Опалубка для фундамента: что это такое, назначение, как сделать своими руками

Расчет опалубочной конструкции

Обычно длина доски промышленного производства составляет 6 м, ширина колеблется в пределах от 10 до 15 см, а толщина равна 2,5 см. Для выполнения расчетов опалубки число, равное периметру основания здания, делят на 6. Значение, равное высоте фундаментной конструкции, необходимо поделить на ширину досок. Полученные в результате числа перемножают. В результате получают количество досок, требующееся для возведения фундаментной формы.

Важно!

Усредненно на каждый 1 м³ фундамента необходимо 45-60 досок стандартных габаритов. Чем они уже, тем больше их понадобится.

Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок. Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Сборный несущий контур

Ленточный фундамент сборного вида монтируется из особых фундаментных блоков. Их производят из бетона на заводах стройматериалов, где придают данным элементам необходимые надежность и несущую способность.

Укладка такой ленты производится путем фиксации блоков на растворе из цемента и песка.

Чаще всего данная технология используется при возведении коттеджей, дач, туристических палаточных городков.
Чтобы повысить неподвижность сборных контуров, используют специально разработанные для этого так называемые подошвы из железобетона.

Поверх блочного основания возводят армированный пояс, дающий возможность увеличить прочность сооружения и гарантировать его нерушимость путем сглаживания нагрузок, вызываемых осадкой и движением почвенных горизонтов.

Дополнительные материалы

Во время монтажа опалубочной конструкции, кроме основных стройматериалов, применяют разные дополнительные приспособления. Обычно они нужны при возведении формы из дощатых щитов либо из подручного материала. Опалубка промышленного изготовления идет в комплекте со всеми крепежами.

Металлические шпильки

Они необходимы для высокого основания. С их помощи надежно фиксируют толщину фундамента ленточного типа по всей поверхности. Если высота основания не достигает 50 см, шпильки не нужны. Также их не применяют, если форма сделана из жестких листов или деревянных щитов. Шпильки удерживают стенки фундаментной формы и не допускают их распирания. Их вставляют в специальные трубки из ПВХ, в которые упираются внутренние поверхности формы после затягивания. С внешней стороны на шпильку надевают шайбы.

Раскосы

Чтобы ограждающие стенки не выгибались наружу, устанавливают раскосы. Их делают из деревянных брусков, досок. Необязательно используют новый материал. Вполне подходят старые детали или обрезки.

Технология выполнения опалубки из досок или фанеры

Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.
Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.
При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упирают в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, и брусок обрезают по ширине щита.
Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.
Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов. Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.
Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи. Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.
Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.
Устанавливают арматуру из прутка и заливают бетон. Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.
Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.
Если использовалась пленка, ее можно не убирать с поверхности фундамента до его полного высыхания – это предотвратит преждевременное пересыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Деревянная опалубка

Дерево — это прочный и экологически чистый материал. Самая дешевая опалубка — из сосновых досок толщиной 2,5-3,2 см. Они крепятся продольно к забивным деревянным стойкам, которые располагаются снаружи.

Столбики, стабилизирующие противоположные стены опалубки, крепятся проволокой или поперечными досками, чтобы форма не разрушалась под давлением бетона.
Опалубочные плиты можно заменить на плиты OSB толщиной 12-15 мм, обрезанные до нужных размеров.
Вы также можете купить специальную фанеру для опалубки или обычную фанеру — идеально подходит для получения криволинейных форм, потому что ее можно до определенной степени согнуть.

Что такое опалубка

Термин «опалубка» обозначает специальное строительное заграждение, с помощью которого осуществляется формовая заливка бетона. В процессе жидкий раствор выливается в заготовленную форму, вибрируется специальными устройствами для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, приводящим к внутренним разрушениям, и оставляется до затвердевания.

При этом опалубка позволяет придавать будущему фундаменту различные формы и конфигурации, а также, при выполнении ее с определенной точностью, позволяет получить ровную горизонтальную поверхность ленточного фундамента, готовую к кладочным работам.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО!
Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко

Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Полезные советы

Преследуя максимальную выгоду при сборке фундаментной опалубки, а также из-за недостатка опыта, в процессе работы многие допускают досадные ошибки:

если для постройки был выбран недостаточно прочный материал, то с большой вероятностью может произойти смещение осей;
при малом количестве вертикальных закрепляющих досок и поперечных распорных элементов под действием бетона может произойти разрушение опалубки;
к таким плачевным последствиям также могут привести незакрепленные опорные клинья.

Если у вас в запасе достаточно времени и строительство дома не к спеху, то с помощью съемной опалубки можно максимально сэкономить. А именно собрать ее нужного размера, равного небольшой части будущей ленты. Производится это вне планируемого фундамента. С ее помощью производится поэтапная заливка базиса. При плюсовой температуре бетон набирает неплохую прочность в первую неделю. Так что по прошествии этого срока можете спокойно снимать форму и приступать к заливке следующего участка.

В случае если для частичной заливки опалубка была собрана из древесного материала, то для продолжения срока службы доски или листы оборачиваются обычной пленкой и смазываются отработанным маслом.

Собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками – это не только практично, но и весьма экономно. Нужно только проявить усердие и терпение. А более подробный инструктаж по данному вопросу получите, просмотрев предложенное видео.

Разновидности опалубок для монолитного строительства

Монолитное строительство чаще всего использует два типа опалубок:

1) алюминиевые;

2) стальные.

Каждому возводимому сооружению подходит определенная разновидность опалубки. Чтобы не ошибиться с выбором конструкции и, как следствие, избежать дополнительных расходов, необходимо знать преимущества, функциональные характеристики и особенности каждого из этих типов опалубок.

Стальная опалубка

Весят они относительно немного, что позволяет поднимать их краном на значительную высоту без каких-либо особых затрат. Стальная опалубка обеспечивают ровность и аккуратность бетонных стен.

Опалубки из стали ничуть не уступают аналогичным конструкциям из алюминия, а по некоторым параметрам они даже превосходят своего прямого конкурента. Это прочные и надежные изделия, которые к тому же стоят значительно дешевле их алюминиевых аналогов.

Материал, использующийся для изготовления стальных опалубок, отличается долговечностью и высокой надежностью, благодаря чему обеспечивается продолжительный срок эксплуатации конструкций. Они способны выдерживать большие нагрузки, что позволяет заливать с ними практически любые по толщине бетонные стены.

Стальные опалубки состоят из щитов, для изготовления которых используется стальной профиль. Как сборка, так и разборка таких конструкций осуществляется легко и быстро, что обеспечивается наличием у них высокотехнологичного крепежа.

Алюминиевая опалубка

Они широко используются в современном монолитном строительстве. С помощью алюминиевых опалубок возводят производственные и жилые железобетонные сооружения.

Главные преимущества опалубок из алюминия — это небольшой вес, высокая прочность и простота в транспортировке и монтаже. Стоит отметить также коррозионную стойкость материала, использующегося для изготовления таких конструкций.

В состав алюминиевой опалубки входят каркасные и модульные щиты

Планируя приобрести и использовать такие конструкции, внимание стоит уделить качеству их изготовления и квалификации рабочих

Алюминиевая опалубка при неправильной эксплуатации могут сильно деформироваться, причем восстановить их первоначальную форму практически не представляется возможным. Поэтому во избежание таких неприятных ситуаций следует предварительно проконсультироваться со специалистом. Это позволит получить всю необходимую информацию, касающуюся выбора и эксплуатации алюминиевых опалубок.

Особенности применения стальных и алюминиевых опалубок

Покупателю стальные или алюминиевые опалубки доставляются в полностью разобранном виде, что позволяет легко перевозить и удобно хранить конструкции. Сборка их может осуществляться как вручную, так и с использованием подручных средств.

Большое разнообразие материалов для изготовления опалубок предоставляет возможность выбора именно той конструкции, которая подходит под текущий проект и будущую конфигурацию сооружения. Для этого желательно воспользоваться помощью специалиста, который подскажет, какая компания является самой надежной для приобретения таких конструкций.

Возведение монолитных сооружений обязано таким прогрессивным технологиям, как «стальная опалубка» и «алюминиевая опалубка». Отдав предпочтение в пользу любого из этих вариантов, можно получить хорошую выгоду от его использования. В будущем можно сэкономить значительные средства, и это даже несмотря на то, что аналогичные конструкции из дерева стоят дешевле.

Стальные и алюминиевые опалубки — это средство для реализации мечты об экономичном, комфортном и уютном доме.

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем

Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки

Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Несъемная опалубка для фундамента: новое слово в строительстве

В последние годы на смену съемной приходит конструкция с использованием полимерной опалубки, которая после заливки бетона становится частью будущего фундамента. Она придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота сборки (чем-то напоминает конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Отдельные виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, которая усиливает фундамент.

Из минусов – себестоимость такого фундамента выше, чем у построенного с помощью досок. Впрочем, игра стоит свеч, когда речь идет о том, что строится на десятилетия и для себя. Несъемную опалубку также можно выполнить из оцинкованного профильного листа – в готовом фундаменте он защитит поверхность бетона, а его волны будут служить ребрами жесткости. К такой металлической конструкции дополнительно необходим съемный «пояс» кольев из бруса.

Отделка, гидроизоляция и утепление

Демонтировать опалубку можно будет не раньше, чем спустя пару недель, а еще лучше – после полного созревания заливки

Последней стадией, завершающей строительство основания под постройку, становится гидроизоляция, устройство которой позволит значительно продлить срок службы этой важной части строения. Сам процесс можно осуществить своими руками, по одному из традиционных методов

Например:

с помощью рулонных материалов – как правило, это рубероид, гидроизол или пергамин. На очищенную поверхность наносятся жидкие составы (к примеру, разогретый битум), а затем клеится рулонный материал, который укладывается с небольшим перехлестом;
обмазка – специальная мастика наносится прямо на поверхность полностью затвердевшего бетона, предварительно очищенного и просушенного. Чтобы защитить нанесенный слой от повреждения при засыпке фундамента землей, обычно используют геотекстиль;
напыление – обойдется такая изоляция дороже, зато не потребуется тщательно очищать поверхности. С помощью специального распылителя, работающего по принципу краскопульта, изоляционный состав наносится на ленточный фундамент, а затем, после полного просыхания, укрывается геотекстилем;
проникающая изоляция – слишком затратный вариант (и по времени, и по средствам), но зато после нанесения специальных составов «глубокого проникновения» бетон становится практически неуязвимым перед воздействием влаги и плесени.

Уже поверх гидроизоляции выстраивается система утепления. Глубина ленточного фундамента обычно меньше, чем у промерзающего слоя грунта, а значит, необходимо задерживать тепло, чтобы оно не уходило из отапливаемого здания. В качестве утеплителя лучше использовать пеноплекс (он же – экструдированный полистирол). У него низкая теплопроводность, он долговечен и почти полностью водонепроницаем, устойчив к деформациям и мало весит. Но есть и другие способы и средства:

сыпучие утеплители – размещаются в специальных траншеях;
пены – наносятся непосредственно на бетон с постепенным наращиванием слоя;
панели и волокнистые материалы – крепятся с помощью обрешетки.

Отличным подспорьем для обеих задач также окажется отмостка; при достаточном утеплении и гидроизоляции она заметно снизит нагрузку на основание дома.

Материалы, применяемые для несъёмной системы

Опалубочная конструкция сооружается из следующих материалов:

металла – простая обработка, быстрый монтаж, ровная и гладкая поверхность, отменная гидроизоляция, легко принимает нужную форму, но, увы, имеет высокую стоимость;
железобетона – прочность, надёжность, сокращает расход бетона, но отличается высокой ценой и большим весом;
пенополистирола – практичность, универсальность, безопасность, прочность, простота монтажа, лёгкость, возможность придания необходимой формы. Прекрасная тепло и гидроизоляция, но имеет высокую цену;
дерева – экологичность, доступность, простота и быстрота монтажа, разумная цена.

Гуру строительного искусства советуют возводить несъёмную систему из пенополистирола. Более подробная информация об этом уже есть. Вот статья о несъёмной опалубке из пенополистирола. Если Вы не читали её, то советую ознакомиться.

Также опалубку можно соорудить из подручного сырья. Так, например, безупречно подойдут:

плоский шифер;
большие трубы;
профнастил.

Опалубка из плоского шифера

Их достоинство – дешевизна, а недостатки – сложность сборки, утечка бетона, слабая несущая мощность, необходимость в дополнительных опорах. То есть их использовать можно, но нежелательно. Хотя, в принципе, лучше что-то, чем ничего.

Какой материал используют

Опалубка для фундамента — это его каркас. И главной задачей опалубки является сохранение формы до момента застывания бетона.

Конструкция опалубки состоит из трех основных элементов:

Первый элемент это материал, который отвечает за сохранение формы фундамента.
Крепежные элементы. Их задача удержать форму конструкции. Если опалубка будет демонтироваться, то они должны легко сниматься.
Поддержки. Элементы, придерживающие листы опалубки в нужном положении.

Выбранный вами материал должен выполнять основную функцию – сохранить форму фундамента. И в тоже время не быть слишком дорогим. Рассмотрим, какие материалы можно использовать для монтажа, и вы сможете выбрать для себя подходящий вариант.

Доски

Устройство опалубки из доски можно отнести к бюджетному варианту, именно из этого материала чаще всего и выполняются опалубочные работы по фундаменту в частном строительстве.

Можно использовать пиломатериалы как лиственных, так и хвойных пород древесины. Следует отметить, что обычно для этих целей применяется доска толщиной 40 мм. Можно для небольших монолитных конструкций применить доску толщиной и в 25 мм, только следует выполнить большее количество ребер жесткости для таких щитов.

Для крепления применяются металлические шпильки и саморезы. В частном строительстве значительный объем монолитного бетона бывает при устройстве монолитного ленточного фундамента. Для его устройства и потребуется выполнить опалубочные работы.

Влагостойкая фанера или листы ОСП

Листы многослойной фанеры или ОСП хорошо подойдут для монтажа опалубки. Из листов выполняются щиты с закреплением брусков сечением 40*40 мм для устройства ребер жесткости.

Это хороший вариант опалубки, но относительно дорогой по стоимости.

Для такого вида опалубки даже имеется специальный ее вид — фанера с ламинированной бумагой. Поверхность хорошо защищена от воздействия бетона и легко снимается при демонтаже щитов опалубки.Этот вид можно отнести к многоразовой опалубке при старательном ее демонтаже.

Полимеры

Щиты из полимеров выпускаются разной формы и толщины. Редко используется для частного строительства. Такой монтаж опалубки предполагает установки жесткого каркаса.

Применятся для монтажа типовых зданий.

Металл

Изготавливается из листового металла толщиной до 2 мм. Для ребер жесткости применяется уголок №50 или №75. Монтируется такая опалубка при помощи металлических шпилек на гайках. Этот вид опалубки может применяться много раз после ее демонтажа.

В индивидуальном строительстве используется довольно редко из-за ее дороговизны. Хорошим вариантом будет только возможность взять такую опалубку в краткосрочную аренду в строительной организации.

Пенополистирольные блоки

Один из вариантов несъёмной опалубки. Демонтировать такую опалубку после застывания бетона не надо. Выпускается такой материал в виде блоков или щитов.

Как установить опалубку? Работать с такими блоками очень легко, из-за легкого веса и простоты монтажа. Крепление блоков выполняется по принципу конструктора. В полую часть блока устанавливается арматура и заливается бетоном.

Листы пенополистерола соединяются между собой системой «шип-паз». Листы между собой соединяются специальными креплениями или гайками.

Плюсы использование такого материала:

экономия времени для монтажа, до 30%;
не требуется демонтировать опалубку;
одновременно с заливкой фундамента выполняется его утепление и звукоизоляция.

К минусам отнесем высокую стоимость материала.

Бетонные блоки

Это второй вариант не съёмной опалубки. Представляют собой железобетонные блоки с полостью внутри. Монтаж их схож с установкой блоков из пенополистерола.

Такие блоки можно использовать не только для опалубки, но при возведении стен. Внутри полости устанавливается арматура и заливается бетоном. В результате получается крепкая монолитная стена.

Такая бетонная опалубка тяжелая, и выполнять монтаж с помощью таких блоков, намного тяжелее, чем используя другие материалы.

Подручные материалы

Если необходимо сделать опалубку фундамента для не большой постройки, то можно использовать в качестве подручные материалы. Для таких целей подойдут листы ровного шифера, металлический профлист, листы ДСП.

Недостатком такого материала станут:

сложность сборки, будет тяжело подогнать размеры;
неоднородность материала приведет к деформациям;
риск утечки бетона.

Как сократить затраты

Сократить затраты на устройство опалубки возможно при уменьшении расходов на материалы. На арматуру можно пустить дешёвый металлолом. Ещё можно применять специальные технологии заливки бетона.

Послойная заливка

Послойная заливка бетона позволяет отказаться от приглашения на стройплощадку дорогой бетономешалки. В тёплую погоду возможно готовить бетон частями, при его заливке швов в итоговой плите не образуется.

Поэтапная заливка на отдельных участках основания

Если приходится заливать бетон не сплошной струёй, а с перерывами, то второй слой бетона заливается, не превышая временной интервал:

2–3 часа в летний период;
4 часа, если работы выполняются в межсезонье;
8 часов, когда заливка происходит зимой.

Установка опалубки для ленточного фундамента — пошаговая инструкция