случае они заржавеют. Чтобы арматурный пояс не соприкасался с низом формы, под него подкладывают небольшие камни или кирпичи, которые потом останутся в заливке. Но можно поступить иначе. На месте поперечных арматурин по всему нижнему поясу сверлятся в опалубке отверстия, равные диаметру арматуры или чуть больше. В которые затем вставляют прутья арматуры, отрезанные с небольшим запасом. Получаются как бы небольшие кронштейны, на которые потом и опираются продольные элементы, а уж к ним прикручиваются и вертикальные.

Схема вязки на углах

Арматуру монтируют поясами. Лучше прямо в опалубке. Крутить все это снаружи, а потом переносить в опалубку много сложнее и тяжело физически. Прутья режут ножовкой по металлу, болгаркой, гидроножницами – чем удобнее, что имеется под рукой.

Соединения

Традиционный материал для фиксации арматуры – мягкая вязальная проволока, сложенная вдвое. Считается, что удобнее

Так вяжут арматуру крючком

всего в работе проволока для вязки арматуры, диаметр которой 1,2 – 1,5 мм. Правда, в пособиях по строительству часто поднимается вопрос, можно ли вязать арматуру пластиковыми хомутами. Этот способ несколько менее бюджетен, но предпочтительнее с точки зрения временных затрат.

Конечно, задача вязки – зафиксировать некую пространственную конструкцию до заливки ее бетоном. И с этой позиции применение хомутов допустимо. Но на деле метод лучше оставить для каких-то неответственных и малогабаритных элементов. Для фундамента все же лучше применять проволоку, поскольку где-то придется опираться на вязки, где-то потребуется максимально жесткое крепление, которых пластиковый хомут не в состоянии обеспечить. Тем более, что существует простое приспособление для вязки, заметно ускоряющее процесс.

Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента

Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:

продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим);
поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм;
вязальная стальная проволока;
хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки).

Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента. ШАГ 1: делаем расчёты и закупаем материалы

ШАГ 1: делаем расчёты и закупаем материалы

Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:

ШАГ 1: делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:

1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе);
33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону);
99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны).

Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:

1000 х 2 = 2000 (один ярус);
2000 х 3 = 6000 (сторона);
6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров).

И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:

2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону);
34 х 4 = 136 (штук на все основание);
136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.

Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».

ШАГ 2: У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.

ШАГ 3: вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:

Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой.
Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем.
Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх.

Примеры неправильной вязки арматуры

Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее.

Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом

4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом.

Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры

У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.

Чем вязать – материал

Технология усиления фундаментной основы для дома или иного сооружения запрещает применение сварочного агрегата для соединения металлических элементов. Правила армирования созданы в пользу вязки, потому что после применения сварного способа прочность прутов в местах сварных швов снижается в разы. Кроме того, чаще всего коррозия проявляется именно здесь, и через определенное время арматура утратит свои функциональные возможности.

Разрешенный вариант соединения – вязка – считается этапом сложным и требующим соответствующих навыков. Но многое зависит от используемого в работе инструмента.

Выполняется такая работа вязальной проволокой сечением 0.8 – 1.4 мм, нарезанной по сорок – пятьдесят сантиметров и сложенной вдвое. Ее заводят снизу на стержневые пересечения и скручивают, работая плоскогубцами.

Классический вариант – крючок для вязки. Если мастер достаточно опытный, за одну минуту он выполнит до пятнадцати узлов, нарезав и заведя проволоку заблаговременно. Основное достоинство способа – его доступность, потому что крючок стоит недорого, продается в любом магазине, реализующем товары для строительства. Есть один недостаток – скорость выполнения работ находится на низком уровне. Ведь даже для армирования своими руками небольшой конструкции потребуется выполнить не одну сотню узлов.

Второй инструмент – вязальный пистолет. Производительность вязки с его применением возрастает в два раза, но стоит такой инструмент достаточно дорого, и для армирования узкого фундамента приобретать его неразумно. Да и работает он только на специальной проволоке, что повлечет за собой дополнительные затраты.

Как работает арматура

Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.

Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для особо ответственных конструкций используют напрягаемые стержни, которые перед заливкой бетона натягиваются, а после затвердения массива освобождаются. Такие основания способны работать в сложных условиях, но для частного домостроения не используются.

Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.

Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.

Технология армирования ленточного фундамента

Как известно на работы по устройству основания дома приходиться около 10% всех затрат на строительство. При этом не всегда экономически целесообразно устраивать фундамент на бетонных сваях, для небольших построек достаточно устройства и небольшого по затратам, но не уступающего по своим характеристикам ленточного фундамента.

Такое решение вполне оправдано, когда грунт на участке позволяет закладку основания на небольшую глубину, а само строение не несет большой нагрузки на фундамент. В таком случае достаточно устройства ленточного фундамента.

Однако, следует знать, что даже при возведении зданий и построек с небольшой нагрузкой на грунт, основание здания будет испытывать воздействие одновременно несколько сил деформаций:

зоны сжатия основания;
зоны растяжения основания здания.

Спрогнозировать с точностью до сантиметра место возникновения деформации под силу только квалифицированному инженеру и то, у которого имеется постоянный опыт проведения таких расчетов.

А там, где нужно уложить небольшой фундамент, например, под дачный домик вполне может справиться и человек, отдаленно знающий о теории сопротивления материалов, достаточно иметь представление о порядке армирования и заливки фундамента.

Сама технология на практике выглядит не столь ужасающе как кажется, на первый взгляд и состоит из последовательного набора операций, связанных с устройством металлического каркаса для последующего заливки его бетоном.

Технологически это можно представить так:

расчет основных параметров фундамента;
устройство горизонтального и вертикального поясов армирования;
связка и фиксация каркаса;
усиление дополнительными элементами угловых соединений и мест примыкания других строений;
окончательная фиксация каркаса.

ленточный фундамент” width=”547″ height=”152″ />