Как сделать монтаж скрытой проводки под штукатуркой

Что понадобится для штробления

После выполнения разметки выбирают инструмент, с помощью которого будут делаться каналы.

Существуют такие варианты:

  1. Перфоратор с насадкой-штробером. Она имеет вид лопатки с желобом. Остро заточенный конец легко справляется с пробиванием стены. При использовании насадки прибор переводят в ударный режим.
  2. Болгарка. При штроблении применяется в качестве вспомогательного приспособления. Ее снабжают специальным диском по бетону. Болгаркой делают надрезы нужной протяженности и глубины. После это кусок стены выбивают перфоратором.
  3. Штроборез. Считается самым лучшим аппаратом для формирования каналов под кабели. Инструмент по строению напоминает болгарку. Имеется возможность изменения зазора между дисками. Это помогает получить штробу нужной ширины.

Что можно делать при штроблении и чего нельзя

Любой вид строительных работ имеет свои ограничения, которые в первую очередь зависят от того, в каких условиях приходится трудиться. Одно дело, если сделать прокладку кабелей нужно на этапе строительства дома, гаража или бани, когда можно заранее всё предусмотреть в чертежах, используется специальное обозначение.

Совсем другой, более распространенный случай – это монтаж скрытой электропроводки в многоквартирных домах, где существует целая масса технических ограничений. Хуже всего ситуация выглядит в старом панельном доме, скажем, времен перестройки, разводка проводов и их примыкание не укладывается ни в одни существующие рамки. В таком случае штробление стен под проводку своими руками должно осуществляться с оглядкой на правила, изложенные в строительных нормативах, например, СНиП 3.05.06-85:

При работе с любым инструментом всегда используйте защитные очки и перчатки. Это убережет вас от травм и пыли.
Если у вас нет в наличии сложного инструмента, можно попробовать взять его напрокат.
Штробление должно быть строго ориентированным относительно существующих конструкций (вертикальное или горизонтальное)

Причем, совершенно неважно где делается канавка, в железобетоне, газобетоне кирпиче или дереве,
При выполнении горизонтальной борозды, следует учитывать минимально допустимое расстояние до примыкания плит перекрытий – 15 см (смотреть обозначение на чертеже),
Вертикальные штробы должны располагаться на расстоянии не менее 10 см от примыкания оконных, дверных или стеновых косяков (смотреть обозначение на чертеже),
Расстояние от газовых труб до борозды должно быть больше 40 см (смотреть обозначение на чертеже),
Длина одного пролета штробы не должна превышать 3 м,
Глубина штробы и ее ширина не должны быть больше 2,5 см,
Количество поворотов борозды необходимо свести к минимуму.

Примерная схема расположения штроб на стенах

Строго запрещается:

  • Формирование горизонтальных борозд для примыкания электропроводки в несущих стенах дома. Исключением могут считаться перестенки и то не всегда,
  • Штробление пола, потолка и несущих стен.
  • Повреждение арматуры в панельных стенах. Это может привести к уменьшению ее прочности.

К чему может привести игнорирование этих правил можно увидеть на следующем примере:

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

  • выше плинтусов на 15-20 см;
  • ниже потолка и балок на 20-30 см;
  • от углов на расстоянии 10 см;
  • в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

  • ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
  • ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
  • ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Штробление строительных конструкций: нормы и требования

Несоблюдение существующих норм при штроблении стен может привести к критическим последствиям: деформации несущих конструкций, повреждению коммуникационных линий.

Подготовка к электромонтажным работам, штробление стен и прокладка скрытой проводки регламентируются действующими строительными нормами СНиП 3.05.06-85.

Первое, что необходимо сделать — составить план разводки электрики в квартире. Обычно это планировка квартиры, на которую при помощи условных обозначений нанесена вся электрика: светильники, розетки, распределительные коробки, выключатели и трасса прохождения соединительных линий. Схема электроразводки в перспективе пригодится при проведении отделочных работ, чтобы случайно не просверлить кабель и не забить в него гвоздь.

Важно знать:

  1. В панельном доме категорически запрещено штробить несущие железобетонные стены. Это может привести к появлению трещин и снижению прочностных характеристик конструкции.
  2. В панельном доме нельзя штробить плиты перекрытия. Если требется сделать проводку в полу, эту задачу можно решить иначе — залить стяжку из бетона и проложить в ней канавки для проводов. Штробить потолок в панельном доме тоже запрещено — можно задеть рабочую арматуру железобетонных плит.
  3. Штробы в наклонном перекрытии (например, на мансарде) необходимо прорезать параллельно линии наклона поверхностей.
  4. Ширина борозды не должна превышать 3 см, глубина может составлять от 2 до 2,5 см.
  5. Длина борозды от распределительной коробки до электроприбора или выключателя не должна превышать 3 м.
  6. Пробивать штробы под кабель можно только по горизонтальной или вертикальной линии, параллельно основным конструкциям здания. Выверить ровную линию можно при помощи строительного уровня.
  7. Штробы не должны проходить по косой или по кривой. Допускается максимум один изгиб под прямым углом на пути от распределительной коробки к осветительным приборам или розетке. Каждый перегиб представляет собой опасность перегрева проводника в месте сгиба.
  8. При устройстве горизонтальных борозд необходимо соблюдать расстояние до плит перекрытия — минимум 15 см, а от системы теплоснабжения и и газовых труб — 40 см.
  9. При прокладке вертикальных борозд должен быть соблюден отступ минимум 100 мм до дверного прохода и оконного проема.
  10. Нельзя пробивать борозды в углах помещения. Существует риск ослабления прочности конструкции здания и возникновения аварийной ситуации.

Постановление Правительства 508-ПП (пп.10.3 и 10.11) гласит, что при перепланировке жилища в многоквартирном доме запрещается нарушать прочность и устойчивость несущих стен во избежание риска их разрушения. Документ также запрещает устройство горизонтальных штроб в стеновых панелях и плитах перекрытий многоквартирных панельных домов.

Особенности работ с гипсокартоном

При монтаже скрытой электропроводки в гипсокартоне дела обстоят куда легче, т.к. в данном случае никаких штроб делать не нужно. Линия проводится под листами гипсокартонных перегородок между конструкцией из профилей, как показано на фото. Так вы выполняете условия, прописанные в ПУЭ 2.1.37-2.1.40.

Проблема заключается в том, что при повреждении изоляции проводника утечка тока может произойти на профиль. Результат утечки – вероятность поражения человека электрическим током. Чтобы такого не произошло, рекомендуется выполнять прокладку кабеля в гофре, а лучше – пластиковой трубе. В местах установки распределительных коробок нужно будет самому вырезать в гипсокартоне специальные лючки для быстрого доступа.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как провести проводку скрыто в бетонных и гипсокартонных стенах своими руками. Как Вы видите, монтаж скрытой электропроводки в кирпичном доме и квартире не представляет ничего сложного. Надеемся, что информация была для Вас полезной и понятной! Чтобы Вы наглядно увидели весь процесс, предоставляем подробную видео инструкцию:

Наглядный видео урок

Похожие по теме материалы:

Это интересно: Греться проводка в доме: разъясняем досконально

Подготовка и разметка рабочей поверхности

Прежде всего, необходимо проверить стены на старую проводку. Для этого существуют специальные тестеры и индикаторы, принцип которых основан на общей схеме электричества. Она выглядит так – от общего рубильника к электрической точке, к примеру, розетке подходят два провода – фазовый и нулевой. По фазовому идет ток от рубильника к точке постоянно, независимо от того, подключено там что-то или нет. Нулевой же провод оказывается под напряжением только при включенном приборе. И только тогда идет возврат тока назад к рубильнику. Индикаторы ловят фазовый провод. Во многих индикаторах сверху находится специальная лампочка, которая загорается при нахождении цели. Этот этап подготовки необходим, чтобы обезопасить себя от ударов током.

После проверки нужно нарисовать будущий маршрут на стене — от распределительной коробки к каждой точке подключения.

Перед началом работ, обязательно занавесьте дверные проемы влажной тканью или строительной пленкой. Не надейтесь на плотно закрытую дверь – мелкие частички пыли все равно лазейку найдут.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Особенности процедуры в зависимости от материала стен

Самым сложным считается штробление бетонных элементов здания, самым простым — штукатурки.

Свои особенности процедура имеет и при работе с разными материалами:

  1. Каналы в газобетоне делаются легко. Для этого используют перфоратор или циркулярную пилу. Для снижения объема образующейся пыли используют ручной штроборез. Для формирования канавок иногда используют самодельную заостренную ленту или пластину.
  2. Штробить прочный бетон можно только с помощью мощных инструментов, например штробореза. Использовать болгарку в этом случае нежелательно. Диск можно соскочить и травмировать мастера.
  3. В кирпичной кладке рекомендуется формировать горизонтальные штробы. При попадании в шов достаточно зубила и молотка. Вертикальные каналы делают штроборезом или перфоратором.
  4. При прокладке электропроводки в монолитном доме учитывают, что канавки нельзя прорезать в несущих стенах, колоннах или шахтах лифтов.
  5. При электрификации деревянных строений рекомендуется применять открытый способ укладки с использованием гофр и кабель-каналов.

План новой разводки (проводка без штробления)

Первый вопрос, которым задается домашний мастер: как заменить электропроводку в квартире своими руками, обеспечив ее безопасную, надежную службу? Преимуществом самостоятельной деятельности является возможность реализовать собственные идеи. Однако условием реализации подобного варианта является наличие необходимых знаний, навыков проведения электротехнических работ. Если собственные умения вызывают сомнения, лучше обратиться к профессионалам. Экономить на безопасности недопустимо.

Независимо от того, самостоятельно будет выполняться монтаж или силами сторонних мастеров, торопиться не нужно. Пошаговая инструкция поможет учесть важные моменты, избежать ошибок. Первым делом необходимо разработать схему проводки. Для этого потребуется план жилища с размерами: длина, ширина, расстояние до проемов, коммуникаций. Его копируют из технического паспорта, рисуют самостоятельно. Интернет предлагает специальные приложения, позволяющие быстро получить необходимый чертеж.

На плане схематически показывают расположение мебели, электроприборов, учитывая существующее оборудование, предусматривая точки подключения новых приборов. Этап планирования открывает возможности для творчества и фантазии, однако он требует внимания к деталям. Обидно, если после замены электропроводки в квартире своими руками по комнате будут тянуться удлинители, а из розеток выглядывать тройники. Здесь уместно собрать «семейный совет», чтобы члены семьи высказали пожелания по наполнению помещений.

Определив виды и количество потребителей, их «расставляют» на плане, для удобства нумеруют, заносят в отдельную таблицу, указывают мощность каждого. Эти данные понадобятся для расчета общей мощности потребления, выбора автоматов, сечения жил.

Трассировка сети зависит от расположения точек подключения. Приборы освещения обычно размещают по центру потолка. Популярна разноуровневая подсветка со светильниками вдоль стены. Сразу нужно продумать расположение выключателей. Для комнаты их ставят внутри, для санитарного узла ‑ снаружи. Часто на стене коридора размещают блок выключателей, охватывающий кухню, ванную комнату, туалет.

Особенностью замены электропроводки в двухкомнатной квартире является необходимость предусмотреть отдельную распределительную коробку для каждой комнаты. Обычно их размещают на стене коридора, оттуда далее выполняют разводку к светильникам, розеткам.

Как нарисовать розетки, выключатели и лампы на плане квартиры

Как сделать штроборез из болгарки

Инструменты отличаются присутствием кожуха с пылесосом и удлиненного шпинделя. У болгарки этих элементов нет. Однако при выполнении разовых работ можно самостоятельно модернизировать прибор. Это выгоднее, чем покупать готовый штроборез.

Изготовление защитного кожуха

Для сборки устройства своими руками потребуются профильная труба, кастрюля среднего диаметра, тонкий металлический лист, хомут. Размер последнего должен соответствовать таковому у заводского кожуха болгарки. Также нужно подготовить сантехнический отвод и сгон диаметром 1,25 дюйма.

Кожух изготавливают так:

  1. Делают подошву из профильной трубы. Ее разрезают вдоль, сваривают половинки перпендикулярно.
  2. Из металлического листа формируют 2 пластины, которые приваривают к подошве.
  3. Разрезают кастрюлю, делая из нее подобие кожуха. В днище формируют отверстие диаметром, совпадающим с таковым у штатной детали.
  4. Приваривают к конструкции хомут. Отрезают часть кастрюли, расположенную ниже отверстия. Вырезают из стального листа усилитель, приваривают деталь.
  5. Вырезают металлическую боковину. Приваривают элемент к кастрюле.
  6. Вырезают из сгона патрубок, который приваривают к отверстию в корпусе самодельного кожуха.
  7. Надевают сантехнический отвод на прикрепленный ранее элемент. Внутренняя прокладка обеспечивают прочную посадку, возможность поворота в разные стороны.
  8. В верхней части кастрюли формируют отверстие для рукоятки. Ее закрепляют болтом.
  9. Вставляют в подошву ролики, которые закрепляют шайбами.

Регулирование глубины пропила

Устройство, меняющее этот параметр, делают из простого винта. При вращении элемент опускает или поднимает платформу, из-за чего диски выступают больше или меньше.

Установка дисков на вал

Для закрепления деталей потребуется прижимная гайка. Перед установкой двух дисков снимают шайбу со шпинделя, стачивают ее. Это поможет закрепить еще 1 прижимную гайку.

Монтируют сначала первый диск, потом шайбу, потом второй круг. Конструкцию фиксируют другой гайкой. Готовый штроборез помещают в кожух, к которому подсоединяют шланг от пылесоса.

Самодельный штроборез для газобетона

Обладая некоторыми навыками слесарных работ, можно без особого труда и при небольших капиталовложениях изготовить штроборез для газобетона своими руками.

Ручной штроборез

Простейшее приспособление можно изготовить из куска обычной металлической крепежной перфорированной ленты. Ножовкой по металлу отрезаем полоску длиной 40÷45 см, сгибаем его пополам, в месте сгиба формируем скребок (конфигурацию и размеры выбираем в зависимости от желаемой ширины штробы), два свободных конца соединяем вместе и обматываем несколькими слоями изоленты (то есть получается что-то наподобие ручки), излишки отпиливаем. Получаем дешевый, но вполне практичный штроборез для газоблока. Проведя с нажимом нашим приспособлением по газобетону несколько раз (как правило, не более 4÷5), получаем аккуратную борозду. При желании можно изготовить ручку, например, из деревянного бруска.

Немного посложнее, но более надежный штроборез по газобетону своими руками можно изготовить из куска водопроводной трубы. Порядок изготовления:

  • Отрезаем болгаркой от трубы (диаметр выбираем в зависимости от ширины необходимой борозды) под углом 45˚ кусок длиной 100÷120 мм.
  • Привариваем его к прутку арматуры (диаметром 12÷14 мм) под прямым углом. Если в качестве ручки используем остаток водопроводной трубы, то привариваем к нему режущую часть под углом 30÷40˚.
  • Загибаем арматуру в районе места сварки под удобным для штробления углом.

Еще один вариант изготовления ручного штробореза для газобетона своими руками:

  • В качестве режущего элемента используем пилу от коронки по дереву. Выгибаем ее с помощью плоскогубцев в форме треугольника с закругленными углами.
  • Для ручки подойдет кусок водопроводной трубы. С одного торца при помощи ножовки по металлу делаем пропил глубиной равной ширине режущего полотна.
  • Вставляем режущую заготовку в пропил, сверлим в трубе и заготовке отверстие и вкручиваем в него саморез.

На заметку! Так как сделать штроборез для обустройства канавок в газобетоне довольно просто, то конструкцию режущего элемента и длину ручки каждый может выбрать самостоятельно.

Простой электрический штроборез для газобетона

Легкость, с которой можно штробить газобетон под проводку, позволяет сделать штроборез из обычной электрической дрели. Для этого понадобится цилиндрическая фреза (средняя стоимость 450÷550 рублей), которую устанавливаем в патрон дрели. Такое несложное устройство позволяет делать канавки в газобетонных стенах быстро и качественно. Так как в процессе работы образуется большое количество пыли, лучше производить штробление вдвоем (второй человек работает с пылесосом), а также использовать очки и респиратор. При желании можно изготовить деревянные салазки, в которые крепим дрель. Это приспособление позволит делать штробу одинаковой глубины по всей ее длине. Хотя потренировавшись на блоке, который наверняка (хотя бы один) остался после окончания строительства, можно сделать аккуратные штробы без усложнения конструкции, используя только дрель и фрезу.

Подготовительный этап

Прежде чем взяться за инструмент, надо нарисовать план разводки и педантично продумать расположение всех необходимых выходов проводки, выключателей, розеток и точек освещения. Схема нужна для того, чтобы впоследствии при проведении поточного ремонта не повредить уже скрытые коммуникации. Её рисуют специальным карандашом прямо на плоскости, а потом фотографируют или переносят на бумагу, и сохраняют до следующего ремонта. Параллельные каналы, как правило, вырезают над полом или под потолком, а перпендикулярные проводят непосредственно к запланированным точкам подключения и выходам проводов. При этом надо расположить штробы так, чтобы новая проводка не пересеклась со старой. Глубину канала определяет толщина кабеля, но она не может быть меньше 3–4 см. Чтобы защитить помещение от пыли, завесьте двери старыми простынями, а вещи затяните плёнкой.

Важно! Старую проводку перед началом работ надо обесточить, а трубы водоснабжения перекрыть. Для поиска скрытой проводки используйте специальный детектор

Как сделать каналы в стеновых панелях

Правильный способ, не противоречащий техническим нормам, состоит в следующем:

  1. По поверхности конструкции прокладывают гофру с кабелем внутри.
  2. Наращивают стену с помощью штукатурки или гипсокартона.

В результате гофра окажется внутри фальш-стены. Недостаток данного способа состоит в потере полезной площади за счет увеличения толщины стены минимум на 2,5 см.

Незаконный вариант — на свой страх и риск проделать борозды глубиной не более 10 мм. При таких размерах арматура заведомо останется неповрежденной

Важно быстрее проложить кабель и заделать штрабы, чтобы их не увидели посторонние. В противном случае они могут проинформировать управляющую компанию

В борозде глубиной 1 см гофра не поместится. Поэтому при необходимости заменить провод ее придется вскрывать, что приведет к порче отделки. Этого недостатка лишен комбинированный вариант: в штрабу закладывают гофру и наращивают стену на оставшиеся 1,5 см с помощью штукатурки.

Основной процесс

После проведения подготовительных работ нужно проверить, что кабель не выступает над поверхностью, то есть утоплен по всей длине. В местах, где он недостаточно утоплен, придется с помощью болгарки или же перфоратора сделать канавку глубже. Проверку лучше всего проводить шпателем проводя по стене.

Заделка штроб под электропроводку выполняется по следующей технологии:

  1. Развести алебастр или строительный гипс, как указано на упаковке. Помните, что данная смесь для фиксации очень быстро застывает, поэтому разводить лучше небольшими порциями и быстро небольшим шпателем наносить точечную фиксацию. Крепёж таким способом нужно проводить на стенах и на полу, на расстоянии около 1 метра, а на потоке рекомендуется наносить каждые 50, а то и 30 см. Чем лучше алебастром будет зафиксирована кабельная продукция в стене, тем проще проводить дальнейшие работы по заделке штроб.
  2. После того как гипс схватился и уже надёжно удерживает провода, замешивается основная штукатурка. У каждого её типа есть свои пределы толщины слоя. Заделывая канавки Ротбандом эта толщина должна быть не больше 50 мм. Если необходимо нанести слой толще, то делать это нужно в несколько этапов.
  3. Густая штукатурная смесь наносится сразу меленьким шпателем перпендикулярно кабелю и штробе, в которой он вложен, а потом разравнивается широким до тех пор, пока уровень всей поверхности не станет совпадать с заделанной канавкой. Все излишки ненужные убираются.
  4. Если стена будет после этого краситься, то используется один из материалов: армирующая лента, серпянка, строительный бинт, полоски стекловолокна. Она накладывает когда ещё нет абсолютно ровной поверхности, так как поверх неё будет нанесён ещё слой штукатурки.
  5. После того как заделанная и выровненная поверхность, где была канавка с кабелем, полностью высохла, повторяется процесс грунтовки. Иногда может случиться, что штукатурка даст небольшую усадку, ничего страшного — это нормально, необходимо нанести дополнительный слой шпаклёвки. Если появились наоборот выпуклые места, нужно затереть такие места крупной наждачной бумагой или специальной тёркой.
  6. Последний этап — это финишные шпаклевочные работы, для выравнивания стен. Если после заделки будет нанесена керамическая плитка, то данные чистовые работы необязательны.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как заделать штробы в стене с электропроводкой:

Теперь вы знаете, как выполняется заделка штробы своими руками. Надеемся, предоставленные советы были для вас полезными и помогли самостоятельно выполнить все работы!

Будет полезно прочитать:

Выбираем инструмент для штробления стен

Когда встает вопрос о том, какой инструмент для штробления стен под проводку использовать, домашние мастера обычно вспоминают дедовские способы. Они предполагают применение:

  • зубила;
  • молотка;
  • шлямбура.

Эти методы хоть и являются доступными и простыми, а также дешевыми, но не всегда применимы по той причине, что штробы получаются неровными, а работа — монотонной, сложной и долгой. Штробление стен перфоратором под проводку позволяет справиться с задачей гораздо быстрее. Особенно актуален данный подход, если стены покрыты штукатуркой, а декоративный слой толстый настолько, чтобы в нем можно было спрятать все проводки.

Но работы в любом случае будут предусматривать выполнение нескольких операций. Во-первых, вы должны будете проделать множество отверстий, которые после соединяются механическим способом с помощью молотка и зубила, позволяющие удалить перемычки. Если хотите упростить работу, можно использовать специальную насадку. Но даже в этом случае завершить процесс в один подход вряд ли получится.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Штробление стен под электропроводку можно осуществить электрической дрелью. Она, пожалуй, есть у каждого мужчины. Запаситесь оснасткой в виде сверла для работы по бетону. С его помощью тоже нужно будет проделать множество отверстий, удалив между ними перемычки.

Если в наличии старая модель инструмента, она может иметь лишь один режим — сверление. Если это так, осилить бетон будет довольно сложно. Для того чтобы упростить работы, можно пользоваться пробойником с таким же диаметром. Если же дрель приобретена недавно, то она может иметь функцию удара, а упростит работу специальная кнопка переключения между режимами.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

На болгарку для штробления стен сегодня тоже продаются специальные диски. Углошлифовальная машина — один из тех инструментов, которые часто можно встретить в арсенале домашнего мастера. Борозды в результате получаются довольно узкими, а их ширина равна соответствующей характеристике диска. Оценив масштабность работ и стоимость услуг профессионалов, вы можете принять решение приобрести такое оборудование, наиболее простые модели из которого обходятся в 1500 руб.

Используя болгарку, вы должны будете приобрести алмазные или абразивные диски, последние из которых обходятся дешевле, но одного из них будет достаточно лишь на 10 м максимум. Глубина штробы при этом составит около 7 см, но это верно лишь для ячеистых бетонов. Что касается длины для каждого из материалов, в железобетоне и кирпиче максимальная длина штробы в погонных метрах может составить около 3 м. Если же приобрести алмазный диск, который обходится значительно дороже, его будет достаточно для нескольких сотен метров борозды.

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Штроборез позволяет не только быстро сделать углубление для проводки, но и оставляет рабочее место в полной чистоте. Оборудование имеет защитный кожух, который полностью защищает от пыли. В инструменте есть два режущих параллельно расположенных диска, расстояние между которыми можно регулировать.

Удобно для мастера еще и то, что глубина пропила тоже может изменяться в зависимости от условий. Работать таким инструментом максимально удобно, ведь он имеет две ручки, с помощью которых агрегат можно надежно удерживать в руках, не подвергая себя нагрузкам и риску травмирования.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий