Грамотный ремонт: чем заделать трещины в бревнах деревянного дома?

Как выбрать качественный герметик и какими они бывают

Чтобы правильно выбрать герметик для дерева теплый шов, важно познакомиться с его видами и свойствами каждого из них. Для технологии теплый шов используют силиконовые, полиуретановые и акриловые герметики. Они бывают одно- и двухкомпонентные

Они бывают одно- и двухкомпонентные.

Однокомпонентные и двухкомпонентные силиконовые

Силиконовые герметики имеют каучуковую основу. Они:

• пластичны, могут растягиваться;
• прочны и износоустойчивы: стойко переносят воздействие факторов окружающей среды, агрессивные моющие средства;
• повышенная сцепляемость с различными поверхностями: бетоном, деревом, пластмассой и другими ставит их в разряд универсальных, используемых для наружных и внутренних работ;
• сохраняют защитные свойства в пределах широкого температурного диапазона от -50 до +300 градусов.

Силиконовые герметики бывают однокомпонентные и двухкомпонентные.

Двухкомпонентные составы образуются путем смешивания компонентов. В основную массу добавляется катализатор отверждения

Работа по смешиванию сложная, важно правильно дозировать смешиваемый материал, чтобы получить качественный состав

Минусы герметиков независимо от вида

• не пигментируется. Строительный материал не смешивается с пигментом потому, что отталкивает влагу;
• для лучшей сцепляемости материалов швы нужно грунтовать.

Популярные марки

Одним из лучших марок зарубежных герметиков является Perma-Chink и Stuc-O-Flex американского производителя. Появились они на рынке более 30-ти лет назад и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Аналогов по прочности и долговечности нет. Гарантия производителя 35 лет.  Естественно они весьма дорогие. На российском рынке появились герметики Терма-Чинк. Наши производители поменяли одну букву в названии, качество их временем еще не настолько проверено, однако настораживает тот факт, что название специально сделали созвучным. В системе теплого шва также широко используются отечественная марка Акцент и такие производители как Eurotex, Neomid, Remmers.

Что входит в состав материала низкого качества

Герметик плохого качества имеет низкую плотность до 1,0 г/см3. Опасен герметик, содержащий вместо пластификатора большое количество продуктов нефтехимии. При контакте с водой наполнитель расширяется, выгоняя фунгициды и пластификатор. Герметик теряет эластичность и антисептические свойства. Возникает вероятность появления плесени и грибка.

Некоторые полиуретановые составы имеют в своем составе едкие вещества, растворители.

Расход герметика

Расход герметика определяется следующим образом:

1. Объем материала получается произведением длины, толщины и высоты шва. Длина-1 погонный метр. Проектная толщина обычно 5-7 мм. Высота определяется по толщине бревна, разделенного на 10.
2. Масса герметика рассчитывается из объёма, умноженного на плотность, среднее значение которой 1500 кг/м3.

Почему нужно делать герметизацию сруба

Утепление швов в бревенчатом доме нужно делать обязательно, поскольку при возведении сруба, как бы качественно не проводились строительные работы, между брёвнами все равно остаются «мосты холода». Если оставить все как есть, то щели будут и дальше расширяться. Особенно интенсивно идет процесс в течение первых нескольких лет после окончания строительства, когда деревянное строение сильно усаживается. Герметизация швов в деревянном доме позволяет:

• значительно утеплить строение,
• избавить дом от сквозняков,
• создать оптимальный режим влажности
• повысить температуру помещения,
• снизить свои затраты на отопление.

КонопаткаПеред заделкой швов, подумайте, какой материал будет находиться под замазкой. Замазывать щели герметиками нецелесообразно и накладно, так как они могут быть очень глубокими и исчисляться десятками.

Натуральный мы уже обсудили, а что касается синтетического, то многие специалисты приходят к мнению: применять шнур из вспененного полимера, который поступает в продажу разного диаметра, что очень удобно при подгонке под щели.

Итак, когда щели максимально плотно забиты, покрываем их герметиком. Для этого наклеиваем по длине бревна скотч во избежание загрязнения замазкой. В качестве лопаточки пользуемся резиновым шпателем, предназначенным для швов. А полностью закрыть стыки помогут нащельники. Они даже улучшат общий стиль вашего сруба.

Что разрушает нижние венцы срубов

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

• капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
• влажная атмосфера со стороны подвала;
• недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
• капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

Поврежденные бревна

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

• насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
• снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Как избежать зазора около стены?

Если вам ранее уже приходилось устанавливать ванну, то вы знаете, что все без исключения изделия производят по стандартным размерам — например, наиболее распространенные модели имеют длину 1,5 м или 1,7 м.

К сожалению, в строительстве нет настолько же строгих норм, поэтому длина стены может быть и больше, и меньше обозначенных параметров.

Если площадь ванной комнаты не позволяет установить привычную модель (а такое часто случается в старом жилом секторе), лучше установить душевую кабинку или миниатюрную сидячую ванну.

В редких случаях поступают иначе – выбивают часть стены перфоратором, а в полученную нишу заводят один край ванны. Но это возможно лишь при достаточной толщине стены.

Чаще длина стен преобладает над размерами акриловой, стальной или чугунной модели, и тогда между ванной и стенами появляется стык – щель шириной от нескольких мм до 1,5-2 см.

Учитывая неровности стен и углы, несовпадающие с нормой в 90º, зазор возникает возле всех трех стен, к которым непосредственно примыкают бортики ванны. Он может быть ровным на всем протяжении или прерывистым, если углы изделия касаются углов помещения или стены имеют заметные выступы.

Если ширина зазора с торца больше 3 см, можно возвести фальш-стену, ширина щели от 10 см позволяет смастерить надстройку, но небольшое расстояние (1-2 см) лучше заделать одним из способов, представленных ниже.

Вред, который приносят щели в древесине

Допустимые трещины бруса в зависимости от его сорта.

Время не щадит ничего. Даже самая качественная древесина со временем начинает покрываться сеткой маленьких трещин. Это процесс, который происходит вследствие естественной усушки материала. Внешне это смотрится довольно экзотично и натурально. Такая паутина выступает в роли элемента декора стен и служит своеобразным украшением здания.

Владельцы недвижимости не придают такой «внешней отделке» должного значения, считая, что на прочность и характеристики здания она не оказывает никакого влияния.

Совершенно напрасно.

Щели в брусе могут стать причиной нарушения эксплуатационных характеристик строения или его полного разрушения.

Ниже представлены разрушительные факторы, из-за которых появляются щели в древесине:

Разгрузочные пропилы для управляемого растрескивания.

1. Продольные трещины, которые идут по всей длине изделия, уменьшают его прочность и могут вызвать полное разрушение бруса.
2. В проемы детали попадает дождевая вода и снег. Это вызывает сырость и гниение материала. Через небольшой промежуток времени может быть поражена вся стена.
3. Вода, попавшая в полости стены, зимой замерзает, расширяется и разрушает структуру дерева. Кроме того, это вызывает деформацию всего строения. Такое явление может привести к разрушению всех коммуникаций (систем отопления, водоснабжения) и разрыву электрических проводов.
4. Отверстия в дереве могут послужить своеобразным домом для многих насекомых. В полостях могут обосноваться муравьи, жуки-короеды, пчелы или осы. Такое соседство мало кому понравится. Короеды могут полностью уничтожить сруб за несколько лет.

Таким образом, заделка щелей в стенах строений из бруса становится жизненно важным вопросом, решению которого необходимо уделить должное внимание, время и средства

Некоторые рекомендации

Для того чтобы заделка щелей была максимально эффективной, следует при работе соблюдать ряд рекомендаций:

• тщательно очистите поверхности и углубления от сора, пыли и жира;
• в зимнее время удалите снег и лед;
• при минусовой температуре проводите работу лишь в случае крайней необходимости;
• не проводите работы во время дождя или снегопада;
• края глубоких трещин обклейте малярной лентой во избежание попадания герметика на поверхность бревна;
• если герметик попал на ровную поверхность, то его можно удалить мелкой наждачной бумагой после того, как он высохнет;
• в глубокие трещины для уменьшения расхода состава можно вложить специальный вспененный шнур, он уменьшит объем расселины и необходимое количество герметика; минус такого шнура в том, что он не пропускает влагу ни внутрь, ни наружу, в щели могут скапливаться микроорганизмы и вредоносные бактерии;
• для придания обработанной поверхности гладкости состав после нанесения смачивают и выравнивают кистью;
• после нанесения состава его желательно не трогать 6 часов и исключить попадание любых посторонних предметов, в том числе мусора.

Приобрести бревна для сруба, в которых бы не образовывались в дальнейшем трещины, практически невозможно. Но можно выбрать качественную древесину без наличия гнили, плесени, насекомых и других микроорганизмов.

Трещины в брёвнах: ЧТО делать

Поговорим об одной из самых распространённых проблем срубов — появлении трещин в брёвнах. Изучим методы предупреждения этой проблемы, способы борьбы с уже появившимися трещинами. Посмотрим, так ли уж страшны для всего сруба треснувшие брёвна, стоит ли из-за этого отказываться от стройки.

Сразу отметим, что появление трещин в усыхающих брёвнах — неизбежность. Любая древесина уменьшается в размерах, постепенно высыхая. Например, сосна при полном высыхании уменьшится вдоль волокон на 0,1–0,3%, а поперёк волокон на 3–5%. И всё бы было ничего, ведь бороться с усадкой срубов не так сложно.

Однако размеры внутренних и внешних слоёв бревна изменяются неравномерно! Для примера возьмём ту же сосну — наружные волокна усыхают более чем на 8%, а внутренние — всего на 2–3%. Это понятно, ведь плотность у внешних и внутренних древесных волокон разная. Внешние быстрее отдают влагу.

В итоге снаружи бревно оказывается практически сухим, а внутри остаётся влага. Эта разница во влажности и плотности приводит к разрывам верхних слоёв, появляются трещины.

Если процесс появления трещин в брёвнах — естественный, неизбежный, стоит ли вообще строить срубы? Да, ведь мелкие трещины — это просто сетка на бревне, не проблема для строения. Но расширение трещин до 3–5 мм уже может привести к серьёзным последствиям:

• в трещины попадает влага, а это может стать причиной гниения древесины;
• трещины могут стать отличным местом доступа для жуков-короедов и других вредителей древесины;
• нарушается структура дерева, герметика сруба, возможны деформации.

 Несмотря на неизбежность появления трещин на брёвнах во время усушки, есть методы профилактики этого явления, позволяющие избежать крупных разрывов:

Естественная усушка, растянутая во времени. Если бревно будет высыхать постепенно, в тени, задолго до начала стройки, трещины будут куда меньше. Например, если брёвна сохнут всего год, ширина трещин может достигнуть 6–10 мм, если два — лишь 1–2 мм;
Герметизация торцов

Важно помнить, что сам торец бревна высыхает намного быстрее, чем остальная часть. Он подвергается активным внешним воздействиям, поэтому усушка идёт интенсивно и трещины появляются намного раньше, чем на самом бревне

Но если закрыть выход влаге через торцы, трещины можно минимизировать. Применяются специальные герметики, олифа, лаки для древесины, масляные краски;
Компенсационный пропил. Его делают специально, чтобы уменьшить напряжение в волокнах бревна. Специалисты сами решают, какой нужен компенсационный пропил, он делается вдоль оси бруса, по верхней или нижней поверхности. Одни мастера не доводят деформационный пропил до торца, другие решают сделать его по всей поверхности. Пропил будет скрыт нижним или верхним бревном, то есть на характеристики и вид сруба не влияет, компенсируя при этом разницу в напряжении, влажности и плотности. Пропил обычно делают толщиной 7–10 мм и глубиной 1/6 или 1/5 диаметра бревна.

Важно! Некоторые эксперты по дереву относятся к компенсационным пропилам с опаской. Они считают, что лучше просушить дерево в течение двух-трёх лет в штабеле, чтобы минимизировать образование трещин, чем делать лишний разрез, нарушать структуру древесины

Методы профилактики помогают избежать крупных трещин, а мелкие, как считают многие эксперты, заделывать не нужно, вреда для сруба не будет. Однако, если трещина оказалась больше 3 мм, вы опасаетесь последствий, можно заняться её заделкой. С этой целью сегодня используются многочисленные герметики: силиконовые, акриловые, бутик-каучуковые.

Как вариант, можно использовать смесь опилок и клея ПВА, это проверенный домашний метод. В особенно глубокие трещины забивают щепы, а уже после замазывают эти места сверху для герметизации. Существуют также специальные шпаклёвки по дереву, но они применяются на небольших трещинах — до 3 мм, в противном случае сам состав может начать трескаться.

Ещё один дедовский метод — конопатка трещин мхом, предварительно смоченным, чтобы он разбух и закупорил все места разрывов.

Констатируем: правильная, длительная сушка брёвен минимизирует появление трещин, это самый надёжный способ профилактики проблем.

Поэтому выбирайте брёвна для своего сруба грамотно, продумано, отдавая предпочтение пролежавшим в штабеле не меньше двух лет. В этом случае вам не придётся бороться с трещинами, они не станут проблемой. опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Меры профилактики

Думать о том, что трещины являются серьезным врагом строения, нужно еще до начала строительства. Причем за несколько лет до его начала. Если строить из сухого материала, то вероятность разрушения поверхности значительно уменьшается. Когда влажность во всех слоях изделия одинакова, то напряжение в них не возникнет. Следовательно, вероятность появления трещин значительно снижается.

Схема просушки бруса для профилактики появления трещин.

Для того чтобы избежать паутины трещин, проводятся следующие меры:

1. Длительная просушка. Это необходимо для того, чтобы максимально удалить влагу из дерева. Бревна должны пролежать 2-3 года в прохладном и темном месте. Положение их должно быть жестко зафиксированным. Это не допустит их искривления. Обрабатывать бревна можно тогда, когда влажность материала опустится до 18-20%. В этом случае максимальная ширина трещин не превысит 5 мм. Бороться с такими изъянами намного проще, чем с теми, которые образуются в непросушенном материале.
2. Заделка торцов бруса. Торцы бревен сохнут намного быстрее, чем остальная их поверхность. Это связано со структурой древесины. Вследствие этого торцы покрываются щелями и трещинами в первую очередь. Через них осуществляется обильный выход влаги. Подобная ситуация может привести к деформации бруса и нарушению герметичности стены. Заделать торцы можно масляной краской, столярным лаком, фасадным герметиком, воском или олифой. После этого процесс испарения замедлится и усушка будет происходить равномерно.
3. Компенсационные пропилы. Эта предупредительная мера помогает избежать появления множества мелких трещин, так как напряжение материала при деформации бруса будет компенсировать пропил. Он делается глубиной в одну треть диаметра бревна и шириной в 7-10 мм. Для этого можно использовать обычную бензопилу или ручную фрезу. Пропил делается в верхней части изделия: так он будет прикрыт и защищен лежащим сверху брусом. До торца проем лучше не доводить: так древесина будет защищена от влаги и насекомых. Полость можно проложить паклей или мхом. Этот материал будет компенсировать перепады влажности.

Но, несмотря на все меры профилактики, трещин на стенах деревянного сруба избежать не удастся. Это природное свойство древесины. Можно только ликвидировать его последствия.

Технология герметизации сруба

Если придерживаться базовых принципов, герметизацию сруба сможет выполнить любой человек. Общие рекомендации по герметизации деревянных домов следующие. Работа должна проводиться в интервале температур не ниже +5°С и до +30°С. Деревянное основание, на которое будет наносится герметик, должно быть прочным, чистым и обеспыленным. Минимальная толщина нанесения герметика 5 мм.

Если дом новый, в первую очередь необходимо произвести его огнебиозащиту. Затем следует покраска и только после неё герметизация. Большинство из финишных покрытий совместимо с акриловыми герметиками. Обладая высокой адгезией (прилипаемостью), они хорошо ложатся на любые обработанные поверхности.

К старым брёвнам отношение особое. Если покраска видала виды, необходимо проверить, как она держится. Если есть отслоение и вспучивание, эти места лучше зашкурить. Если покрытие держится хорошо, можно герметизировать, предварительно обеспылив поверхность устья шва. Пыль и грязь ухудшают адгезию герметика. Если не выполнить очистку, может произойти отслоение герметика от подложки и шов будет разгерметизирован. Если марка финишного покрытия неизвестна, можно проверить совместимость материалов на небольшом участке.

Одним из важных моментов качественно выполненной работы является использование специального утеплителя в виде шнура внутри стыка. Шнур представляет собой вспененный полиэтилен. Такой утеплитель служит как заполнитель, снижающий расход герметика, и как теплоизолятор. Трещины имеют большую глубину и их обработка приводит к перерасходу основного материала, а использование заполнителя порой позволяет сократить расход на порядок. Важная функция такого материала — препятствие адгезии герметика по трём точкам, то есть не только к соседним кромкам бревна, но и в зоне их смыкания внутри зазора. Нужно понять суть работы герметика в процессе эксплуатации. Основная его задача — герметизация зазора при любых изменениях геометрии стыка. Если герметик прилипнет к древесине не только по краям зазора, в случае деформации брёвен материал может оторваться.

При герметизации межвенцовых швов встречается ситуация, когда зазор между бревнами нитевидный, менее 1 мм шириной. Утеплить его очень сложно, расширение шва приведёт к нарушению герметичности. Однако если его не обработать, в процессе эксплуатации при определённых условиях шов может разойтись. Чтобы этого не произошло, нужно кисточкой аккуратно промазать устье стыка брёвен концентрированным мыльным раствором. Дать высохнуть, а затем нанести герметик. Мыльный раствор, высыхая создаёт препятствующую адгезии плёнку. И герметик, как и положено, закрепится только по краям стыка. Иногда материал, которым проконопачен сруб, забит плотно, поэтому заменять его нет смысла. Здесь тоже можно использовать мыльный раствор.

Качество и аккуратность заделанного герметиком шва зависит того, насколько тщательно была проведена подготовка. Непосредственно перед нанесением герметика зазор следует слегка увлажнить из распылителя. Необходимо стремиться к тому, чтобы толщина шва была как можно меньше, но при этом сам зазор полностью перекрывался. Определить оптимальный диаметр выдавленного из пистолета герметика можно опытным путем. После того как герметик нанесён, его снова сбрызгивают водой и разглаживают подходящим по ширине шпателем. Чтобы получить аккуратный шов с чёткими кромками, край шва предварительно формируют малярным скотчем. Можно использовать и другой способ: герметик наносится более-менее аккуратно, а излишки удаляются губкой, смоченной в спиртовом растворе (можно использовать дешёвую водку).

Акриловый герметик не желтеет со временем и не теряет своего цвета (он окрашен пигментом в массе). Никаких вредных веществ в воздух акрил не выделяет, поэтому сохраняет такое преимущество деревянного дома, как экологичность. Эстетика заделанного герметиком шва тоже остается на высоте. Это могут быть контрастные полоски или подобранные под цвет основного дерева так, чтобы обработанные швы не особо бросались в глаза. Выпускается герметик в стандартных тубах по 600 мл или 5-литровых вёдрах.

Дефекты древесины и способы их устранения

Своевременная обработка дерева и ликвидация каких-либо отклонений от нормы способны обеспечить материалу не только совершенный внешний вид, но и продлить срок его службы в разы. Каждая группа повреждений требует своих профилактических и реставрационных мероприятий, в зависимости от характера происхождения. Таким образом, исправление дефектов древесины заключается в следующих действиях:

• для устранения паразитарных повреждений дерево необходимо пропитать антисептиками, а затем снять поврежденный слой;
• сучки удаляют механическим путем, а на их месте располагают заплатки из дерева;
• червоточины и трещины устраняются с помощью шпаклевки с клеевыми примесями, а для сквозных трещин применяются специальные смолы;
• шероховатости, неровности удаляются путем шлифования поверхности;
• для устранения более глубоких повреждений чаще всего используют специальную шпаклевку либо снимают необходимый слой, а затем шлифуют.

Каждая из вышеперечисленных процедур имеет свою важность. Восстановление дефективной древесины производится не только в коммерческих целях, но и выражает заботу об окружающем мире

Брус и трещины. Откуда берутся трещины в брусе и как от них избавиться

Строительство дома, как каменного, так и деревянного, процесс довольно сложный. Чтобы вы прожили в доме долго и счастливо, за домом надо ухаживать. Иногда что-то подремонтировать, что-то достроить. Если во время сушки из древесины не испарилась вся влага, и вы приобрели плохо просушенный брус, то с большой доли вероятности можно ожидать трещин на фасаде деревянной просушки. Такие трещины являются причиной, по которой внутрь здания будет проникать холод. В худшем случае еще может получиться продувание стены. Рассмотрим, откуда могут появляться трещины и какие меры по их устранению можно предпринять самостоятельно.

Обычно скорость высыхания древесины — 1 см за 5 месяцев. Для дома размером 150×1500мм понадобится 5-6 лет, чтобы древесина окончательно просохла, перестала растрескиваться и давать усадку. Как говорят специалисты, при виде трещин на фасаде деревянного дома паниковать не стоит. Их можно даже оставить как изюминку в интерьере. Но только до того момента, как ширина трещин станет более 2 см. Древесина с трещинами такой ширины долго целой не останется. Если говорить о глубине трещин, то максимальная глубина, которая допустима, это 5 см. Более глубокие трещины нанесут вред вашему дому.

Важность профилактики

Первое правило профилактики – использование в строительстве сруба только хорошо просушенных бревен (с влажностью около 20%). При этом процесс усушки должен происходить естественным путем в затененном, сухом, не жарком помещении не менее 2 лет. В таком случае процесс испарения влаги из всех слоев происходит равномерно, а появление трещин практически ничтожно – не более 1–2 мм.

По величине трещин можно определить длительность сушки: так, бревна, выдержанные всего лишь год, дают трещины от 6 до 10 мм, а при выдержке менее года – 10–20 мм.

Другой немаловажный профилактический метод – разгрузочный, или компенсационный пропил. Его выполняют фрезером или бензопилой по центру вдоль всего бревна на глубину 1/4 – 1/3 диаметра. При этом торцы пропиливать не принципиально. Ширина пропила – 7–10 мм.

Глубина технологического пропила не должна превышать одной трети диаметра. При несоблюдении правил неизбежно появление широкого раскола, способного привести к развалу всего бревна.

При строительстве паз закрывается верхним бревном, предохраняя, таким образом, от попадания влаги. Наличие пропила предотвращает образование новых трещин, и если даже таковые появляются, то глубина и ширина их незначительна.

Третий метод – обработка торцевых срезов герметиком. Этот способ предотвращает интенсивное испарение влаги через торцы бревен, обеспечивая равномерное ее испарение из всех слоев древесины.

В качестве герметика можно использовать олифу, масляные краски и лаки, воск и даже известь.

Своевременное устранение трещин и разрывов в бревне помогает предотвратить внутренние разрушительные процессы, значительно увеличить срок эксплуатации постройки.

Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

Виды

Герметики для заделки соединительных швов в полах, потолках, стенах и для защиты торцевых элементов разделены на четыре вида. Каждый материал обладает своими уникальными эксплуатационными характеристиками.

Шовные герметизирующие составы для древесины продаются в тубусах, пакетах и ведрах, наносятся специальным пистолетом или шпателем.

Чтобы определить, какое средство лучше подходит для герметизации швов и стыков, рассмотрим каждое из них.

Акриловые

Герметики на акриловой основе являются наиболее востребованными и доступными для домашнего использования. Они практичны, долговечны, удобны в обработке, обеспечивают высокую степень адгезии с поверхностями.

Для изготовления акриловых герметизирующих средств не используются вредные компоненты и растворители, поэтому они являются достаточно безопасными для проведения внутренних работ.

Акриловый герметик для дерева обладает массой преимуществ:

• обеспечивает хорошую адгезию с деревянной поверхностью;
• способствует образованию эластичной защитной пленки, стойкой к деформациям, которые возможны при усадке дома;
• проявляет стойкость к повышенной влаге и перепадам температур;
• обладает мощными антисептическими свойствами;
• обеспечивает стойкость к выгоранию под воздействием солнечных лучей;
• легко и быстро наносится, поддается оштукатуриванию и окрашиванию.

Это отличный материал для герметизации швов с внутренней и наружной стороны сруба, который все же не лишен существенных недостатков:

• наносится только в теплую погоду при температуре нагрева воздуха до +12 градусов;
• не применяется для заделки швов при плохих погодных условиях;
• не используется для герметизации межвенцовых швов, подверженных постоянному воздействию избыточной влаги.

Полиуретановые

Герметики на полиуретановой основе относятся к самым прочным, износостойким и дорогостоящим материалам, которые используются для заделки швов в оконных и дверных конструкциях, кровельных элементах, угловых стыков в бревенчатых домах. Они отличаются высокой адгезией, стойкостью к механическим повреждениям и хорошей эластичностью.

Полиуретановый герметик для дерева имеет следующие положительные характеристики:

• стойкость к повышенной влаге, химическим компонентам и биологическому заражению;
• стойкость к усадке при полимеризации, деформации и механических повреждениях;
• простота нанесения на деревянную поверхность;
• возможность проведения шлифовки и окрашивания.

Среди недостатков материала можно выделить высокую стоимость, ограниченную цветовую палитру и восприимчивость к воздействию УФ.

Силиконовые

Герметик по дереву для швов на силиконовой основе относится к универсальным средствам, которые предназначены для заделки внутренних и наружных швов деревянного строения. Подобные материалы отличаются износостойкостью и долговечностью, срок службы которых достигает 35 лет.

К отличительным характеристикам силиконового герметика для дерева относят:

• хорошую эластичность и адгезию с деревянными поверхностями;
• стойкость к воздействию ультрафиолета и перепадам температур;
• стойкость к повышенной влаге и сырости.

Материал не поддается окрашиванию, что является его главным недостатком. Сегодня уже имеются в продаже цветные герметики, поэтому можно легко выбрать средство подходящего оттенка.

Силиконовые герметики для дерева могут использоваться для герметизации внутренних стеновых швов и зазоров в стропильной системе, обработки перил, откосов, дверных и оконных конструкций деревянной бани или дома.

Герметики на силиконовой основе разделены на следующие категории:

• нейтральные – самые экологически безопасные материалы, но восприимчивые к атмосферному воздействию;
• кислотные – составы, стойкие к температурным перепадам. Отличаются неприятным химическим запахом и длительностью высыхания;
• санитарные – антибактериальные составы, препятствующие образованию плесени и грибка.

Битумные

Герметики на основе битума и резины являются самыми долговечными и надежными. Подобные составы подходят для межшовной обработки конструктивных элементов в стропильной и дренажной системе дома.

К основным достоинствам битумных герметиков для дерева относят:

• высокий уровень водонепроницаемости;
• стойкость к перепадам температур и воздействию ультрафиолета;
• простоту нанесения на обрабатываемые поверхности.

Битумные мастики не подлежат окрашиванию, к тому же токсичны, поэтому все работы проводятся с использованием средств индивидуальной защиты – перчаток, респиратора и спецодежды.