Технология каркасного строительства
Как правило, для возведения каркасных домов используется брус 100х100 мм. В случае возведения многоэтажных сооружений его сечение может быть увеличено до 150х150 мм или 200х200 мм. Для поперечин используется брус прямоугольного сечения или доска. Детали каркаса изготавливаются из сосны, ели, кедра или лиственницы.
Наиболее часто в строительстве применяется обычный массивный брус. Этот материал относительно недорогой и простой в обработке. Но у обычного бруса есть существенный недостаток: он очень реагирует на перепады влажности воздуха. Если использовать в строительстве брус естественной влажности, то через несколько месяцев он может покрыться трещинами и искривиться.
Более практичным является клееный брус. Его изготавливают из хорошо просушенных досок. Доски располагают волокнами в разном направлении и склеивают. Такие изделия не реагируют на сырость и давление. Единственным их недостатком является пониженная паропроницаемость из-за использования клея.
При проведении строительства используются следующие технологии:
- Вертикальная. Сборка сооружения проводится поэтапно. Сначала устанавливаются стойки, затем закрепляются поперечины и верхняя обвязка. Данная технология предполагает высокую точность работы и контроль вертикальности стоек.
- Горизонтальная. В этом случае проводится предварительная сборка отдельных модулей на земле. После сборки они поднимаются рычагами, лебедкой или упорами и устанавливаются в нужное место.
Для сборки каркасных домов необходимо подготовить оборудование и инструменты.
Способы заделки несущих элементов
Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.
Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.
Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.
Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.
Варианты оформления и дизайна
Существует огромное количество способов оформления душевой комнаты. Дизайн и отделка подбираются в зависимости от размеров помещения, расположения окон и дверей, конфигурации кабинки и пр.
Отделочные материалы:
- Керамическая плитка — прочный, надёжный и влагостойкий материал с широким спектром цветовой палитры.
- Мозаичная плитка — используется для создания изображений на стенах, полах, потолках. Многообразие расцветок, форм и размеров позволяет воплотить любые художественные идеи.
- Мрамор — долговечный и красивый материал. Натуральный камень добавит изысканности в любой интерьер. К недостаткам мрамора можно отнести его высокую стоимость и сложность обработки.
- Пластиковые ПВХ панели — один из наиболее лёгких и экономичных материалов. Панелями обычно облицовывают стены и потолок. Для декорирования пола используются другие материалы.
Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий
В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.
Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:
- Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
- Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
- На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
- Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
- Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).
Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:
- Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
- Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
- Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.
К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).
Подготовка к обустройству деревянного пола
Требования к полу
Требования к вашему полу имеет также ключевой характер, без которого пол будет служить вам мало, что ведет к далеко не самым комфортным условиям.
К данным требованиям относятся следующие:
- Прочность и надежность деревянного покрытия;
- Гигиеничность и влагостойкость – легкая уборка пола;
- Простота установочных работ;
- Эстетичность деревянного пола – может в каком-то смысле стать украшением вашего дома;
- Долговечность, то есть износостойкость;
- Сильная теплоизоляция и звукоизоляция в помещении.
Для того чтобы добиться таких характеристик деревянного пола, необходимо очень аккуратно и правильно подходить к выбору материала для его механизма.
Требования к материалам
Если вы хотите, чтобы ваши полы служили вам достаточно продолжительный срок без деформации и рассыпания досок, то при выборе древесины необходимо обращать свой взор на последующие характеристики материала.
Сорт дерева
Для так называемого чистового покрытия лучшим вариантом будет первый, или же высший сорт досок, а для настила чернового приобретайте второй или третий сорт. Если вы собираетесь покрыть краской свой будущий чистовой пол, то для таких целей также может подойти и второй сорт досок.
От сорта дерева зависит его качество.
Наличие дефектов
Даже покупая материал высокого сорта нужно обратить свой взор на присутствие/отсутствие внешних дефектов доски, то есть:
- трещины;
- сучки;
- сколы и так далее.
- длина досок и брусков обязана быть равна параметрам ширины и длины вашей комнаты;
- обычная толщина досок составляет сто двадцать на двадцать пять миллиметров и сто на двадцать пять миллиметров.
Шаг укладки на лаг
Данный параметр в основном выбирается в зависимости от каждого шага укладки лаг, на которые соответственно и будут класться доски. По уже давно существующей в мире технологии данные расстояние обязаны быть выбраны в соответствии с данными, которые приведены в следующей таблице:
Запас
Приобретая какой-либо строительный материал, даже после всех расчетов, нужно обязательно прибавлять к тому числе около пятнадцати процентов, для запаса. Данное правило уже проверено специалистами и строителями, и именно поэтому данного совета нужно придерживаться.
Важно: ключевым моментом будет обращение внимания на просушенность древесины. Она обязана обладать влажностью, или со временем между досок будут проявляться щели, а половицы будут деформироваться
Влажность для досок и брусков чистового покрытия не должна превышать отметку в 12%, а для чернового – отметку 17%.
Подготовка древесины
Перед процессом монтажа настила, половиц и лаг, их все нужно подготовить.
Стандартный материал для пола продается в обструганном виде, однако если вы при осмотре материала найдете какой-либо дефект, к примеру, заусеницу, то её следует моментально удалить при помощи рубанка или же электрорубанка.
После этого, все бруски и доски нужно обработать антисептическим составом. Это необходимо желать для предохранения брусков от плесневых поражений и грибковых заболеваний, а также для защиты от грызунов и насекомых.
К установке досок приступают только после того когда материал полностью высохнет.
Выбор конструкции пола
Зная абсолютно все требования, которые вы предъявили будущему материалу покрытия, необходимо определится с самой конструкцией пола, потому как для практически каждого особого случая есть конкретный вариант – все зависит от условий, в которых будет проходить процесс установки.
Присутствуют несколько главных видов конструкций деревянного пола:
- Плавающая конструкция – то есть доски просто кладутся на бетонное основание, однако не прикрепляются к нему;
- Покрытие, уложенное на грунт или закрепленное на лаги;
- Полы на лагах, которые были уложены на балки перекрытия. В таком варианте для чистового пола вы можете применить доску или фанеру.
Данные способы установки деревянного пола стали достаточно популярными, потому как они дают полную свободу творчества мастеру, который имеет право присвоить конструкции свои личные корректировки. Однако в том или же ином случае, для каждого помещения нужно выбрать только один вариант.
Полы на лагах
Устройство пола в деревянном доме на лагах идентично монтажу чернового пола. Есть отличия в способах крепления лаг. Их фиксируют к цоколю и ростверку. Они располагаются от стен на расстоянии 2 см.
Сначала делают обвязку. К ней анкерами прикрепляют лаги, но не жестко, а лишь слегка фиксируя, чтобы они не шатались. Шаг между лагами составляет 40-60 см.
Снизу с края лаг крепятся черепные бруски. На бруски свободно укладываются доски.
https://youtube.com/watch?v=eB-PoZBilSE
Гидроизоляцией служит полиэтиленовая пленка. Места ее стыков фиксируются степлером. Плёнка заходит на стену.
На гидроизоляцию укладывается утеплитель.
Пароизоляционная мембрана устанавливается также, как и гидроизоляция. На пароизоляционный слой прибивается контррейка. Она создаёт вентиляционный зазор. На лаги можно застелить листы ДСП или доски.
Кстати, утеплить такие полы можно снизу.
Пол однослойный
Однослойный пол укладывается в двух вариантах:
- на кирпичных опорах. На них располагаются балки, а сверху укладывается напольное покрытие в виде досок или листовых материалов;
- по балкам. Кирпичные опоры не используются. Балки врезаны в стены. Расстояние между ними большое: около метра. Поэтому настил крепится на обрешетку. Делается обрешетка из бруса квадратного сечения. Фиксируется она гвоздями. Необходимо следить за её горизонтальным положением, чтобы покрытие, уложенное на лаги, было ровным. Если планируется монтировать только доски, а финишное покрытие: ламинат, линолеум укладываться не будут, то дощатый настил считается чистовым. В конце работ пол покрывается лаком.
Двойной пол
Двойной пол состоит из чернового и чистового покрытия.
Снизу установленных лаг прибиваются черепные бруски. Между черепными брусками плотно друг к другу кладутся доски.
На доски укладывается влагозащитный материал. Затем настилают утеплитель и пароизоляционную мембрану. На нее укладывают шпунтованные доски чистового пола. Чтобы пространство между чистовым и черновым полом вентилировалось, в углах чистового пола делают отдушины и прикрывают декоративными решетками.
Канализация
Деревянный дом дает усадку, поэтому при выборе труб водоснабжения и канализации следует обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. Он должен быть износоустойчивым и ударопрочным
Стойко переносят механическое воздействие пластик и полиэтилен.
Чтобы прочистить сливное отверстие в случае засора, следует обеспечить свободный доступ к нему. Ставится специальная ревизия. Сливное отверстие соединяется с общей канализационной трубой. Труба, подходящая к унитазу, имеет диаметр 100 мм. Для душа и умывальника используются трубы диаметром 50 мм.
Особенности конструкции пола на первом этаже
Пол на первом этаже бывает трёх типов:
- холодный без подполья (на грунте);
- утепленный пол с холодным подпольем;
- холодный пол с теплым подполом.
Рассмотрим особенности каждой конструкции.
сначала обустраивается песчаная подушка, утрамбовывается; насыпается прокаленный песок толщиной 15 см; сверху монтируются лаги толщиной 15 см. Чтобы лаги прочно стояли на месте, их заглубляют в грунт и упирают в выемки в стенах здания. Лаги необходимо обработать антисептиком; на лаги настилают одинарный дощатый пол толщиной 25-40 мм
При установке холодного пола на грунт, важно, чтобы земля была сухая
а) Лаги, втопленные в прокалённый песок.
б) Лаги, втопленные в слой глины и шлака.
в) Деревянные шашки, обмазанные битумом, на основании из песка, бетона и глины.
- В подполе укладывают слой песка толщиной 10-15 см, уплотняют его.
- Заливают бетонные вертикальные столбы высотой от уровня грунта, необходимой для устройства подполья. Величина заглубления опор должна быть больше либо равна глубине промерзания грунта в Вашем регионе проживания. Сечение опор 300 *300 мм. Армирование каркасом, так чтобы защитный слой бетона был минимум 50 мм.
- На опоры кладут гидроизоляцию в два слоя, плашки из дерева толщиной 3 см.
- На опоры устанавливают лаги с рейками на торцах, а сверху монтируют пол из обрезных досок. Это черновой пол.
- На него стелется пароизоляция и утеплитель.
Чистовой пол может выполняться из древесных плит, шпунтованной доски, обрезной строганой доски. Такой настил укладывается в доме с высоким уровнем грунтовых вод.
Необходимо предусмотреть вентиляцию подполья для исключения гниения полов.
Такая конструкция схожа с предыдущей, но вместо чернового пола и утеплителя настилается чистовой пол. Данный тип пола более всего подходит для южных регионов с мягким климатом.
Звукоизоляция деревянных перекрытий
Чтобы как можно лучше защитить помещение от шума, следует использовать так называемые плавающие полы с максимально возможным весом. Это могут быть большого размера деревянные элементы или древесные плиты (например, ламинированные доски или клееные доски)
Необходимо обратить внимание на тщательную изоляцию плавающего пола у стен, что может привести в некоторых случаях к прохождению звука
Другим решением будет утяжеление балочного перекрытия при одновременном сохранении гибкости. Можно его утяжелить укладкой или наклеиванием бетонных или каменных плиток. При этом размеры плиток не должны быть очень большими.
Особенно ощутимый эффект получается при комбинации плавающих полов с утяжелением. Такие перекрытия существенно уменьшают звуки шагов и высоких частот.
Как построить одинарный дощатый пол в доме из дерева
Если при строительстве стен в доме из дерева вы предусмотрели закладку опор-балок, то самым доступным способом строительства пола будет настилка одинарного дощатого пола. Обычно промежуток между опорными балками составляет не менее метра.
Деревянный пол одинарной конструкции
- Поверх опорных брусьев монтируются лаги для укладки пола. Для их строительства используются деревянные брусья со стороной 50-60 миллиметров. Расстояние между лагами зависит от ширины используемой для настилки пола шпунтованной доски: – если вы используете доску с толщиной 30 мм, то расстояние между лагами должно составлять не более полуметра; – если вы используете шпунтованную доску с толщиной 400 мм и более, то оптимальное расстояние между лагами составит 50-60 сантиметров.
- При укладке обрешетки из лаг обязательно проверяйте горизонтальность верхнего уровня брусьев. Целесообразно для этого использовать лазерный или обычный строительный уровень, регулируя высоту расположения лаги при помощи подбиваемых под нее встречных клиньев.
- К несущим балкам лаги фиксируются посредством длинных гвоздей или плотницких скоб.
Плотницкие скобы
- Дощатый пол одинарной конструкции настилается непосредственно на бруски-лаги. Для настилки чистового пола в один слой используется шпунтованная доска. Ее крепление традиционно: следующая доска вставляется в замок предыдущей, подгоняется постукиванием киянкой, а затем прибивается к лаге длинным гвоздем, заходящим в тело доски под небольшим уклоном. Шляпки гвоздей утапливается в тело доски. Если вы планируете разместить на полу в один слой финишное напольное покрытие – то возможно использовать необрезные доски.
Шпунтованные доски
- Чистовой половой настил из шпунтованной доски шлифуется, а затем покрывается лаком или красится. На черновой слой пола настилается финишное декоративное покрытие, например, линолеум.
Шлифовка пола
Это очень быстрый и доступный способ строения пола в деревянном строении. Однако теплоизоляция такой конструкции оставляет желать лучшего и в доме, рассчитанном для круглогодичного проживания, лучше строить двойную конструкцию пола.
Отслоение и обветшание слоя штукатурки
Первое, что нужно сделать, когда планируется ремонт деревянного потолка — осмотреть и простучать весь потолок для того, чтобы выявить все пустоты и плотность потолка. Если потолок крепкий, то старую штукатурку можно просто размочить с помощью малярного валика и счистить шпателем.
Но самая распространенная проблема в старых сталинских домах — это отслоение и разрушение старого слоя штукатурки. 30-40 лет назад для этого дела строители использовали глину, которая очень трескается и крошится, поэтому если этот процесс уже начался, для того, чтобы сделать качественный ремонт, снятие всего слоя является необходимым. Наиболее легко это можно осуществить с помощью перфоратора или дрели с ударной функцией.
В таком случае штукатурка снимается до слоя дранки — обрешетки из тонких реек, которая служила основанием для штукатурки в домах сталинского типа. Перед этим необходимо позаботиться о защите глаз и дыхательных органов — в процессе этого дела комната заполняется пылью. Для этого можно использовать очки и респиратор.
После снятия штукатурки дранка удаляется при помощи ломика, монтировки и других подручных инструментов.
Следующим этапом будет выравнивание потолка и заделывание трещин. Трещины расширяются с помощью шпателя, а потом промазываются внутри грунтовым раствором глубокого проникновения или клеем ПВА. После заделки трещин перед следующим этапом работ необходимо подождать, когда грунтовка полностью высохнет.
Перед шпатлевкой можно использовать армирующую штукатурную сетку из металла для предохранения от появления трещин.
Далее тщательно зашпатлевать потолок, и нанести последний выравнивающий слой, после которого черновые работы можно считать завершенными, и приступать к отделке выбранными материалами.
Какими бывают перегородки в деревянном доме
Во время перепланировки возникает необходимость разделить большое помещение на отдельные участки, для чего и устанавливают перегородки. Если дом из бруса не имеет внутренней отделки, что не входит в некоторые проекты домов. и сохраняет свою структуру, то при создании перегородки ее гармонично вписывают в интерьер помещения. Это касается как брусовых перегородок, так и каркасных, которые проще в изготовлении. Объединяет все конструкции перегородок одно – необходимость надежного крепления к стенам, полу и потолку. Ведь сами по себе перегородки не обладают нужной жесткостью из-за небольшой толщины, поэтому жесткость им придают несущие стены дома. Существуют следующие виды перегородок, которые применяют в домах из бруса:
Для изготовления таких перегородок используют брус, толщина и текстура которого соответствуют стенам. Это позволяет гармонично вписать такую перегородку в интерьер. Существуют два вида брусовых перегородок. Первые устанавливают между двумя стенами, для вторых сначала делают несущий каркас, а потом заполняют его брусом. Каркас для перегородки создают из доски или бруса и крепят к полу и потолку. Такую конструкцию используют, если необходимо создать не глухую перегородку, а врезать в нее дверь, окно или арочный проем. Если конструкция каркаса получается слишком сложной для использования бруса, то его зашивают вагонкой, ширина и текстура которой соответствует стенам. В этом случае вагонку фиксируют потайным крепежом, благодаря чему перегородку не нужно уродовать гвоздями или саморезами. На брусе каркаса нарезают замок «гребень», а в торцах досок прорезают замок «паз». Благодаря этому брус каркаса связывает все элементы перегородки и придает им необходимую жесткость.
Дощатые перегородки во многом сходны с брусовыми, разница лишь в толщине. Если нет возможности крепить доски в несущей стене, то этот тип перегородок используют там, где допустимо отличие рисунка стен и перегородки. Преимущество дощатых перегородок в невысокой стоимости материалов, поэтому их используют в санузлах и различных подсобных помещениях. В этом случае каркас образуют две расположенные рядом вертикальные доски, которые крепят к стенам или полу и потолку. Также допустимо устанавливать доски каркаса горизонтально. Затем между ними вставляют облицовочные доски. Также каркас можно изготовить из одной доски и зашить с одной или двух сторон облицовочными досками, устанавливая их под углом 90°. Облицовочные доски крепят с помощью гвоздей и саморезов. Также каркас можно изготовить из бруса толщиной в 2–3 раза большей, чем у доски. В этом случае в брусе прорезают паз доски вставляют в него. Такой каркас делают как в вертикальном, так и горизонтальном исполнении. Использование этого типа каркаса позволяет врезать в перегородку двери, окна и различные проемы. Для облицовки используют строганую доску, боковые грани которой обработаны для создания замка «паз-гребень». Такая конфигурация исключает появление щелей в результате усушки досок.
Комплексная гидроизоляция душевой в деревянном доме
Комплексные работы начинают с гидроизоляции пола. Для этого:
- разбирают дощатый настил;
- устраивают слив;
- между лагами накладывают керамзит;
- лаги застилают полиэтиленовой пленкой;
- заливают бетон;
- на места стыков стен с полом укладывают стекловолоконные сетки;
- после высыхания бетонной смеси монтируют черновой настил из фанеры;
- грунтуют битумной мастикой;
- на фанеру нужно уложить гидроизоляционную мембрану с заходом на стены на 15-20 см. Полосы мембраны устанавливают внахлест, закрывая стыки специальной водонепроницаемой лентой для герметизации швов, например Ceresit CL 152. Мембрану укладывают в два слоя. Второй слой должен лежать поперек первого;
- сверху заливают бетонную стяжку толщиной 5 см;
- после высыхания стяжки чистовой пол шлифуют, наносят полимерную массу для устройства эластичных водонепроницаемых покрытий под плиточные облицовки Ceresit CL51 ЭКСПРЕСС и приклеивают кафельную плитку.
Пол в ванной комнате должен быть на 5-7 см ниже уровня пола в комнатах, чтобы в случае аварийного состояния труб не залить их.
Затем выполняют гидроизоляцию стен. Сначала на стены устанавливают обрешетку под гипсокартон. Если обрешетка сделана из дерева, бруски обрабатывают антисептическими средствами. На обрешетку ворсистой стороной внутрь монтируют мембранную пленку. Ее фиксируют к обрешетке строительным степлером. К каркасу прикрепляют листы влагостойкого гипсокартона. Стыки между листами шпаклюют. Можно обработать стыки силиконовым герметиком, а гипсокартон — проникающей гидроизоляцией.
Перед укладкой отделочного материала, поверхность стен грунтуют. Грунтовку наносят в 2-3 слоя. Каждый предыдущий слой должен высохнуть. Если монтируют пластиковые панели, то кромки у потолка и пола защищают полимерной мастикой. Плитку приклеивают к стене, используя крестики, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между ними. Швы заделывают водостойкой затиркой. Можно использовать Затирка Ceresit СЕ 40/2 Aquastatic. Её излишки убирают влажной губкой.
Перед гидроизоляцией потолок грунтуют. На него прикрепляют пароизоляционную пленку строительным степлером. Места креплений герметизируют полимерной мастикой. Полосы пленки накладывают друг на друга внахлест на 10-15см, фиксируя их скотчем. Ставят обрешетку и обшивают ее гипсокартоном. Вентилируемая зона между пленкой и гипсокартоном препятствует образованию конденсата. Одним из вариантов служат пластиковые панели. Они монтируются замковым соединением «шип-паз».
Технические требования для перекрытий
Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:
- балки;
- брусья;
- слой из доски;
- тепло- и звукоизоляционный слой;
- пленка гидроизоляции;
- чистовая доска;
- вентиляционная щель;
- плинтуса.
Для конструкций перекрытия рекомендованы следующие требования:
Если этажи, между которыми монтируют перекрытия, имеют температурный перепад более 10 градусов, то необходимо прокладывать теплоизоляционные материалы. Чаще всего это случается между жилыми этажами и подвалом или чердаком. В таких помещениях без теплоизолятора не обойтись.
Независимо от типа древесины, балки конструкции должны обладать высокой прочностью. Им необходимо выдерживать нагрузку конструкции, интерьера помещения и людей. Но помимо этого веса должен быть еще определенный запас. Следует помнить, что показателем минимальной нагрузки на такие перекрытия является 210 кг/кв. м. Для чердачных цифра начинается от 100 кг.
К деревянным конструкциям применяют значение прогиба. Оно должно быть менее 4 мм на один метр. Показатель рассчитывается следующим образом длину доски делят на 250 и получают максимальное значение прогиба. Для покрытия, на котором планируется укладка плитки, показатель делят не на 250, а на 400. Для чердаков цифру делят на 200.
Звуковой предел для материалов не должен быть больше 50 децибел. Это стоит учесть при выборе звукоизоляции. Теплоизоляторы способны значительно скрадывать шум
Звуки не должны проходить сквозь перекрытия и коммуникации.
При расчете материалов перекрытий важно также учитывать длину деревянных балок. Она не должна быть более 5 метров
Для чердаков – 6. Однако редко можно встретить деревянные конструкции более 6 метров. Если площадь комнат превышает 6 метров, под балки устанавливают опоры.
Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям
Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.
Разновидность деревянных перекрытий
Устройство деревянных перекрытий должно включать противопожарную защиту. С точки зрения техники безопасности пожарной охраны различают два вида перекрытий в деревянном строительстве:
Ребристые перекрытия, являющиеся конструкциями из деревянных плит с закрытой верхней и нижней поверхностью на деревянных ребрах.
Балочные деревянные перекрытия
В особняках наиболее часто используются балочные деревянные перекрытия, являющиеся обычно чердачными или междуэтажными перекрытиями.
Балки деревянного перекрытия обычно имеют толщину 42мм, чего вполне достаточно для обеспечения необходимой жесткости конструкции и предотвращения скручивания элементов. Высота балок может быть различна и зависит от площади перекрытия, расстояния между балками и материала, из которого они сделаны.
Чаще всего они имеют вид твердых деревянных бревен, но возможна также конструкция балок из составных элементов (склеенных или соединенных механически).
Каркас перекрытия состоит из деревянных балок и подтяжек. Все элементы такого перекрытия опираются на несущие стены. Возможно также удерживание балок перекрытия на дополнительных промежуточных балках.
Все балки укладываются в одном направлении и видны снизу перекрытия. Они могут быть закрыты потолком из гипсокартона или деревянных панелей.
В перекрытиях без нижнего потолка балки становятся видимыми элементами и полезно влияют на климат помещения. Используются, как правило, два расстояния укладки балок – 40 и 60 см. В кирпичных домах балки перекрытия дополнительно защищены от высовывания из стен при помощи специальных петель.
Концы балок, опирающиеся на стены, должны быть покрыты смолой и бумагой, однако без покрытия ею всей балки. Следует использовать также теплоизоляцию лицевой стороны балок, что обеспечит удаление водяного пара и продолжит срок эксплуатации древесины. Между балкой и стеной необходимо оставить вентиляционное пространство шириной 2-3 см, чтобы воздух мог свободно доходить до лицевой стороны балки.
