Ввод электричества в деревянный дом – монтаж и прокладка электропроводки

В чем отличие электропроводки в стиле «ретро»?

1. Они монтируются только «открытым» способом. Это делает ее более безопасной (исключается прямой контакт «провод – дерево») и ремонтопригодной.
2. В случае необходимости любую линию можно «переложить» практически без дополнительных затрат и в кратчайшие сроки.
3. Процесс монтажа более простой. Фиксация проводов на поверхности производится с помощью размещенных на ней фарфоровых изоляторов (роликов). Кто уже занимался монтажом пластиковых кабель-каналов под трассу, прекрасно знает, сколько проблем при их стыковке и креплении создают малейшие неровности основы, в том числе, и когда приходится накладывать «крышки». Это относится, в первую очередь, к бревенчатым домам, строениям из бруса, или если основа отделана их имитацией.
4. В особенностях используемого провода. Во-первых, в качестве внешнего изоляционного слоя используется шелк (искусственный) или «пластикат». Эти материалы не подвержены горению. Кроме того, данные покрытия имеют различное цветовое «оформление», что дает возможность подобрать провода в тон всей отделки комнаты. Во-вторых, их сечение больше, чем у аналогов, применявшихся ранее для «открытого» монтажа (от 1,5 до 2,5 «квадратов»), так как современное жилище буквально «напичкано» бытовой техникой, в том числе, и разнообразными осветительными приборами.

Справедливости ради стоит указать, что такая проводка обойдется недешево. Сами провода в России не производятся, а завозятся из Италии. Естественно, подделки не в счет. Ориентировочная цена – от 70 до 130 руб/м. Она зависит от сечения и количества жил (2 или 3).

Одна из особенностей монтажа заключается в том, что сечение 2,5 – это максимальный диаметр проводника. Поэтому подключать на такую линию мощного «потребителя» нельзя. Это, наверное, единственное ограничение в применении, и то, не существенное, так как бытовая техника с такой характеристикой (по потребляемой мощности) встречается крайне редко (эл/плита, например).

Все остальные элементы схемы (распредкоробки, розетки, выключатели, щитки) также выдержаны в «ретро»-стиле, но в то же время полностью соответствуют современным требованиям (наличие заземляющего контакта).

Вывод

• Понятие ретро проводка включает в себя только ту часть схемы эл/снабжения дома, где используется соответствующий провод.
• При прокладке трассы необходимо учитывать всю суммарную нагрузку на линии, как и для обычных проводов. Все требования по монтажу остаются прежними.

Освещение

• Щит управления освещением
• Установка люстр и светильников
• Монтаж систем освещения
• Установка люминесцентных светильников
• Установка потолочных светильников
• Освещение лофт
• Установка светильников Армстронг
• Установка светильников Грильято
• Управление светом с пульта
• Установка точечных светильников и спотов
• Установка трековых светильников
• Освещение квартиры
• Установка фонарных столбов
• Уличное освещение
• Освещение склада
• Освещение парковки и автостоянки
• Освещение дорог
• Освещение улиц в СНТ
• Уличное светодиодное освещение
• Освещение подъездов многоквартирных домов
• Утилизация ламп и светильников
• Электрика и освещение под водой
• Освещение 36 вольт
• Освещение подвалов и чердаков
• Фасадное освещение
• Освещение уличной беседки
• Архитектурное освещение
• Световое оформление гирляндами
• Подключение светодиодной ленты
• Автономное и дежурное освещение
• Управление освещением
• Техническое обслуживание освещения
• Ремонт систем освещения
• Управление освещением из нескольких мест
• Сенсорные выключатели света
• Установка проходных выключателей
• Установка импульсного реле
• Подключение электродвигателей
• Подключение магнитного пускателя
• Подключение реле времени
• Подключение реле температуры

Схема и рекомендации по сборке электрощита

Рассмотрим виды электрических щитов. Они делятся на металлические и пластиковые, наружные и встроенные, навесные и напольные. Металлические подходят для всех видов проводок в деревянном доме и соответствуют нормам и правилам монтажа, а пластиковые могут быть только наружными и навесными. У ВРУ большие габариты по сравнению со ЩУ и в больших домах с обширной электросетью они могут иметь вид шкафов, стоящих прямо на полу или на специальной подставке. При покупке в них обязательно установлены ряды DIN-реек, шины заземления и рабочего нуля на изоляторах, площадка для крепления электросчетчика (в моделях для учета электроэнергии).

Выбор номинала, количества полюсов автоматов и других приборов (вводной автомат, УЗО, дифавтомат, реле защиты от перенапряжения системы, реле освещения, электромагнитный контактор со встроенной релейной цепью или без) делается на основе проекта электроснабжения дома, где указано количество фаз (1 или 3) и суммарной токовой нагрузки (от неё зависит сечение шин заземления и рабочего нуля, габариты щита).

Сборка щитка начинается со вводного устройства (дифференцированного или полюсного автомата для 1 или 3 фаз) или счетчика (в щитах учёта электроэнергии, от которого запитывается ввод в дом), АВР или ручного (реверсивный рубильник и автомат) варианта подключения нескольких видов питания (основное питание и генератор), приборов защиты (реле перенапряжения системы, УЗО, разрядники). Дальше распределяется общая токовая нагрузка по группам потребителей при помощи полюсных автоматов с подходящими номинальными токами и время-токовыми характеристиками (B, C и в редких случаях D). Вот два примера схем (1 и 2) для сборки: стандартная однофазная и трехфазная с подключением генератора.

Схема 1. Стандартная однофазная

Схема 2. Трехфазная с подключением генератора.

УЗО будет правильно работать только при наличии сделанного по всем правилам контура заземления согласно ПУЭ 1.7. Все «силовые» приборы обязательно подключаются через дифавтомат, УЗО или «проводом заземления», идущим от приборов к «шине заземления» в щит.

№6. Прокладка кабеля по комнатам

Сечение кабелей проводки зависит от того, какая нагрузка на них будет возлагаться. Это предмет серьезных расчетов, но пользоваться можно и таблицами, в которых уже просчитано сечение проводов в зависимости от тока, мощности и напряжения.

Открытая проводка в кабель-каналах

Перед началом работ лучше всего разметить места будущего расположения розеток и выключателей. Лучше всего по безопасности и эстетике в деревянном доме монтировать открытую проводку в кабель-каналах. Они выполняются из самозатухающего пластика, представляют собой короб с защелкой, размер и цвет могут отличаться. Процесс прокладки проводки в этом случае таков:

• выбирают кабель-канал, который соответствует количеству проводов и их сечению;
• снимают крышку и крепят коробку канала к поверхности на саморезы;
• в местах соединения кабелей ставят распределительные коробки;
• основание розеток и выключателей (используются только те, что предназначены для внешней проводки), крепят на назначенные места;
• кабель укладывают в канал, закрывают крышкой;
• концы кабелей соединят в распределительных коробках. Подключают кабель к розеткам, выключателям и автоматам.

Внутренняя проводка в металлической трубе

Если вы решились монтировать скрытую проводку в деревянном доме, то порядок действий будет таким:

• подготовка штроб и установка открытых распределительных коробок, они должны быть в свободном доступе даже после обшивки стен;
• проход проводки через стены делают с помощью с металлических труб, которые называют проходными гильзами. В стене сначала готовят отверстие необходимого диаметра, потом ставят гильзу, по краям она должна иметь пластиковую втулку. Специальные металлические гильзы ставят под розетки и выключатели;
• диаметр трубы выбирают такой, чтобы после заводки всех кабелей, в ней оставалось 60% свободного места. Предпочтение отдается медным трубам, которые хорошо гнутся и легко режутся. Концы труб после резки хорошо шлифуют или же снабжают их пластиковыми ободками. К деревянной поверхности трубы крепят хомутами, к металлическим гильзам ­– благодаря развальцовке трубы внутри гильзы;
• протягивают кабель сквозь трубу и проверяют изоляцию;
• соединение кабелей в распределительных коробках и подключение к розеткам, выключателям.

Соединение проводов

В распределительных коробках провода могут соединяться одним из следующих способов:

• соединение сизами. Это специальные изолирующие колпачки, которые позволяют соединить два предварительно зачищенных на 2-3 см и скрученных между собой провода. Колпачки очень просто одеваются и стоят недорого;
• соединение вагами не менее простое, но более надежное. Подбирается вага с соответствующим количеством отверстий для проводов, в них кабели вставляются до щелчка;
• опрессовка гильзами – один из самых современных методов, но понадобится специальное оборудование;
• дедовский способ скрутки с последующей изоляцией изолентой в деревянном доме лучше не использовать.

Остается только установить розетки и выключатели. Для деревянного дома лучше всего подойдет фурнитура, выполненная под дерево, но это не обязательно. Далее следуют работы по подключению всех групп проводов к щитку, установка счетчика, УЗО и автоматов.

Также понадобится выполнить заземление. Для этого около дома копают яму в форме равностороннего треугольника со стороной 1 м. Глубина не менее 30 см. В вершины треугольника вбивают металлический уголок или штырь длиной 3 м, между собой их соединяют уголком длиной 1 м, используя сварку. В одном из уголков делают отверстие и крепят в нем заземляющий проводник с помощью болта и гайки, его выводят в распределительный щиток и подсоединяют к заземляющей шине, к ней же подсоединяют заземляющие жилы кабелей.

После завершения всех монтажных работ вызывают специалистов электролаборатории, которые проводят все необходимые испытания и выдают протокол, подтверждающий правильность выполнения проводки и ее безопасность. Схему проводки рекомендуют наклеить на внутреннюю поверхность дверцы щитка – так будет намного удобнее сориентироваться в случае возникновения аварии.

Выполнять все работы по монтажу электропроводки в деревянном доме необходимо только при наличии соответствующих знаний и опыта. При малейших сомнениях лучше звать специалистов – от качества и правильности выполнения всех этапов работ зависит безопасность дома и его жильцов.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Монтаж проводки

Монтаж проводки внутренней электросети в деревянном доме производится в семь этапов:

• Разметка на стенах линий разводки проводов и мест установки розеток, выключателей, распределительных коробок и т.п.
• Высверливание отверстий под электроустановочные изделия и каналы для кабелей.
• Сборка вводного щита с защитой и электросчетчиком.
• Укладка и соединение электропроводов с помощью клемм или пайки (сварки).
• Подсоединение выключателей и розеток.
• Проверка сопротивления изоляции.
• Общая проверка системы на короткие замыкания.

Приведенная пошаговая инструкция является стандартной и не зависит от материала стен и индивидуальных особенностей создаваемой схемы электропроводки в частном доме. Однако для деревянных коттеджей есть свои нюансы:

Первый – это все проходы электрокабелей сквозь выполненные из дерева внешние стены, перегородки и перекрытия делаются только с использованием металлических гильз (трубок). Даже если применяются кабель-каналы и керамические изоляторы для открытого монтажа, сквозь древесину электрическая проводка должна проходить исключительно с дополнительной защитой из металла.

Гильзы для прокладки электропроводки в разных помещениях

Второй – скрутку жил при соединении рекомендуется исключить. Подобные места являются наиболее проблемными по безопасности и чаще всего нагревающимися. В доме из бревна или бруса самым лучшим и надежным вариантом соединения проводов будет клеммный. Можно также их спаять или сварить, но это сложнее и дольше.

Клеммное соединение проводов в распределительной коробке

Третий – если электропроводка укладывается под декор или навесной потолок, то монтировать ее обязательно следует в металлических трубах. Открытая прокладка допускается только в незакрытых местах, где провода остаются на виду.

Проводку под подвесным потолком лучше спрятать в кабель-каналах

Ничего особо сложного нет. Главное чтоб были навыки обращения с отверткой, дрелью и пассатижами. И тогда самостоятельный электромонтаж в своем доме по сложности – это приблизительно как прочистить дымоход или построить теплицу с обогревом самому без привлечения наемных рабочих.

Современная электрическая проводка в деревянном доме: правила и действующие нормативные документы

Для выяснения точных официальных требований к инженерным системам этого вида можно использовать следующие «первоисточники»:

• «ПУЭ» («Правила устройства электроустановок»). Это собрание нормативных актов является настольной книгой любого квалифицированного электрика. Актуальной является седьмая редакция, утвержденная Минэнергетики РФ в 2002 году приказом от 08. 07.).
• Следующий профильный сборник – «ПТЭЭП» («Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»). Они утверждены Минэнергетики РФ в 2003 г. (приказ от 13. 01).

Если сделать электропроводку в деревянном доме по правилам «ПУЭ», будут выполнены не только необходимые формальности. Эти нормативы разработаны с учетом особенностей физиологии человека. Они помогут создать на самом деле безопасную и надежную систему.

Приведенные в нормативах сведения пригодятся для уточнения параметров защитных средств. Уже при токе от 5 до 9 мА возможны судорожные сокращения мышц. Превышение этого порога провоцирует спазмы, которые не позволяют самостоятельно оторвать руку от проводника. Критичным считают уровень 100 мА. Если направить ток в землю, человек не пострадает.

Для получения такого результата уменьшают сопротивление защитного пути с применением специализированных устройств

На нижнем рисунке показано, что заземление защищает не только человека, но и оборудование. При его наличии быстрее срабатывают защитные устройства электропроводки, уменьшается вредное воздействие на подключенную технику.

Заземление tn-c-s

Эту схему специалисты рекомендуют при монтаже мощной трехфазной электропроводки в частном доме. Здесь есть заземлитель на стороне потребителя, сделано подключение к нейтрали источника питания. Даже при обрыве этого проводника обеспечивается надежная защита.

Такую конструкцию можно использовать в качестве заземлителя

Этот контур электропроводки лучше установить неподалеку от входного щитка с прибором учета потребленной энергии. Уголки выбирают со стенками от 4 мм и более. На песчаных почвах, где удельное сопротивление высокое, их длину увеличивают до 2,5-3 м. Проводник к деревянному дому можно сделать из стальной полосы (40 х 4 мм). Сварные соединения зачищают, покрывают грунтовкой для предотвращения коррозии. Если после проверки выяснилось несоответствие сопротивления цепи действующим нормативам, добавляют необходимое количество штырей.

Точное выполнение обязательных правил монтажа электропроводки в деревянном доме можно дополнить системой уравнивания потенциалов. Суть системы понятна из названия. Специальными проводниками соединяют главную шину заземления, металлические элементы водоснабжения, вентиляции.

Такие решения применяют в душевых, ванных комнатах, бассейнах, иных помещениях с повышенным уровнем влажности

Вместо плавких предохранителей (1) в наши дни применяют автоматические выключатели (2)

Эти устройства стоят дороже, чем устаревшие аналоги. Но их можно использовать неоднократно. Они защищают подключенные установки и электрические цепи от повреждений при возникновении перегрузок, короткого замыкания.

Выбирают подходящие изделия с учетом нескольких факторов:

• В сопроводительной документации производитель указывает ток (номинальное значение), при котором обеспечивается длительное сохранение целостности электроцепи.
• Также приводят время срабатывания отключения, порог превышения по амплитуде тока.
• Электрические параметры изменяются очень быстро при подключении насосов, пылесосов, других индуктивных нагрузок.

Для защиты пользователей от поражения электрическим током используют специализированные устройства («УЗО»)

Внешне они похожи на обычные автоматические выключатели. Но действуют они по-другому:

• УЗО (1) подключают в цепь проводниками 2 и 3 (фаза и ноль соответственно) с мощной нагрузкой.
• Здесь приведен пример с бойлером (6). Его корпус подсоединен к заземлению (7).
• В рабочем состоянии токи в обеих цепях (4 и 5) – одинаковые.
• При нарушении изоляции, изменится баланс. Это является управляющим сигналом для защитного устройства, которое отключает питание.

Статья по теме:

Абонентское ответвление: понятие, принцип работы

На каждой улице проходят основные линии электропередачи, напряжение по которым идёт от ближайшей трансформаторной подстанции. На трансформатор приходит более высокая разница потенциалов, составляющая 6 или 10 кВ. Но эта информация исключительно для общего развития, так основное линейное напряжение составляет 380 В, а между фазой и нулевым проводом — 220 В.

Чтобы проложить кабель от столба к отдельно стоящему потребителю — частному дому, необходимо от основной магистрали провести абонентское ответвление. Абонентским ответвлением называется подвод электричества к отдельному потребителю. При такой процедуре следует правильно рассчитать провод, через который будет осуществляться подача электроэнергии.

Выбор счетчика электрического однофазного

При выборе счетчика электроэнергии мы руководствовались следующими критериями:

• однофазный;
• номинальный (максимальный) ток;
• способ крепления;
• принцип действия прибора.

Так как мы живем в современном мире, соответственно нам хотелось иметь современный счетчик электроэнергии с электронным дисплеем. В магазине нам предложили счетчик однофазный многотарифный Энергомера СЕ 102

Счетчик однофазный многотарифный Энергомера СЕ 102

Он полностью соответствует нашим критериям выбора, вот список его характеристик:

• Класс точности 1
• Число тарифов 4
• Частота измерительной сети, Гц 50±2,5
• Номинальное напряжение, В 230
• Базовый (максимальный) ток, А 5 (60); 10 (100)
• Стартовый ток, мА 10; 20
• Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) 9 (0,8)
• Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А 0,1
• Диапазон рабочих температур, °С от минус 45 до плюс 70

Схема подключения счетчик Энергомера СЕ 102

Схема подключения счетчик

Внутренняя проводка в доме из бруса

Внутренней проводкой считается вся электросеть, которая идет от щитка. Щиток устанавливает исключительно компания, занимающаяся электрообслуживанием вашего дома. В щиток подается ввод от наружной проводки. Правильная установка щитка — гарантия того, что не будут электропотери и связанные с ними возможные претензии энергокомпании, а также не грозит возгорание и другие неприятности, что соблюдены все нормы по безопасности. Внутренняя проводка, выполняемая от щитка, может быть открытого или скрытого типа. Каждая схема имеет свои особенности и область применения. Ниже мы рассмотрим характеристики этих схем электропроводки.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СКРЫТОГО СПОСОБА

К скрытой проводке относят все электролинии, прокладываемые внутри фундаментов, стен, перекрытий и других конструктивных элементов зданий и сооружений.

При выборе этого варианта электрокабель укладывается одним их следующих способов:

• с закладкой в трубах и коробах с последующей отделкой декоративными материалами или скрытием в пустотах конструкций;
• с заложением в предварительно подготовленных штробах с последующим оштукатуриванием или закрытием зафиксированного на поверхности кабеля как минимум 7 мм слоем штукатурки;
• замоноличиванием в стяжке или внутри строительных конструкций при из заливке или возведении.

Методы прокладки и закрытия кабеля в настенных каналах зависят от материалов опор и стен, особо жесткие требования выдвигаются к домам из дерева и его производных. От закладки электропроводки в штробах (актуальной при прокладке электролинии в домах из бетона и кирпича) в этом случае отказываются в пользу обшивки из невозгораемых материалов.

Кабель защищается по возможности жесткими каналами и трубами, особое внимание уделяется участкам прохода сквозь деревянные стены. При выборе штробирования акцент делается на правильной подготовке каналов, а именно: заложении 2-3 мм запаса по глубине и ширине, контроля за горизонтальностью и вертикальностью. При выборе штробирования акцент делается на правильной подготовке каналов, а именно: заложении 2-3 мм запаса по глубине и ширине, контроля за горизонтальностью и вертикальностью.

При выборе штробирования акцент делается на правильной подготовке каналов, а именно: заложении 2-3 мм запаса по глубине и ширине, контроля за горизонтальностью и вертикальностью.

Схема прокладки электролинии продумывается заранее и реализуется без отклонений, итоговый план скрытой разводки сохраняется для последующих ремонтов. Непосредственно перед закрытием штроба с электрокабелем обязательно очищается от строительной пыли.

Заливаемые бетоном проводники защищаются гофрой или жесткими трубами, от закладки ответвителей в монолитных конструкциях по возможности отказываются.

При достаточной толщине бетона способ фиксации защитных кожухов в горизонтальных стяжках не имеет значения, в вертикальных элементах использование дополнительных крепежей обязательно.

Кабель, скрываемый в полых и каркасных перегородках обязательно изолируется и привязывается к узлам обрешетки. Послабления допускаются только в случае прокладки проводки в продольных пустотах заводских ж/б перекрытий.

Отклонение от прямых углов при скрытой прокладке недопустимо, чем тщательнее и подробнее будет продуман план разводки, тем лучше. Требования к качеству изоляции кабеля и аксессуаров также высокие, использовать дешевые материалы при этом способе не рекомендуется.

Целостность электропроводки проводки проверяется как минимум дважды – перед началом монтажа и после скрытия в штробах или каналах.

К преимуществам скрытого способа прокладки кабеля относят минимальное выделение розеток и выключателей на стенах и полную маскировку линии питания. Поверхность стен и потолков остается свободной, отделочным работам ничего не мешает.

Минусы скрытой прокладки связаны с отсутствием возможности визуального контроля состояния кабеля, найти электролинию в помещении без плана ее разводки сложно. Работы, затрагивающие целостность строительных конструкций, представляют серьезную угрозу для электрокабеля, ремонт старых линий или их расширение усложняется.

Разбивка потребителей на группы

Перед тем как сделать электропроводку своими руками потребуется проработать вопрос о разбивке имеющихся в доме потребителей на отдельные группы. Его своевременное и правильное решение поможет в достижении следующих целей:

1. Снижение нагрузки на линейные отводы, используемые для подключения отдельных помещений в загородном доме.
2. Удобство управления нагрузками (их оперативным включением и выключением) посредством отдельного линейного автомата.
3. Возможность организации многоуровневой системы защиты линий с помощью нескольких УЗО с различными токами утечки.

Группы потребителей электроэнергии в частном доме

К числу таких особых нагрузок в проекте электропроводки традиционно указываются:

• Теплые полы.
• Мощные кондиционеры.
• Духовки и электроплиты.
• Стиральные машины и другие бытовые потребители с мощностью до 10-ти киловатт.

Кроме того в самостоятельную группу выделяются розетки, установленные в помещениях с повышенной влажностью воздуха (в ванных комнатах, в частности или в подвалах и чердачных помещениях). Розеточные изделия в нескольких соседних жилых комнатах также могут объединяться в отдельную группу. Это же правило распространяется на все монтируемые в частном доме своими руками осветительные приборы (люстры, бра, элементы подсветки и т. п.), которые обычно разбиваются на две-три подгруппы.

Подключение СИП на фасаде дома

На фасаде СИП крепится за такой же кронштейн, как и на опоре. На деревянных конструкциях крепеж можно сделать через шурупы глухари или саморезы для лаг и реек.

На бетонных и кирпичных – через клиновой анкер или анкерный болт.

Если фасад уже отделан чистовым материалом и не хочется его портить многочисленными отверстиями, вместо кронштейна возьмите крюк-шуруп.

Просверливаете стену всего в одном месте и закручиваете туда данный крючок.

За него цепляется анкерный зажим с проводами.

Ошибка №13
Не выбирайте сюда анкера с повышенной разрушающей нагрузкой.

Принцип здесь тот же, что и с бугелем.

Выбор арматуры

Первым делом нужно определиться с материалом. Как говорилось выше, одного кабеля здесь уже недостаточно.

Придется закупить кучу арматуры, каждая из которых имеет свое обозначение. Даже сами электрики зачастую путаются в номенклатуре.

Воздушный ввод состоит из трех основных узлов:

“узел” подключения на опоре

СИП

“узел” подключения на фасаде дома

Сводная таблица арматуры для закупа при подключении трехфазного ввода СИП на 380В выглядит следующим образом:

Ошибка №1
Покупайте арматуру, рассчитанную именно на абонентское ответвление, а не на магистральную ВЛИ.

В техусловиях на подключение обычно прописывают универсальные зажимы, кронштейны и ленту. Ими можно делать как отпайки, так и монтировать основную ВЛИ. Вам этого не нужно.

Если ввод однофазный (220V), а не трехфазный, то для него потребуется другой анкер под два провода и всего 4шт ответвительных прокалывающих зажима.

Что нужно купить при однофазном вводе СИП:

Детальная маркировка по каждой позиции с разбивкой по производителям будет приведена чуть ниже в отдельных табличках.