Плюсы и минусы СЛФ
Домостроения, сложенные из газобетонных блоков, обладают сравнительно небольшой удельной нагрузкой. Для таких домов достаточно возводить мелкозаглублённые монолитные ленточные фундаменты.
Но в условиях поверхностных пучинистых слоёв грунта и большой глубины промерзания этого недостаточно. Поэтому под ленту подводят свайное основание. В этом решении есть свои плюсы и минусы.
Преимущества свайно-ростверкового фундамента заключаются в следующем:
При возведении фундамента такого типа для дома из газобетона все работы выполняются практически вручную. Экономия заключается в том, что не требуется дорогая аренда тяжёлой строительной техники.
- Монтаж СРФ возможен в местах, где сверху залегают слабые, пучинистые грунты.
- Сваи позволяют выдержать горизонталь монолитной ленты на участке со сложным рельефом местности (на косогоре).
- Оптимальный срок строительства свайно-ленточного фундамента составляет 1,5 месяца.
Наряду с достоинствами СРФ имеет свои недостатки:
- невозможность устройства подвала и цокольного этажа;
- наличие мокрых процессов ограничивает строительство тёплым временем года;
- фундаменты такого типа возводятся только для домов из лёгких материалов, в том числе из газоблоков.
Ленточный фундамент для дома из газобетона
В некоторых случаях, если грунт достаточно хороший, а дом из газобетона не будет выше 1-2 этажей, рациональнее использовать ленточный фундамент. Этот вариант идеально подходит, если средства ограничены, а также если хочется побыстрее закончить строительство объекта. Пошаговая инструкция:
- Проектирование. Если потребитель думает, что земля достаточно твердая, все равно необходимо выполнить геологические изыскания, чтобы убедиться. Может оказаться так, что грунт совсем не подходит для ленточного варианта, и лучше узнать об этом раньше, чем через пару лет, когда дом начнет разваливаться.
- Разметка. В соответствии с составленным проектом потребуется установить на земле разметку.
- Рытье траншеи. Для этого можно нанять трактор с ковшом, чтобы быстрее справиться с работой. Но если работников достаточно, можно обойтись своими силами, и быстро выполнить задачи.
- Подушка. Ее можно не делать, но специалисты все равно рекомендуют на дно траншей высыпать гравий или песок. Это придает дополнительную сейсмоустойчивость. Чтобы его утрамбовать, можно залить водой.
- Армирование. Выполняется с использованием купленной арматуры или подручных материалов. Вполне подойдут старые трубы любого диаметра, любые металлические приборы и приспособления, которыми впоследствии не планируется пользоваться.
- Заливка бетоном. В идеале, все траншеи должны заливаться бетоном одновременно, однако ничего страшного, если сделать этого не удается. Но желательно все-таки работать быстрее, поскольку тогда бетон не будет сцепляться между собой.
После полного высыхания ленточный фундамент полностью готов к дальнейшим строительным работам.
Данная пошаговая инструкция подходит и для фундамента для дома из пеноблока
Проверка фундамента
Проблемы с основанием дома могут возникать разные. Во вновь построенных зданиях это обычно сквозные трещины. Владельцы старых домов могут сталкиваться с такими неприятностями, как подгнивание деревянных свай, частичные разрушения кирпичного или бетонного фундамента.
В любом случае нарушение целостности основания обязательно приведет к возникновению проблем с другими частями конструкции дома. Чаще всего в этом случае образуются трещины в стенах здания.
Если такая проблема будет обнаружена, владельцу постройки следует в первую очередь провести простой тест. Поперек трещины в этом случае нужно наклеить полоску бумаги. Если она через некоторое время порвется, значит, проблема с фундаментом возникла серьезная и придется его укреплять. Если же трещина в стене дома не расширяется, можно ограничиться принятием менее трудоемких мер — утеплением основания здания и обустройством вокруг него дренажа.
Выбор фундамента для дома из газосиликатных блоков
Малый удельный вес газосиликатных блоков снижает требования к прочностным характеристикам формируемого основания. Но нужно учитывать, что у них очень низкий предел прочности на изгиб, а значит, что даже при незначительных неравномерных подвижках могут появиться трещины на стенах дома. Поэтому необходимо помнить, что фундамент под силикат должен представлять собой единую систему, устойчивую к локальным деформациям. Тип основания, как правило, выбирается в зависимости от определенных условий.
Для одноэтажных домов лучше выбирать ленточный мелкозаглубленный фундамент. В этом случае дополнительно должна производиться гидроизоляция, при необходимости — теплоизоляция, а по периметру будет закладываться отмостка. Ленточный заглубленный фундамент чаще всего применяют для многоэтажных зданий на пучинистом грунте, а также при желании иметь подвал в доме.
Самым надежным основанием считается монолитная плита, поскольку при большой площади подошвы происходит равномерное распределение нагрузки от веса дома. Такой фундамент подходит практически для всех типов грунтов, однако такой вариант довольно дорогой. Армированное основание способно выдержать нагрузку 3-5 этажного здания, также может использоваться для подвальных и полуподвальных помещений. Такой фундамент из газосиликатных блоков обладает множеством преимуществ, среди которых малая теплопроводность и высокая влагоустойчивость, что исключает необходимость дополнительной гидроизоляции.
Способы укрепления основания дома
Начнем с того, что дом может быть каменным (из кирпичей, блоков и т. д.) или деревянным. В одной из предыдущих статей мы достаточно подробно говорили о ремонте и укреплении старого деревянного дома, например, здесь вы можете ознакомиться с некоторыми полезными решениями. Если с деревянными постройками все просто – их можно при желании «поднять» (что тут говорить, даже замена фундамента под деревянным домом вполне реальна), то с каменными домами дела обстоят несколько иначе: они тяжелые, и для того, чтобы изменить их положение, придется потратить очень много времени и средств. Поэтому подход здесь другой.
Большую часть каменных домов возводят на ленточном или плитном основании. В последнем случае проблемы с фундаментом встречаются крайне редко, поэтому мы будем рассматривать только укрепление монолитной ленты.
Укрепление МЗФ
Несмотря на то что МЗФ – мелкозаглубленный ленточный фундамент – работает как единая конструкция, перераспределяющая нагрузки по всему основанию, он не защищен от локальных пучинистых явлений, которые могут быть связаны с различием в составе грунта под основанием. Именно за счет превалирующего действия подъемных сил с одной стороны может происходить наклон фундамента (и дома) в другую. Этому сопутствует появление трещин в фундаменте со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Очевидно, что для того, чтобы уравновесить действие подъемных сил, необходимо увеличить площадь подошвы. Данные работы осуществляют с кренящейся стороны, которую разбивают на несколько участков длиной до 2 метров. Далее последовательность укрепления МЗФ можно представить следующим образом:
- рытье траншеи для первого элемента усиления. Ее глубина должна быть больше глубины старого фундамента (для устройства песчаной подушки), ширина принимается исходя из расчетных данных и, как правило, она не меньше ширины старой ленты;
- в старом фундаменте бурят шпуры (отверстия для арматуры, благодаря которой будет осуществлено объединение старого основания и укрепляющего элемента) и штрабы (выемки в монолите, увеличивающие площадь сцепления бетонного раствора);
- далее вяжут арматурный каркас элемента, входящие в старый фундамент прутья цементируют;
- устанавливают опалубку и заливают бетонным раствором первый элемент укрепления.
Только после того, как бетон достигнет 70% прочности, приступают к разработке новых элементов укрепления. Работы ведутся аналогично. Впоследствии все элементы объединяют в единую систему за счет выпусков арматуры из каждой части усиливающей ленты.
По окончании работ фундамент окапывается в местах появления трещин, которые заделывают цементным раствором и гидроизолируют.
Укрепление ленточного фундамента, заглубленного ниже ГПГ
Как правило, монолитное ленточное основание, подошва которого находится ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), не подвергается неравномерным подъемным воздействиям со стороны грунта. В противном случае работы по его усилению проводятся аналогично – вышеописанным способом.
В ряде случаев проблемы с такими основаниями вызваны действием грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под фундамента. То же можно сказать в отношении собственно монолита, который под действием повышенной влажности утрачивает свои прочностные характеристики. Единственным целесообразным решением в таких ситуациях является обустройство дренажной системы основания. Если заглубленный фундамент сильно пострадал и бетон начал крошиться, то следует убрать верхние поврежденные слои, обработать поверхность цементным молочком и после тщательно ее гидроизолировать. При существенных повреждениях ленту необходимо нарастить за счет установки дополнительных усиливающих элементов, как это было описано выше.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков
Работы по разметке фундамента
Схема свайного поля и нижней обвязки.
- Началом работ любого типа основы является разметка. Это важный этап строительства, поэтому отнестись к нему следует со всей серьезностью. Необходимо запастись колышками, рулеткой, гидроуровнем и разметочной шнуркой. Строительная площадка редко бывает идеально ровной, поэтому все значительные возвышенности нужно снести, а углубления засыпать, то есть заняться планировкой участка под дом. Затем следует найти самую нижнюю точку на предполагаемом периметре для здания, вбить там колышек и уже от него производить все дальнейшие замеры.
- Для того чтобы план дома был перенесен на грунт со всей точностью, нужно выверять соответствие диагоналей каждого квадратного или прямоугольного участка и переносить колышки, отмечая ими угловые точки до тех пор, пока оба отрезка диагоналей не станут абсолютно одинаковыми. Здесь в качестве измерительного материала используется та же разметочная шнурка, которую натягивают между колышками.
Строительство траншеи и устройство гидроизоляции
- Достаточная ширина ленты – 10-50 см (зависит от толщины стен здания), а глубина ее заложения может не превышать 40 см.
- Ориентируясь на шнурку, выкапывается траншея таким образом, чтобы стенки рва отстояли от нее на одинаковое расстояние в обе стороны. Это позволит расположить стены дома точно посередине бетонной ленты. Дно ямы выравнивается и утрамбовывается. Стенки для предотвращения осыпания грунта тоже выравниваются и уплотняются.
- Следующий шаг: гидроизоляция. На дно настилаются в 2-3 слоя листы рубероида с обязательным перехлестом в 10-25 см. Если есть возможность, то этот материал загибают на стены траншеи.
- Затем производится отсыпка песком и гравием (щебнем) средней фракции. Песок, с обязательной проливкой водой на 5-7 см, выравнивают и утрамбовывают. Гравий отсыпают на 15-20 см. Этот слой тоже выравнивается и уплотняется. Для этой цели используют виброплиту, но можно взять и обычный отрезок небольшого бревна или бруса.
Изготовление опалубки для бетонной ленты
- Производится сборка опалубки. Чтобы в дальнейшем доски или фанера были пригодны для других строительных работ, следует защитить внутренние стены опалубки полиэтиленовой пленкой. Начало строительства опалубки: установка колышков, к которым будут прибиваться щиты. Эти опоры устанавливают строго в соответствии с разметочной шнуркой, следя за тем, чтобы колышки находились на одной высоте. Можно значительно сэкономить время и трудозатраты, воспользовавшись арендованной съемной опалубкой.
- Далее производится заливка бетона. Раствор заводского изготовления имеет значительно более высокое качество, чем приготовленный своими силами. Если заказать миксер, то всю работу по заливке фундамента можно закончить в один день. Однако не каждому застройщику это доступно в материальном плане. Поэтому многие покупают или арендуют бетоносмеситель и самостоятельно готовят раствор.
Самостоятельное приготовление бетона и заливка ленты
Армирование углов ленточного фундамента.
- Основные правила этого процесса: соотношение ингредиентов 1:3, где 1 часть цемента и 3 части просеянного песка средней зернистости. Песок нужно брать из карьера, так как речной для приготовления бетона не годится. Количество воды вычисляют опытным путем, добиваясь нужной консистенции раствора. Для лучшей эластичности можно добавлять пластификаторы или закладывать небольшое количество стирального порошка в каждый замес.
- Если бетон изготавливается самостоятельно, то работа по устройству МЗЛ под дом из газосиликатных блоков производится в несколько приемов за несколько дней. Заливка идет послойно, причем каждый последующий укладывается только на уже застывший предыдущий. В раствор можно добавлять щебень или гравий.
- Для того чтобы не образовывались воздушные ямы, каждый слой бетона следует уплотнять. Можно использовать для этой цели виброплиту, но можно и просто протыкать арматурным стержнем толщу раствора.
- Последние замесы – бетон более жидкой консистенции. Это позволит выровнять верхнюю площадку ленты строго по горизонтали. Здесь помощником застройщика является гидроуровень.
- Демонтировать опалубку можно только после того, как лента наберет нужную крепость, то есть, не раньше, чем через 3-4 недели. Во время сушки бетона его следует проливать водой, предотвращая тем самым пересыхание верхнего слоя и появление трещин. На ночь ленту нужно закрывать полиэтиленовой пленкой на случай дождя.
Заглубленный ленточный фундамент для газобетона
Заглубленная лента – фундамент, установленный ниже глубины промерзания грунта, которая может составить от 100 до 250 см.
Данный вид фундамента является очень затратным в плане расхода бетона. Оправдан такой выбор только в том случае, если требуется цокольный этаж.
Давайте посчитаем, сколько бетона потребуется для фундаментной ленты дома 10х10 метров с толщиной 40 см и высотой ленты 200 см.
Длина всей ленты с учетом периметра и центральной балки составит 50 метров.
Площадь опоры фундамента – 50х0.4 =20м2.
Объем бетона — 50х2х0.4 = 40 кубометров бетона.
Вес такого заглубленного фундамента составит 100 тонн + еще потребуется заливать бетоном пол цокольного этажа.
Давление фундамента на грунт – 100/20 = 5 тон на м2 или 0,5 кг на см2.
При слабых грунтах, для увеличения площади опоры, на ленточных и свайных фундаментах делают пятку. Пятка представляет из себя уширение, которое распределяет нагрузку от фундамента по большей площади.
Монолитная плита
Монолитная плита (плавающая плита) требует больших затрат бетона и арматуры, но это самый надежный фундамент под дом. Он перемещается как единое целое при подвижках грунта, поэтому трещин в стенах из-за пучения почвы можно не бояться. Еще один вариант монолитной плиты — утепленная шведская плита, при устройстве которой сразу же делается теплый пол.
Как сделать такой фундамент?
Сначала выносят размеры фундамента на местность.
Затем выкапывают котлован. Его глубина складывается из толщины утеплителя, гидроизоляции, бетонной подготовки и подушки под фундамент. По периметру предусматривают укладку дренажных труб.
Далее переходят к устройству подушки под фундамент. На дно котлована укладывают геотекстиль, он должен выступать на 1 м за края котлована. Затем насыпают подушку из песка или песка и мелкого щебня. Песок должен быть крупной фракции. Подушка должна быть толщиной около 30-50 см. Распространенный вариант — 20 см щебня и 20 см песка. Через каждые 20 см подушку утрамбовывают виброплитой.
Следующий этап — бетонная подготовка (подбетонка). Для нее применяют бетон В7,5 или В12,5. Толщина подбетонки — 50-70 мм, ширина и длина — на 10 см больше размеров плиты с каждой стороны. Заливают ее с помощью бетононасоса или ведрами. Полностью застывает бетон около 4 недель, к следующему этапу можно переходить уже через 2 недели.
Далее укладывают гидроизоляцию. Это может быть как пленка, так и проникающие составы.
Следующий слой — утеплитель. Обычно для утепления фундамента используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Слой его должен быть от 10 см.
Далее устанавливают арматуру для плиты.
После этого устанавливают съемную или несъемную опалубку.
Завершающий этап — заливка бетона. Лучше делать это с помощью бетононасоса. Заливают плиту непрерывно, за один раз. После заливки бетон обязательно уплотняют.
Устройство плавающей плиты показано на рисунке.
Ленточный фундамент для дома из газобетона
Обустраивается путем рытья котлована по периметру дома и под внутренними несущими стенами. Монолитная конструкция из армированного бетона, которая формирует замкнутый контур, позволяет обеспечить устойчивость дому из газобетонных блоков. В данном случае сокращаются затраты на материалы и работу (по сравнению с монолитным), но повышаются требования к фундаменту.
И главное требование – либо устранить пучинистость грунта путем обустройства подушки фундамента на непучинистых слоях почвы (само по себе, это уже требует значительного углубления в почву). Либо же сделать ставку на то, что фундамент, залитый на подготовленное основание из щебня и песка, будет двигаться синхронно с пучением грунта, и таким образом, нивелировать его влияние на стены газобетонного дома.
С точки зрения глубины залегания выделяют два подвида ленточного фундамента:
Заглубленный ниже глубины промерзания грунта (ГПГ)
Ленточный фундамент глубокого заложения устраивается так, чтобы подошва основания находилась ниже уровня промерзания грунта и была защищена утеплителем от влияния морозного пучения грунта.
Заглубленный ленточный фундамент хорош тем, что позволяет обустроить подвал или цокольный этаж, а также добавить элементы инфраструктуры дома, например, сделать бетонные входные ступени.
Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона (МЗЛФ)
Ленточный фундамент мелкого заложения идеален для строительства газобетонного дома на нормальных грунтах, которые не отличаются подвижностью и не склонны к пучению. Поскольку два основных фактора, влияющие на способность фундамента обеспечивать формостабильность устранены, то нет необходимости углубляться ниже глубины промерзания. Для МЗЛФ достаточной считается глубина в 500 мм. При таких условиях возможно строительство двухэтажного дома из газобетонных блоков или дома из газобетона с мансардой.
На пучинистых грунтах возможно обустройство мелкозаглубленного фундамента на толстой, плотно-утрамбованной подушке из песка и щебня. Такая прослойка будет служить заменой пучинистого грунта на непучинистый. Но в данном случае нужно еще учитывать глубину залегания грунтовых вод. При высоком уровне которых, мелкозаглубленный фундамент также не стоит заливать. При этом нежелательно строить дом из газоблоков высотой более одного этажа на МЗЛФ, который расположен на пучинистом грунте.
Примечание. Специалисты настойчиво рекомендуют позволить ленточному фундаменту обоих видов набрать прочность в течении как минимум года после заливки. За это время он проявит возможные недочеты, которые проще исправить по ходу, нежели после строительства дома.
Вывод. Ленточный фундамент оправдан на простых грунтах или на пучинистых, но с выдерживанием технологии обустройства.
Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно
При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость. Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем
Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила
Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.
Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью.
Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.
Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.
Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.
Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.
Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.
Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.
На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.
Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:
- пески – 0,8-1 м
- супеси 1 – 1,5 м
- суглинки 2 – 2,5 м
- глины 2,5 – 3,5 м.
При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.
Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.
Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.
Фундамент из газосиликатных блоков
Укладка фундамента
Для строительства дома понадобится сделать качественный фундамент. Надежность в основе будущего здания позволяет избежать при эксплуатации дома трещин в стенах (появляются из-за сезонных движений грунта при неосновательной кладке). В качестве фундамента можно также использовать газосиликат, чтобы сократить расходы на строительство.
Лучше для строительства дома закупить газосиликат немецких торговых марок: «Hebel», «Xella», «Yutong» и другие.
Фундамент из газосиликата нуждается в качественно выполненной гидроизоляции. Для этого используют водоотталкивающие мастики, что защитят пористые камни от проникновения в их структуру влаги. Единственный недостаток водоотталкивающих смесей – высокая стоимость. Менее эффективна гидроизоляция, выполняемая водонепроницаемыми мембранами, а также рубероидом (эти материалы защищают основу здания на короткий период).
Основа для будущего строения выполняется в виде мелкозаглубленной ленты, если здание планируется эксплуатировать не более 50-ти лет.
Свайный фундамент под дом из газосиликатных блоков
Для здания из газобетона можно использовать винтовые сваи. К такому решению застройщики приходят по нескольким причинам:
- если грунты на участке подвижные или болотистые;
- если уровень подземных вод высок;
- если рельеф участка сложный с перепадами высот;
- если требуется максимальная быстровозводимость.
Свая представляет собой трубу определенного диаметра с острым наконечником, к которой приварены лопасти, напоминающие винт. Благодаря им свая прочно закрепляется в грунте. Эти опоры имеют разную длину и диаметр. Для легких домов используются сваи диаметром 89 мм. Желательно приобретать опоры большей длины, чтобы предусмотреть определенный запас.
Винтовые сваи устанавливаются с помощью самоходного ямобура или гидробура на базе экскаватора. Последний вариант наиболее предпочтителен, так как если у оператора достаточно опыта, то он может проверять несущую способность опоры с помощью опускания на нее ковша. Но для застройщика доступен и ручной способ установки. Для этого используется бур для лунок (его диаметр должен быть меньше диаметра сваи), гидроуровень не менее 15 м и две трубы сечением 5 см и длиной не менее 2,5 м, кувалда. Бурятся лунки, затем на сваю наращиваются рычаги, и она вкручивается в грунт.
Как правильно сделать выбор?
Выбор винтовых свай состоит из двух этапов:
- Определение подходящего типоразмера и вида винтовых свай.
- Выбор конкретных изделий по качеству и соответствию требованиям.
Первый этап практически полностью выполняется во время проектирования дома. Поэтому говорить о нем нет смысла.
Второй этап обычно выполняют представители фирмы, с которой заключен договор.
Если по каким-либо причинам приходится выбирать самостоятельно, следует обратить внимание на следующие детали:
- Толщина стенок трубы не должна быть меньше 4 мм.
- Толщина лопастей — не менее 5 мм.
- Качество сварки должно быть максимально высоким.
- Наличие слоя оцинковки.
- Тип и качество наконечника.
По этим критериям можно выбрать наиболее качественные изделия.
ВАЖНО!
Если какие-либо позиции не удовлетворяют установленные требования, от приобретения таких свай лучше отказаться.
Заглубленная дренажная система
Такой дренаж на участке обустраивается по более сложной технологии. Глинистые грунты при этом осушают путем монтажа пристенной отводной системы. На более рыхлых — щебенчатых или песчаных почвах обустраивают кольцевую сеть.
В обоих этих случаях при монтаже системы на участке предварительно выкапываются траншеи. Далее в них укладываются собственно сами трубы. При обустройстве пристенной системы траншею капают в непосредственной близости от фундамента. При монтаже кольцевой сети земляные работы производят на расстоянии 1.5-3 метра от основания дома.
Глубину траншей выбирают таким образом, чтобы трубы в последующем располагались ниже уровня подошвы фундамента. При укладке отводящих магистралей при этом соблюдают уклон в сторону от дома примерно 2 см на 1 погонный метр.
Трубы при обустройстве дренажной системы используют особые. Обычно на загородных участках при монтаже осушающей системы укладываются гофрированные перфорированные магистрали.
При обустройстве дренажной сети, помимо всего прочего, предусматривают и смотровые колодцы. Их монтируют на углах здания, а также в местах соединения труб. Для сбора отведенной воды предусматривают также приемные колодцы.
Особенности столбчатых оснований
Столбчатый фундамент может применятся для строительства не тяжелых строений из блоков. Такое основание состоит из столбчатого каркаса. При монтаже основания столбы устанавливаются в тех местах, где нагрузка на фундамент наибольшая. К примеру, столбы стоит установить по углам будущего здания. Между столбами монтируется ростверк, который и является связующим звеном. Столбчатый фундамент не применяется при неровном рельефе и на непрочных почвах. Его нельзя использовать для строительства сооружений из газосиликатных блоков, так как это особенно хрупкий материал, реагирующий на любые движения почвы.
Карта глубины промерзания грунтов
Так как газобетон обладает низкой прочностью на изгиб, то любые деформации от фундамента могут образовать в стенах трещины. Потому, основание должно быть максимально неподвижное и жесткое.
Чтобы обеспечить неподвижность фундамента, необходимо произвести одно или несколько условий, в зависимости от типа фундамента а именно:
- Заложением фундаментов ниже глубины промерзания.
- Создание непучинистой подушки из песка и щебня.
- Обустройство дренажной системы по периметру здания.
- Уменьшение промерзания, за счет утепления фундамента и отмостки.
Разность осадки фундамента должна составлять не более 2 мм на метр. Такая деформация не создаст трещин в неармированной кладке из газобетона.
История появления
Широкое использование свайного фундамента стало возможным в начале 50-х гг. Развитие этой строительной технологии было обусловлено появлением оборудования для ввинчивания опор.
После многочисленных экспериментов в 1955 г. вышла научная работа ТУВС-55, подготовленная отечественными учеными и строителями.
В этом труде содержалось большое количество технических указаний по вопросам проектирования свайных фундаментов. С того времени эти разработки приняли в качестве стандартов.
Винтовые сваи широко используются для строительства оснований.
Нормы и правила, используемые в XXI в., несколько изменились, однако многие положения были заимствованы из ТУВС-55.
