Кляймеры для вагонки: почему они лучше гвоздей
Достраивал баню и вместе с древесиной приобрел кляймеры для крепления вагонки. Мне их посоветовал продавец, когда узнал, что обшивать парилку я буду своими руками. А все потому, что у новичков при монтаже неизбежны ошибки, а кляймер позволит сохранить деревянные ламели неповрежденными.
Цена вопроса
Насколько оправдана переплата в сравнении с финишными гвоздями? Ответ в таблице ниже.
Как видите, по стоимости кляммеры дороже финишных гвоздей в 2-3 раза.
А стоит ли переплачивать? Ведь многие самостоятельно берутся за обшивку бань и балконов только лишь потому, что хотят сэкономить на работе.
Переплатить все же стоит, по нескольким причинам.
Плюсы и минусы кляймеров
Достаточно выкрутить саморез и сдвинуть кляймер — вагонка останется целой и невредимойОсновное преимущество кляймера перед гвоздями — полное отсутствие повреждений древесины.
Если вам нужно заменить поврежденную ламель или сдвинуть ее при неправильном монтаже, то кляймер легко демонтировать. Вагонка останется целой.
Гвоздь не удастся демонтировать без повреждений лицевой поверхности вагонки
Подытожим:
- Кляймер более выгоден при обшивке вагонкой, т.к. сохраняет ее целой и невредимой.
- Дает возможность исправить недочеты при монтаже.
Технология монтажа
Давайте поговорим про крепление вагонки на кляймеры и разберем процесс пошагово.
Инструкция по установке:
ЭТАП 1: подготовка материала
· Закупаем вагонку класса А – если обшиваем стены внутри помещений;
· Закупаем вагонку класса В — если обшиваем балкон или гараж;
· Извлекаем из упаковки и оставляем в помещении на 2-3 дня, чтобы выровнять влажность древесины
ЭТАП 2: закупка крепежа
· Выбираем в магазине кляймеры для крепления вагонки с саморезами в комплекте;
· Отдаем предпочтение моделям толщиной 3 мм – они более надежные
ЭТАП 3: монтаж обрешетки
· На стенах обшиваемого помещения по маячкам набиваем обрешетку из соснового бруса с шагом 50 см;
· Каждую ламель будем крепить на кляймеры крепления для вагонки в 3 местах
ЭТАП 4: подрезка ламелей
· Вымеряем длину ламели и обрезаем лишнее;
· Используя ее как шаблон, нарезаем еще несколько ламелей;
ЭТАП 5: установка первой вагонки
· Прикладываем ламель на обрешетку;
· Фиксируем ее на кляммеры для вагонки при помощи самореза;
ЭТАП 6: монтаж вагонки на кляймеры
· Приставляем следующую ламель к обрешетке;
· При помощи киянки соединяем с первой ламелью в шип-паз;
· Фиксируем ее на кляймер для вагонки;
· Проделываем те же действия с другими ламелями, полностью зашивая стену.
Если остались вопросы по подготовке стен к обшивке, см. статью как сделать обрешетку под вагонку.
Советы мастеров
Несколько полезных советов и рекомендаций от практикующих мастеров:
- Покрытие крепежа. Лучше всего использовать крепление для вагонки из оцинкованной стали.
- Тип саморезов. Предпочтение отдавайте латунным или оцинкованным саморезам.
Кляймеры для евровагонки содержат выемку под саморез
- Форма крепежа и конструктивные особенности. Крепеж для вагонки кляймер должен иметь выемку под головку самореза, чтобы не мешать установке следующей планки. При толщине 2-3 мм самого кляймера выступающая шляпка самореза будет выдавливать вагонку наружу.
- Толщина кляймера. Напрямую зависит от толщины вагонки, причем, для одной и той же ламели могут отличаться. Определять нужный размер можно только опытным путем, прикладывая кляймер к купленной вагонке.
- Установка 1 ламели. Как крепить вагонку кляймерами от угла или от стены — нужно установить ее на половинку кляймера, чтобы не заваливало. Для этого отрезается выступающий язычок и к обрешетке прикручивается крепежная планка. А уже на нее прикладывается ламель и фиксируется с другой стороны кляймером.
На видео автор ролика разбирает ошибки монтажа при обшивке мансарды
Акцентирует внимание на качестве кляймеров, сравнивая между собой 2 варианта
Что нужно запомнить
- Кляймер лучше гвоздей и саморезов, потому что сохраняет вагонку целой и невредимой.
- Использовать оцинкованные модели и крепить к вагонке саморезами по той же причине.
- Самостоятельно проверять качество и толщину кляймера при покупке в магазине вагонки.
Вопросы и ответы
Некоторые вопросы возникают практически у всех неопытных людей.
Ответим на них заранее, чтобы пользователи не тратили время на поиски нужной информации:
Если неизвестно количество панелей, но известна площадь обшивки, как рассчитать количество кляймеров?
В таких случаях руководствуются средними показателями. Принимается расход 100 штук на 5 м2 (для обычных клипс) или 150 штук на 7,5 м2 (для усиленных метизов). Необходимо помнить, что это средние значения, которые дают лишь приблизительный результат. Кроме того, здесь не учитывается увеличенный расход элементов в местах перехода плоскостей.
Можно ли самостоятельно изменить размер кляймеров, если не удалось найти нужный номер?
В принципе, можно. Однако, придется провозиться некоторое время с каждым элементом по отдельности. Эту работу можно выполнить, если надо лишь несколько крепежей. Однако, для больших полотен обшивки такой вариант решения вопроса не годится, надо поискать кляймеры нужного размера.
Как лучше крепить клипсы, на шурупы или на гвозди?
На гвозди быстрее, на шурупы — прочнее. Если приходится работать с мелкими шурупами, придется сначала найти биты, идеально подходящие под крестообразный шлиц шляпки, иначе каждый шуруп придется завинчивать подолгу и не всегда успешно.
Можно ли уменьшить количество клипс на панель, если обшивка достаточно легкая и жесткая?
Можно. Однако, здесь определяющим фактором является шаг обрешетки. Если пропускать одну планку, может оказаться, что обшивка прикреплена ненадежно. Можно сделать установку кляймеров в шахматном порядке — например, одну панель крепят на все четные планки, а следующую — на все нечетные, и т. д.
Сколько времени уходит на монтаж с помощью кляймеров?
Здесь невозможно дать однозначный ответ. В каждом случае на продолжительность работы влияет несколько факторов — качество материалов, наличие навыков, условия работы и т. д. необходимо учесть, что скрытый монтаж может потребовать больше времени, чем сквозной. Здесь целью является не ускорение работы, а достижение более качественного результата.
Виды креплений
Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:
- гвозди;
- саморезы;
- скобы.
Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.
Крепление гвоздями: как правильно прибивать
Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше – вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.
А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.
Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.
Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.
Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.
Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.
Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.
Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз – как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.
Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.
Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей – не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.
Саморезами
Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.
Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.
ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно. Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз
Только головки придется утапливать
Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.
Как правильно крепить кляймерами
Кляймер – маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.
В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.
Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.
СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение – для бани лучше нержавеющие.
Сама технология не представляет никакой сложности – на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска – толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.
ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора – в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа
Материалы и технология производства
Для изготовления изделий используется металлическая лента или полосовой алюминий. Цена алюминиевых кляммеров, естественно, выше, чем стальных. Но в случаях, когда вагонка монтируется по обрешетке гипсокартонной перегородки, какой вариант может оказаться единственно возможным. Дело в том, что деревянная вагонка, монтируемая с применением стальных кляммеров, может резко увеличить нагрузку на гипсокартонные листы, и они могут потерять свою устойчивость.
Как крепится вагонка на кляммеры
Технологически процесс производства включает в себя многопозиционную холодную штамповку на автоматических прессах с автоподачей исходного материала. Последовательно выполняются следующие этапы:
- пробивка крепежных отверстий;
- надрезка выступа с предварительной гибкой скобы;
- окончательная гибка;
- вырубка по контуру (если штамповка ведется с отходом) или отрезка готовой детали от полосы.
Для обеспечения хорошего качества готовых изделий применяют холоднокатаный калиброванный прокат. Для варианта с безотходной штамповкой кромки должны быть обрезными. После штамповки стальные кляммеры подвергают холодному цинкованию, чтобы придать конечной продукции антикоррозионные свойства. Алюминиевые кляммеры для вагонки иногда анодируют.
Эксплуатационные достоинства
По сравнению с креплением панелей гвоздями или саморезами, кляммер для вагонки обеспечивает следующие преимущества:
- Исключается возможность растрескивания исходного материала в процессе его присоединения к деревянной обрешетке.
- Нет необходимости шпаклевать или маскировать каким-то иным способом торцы головок крепежа. Правда, иногда, например, при отделке помещения в деревенском стиле, такие головки специально оставляют видимыми, чтобы придать комнате своеобразный колорит.
- Отсутствует опасность образования трещин, которые вероятны, если гвоздь или саморез вгонять в пересушенную древесину.
- Для ПВХ-вагонки появляется возможность оперативного перемещения или замены отдельных панелей.
- Прочность и эстетика крепежа не зависят от квалификации установщика вагонки.
Кроме того, использованные панели, которые когда-то прикреплялись кляммерами, можно извлечь и переустановить. Панели же, однажды прибитые гвоздями или привинченные саморезами, будут иметь отверстия.
Способы крепежа вагонки
Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.
При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3 см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».
Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
Кляймеры для деревянной вагонки
Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
- При помощи гвоздей/шурупов (какие виды гвоздей могут использоваться для бани, смотрите тут)
- С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.
Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.
Монтаж вагонки посредством кляммеров
Тонкие обшивочные доски крепят к разным поверхностям одним и тем же образом. Если необходимо расположить вагонку вертикально, то монтаж материала начинают с какого-либо угла.
Вперед можно продвигаться вправо или влево, особой разницы нет. Главное – первая доска должна быть прикреплена так, чтобы отверстие в ней смотрело наружу. В него потребуется вставить выступ следующей планки.
Собирать вагонку разрешается и в другом порядке. Только при этом обязательно нужно придерживаться идеальной вертикальности.
Видео:
Проверить, соблюдена ли она, необходимо два раза: при фиксации первой тонкой доски и сразу после этого.
Для оценки правильности крепления вагонки рекомендуется пользоваться стандартным строительным уровнем.
Правила существуют и для горизонтального расположения тонкой обшивочной доски. Как советуют мастера, выступ в этом случае необходимо направлять вверх.
Благодаря этому вода, которая будет появляться на вагонке из-за конденсации, станет стекать на пол, а не скапливаться в пазах.
Планки вагонки будут плотно соприкасаться друг с другом, если, соединив их, вставлять в паз последней крошечный отрезок тонкой доски.
По нему нужно будет постучать молотком, чтобы устранить все возможные щели. Затем требуется посмотреть, вертикально ли расположены уже прикрепленные доски. Все несущественные недочеты можно исправить с помощью молотка.
При использовании кляммеров вместо гвоздей монтаж вагонки выполняется почти тем же образом. Отличие заключается только в способе фиксации.
Видео:
На шип нужно надеть стальные клипсы, прикрепляемые к настилу на скобы или саморезы. В этих крепежных элементах имеется 3 дырки, но закреплять вагонку через каждую из них не обязательно.
Но только на 1 саморез фиксировать тонкую обшивочную доску не стоит, так как она вряд ли удержится на своем месте.
Вместе с кляммерами придется использовать гвозди или саморезы. По мнению экспертов в строительстве, тонкие обшивочные доски лучше дополнительно фиксировать на саморезы, пользуясь при этом шуруповертом, значительно ускоряющим работу.
Также кляммеры можно прикреплять к вагонке строительным степлером, который фиксирует элементы крепежа на свое место в результате нажатия на курок.
Давить на специальную кнопку надо сильно, иначе скоба не погрузится в материал до конца.
Чтобы выполнить монтаж вагонки при помощи кляммеров, надо действовать следующим образом:
- первым делом приделать крепежный элемент в середине, а позже – по бокам;
- посмотреть, правильное ли положение имеет только что прикрепленная доска;
- отрезать от последней фиксируемой доски лишнее, если она не помещается на свое место;
- закрепить последний элемент вагонки с помощью гвоздей, которые позже закроются плинтусом или уголками.
Итак, монтаж вагонки можно выполнить без помощи квалифицированных мастеров. При этом рекомендуется пользоваться специальными кляммерами.
Они делают любую составную деревянную конструкцию надежной. Правда, чтобы сделать все правильно, нужно быть предельно аккуратным и терпеливым.
Видео:
https://youtube.com/watch?v=E0iYryZBnLc
Инструкция по монтажу своими руками
Для установки деревянной облицовки потребуется приготовить:
- резиновая киянка;
- пневмоинструмент;
- крепежи;
- строительный уровень и отвес.
Перед тем как зафиксировать евровагонку, нужно подготовить поверхность. В стенах заделывают щели и трещины. Если будет отделываться баня, построенная из дерева, то рекомендуется обработать стены средствами против гниения. Это позволит увеличить срок ее службы.
Крепить вагонку кляймерами следует только на абсолютно ровную плоскость. На неровные стены она ляжет неплотно, в итоге через время лопнет. Чтобы ее выровнять, делают обрешетку из деревянных реек и брусков. Перед тем как их фиксировать, на стены наносят разметку. Именно от этого этапа зависит ровность и внешний вид всей отделки в будущем.
На тип обрешетки влияет способ монтажа – вертикальный или горизонтальный. Если доски будут располагаться вертикально, то рейки прибивают горизонтально, и наоборот.
Деревянные брусья необходимо прикрепить в абсолютно ровном положении. Для этого выбирают строительный уровень, отвес или лазерную указку. Расстояние между ними равно 50-60 см. Оно может быть чуть меньше или больше в зависимости от того, будет ли использоваться утеплитель.
Для бань и саун применяется базальтовая вата в плитах. Между утеплителем и облицовкой обязательно должен быть вентиляционный зазор. Он необходим для вывода влаги, которая будет конденсироваться на стенах. Если евровагонку расположить вплотную, то из-за избытка влажности она начнет гнить.
После того, как уложен утеплитель, приступают к размещению вагонки. Если она монтируется вертикально, то первую доску ставят в угол и проверяют ровность строительным уровнем, после чего надевают кляймер в паз и фиксируют гвоздиками. Следующую вставляют в паз первой. Чтобы она села плотно, ее аккуратно подбивают резиновой киянкой, после чего так же закрепляют.
Если вагонка устанавливается в горизонтальном положении, то шип должен быть вверху, тогда вода не будет затекать внутрь материала. Монтаж начинают от пола и идут к потолку, крепят аналогичным образом. Через каждые 5-7 досок проверяется ровность, чтобы вся отделка находилась на одном уровне, без искривлений.
Кроме деревянных брусков можно выбирать металлопрофили или пластиковые направляющие. Тип зависит от условий эксплуатации. Металл лучше не применять в помещениях с повышенной влажностью. При создании обрешетки приходится делать разрезы в профилях, а значит, в местах реза металл не будет защищен от воды. Через время он начнет ржаветь и постепенно разрушаться, ржавчина может вытечь наружу.
Расценки
Стоимость зависит от размеров, материала и марки производителя.
| Номер размера | Цена, рубли |
| №1, №2, №3, белый цинк, 100 шт | 34 |
| №1, №2, №3 Tech-Krep, цинк, 45 шт | 45 |
| №5, №6 Tech-Krep, цинк, 45 шт | 55 |
При выборе кляймеров для вагонки важно купить правильный размер. Если крепеж будет маленьким, то он не наденется на доску без ее повреждения, а если наоборот, слишком большим, то возникнут трудности с установкой последующих деталей, так как придется вколачивать их с сильным давлением, что также приведет к растрескиванию
№1. Особенности установки вагонки
Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.
Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.
Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.
Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:
- горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
- вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
- диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
- комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.
Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.
Как подсчитать необходимое количество
Перед покупкой монтажных клипс необходимо определить их количество, чтобы не пришлось останавливать работу и ехать в магазин за недостающими элементами.
Необходимый расчет основан на определении длины элементов обшивки и шага обрешетки.
Порядок действий:
- измеряется длина панелей (брусьев или других элементов обшивки);
- определяется шаг планок обрешетки (необходимо учесть расстояние между осями планок, а не между их краями);
- длину панелей делят на шаг обрешетки (округляя до целых чисел) и прибавляют к полученному значению единицу.
После этого остается лишь умножить полученное значение на число панелей. Так рассчитывается количество кляймеров для обшивки, устанавливаемой на подсистему (обрешетку).
Однако, нередко обшивают сплошной настил. В этом случае поступают проще — длину панели делят на равные части (ориентироваться надо на 50-60 см). Получается количество клипс на одной панели. После этого надо умножить полученное число на количество панелей, что даст общее число метизов.
