Монтаж и демонтаж опалубки перекрытий
Разберемся, как проводят установку опалубки перекрытия своими руками. Прежде всего, нужно рассчитать нагрузку, которая будет оказываться на оборудование. Размеры плиты зависят от проектных параметров.
Можно определить оптимальную толщину плиты самостоятельно. Для этого нужно знать размер пролета, который равен размеру самой длинной стены. Минимальная толщина равна тридцатой части длины плиты.
Так, для длины пролета в 6 метров минимальная толщина плиты составляет 200 мм. Как правило, к минимальной толщине прибавляют 20-30 мм для надежности. Максимальная толщина в нашем примере составляет 300 мм или 1/20 часть длины.
Чтобы самостоятельно залить перекрытие, нужно предварительно сделать опалубку. И именно эта часть работы является самой сложной. Комплекты опалубки заводского изготовления можно взять в аренду или приобрести, однако это потребует дополнительных затрат.
Поэтому при малоэтажном частном строительстве нередко используются самодельные конструкции. Для монтажа применяют подручные материалы – доски, брус, фанеру, плоский шифер или профлист.
Однако следует помнить, что строительство опалубки перекрытия – это довольно сложная работа, браться за неё не имея достаточного строительного опыта, не рекомендуется. Для изготовления опалубочных щитов, как правило, используют:
- влагостойкую или ламинированную фанеру толщиной 2 см;
- деревянные доски размером 150 х 50 см для сооружения бортиков палуб;
- деревянные бруски с сечением 50 х 50 для сооружения поперечных балок, на которые будет опираться палуба.
Для изготовления вертикальных стоек можно применять деревянный брус, но более удобным вариантом является применение телескопических стоек, которые можно взять в аренду.
Применение этого оборудования намного облегчит монтажные работы и обеспечит высокое качество отливаемой конструкции. Основные правила для сборки опалубки для отливки перекрытий:
- расстояние между телескопическими опорами – 1 метр;
- расстояние между вертикальными опорами, изготовленными из брусьев – 50 см;
- лучший вариант для монтажа палубы – ламинированная фанера, так как к этому материалу практически не пристает бетонный раствор. Если под рукой нет фанеры, можно использовать ДСП или струганные доски, но в этом случае отливаемые поверхности вряд ли получатся с идеально ровной поверхностью;
Изучив все нюансы, можно приступать к монтажу. Порядок работ:
- производится разметка установки стоек;
- сначала устанавливаются треноги, затем монтируются домкраты, в которые устанавливаются стойки;
- на верхние части стоек устанавливают унивилки;
- на унивилках крепятся несущие балки;
- на балки укладывают двутавровые поперечные балки, они располагаются перпендикулярно несущим. Шаг расположения балок – 40-50 см;
- монтируются опорные уголки, а затем настилаются листы палубы;
- последний этап монтажа – проверка прочности соединения и проверка горизонтальности палубы при помощи уровня. Если поверхности неровные, то производится регулировка при помощи домкратов.
Итак, для отливки горизонтальных конструкций зданий применяется специальное оборудование — опалубка для перекрытий, которая представляем собой щит с бортиками, установленный на высокие стойки. Поддерживают щит специальные балки. Использование оборудования позволяет отливать перекрытия различной площади и толщины. Возможно также осуществление нестандартных проектов, например, с многоуровневыми перекрытиями.
Преимущества сухих смесей
У ССС, по сравнению с традиционными растворными смесями, есть существенные преимущества, которые помогают выводить на высокий уровень качество строительной работы. Основные достоинства:
- Простота применения и практичность. Производители детально расписывают инструкцию и размещают ее на заводской упаковке.
- Пропорции исходных веществ выдержаны в рамках ГОСТ. Это обеспечивает строго заданные качества конечной продукции.
- Привлекательная стоимость. Кроме того, ССС ценят за высокую экономичность, так как сокращается время на ее приготовление, а наносится смесь тонким слоем, что значительно экономит денежные средства.
- Однородность, пластичность и отличные адгезивные качества. При соблюдении правил эксплуатации гарантируется надежная сцепка с основанием и качественное нанесение на поверхность любого типа.
- Сохраняет рабочие качества после длительного хранения и транспортировки.
Кроме того, на рынке представлен огромный ассортимент ССС, среди которого легко подобрать материал для всех видов работ.
Характеристики монолитного арболита
Главное отличие монолита от строительных блоков – отсутствие мостиков холода. Арболит имеет низкую теплопроводность, сплошные стены конструкций обладают повышенными теплозащитными характеристиками.
Преимущества использования
Достоинством монолитного арболита являются его технико-эксплуатационные характеристики:
- благодаря обработке щепы антипиренами и смешиванию ее с цементом получаемый строительный материал не горит;
- высокие теплоизоляционные, звукоизоляционные характеристики;
- материал хорошо поддается обработке;
- устойчивость к отрицательным температурам;
- продолжительный эксплуатационный период;
- на поверхности материала не образуется плесень, грибок.
При соблюдении установленных пропорций для приготовления раствора, правильном обустройстве конструкций для заливки технические показатели стройматериала существенно повышаются.
Недостатки монолитного состава
Кроме преимуществ у арболита монолита есть свои недостатки, например:
- материал неустойчив к воздействиям агрессивных химических составов;
- хорошо впитывает влагу.
Строительный материал интенсивно поглощает воду, в результате чего разбухает. При возведении монолитных сооружений на стены обязательно наносится дополнительный защитный слой. Монтажные работы осуществляются только при низкой влажности окружающей среды. Основания под постройки из арболита покрывают надежным слоем гидроизоляции.
Также деревобетонные сооружения привлекают грызунов, способных легко проделать в материале норы.
Как сделать своими руками: пошаговая технология и все нюансы работы
Первый этап – это рытьё котлована или траншеи под периметр основания будущего здания. Затем выравнивается «горизонт» и отсыпается подушка. Подушку под фундамент лучше всего отсыпать гравием, а сверху выровнять мелким песком.
Исходя из проекта, определяемся с шириной фундамента. Она может быть различной в зависимости от многих факторов. В данном случае ширина бетонного основания может быть в пределах 300-600 мм. На дно котлована или в траншею укладываются листы пеноплэкса толщиной 50 мм. Они создадут хорошую теплоизоляцию для фундамента.
Затем начинаем сбор и формирование углов опалубки с помощью специальных шурупов. Внутренние и внешние стенки опалубки состоят из двух слоёв листовых ЭППС. Эти слои стыкуются с небольшим сдвигом, что исключает потерю бетона через щели.
Внешние и внутренние стенки несъёмной опалубки крепятся между собой специальными универсальными стяжками. Ими можно регулировать ширину фундамента, они же являются закладными и направляющими под арматурный каркас. Здесь продумано всё до мелочей и работать с таким конструктором – одно удовольствие.
Скрепив такими стяжками нижнюю часть, устанавливаются вентиляционные отдушины и нижний горизонтальный пояс арматуры. Кстати, в роли отдушин чаще всего применяют пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм. Они легко режутся обычной «болгаркой» и просты в установке.
Прутья арматуры надёжно защёлкиваются в фиксаторы, которые расположены на универсальной стяжке по внутреннему и внешнему краю. В роли арматуры можно применить стеклопластик или обычную классику – металл диаметром 6-18 мм. Конечно, первый вариант более предпочтителен, но практика показывает, что применяют чаще второй.
После этого в верхней части опалубки монтируются универсальные стяжки, скрепляются листы пенополистирола и укладывается верхний пояс горизонтальной арматуры. Завершающим этапом будет установка вертикальных элементов арматурного каркаса. Места стыковки связываются мягкой вязальной проволокой. Всё – арматурный каркас и несъёмная опалубка готовы.
Теперь можно смело заказывать «миксер» или доставать свою бетономешалку (конечно, если имеется). После заливки бетона следует поработать вибратором, выгнав при этом случайно образовавшиеся воздушные пробки. Если такового нет, пользуемся простым дедовским способом – «протыкаем» ещё жидкий раствор палкой.
Сверху, на застывший бетон, укладывается слой гидроизоляции. А вокруг периметра здания делается мягкая отмостка, утеплённая пеноплексом. Таким образом, у нас получается весьма энергоэффективный фундамент, который будет сохранять тепло в здании на протяжении круглого года.
Этапы и особенности монтажа
Обустройство железобетонного перекрытия по профилированным листам предусматривает три основных этапа:
- монтаж опалубки из профнастила;
- создание и укладка армирующего каркаса;
- заливка бетонной смеси.
Установка опалубки
Крепление металлических листов к балкам осуществляется с помощью бронебойных саморезов на 32 мм. Чтобы исключить прогибание опалубки из профлистов под тяжестью бетона, устанавливаются временные стойки, которые располагаются между основными балочными опорами. Количество дополнительных опор зависит от толщины металла профнастила, высоты гофры и площади межэтажного перекрытия. Снимаются стойки после полного затвердевания бетона.
Монтаж стеновой опалубки и технология строительства
| Укладку пенополистирольных блоков начинают на тщательно выровненном по горизонтали фундаменте, на слой гидроизоляции из двухслойного рубероида на мастике или гидроизолирующих цементных смесей. | |
| Установку опалубки обычно начинают с угла здания. Для непрямых углов предназначены специальные угловые элементы. Также, можно распилить стандартные пенополистирольные блоки обычной ножовкой под нужным углом и соединить между собой. | |
| В специальные пазы закладывается арматура. Помимо горизонтальных стержней, в стену закладывается и вертикальная арматура. Соединение стержней осуществляется посредством вязальной проволоки. Ориентировочный расход на 1 м² стены — 4-6 погонных метров арматуры. | |
| После того, как собраны два (три) первых ряда, проверяется геометрия углов, вертикаль и плоскость стены. Далее можно начинать работать с бетоном. Заливать большое количество рядов за один раз не рекомендуется, так как возможно нарушение целостности конструкции. | |
| Бетон может заливаться как с использованием специального бетононасоса с насадкой малого давления, так и просто ведром при самостоятельном приготовлении раствора. | |
| В процессе заполнения опалубки следует следить за ее целостностью и производить уплотнение бетона (пока он не схватился). | |
| Все коммуникации могут быть заранее скрыты в стену, что в дальнейшем упростит работу по окончательному монтажу. | |
| В дверных и оконных проемах используются специальные блоки с заглушками на конце, а для формирования верха проема устанавливается временная опалубка. | |
| После того как бетон застынет, временная опалубка снимается. | |
| Таким образом собираются все стены первого этажа. Блоки после заполнения бетоном представляют собой монолитную железобетонную стену толщиной 150 мм, покрытую с двух сторон утеплителем толщиной 50 мм с каждой из сторон. | |
| Междуэтажные перекрытия могут быть как деревянными, так и бетонными. | |
| В случае с бетонными междуэтажными перекрытиями дополнительно выставляется специальная опалубка. | |
| Поверх опалубки делается монолитное железобетонное межэтажное перекрытие. | |
| По рассмотренной технологии монтируются все последующие этажи. | |
| Готовые стены зашиваются снаружи сайдингом или блокхаусом. | |
| Более распространенный вид отделки — покрытие штукатуркой. Она наноситься на специальную армирующую сетку, прямо по пенополистирольной стене. Оштукатурены могут быть как внешние, так и внутренние стены. | |
| Изнутри стены обычно зашивают панелями из гипсокартона либо штукатурят. |
Риски при установке
Однако перекрытие по профнастилу имеет свои риски:
- Перерасход стройматериалов.
- Недостаточная прочность и устойчивость перекрытия. Вызваны спешкой и желанием сэкономить, а также причиной нарушения технологического процесса.
- Нарушение сроков строительства.
- Возможны убытки по причинам, перечисленным выше.
Поэтому не стоит экономить на опытных работниках и проектировщиках. Профессионалы для начала занимаются проектированием, ведут расчеты. Так, можно сэкономить на необдуманном перерасходе материала. Если покрытие старое, то специалисты на свое усмотрение могут оставить его или сразу заменить на профнастил.
Профнастил – очень популярный в строительстве зданий. Профильные листы легки и удобны при монтаже
Отлично защищает от коррозии, от неблагоприятных условий погоды, что очень важно при перекрытии крыши. Да и время становится экономичнее
Его и так зачастую не хватает.
Что такое несъемная опалубка?
Такие системы представляют конструкцию коробчатой формы, которая создается из панелей и арматуры. Далее в конструкцию подается бетонный раствор. Так создается монолит. После завершения бетонных работ, конструкция остается постоянной частью сооружения. Кроме прямого назначения, на такие опалубочные конструкции возлагаются другие задачи. Она применяется в качестве гидроизоляционного материала, утеплителя, для внешнего армирования и декора.
Среди составных элементов:
- арболит;
- полистирол (вспененный);
- блоки из стекла или керамики;
- стальной профнастил.
При сооружении конструкции для стен с простой конфигурацией можно применять ребристые, плоские и корытообразные профильные плиты (стекло-, армо-, фиброцемент, железобетон).
Телескопические стойки для опалубки перекрытия, конструкция, характеристики и разновидности
Стойка под опалубку состоит из двух стальных или алюминиевых труб разных диаметров. К трубе большего диаметра снизу приварена опорная площадка, а сверху – насадка с накатанной на неё резьбой и прорезями для крепежа. Некоторые производители закрывают насадки с резьбой гильзами для защиты от загрязнений, по этой конструктивной особенности происходит классификация стоек:
- с открытой резьбой;
- с закрытой резьбой.
Труба меньшего диаметра (телескопическая вставка) имеет отверстия по всей длине, расстояния между ними от 110 до 175 мм, сверху к ней приварена опорная площадка для установки унивилки. На насадку нижней трубы накручивается опорная гайка, в неё вставляется телескопическая вставка. Фиксация нужной длины стойки выполняется специальной крепёжной серьгой через прорези в насадке и отверстия в верхней трубе с опорой на гайку.
Размеры стоек телескопических для опалубки стандартные, их выпускают длиной от 1,7 до 4,5 м. Нагрузка, которую они способны выдерживать, колеблется в диапазоне от 1 до 4 тонн. Для защиты от коррозии опоры под опалубку окрашиваются нитроэмалью или порошковой краской, оцинковываются отдельные детали (насадки с резьбой, опорные гайки, крепёжные серьги).
Перечень необходимых материалов и приспособлений для опалубки перекрытия
Простая конструкция опалубки перекрытия (для потолков высотой 1,5 — 4,5 м) состоит из:
- опор телескопических ;
- треноги – устройства из трёх изогнутых труб, жёстко фиксирующего стойку опалубки в нужном положении и принимающего на себя часть нагрузки;
- унивилки – металлического листа с приваренными к нему металлическими штырями, уголками или жёлобом, предназначенного для укладки и фиксации балок;
- балок из дерева;
- фанеры ламинированной;
- опорных углов,
- уровня.
Размеры стандартных телескопических стоек и вес.
| Наименование | Высота | Диамерт и толщина | Вес, кг | |
| мин.-макс. | Внутр. | Наруж. | ||
| Стойка телескопическая СД 2,1 | 1,2 — 2,1 м | 60*2 | 51*2,5 | 9,44 |
| Стойка телескопическая СД 2,5 | 1,4 — 2,5 м | 10,60 | ||
| Стойка телескопическая СД 3,1 | 1,7 — 3,1 м | 11,87 | ||
| Стойка телескопическая СД 3,7 | 2,0 — 3,7 м | 13,74 | ||
| Стойка телескопическая СД 4,2 | 2,5 — 4,2 м | 15,17 | ||
| Стойка телескопическая СД 4,5 | 3,0 — 4,5 м | 16,16 |
Сборка опалубки перекрытия простой конструкции – семь простых шагов
- На предварительно подготовленную поверхность устанавливают треноги, зажимы поднимают до упора.
- В треноги вставляют телескопические стойки и фиксируют их, опустив зажимы.
- На верхние опорные площадки стоек помещают унивилки.
- Выдвигают верхние телескопические вставки на нужную высоту и закрепляют их серьгами для крепежа.
- В унивилки закладывают сначала продольные, а после поперечные балки.
- Уровнем контролируют правильность положения сооружения, высоту регулируют опорными гайками.
- Устанавливают опорные углы и настилают ламинированную фанеру.
Различают два вида телескопических стоек — стандартные и усиленные. Отличия приведены в таблице:
| Высота, толщина перекрытия | до 3 м, до 300 мм | 3 — 4,5 м, 300 — 400 мм |
| Тип стоек | стандартные | усиленные |
| Длина стоек | 3,1 — 4,2 м | до 4,5 м |
| Диаметр опорной трубы | 60 мм | 76 мм |
| Толщина стенки опорной трубы | 2 мм | 3 мм |
| Диаметр телескопической вставки | 48 — 51 мм | 60 мм |
| Толщина стенки телескопической вставки | 2,5 мм | 3 мм |
| Шаг между стойками при установке | 1,5 м | 1 м |
Где купить и по какой цене?
Продукцию можно приобрести в строительных магазинах вашего города. Есть фирмы, которые предоставляют услуги по заливке и монтажу. Если вы хотите сэкономить денежные средства, тогда купите продукцию напрямую у фирмы, которая занимается изготовлением опалубки.
Перед покупкой нужно обязательно рассчитать количество блоков. При установке блоки могут повредиться. Поэтому сделайте запас.
Ориентировочные цены на продукцию:
- Перемычка 10 р.
- Заглушка 20 р.
- Стеновой (угловой) 780 р.
- Поворотный 800 р.
- Торцевой 780 р.
- Стеновой 800 р.
- Угловой 135° 500 р.
- Угловой 90° 500 р.
- Стандартный 495 р.
Использование съемной и несъемной опалубки для перекрытий
Опалубка — это конструкция для заливания бетона чтобы он не растекся и приобрел основную форму. Опалубку изготавливают из разных материалов. От материала зависит качество и пригодность фундамента. Профнастилприобрел большую популярность для такого использования. Все это благодаря его прочности, универсальности и простоте монтирования. Его используют, как часть здания или снимают и используют многократно.
В строительстве есть два вида применяемых опалубок:
1. Съемная опалубка — выполненная конструкция такого вида, разбирается после застывания бетона. Ее можно использовать еще раз для другого объекте.
2. Несъемная опалубка — такая конструкция остается после заливки бетона.
Как выполнить несъёмную опалубку из арболита
Если арболит планируется применить в качестве опалубки стен, это считается сложным и трудоемким процессом. Однако полученный результат стоит этих усилий. Последовательность работы будет выглядеть так:
- из арболитовых полых блоков собирается конструкция, имеющая два вертикальных проёма;
- первые из них заполняются теплоизоляционным материалом;
- чтобы получить более прочную конструкцию, вторая полость предварительно армируется;
- теперь подготовленную пустоту нужно заполнить бетонным раствором;
- в завершение подготовленные блоки дополнительно скрепляются между собой раствором или клеем.
Если при заливке полости в стене блоки не будут закреплены, бетон может сместить части конструкции. Результатом будет не эстетично выглядящая волнистая стена.
Увидеть наглядно процесс монтажа стен из арболитовой опалубки можно при помощи следующего видео:
Устройство монолитного перекрытия
Устройство монолитного перекрытия по профнастилу предусматривает наличие железобетонного элемента.
Перекрытие по профнастилу монолитное представляет собой конструкцию, которая подразумевает получение формообразующей поверхности и расширяет возможности строителей в реализации сложных проектов и геометрических форм.
В зависимости от высоты размещения перекрытия выбирается подходящая стойка для опалубки. Телескопические изделия бывают индивидуальными и рамными. Если высота большая, лучше воспользоваться опалубочной башней, а толщину перекрытия расширить до 1000 мм.
При небольшой высоте допускается применение изделий толщиной 300 мм. Чтобы получить сложную конфигурацию, нужно задействовать деревянную клееную балку с разной длиной.
Достоинства и недостатки
Преимущества опалубки несъемной из пенополистирола следующие:
- Одновременно служит стеновым, звуко- и теплоизоляционным материалом. Снижаются затраты на отопление почти в 3 раза.
- Простой и быстрый монтаж — не сложно устанавливать опалубку из пенополистирола своими руками. Сроки возведения сокращаются минимум в 1,5 раза по сравнению с другими строительными материалами.
- Удобства при прокладке инженерных систем — в модулях легко вырезаются отверстия в нужном месте.
- Легкий вес блоков и панелей, за счет чего снижаются затраты на транспортировку и упрощается рабочий процесс. Для монтажа модулей перекрытий не требуется подъемная техника
- Возможность строить здания в любой сезон и при температуре не ниже 5°С.
- Высокая устойчивость к коррозии. Стены не поддаются гниению, образованию грибка и плесени.
- Хорошее взаимодействие с другими материалами для внешней и внутренней отделки — фибролитовыми плитами, ДСП, плоским шифером, ЦСП, фанерой, ОСБ.
- Отсутствие «мостиков холода».
- Небольшой объем внутренних и наружных отделочных работ благодаря ровным поверхностям.
- Экологичность.
- Низкая стоимость. Строительство 1 кв.м. монолитных стен обходится от 12 тыс. руб., из оцилиндрованного бревна — от 18 тыс. руб., из клееного бруса — от 23 тыс. руб. Разница примерно в 1,5-2 раза.
Несмотря на многочисленные достоинства материалу присущи некоторые недостатки:
- Низкий показатель пожаробезопасности. Для каждого вида пенополистирола показатель разный, поэтому перед покупкой материала необходимо уточнять. В целях безопасности поверхность покрывается жаростойкими красками или обшивается негорючим отделочным материалом, оштукатуривается.
- Новая технология обходится дороже, так как специалистов по монтажу опалубки найти не просто.
- Стены из-за двойного слоя пенополистирола плохо «дышат», поэтому в доме наблюдается повышенная влажность. Это приводит к возникновению проблемы удаления конденсата из помещений. Одним из актуальных вариантов разрешения данного вопроса — обустройство принудительной вентиляции.
- Конструкции обязательно требуется заземление, так как в опалубке присутствует большое количество арматуры.
Монтаж перекрытий из профнастила
Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.
На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.
Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.
Преимущества и недостатки опалубки для перекрытия
Планируя применение опалубки для монолитного перекрытия, стоит заранее познакомиться с достоинствами и недостатками технологии. Сначала стоит отметить плюсы:
высокая прочность монолитных сооружений, обеспеченная отсутствием швов и зон стыковки, которые присущи сборным конструкциям;
использование опалубки позволяет создавать перекрытия разнообразных форм, что весьма важно, если планируется реализация нестандартных проектов;
монолитные конструкции обладают жесткостью, которая исключает смещение перекрытий в продольном или поперечном направлении;
возможность провести монтаж конструкции опалубки своими силами без применения грузоподъемной техники;
финансовая выгодность. Использование переставной опалубки позволяет выполнить работы многократно, то есть, один комплект оборудования может быть использован для отливки нескольких десятков или даже сотен перекрытий.. К недостаткам технологии стоит отнести следующие моменты:
К недостаткам технологии стоит отнести следующие моменты:
увеличение временных затрат по сравнению с установкой готовых плит. Придется потратить время на сборку и разборку опалубки. Кроме того, потребуется время на то, пока бетонная плита наберет достаточную прочность;
необходимость применения техники для приготовления и заливки бетонной смеси, так как технология предполагает одновременную заливку большого количества раствора.
Технология монолитного строительства
Для монолитных зданий из арболита нет необходимости сооружения железобетонного пола. Легкий деревобетон устанавливают на ленточный фундамент. Ширина его должна соответствовать толщине стен.
Технология строительства монолитных зданий не имеет особой сложности. Часто такого типа дома возводят своими руками:
- При заливке фундамента выставляются стержни арматуры до уровня пола следующего этажа здания. Чем больше планируется выстроить этажей, тем толще подбираются детали армирующей конструкции.
- Сбитая необходимого размера опалубка укладывается на фундамент так, чтобы нижняя ее часть была внахлест ленточному основанию. Детали формы для заливки соединяются шпильками из металла. Все боковые щели закрываются деревянными обрезками. После полного застывания арболита опалубка снимается, а крепежные детали обрезаются, чтобы не было ненужных отверстий.
- В правильно установленную опалубку заливается раствор арболита. Состав смеси готовится согласно типу стены – внутренняя или наружная. Форма должна быть наполнена так, чтобы края ее от верхнего среза оставались на пять сантиметров свободными.
- Залитый раствор тщательно утрамбовывают по всей поверхности. Для этого используют металлический штырь. Такое уплотнение позволит устранить воздушные пузырьки из материала, способствуя повышению его прочности.
- Опалубка снимается только после полного застывания части стены. После этого ее очищают, пропитывают маслянистым веществом и выставляют для заливки следующего участка. Перемещение формы проводится в одной плоскости, пока не замкнется периметр. Далее выполняется подъем на верхние участки.
Монолитный арболит, вид внутри опалубки при засыпки и трамбовании Когда нижние стены будут полностью залиты, выполняется установка пола следующего этажа. Для этого специально монтируется опалубка, которая заполняется арболитовой смесью или выкладываются для перекрытия плиты из железобетона. Затем аналогично первому этажу заливаются верхние стены. Теплоизоляционным арболитным раствором заполняют проемы между стенами из двойного кирпича. Такая конструкция значительно снижает теплоотдачу кирпичных сооружений и намного упрощает строительство здания.
Заливаем межэтажное перекрытие по профнастилу: порядок действий
Предположим, что каркас из металлических балок — основных опор — готов. Рассказываем, как сделать межэтажные перекрытия из профнастила и бетона:
Между металлическими балками монтируем временные деревянные подпорки из бруса 100х50 мм. Они не позволят профлисту деформироваться.
На балки укладываем профнастил поперёк пролёта. Широкие гофры материала направлены вниз. Листы монтируем на 1-2 волны внахлёст.
Фиксируем профнастил на несущих балках анкерами, которые для надёжности привариваем к каркасу. Листы скрепляем между собой саморезами или заклёпками.
По периметру опалубки ставим деревянные доски-ограничители — они не позволят бетонной смеси перелиться. Если между досками есть щели — заделываем их монтажной пеной.
Укладываем на профлист арматуру и арматурную сетку. Толщину и количество металлических стержней выбираем на этапе проектирования. Сначала укладываем арматуру вдоль «подошв» волн профлиста. Используем пластиковые подпорки — они приподнимают стержни примерно на 20 мм и не позволяют им сдвигаться
Внимание: на 1 «подошву» волны используем 1 стержень арматуры. На верхние волны профлиста укладываем сетку из арматуры с ячейками 200х200 мм
Её можно купить или сделать самостоятельно из арматуры толщиной не менее 3 мм. Стыки стержней свариваем либо скрепляем проволокой. Внимание: сетку укладываем на пластиковые подпорки высотой более 15 мм.
Очищаем от грязи и пыли профлист и арматуру.
Заливаем опалубку бетоном с помощью бетононасоса или вручную — «проходимся» вдоль каждого прогиба профлиста. Заливка должна перекрывать армирующую сетку и быть выше волны профнастила на 50 мм или более — в зависимости от проекта. Заливку осуществляем за один заход — старый бетон не должен смешиваться со свежим, иначе между ними образуется «шов», который снижает прочность монолита. Внимание: бетонировать опалубку рекомендуется при температуре выше +5о. При более низкой температуре надо использовать противоморозные добавки, а это приведёт к лишним расходам.
Выравниваем бетон гладилкой.
Уплотняем бетон виброрейкой — удаляем из него пузырьки воздуха.
Дожидаемся, пока бетон «схватится». В зависимости от погоды, это может занять 2-4 часа. Внимание: чтобы бетон высох равномерно и в стяжке не было трещин, его надо увлажнять. Когда на его поверхности образуется корка, начинаем поливать бетон водой. Насколько часто и как долго это нужно делать — указано в нормативном документе для конкретной марки бетона.
Ждём, пока бетон наберёт прочность (обычно это занимает 28 дней).
Убираем временные подпорки и деревянную опалубку по краям.
Если поверхность высохшего бетона неровная, обрабатываем её шлифмашиной.
У нас получилась монолитная плита. Так она выглядит в разрезе:
Её верхняя часть будет полом, а нижняя — потолком. Сверху мы плиту отшлифовали, но снизу видны волны профлиста. Такой потолок в жилом доме будет выглядеть слишком индустриально.
Как сделать его более эстетичным? Всё просто: обшейте профлист гипсокартоном либо сделайте натяжной потолок.
Съемная опалубка
Съемная форма обходится дешевле и применяется чаще, чем несъемная. Опалубку можно изготовить своими руками и взять в аренду. Основными ее составляющими является каркас, щиты и крепежные элементы.
Выпускаются готовые модульные системы, компоненты которых подбираются в зависимости от вида строительства и требуемой формы опалубки.
| Тип опалубки | Характеристика | Применение | Достоинства | Недостатки |
|---|---|---|---|---|
| Несъемная форма | Изготавливается из блоков, которые остаются в составе бетонной конструкции | Кроме усиления конструкции, выполняет функции утепления, гидроизоляции, облицовки | Снижает трудовые затраты на выполнение демонтажа, быстрое изготовление, возможность придать конструкции необходимую форму | Операции выполняются с использованием крана |
| Объемная переставная | Изготавливается из панелей, которые после сборки образуют П-образную форму | Бетонирование перекрытий, стен | Быстрое выполнение работ с высокой точностью | Небольшая технологическая гибкость, требуется использование труда специалистов с квалификацией |
| Блочная | Изготавливается из блоков, бывает разъемная, неразъемная, переналаживаемая | Бетонирование монолитных конструкций | Использование рабочих с низкой квалификацией, проста в сборке, обеспечивает быстрое выполнение работ | Значительный вес |
| Модули из небольших щитов | Изготавливается из щитов до 50 кг, имеет возможность укрупнительной сборки | Бетонирование конструкций любого типа | Возможность монтировать конструкцию любой формы, использование ручного труда и легких кранов | Высокие трудовые затраты и длительные сроки строительства |
| Модули, состоящие из крупных щитов | Крупные щиты, оборудованные домкратами | Устройство конструкций больших размеров | Возможность монтировать конструкцию любой формы скорость выполнения работ | Сложность качественной заливки бетона по углам ячеек |
| Скользящая | Щиты, поднимаются по мере бетонирования на домкратных рамах | Строительство вертикальных конструкций постоянного сечения | Необходимость применения дополнительных мероприятий для достижения качества поверхности |
