Копаем фундамент своими руками

Виды экскаваторов

Наиболее часто работа по разработке грунта под фундамент, водопровод или канализацию осуществляется с помощью экскаватора, оснащенного прямой или обратной лопатой. Прямая лопата грунт вынимает «от себя», а обратная – «на себя». Прямая лопата работает с породами, которые находятся выше уровня стоянки, обратная, соответственно, с теми, которые расположены ниже.

У машин, у которых есть прямая лопата, эффективность более высокая, и достигается она благодаря прочности ковшей и наличию мощной гидросистемы. Прямая лопата применяется достаточно широко: копка котлованов и траншей, дорожно-строительные работы, вскрышные работы.

Прямая лопата и обратная имеют свои особенности, а также достоинства и недостатки.

Одно из преимуществ этой техники – высота уступа может быть от 10 до 15 метров. Также, в отличие от экскаваторов с обратной лопатой, он имеет на одну группу гидроцилиндров больше и более сложное техническое содержание.

Экскаватор с прямой лопатой

Обратная лопата имеет объем ковша не более 8 м3, что не очень удобно для выполнения больших объемов работ. Обратная лопата и ее схема действия подразумевают выемку грунта только с площадки, которая находится ниже уровня стояния экскаватора. Обратная лопата имеет неоспоримое преимущество: легкость управления и простота конструкции.

Роторный экскаватор

Для проведения работ, связанных с глубоким черпанием, для вскрышных работ, очень часто используют роторный экскаватор. Подобная техника движется на своем ходу, работа выполняется непрерывно.

Схема работы роторного экскаватора: ковшами, закрепленными на роторном колесе, извлекается грунт или порода. Поскольку ковши могут вращаться вокруг своей оси, они имеет свойство наполняться полностью.

Помимо того, что они могут копать котлованы, роторный экскаватор способен транспортировать и загружать вынутый грунт в транспортные средства.

Роторный экскаватор

Разгружается роторный экскаватор двумя способами: гравитационным и инерционным. В первом случае операция осуществляется за счет действующих сил породы, когда она находится в зоне разгрузки, в верхней части ротора.

Во втором – за счет влияния центробежных сил, воздействующих на породу. Выгрузка вынутого грунта или породы осуществляется на конвейер, расположенный сбоку на экскаваторе. После этого отработанная порода поступает в транспортное средство.

Процесс копания котлованов экскаватором

Копать котлованы под строительство или траншеи под водопровод не представляется чем-то достаточно сложным – схема процесса проста, но соблюдать все этапы необходимо обязательно. Эффективность работы зависит не только от одного экскаватора, в процессе участвует много сопутствующей техники. При необходимости нужно организовать отвоз грунта со строительной площадки, а также укрепить стены котлована.

Если соединить все этапы, то получится следующая схема:

1. Геологическая экспертиза почвы, грунтовых вод, подбор соответствующей техники.
2. Анализ участка на предмет наличия инженерных сетей: подземный водопровод, газопровод, канализационная система. Если таковые имеются, то организовывают их обвод вокруг строительного участка.
3. Начало разработки грунта с одной из сторон.
4. Последовательное снятие слоев.
5. Завершение земляных работ.
6. Укрепление или доработка стенок котлована.

Схема работ достаточно проста, тем более, что всю последовательность выполнения этапов контролируют геодезисты.

Процесс рытья котлована экскаватором

С помощью измерительной техники (нивелиры и теодолиты) они определяют уровень безопасной разработки, а также корректируют и планируют работу экскаваторщика.

Для этого грунт должен отвозиться со строительного участка достаточно оперативно. Обеспечить это могут несколько грузовиков с отвалами: как только одна грузовая машина заполнилась, на ее место сразу же должна подъезжать следующая.

По окончании разработки мелкие недочеты исправляют посредством миниатюрной техники или рабочих. После укрепления стенок котлована можно делать подушку из гравия на дне и приступать к строительству непосредственно фундамента.

Возможные проблемы от замачивания дна траншеи и котлована

Земляные работы рекомендуется выполнять в минимально сжатые сроки при хорошей сухой погоде. Атмосферные осадки часто приводят к скоплению воды на дне траншеи. В результате грунт может, пропитавшись водой, изменить свою несущую способность, в результате чего устойчивость фундаментной конструкции окажется под угрозой.

Вполне возможно, что для устранения замачивания потребуется снятие еще одного слоя грунта для того, чтобы открыть сухую поверхность. Это приведет к дополнительному расходу материалов на устройство подстилающей подушки из щебня и песка, а так же увеличит общие объемы работ. Именно поэтому многие застройщики арендуют землеройную технику, которая позволяет выполнить земляные работы в один день.

Выбор времени года для рытья котлована или траншеи

Специалисты рекомендуют планировать разработку грунта под фундамент проводить летом или осенью. В это время почва максимально мягкая и поддаётся копанию.

Зимой устройство фундамента невозможно из-за замёрзшего грунта. Если запланировать работы на данный период, их стоимость увеличивается в несколько раз. Также устройство траншеи или котлована зимой утрудняется из-за необходимости в кратчайшие сроки завершить кладку фундаментных блоков или заливку монолитной конструкции. Они не должны промёрзнуть, что негативно скажется на их несущей возможности

Также зимой важно сразу предусмотреть процесс вывоза лишнего грунта. В противном случае он замёрзнет и убрать его будет очень сложно

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

• для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для сыпучих песков 0,28;
• для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

Опрокидывание экскаватора

Котлован подразумевает выемку достаточно больших объёмов грунта. При этом, тип почвы на участке может быть различным (комбинированным). Общепринятым правилом считают расположение экскаватора от края котлована на величину его глубины + 1 метр.

При этом ведущие колёса располагаются дальше, а ведомые ближе к краю.

Если речь идёт о разработке котлована на болотистом грунте, крайне важно обеспечить дополнительную платформу, на которой и будет установлена спецтехника. Площадь платформы обеспечивается с запасом (выступает за край колеса/гусеницы минимум на 1 метр)

Знаете ли Вы, что такое плодородный грунт и каковы его характеристики?

Узнайте о принципах применения асептического грунта — https://stroybud.com/chto-takoe-antisepticheskiy-grunt/

В видео показан процесс разработки котлована в Калуге посредством экскаватора CAT:

Подготовительные работы, расчеты

Перед тем как переходить к расчетам, необходимо провести работы по подготовке территории для дальнейшей застройки.

Определение глубины копа фундамента основывается на расчетах, установленных заранее подготовленными проектными решениями. Правила строительства указывают, что габариты траншеи во всех случаях должны превышать показатель поперечного сечения. Причиной увеличения пространства заключается в системе создания подстилки из щебня и песка, установки опалубки и создания слоя для защиты от влаги уже после затвердения смеси.

Глубина должна составлять примерно на 25-30 сантиметров больше заглубления ленты. В ширину – на 60 сантиметров больше снаружи, а внутри – на 30 сантиметров. Поэтому траншея может достигать одного метра в ширину. Это нужно для комфортного проведения работ и вынимания земли. Если грунт имеет свойство осыпаться, то при раскопке траншеи учитывают угол наклона стенок, который зависит от типа почвы.

Чтобы точно определить, на какую глубину рыть фундамент для дома, нужно осмотреть грунт. Он напрямую влияет на характеристики и габариты. В зависимости от грунта будет зависеть необходимость применения укреплений

Также важной информацией являются данные о водах и уровне промерзания в зимние периоды

Выемка грунта под фундамент экскаватором

Рытье котлована под фундамент можно провести с помощью землеройной техники. Особенно это актуально, если план дома предусматривает наличие подвала и предстоит большой объем земляных работ.

Копка котлована глубиной свыше 3 м контролируется геодезистом с использованием нивелира. Если участок имеет большой уклон, вместо горизонтального выравнивания дна выполняют его террасирование. Этот процесс позволяет сэкономить финансы и время на выполнение земляных работ.

Копку траншеи ведут экскаватором, укомплектованным ковшом шириной 40-45 см, на участке должно быть достаточно места для маневра землеройной техники. Глубина выполняемого рва зависит:

• от качества грунта на участке;
• от количества этажей в здании;
• от веса строения.

Выбираемый грунт удаляется со строительной площадки с помощью автомобильного транспорта. В заключительной фазе первого этапа строительства дома проводят закладку и утрамбовку песка для изготовления песчаной подушки. Чтобы заливка фундамента выполнялась правильно, следует закладываемый мелкий песок сначала хорошо смочить, а потом тщательно утрамбовать.

Произведение разметки

Когда проект будущего строения будет полностью составлен, можно приступать к земляным работам. Первое, что следует сделать – произвести разметку строительной площадки.

Размечая траншею под базис необходимо учитывать, что:

• 3 м – минимальное расстояние между траншеей и границами чужих участков;
• 5 м – расстояние между углублением под основание и фронтальной границей.

Разметка очень редко делается по размерам основы, так как это усложняет выполнение земляных работ. Обычно ширина траншеи превосходит ширину фундамента на 10 см, благодаря чему мастер сможет без проблем установить опалубку, произвести качественную тепло- и гидроизоляцию.

Размечается траншея под ленточный фундамент посредством деревянных колышков (иногда применяются отрезки арматурных прутов) и бечевки.

Обозначается периметр: в углах будущего строения устанавливаются колышки, между ними натягивается бечевка. При помощи рулетки проверяется ровность углов – измеряются их диагонали. Если длины всех диагоналей одинаковые, то углы являются прямыми и можно приступать к разметке границ базиса. Если длины разные, то разметка выполняется заново.

Также необходимо позаботиться о размещении дренажного колодца, в который будет стекать лишняя жидкость из траншеи. С помощью ватерпаса определяется самая низкая точка границы с лицевой стороны разметки. Эта точка и станет местом для колодца.

Как копать траншею вручную

Этот способ используют в следующих случаях:

• строят небольшое по площади здание – гараж, летнюю кухню, баню, хозпостройку;
• при устройстве мелкозаглубленного фундамента – для террасы, беседки, забора и т.д.;
• на участок невозможно загнать экскаватор из-за размеров участка. Например, часто вручную копают яму под фундамент на узком участке или если фундамент расположен близко к соседскому участку;
• не хотят повредить деревья, колодец, имеющееся строение и т.д.;
• недостаточно места для того, чтобы экскаватор мог выгрузить почвы в стороне от места постройки.

При копке фундамента вручную стенки получатся аккуратнее и ровнее

Достоинства ручной выемки грунта своими руками:

• аккуратные стенки и дно траншеи;
• точное соблюдение размеров траншеи;
• возможность отделить плодородный слой от каменистого и суглинистого;
• возможность выкопать яму в самом неудобном месте.

В какое время года рыть котлован?

Котлован раскопан летом

Почему именно в эти периоды можно заниматься данной работой? Все очень просто, в летнее и осеннее время земля мягкая и роется хорошо. Зимой земля замерзшая, а весной она оттаивает, потому нужна будет спецтехника для откачивания накопившейся в ней воды. А на это нужны дополнительные средства. Это именно то место, где вы можете сэкономить, выбрав для строительства не зиму, а лето.

Предлагаем ознакомиться Из чего делают хозяйственное мыло?

Если вы выбираете осеннее время, то нужно знать, что это не должна быть поздняя осень. Так как земля начинает замерзать, и производить работы будет очень сложно. В этот период погода держится нестабильная, ночью земля подмерзает, а днем оттаивает, что может вызвать некоторые казусы в выполнении работы.

Независимо от времени года, в которое вы проделываете данную работу, необходимо помнить о безопасности. Стены котлована могут осыпаться, их стоит закрепить. Спускаться в яму следует тоже очень аккуратно. Рабочие должны находиться в специальной одежде, не лишними будут каски. Всю работу требуется выполнять очень аккуратно, что защитит яму от обсыпания, а вас – от проделывания дополнительной работы.

Основные варианты планировки

Все необходимые размеры для расчета работ по подготовке ям, траншей и насыпей устанавливаются в ходе простых действий. Для упрощения расчета, объем будущего котлована делится на отдельные секции нормативной длины от 100 до 200 м.

Сначала определяют кубатуру грунта для каждого участка, а после результаты складывают. Далее принимают методику для производства работ, с учетом необходимости вывозки или складирования земли на площадке для обратной засыпки. Наиболее часто применяются следующие формулы и алгоритмы расчетов.

Формула расчета для многоугольника с откосами

Для этой конфигурации котлованов вначале определяют верхнюю F1 и нижнюю F2 площади, разбив на несколько правильных фигур. Учитывая показатели глубины выемки H, находят среднюю линию и на ней определяют среднюю площадь Fсред выемки.

Общий объём выемки с конфигурацией многоугольника и откосами устанавливают по следующей формуле подсчета:

F1/F2/Fcp — верх, низ и середина площади выемки м2.

Для грамотного определения объема потребуется также добавить кубатуру въездных/выездных траншейных путей:

1. Vкот. — чистый объём только выемки, м3;
2. Vвъез/Vвыез. — объём въездных/выездных путей, м3;
3. n — число въездных/выездных путей.

Из общего объема выемки определяют кубатуру срезанного растительного покрова, который, как правило, выполняют бульдозером и кубатуру снятия недобора у дна выемки, разрабатываемой экскаватором, чтобы не нарушать цельность и крепость почвы у основы фундамента.

С вертикальными стенками на ровном участке

Самый простой метод — выемка на ровном/спланированном участке, имеющим форму прямоугольника с отвесными стенами равного размера.

В таком случае формула, по которой необходимо произвести расчет будет иметь вид:

1. V — величина объёма, м3;
2. F- величина площади, м2;
3. B — показатель ширины, м;
4. H — фактическая высота, м;
5. L — длина участка, м.

Например, для выемки простого прямоугольного сечения с габаритами:

• B =10 м;
• L = 6 м;
• Н =2 м;
• объем земляных работ (V) = 320 м3;
• площадь по плану (F) = 160 м2;

Расчет будет выглядеть так:

• V = 10 х 16 х 2 = 320 м3;
• F = L х B = 10 х 16 = 160 м2.

С вертикальными стенками, имеющих разные отметки вершин

Очень часто при разработке котлована, углы его имеют разные уровни, в результате чего приходится применять особую формулу.

Например, если яма имеет правильную прямоугольную форму из 4-х разных вершин:

1. B =5 м;
2. L=10 м;
3. Н1=2 м;
4. Н2=3 м;
5. Н3= 2 м;
6. Н4 =4 м.
7. Объем земляных работ: (V) = 137.5 м3.
8. Площадь (F) = 50 м2.

Вычисляем:

V = B х L х ( H1 + H2 + H3 + H4 )/4 = 5 х 10 х ( 2 + 3 + 2 + 4 )/4 = 137.5 м3.;

F = B х L = 5 х 10 = 50 м2.

С откосами на спланированной местности

Размеры ширины В осн и длины L осн у основания определяют по размерам сооружения, учитывая разрыв между ним и подошвой откоса более 3 м. Размеры у верха котлована рассчитывают с учетом крутизны откосов. Она зависит от коэффициента откоса.

Этот показатель можно посчитать путем деления высоты углубления выемки к заложению откоса, формула выглядит так:

Например, для выемки, имеющей характеристики:

• Ширина у основания выемки (Bосн),4 м;
• длина основания выемки (Lосн), 6 м;
• высота (H), 2 м;
• выбран грунт: суглинок;
• коэффициент m = 0.5.

1. Bверх = H * m + Bосн + H * m = 2 * 0.5 + 4 + 2 * 0.5 = 6 м.
2. V = ( Bосн + Bверх ) / 2 * H * Lосн = ( 4 + 6 ) / 2 * 2 * 6 = 60 м3.
3. Объем траншеи будет равен (V) = 60 м3.
4. F = ( Bосн + Bверх ) / 2 х H = ( 4 + 6 ) / 2 х 2 = 10 м2.
5. Площадь сечения: (F) = 10 м2.

Аналогично для выемки, имеющую квадратную форму формула будет иметь вид:

Для котлована, с конфигурацией многоугольника:

Данные формулы можно использовать для установления объемов не широких выемок меньше 15 м. Они смогут углубляться драглайном, который будет находиться на поверхности земли.

При большой ширине, грунтовые операции выполняют экскаватором на дне, с вариантом «прямая лопата», в таком случае к кубатуре выемки нужно добавить величину для обустройства въездов.

Яма с круглым сечением, имеющий откосы

Для котлованов с круглым сечением с откосами, кубатуру выемки рассчитывают по формуле для перевернутого усеченного конуса.

В усеченном конусе R и r, соответственно — верхний и нижний радиусы.

Например, для круглого колодца, имеющие откосы:

• Ширина нижнего основания D1=2r, 3 м;
• верхний диаметр D2= 2R, 5 м;
• высота котлована (H), 3 м;

Формула для расчета объема:

Объем котлована будет равен: V = 37.699 м3

Ямы для объектов, имеющих и цилиндрические, и конические части, например, отстойники и метантенки, как правило, строятся группами. Их выкапывают в грунт в 2 стадии:

1. сначала организуют общую выемку прямоугольной формы до отметки установки цилиндрических компонентов;
2. после выполняют выемку для конических элементов, следовательно, и расчет объема выборки грунта осуществляют в 2 стадии.

Как вырыть траншею под водопровод или прокладку кабеля своими руками

Очень часто на садовом участке или огороде появляется необходимость проложить водопровод или кабель.

Копать траншею вручную лопатой тяжело и долго, заказывать экскаватор дорого и хлопотно. Предлагаем читателям оригинальный вариант решения данной проблемы.

Траншея своими руками

Сначала бурим скважины (диаметр 12-15 см, глубина зависит от конкретного случая) на расстоянии 3-5 м друг от друга вдоль линии будущей траншеи.

При бурении в скважину подливаем воду. В скважины опускаем металлические емкости, имеющие продольные вырезы, приблизительно равные ширине траншеи. Диаметр емкостей несколько меньше, чем диаметр скважин. Затем узкой тяпкой на прочной и длинной ручке сгребаем землю вдоль линии траншеи и сбрасываем ее в емкости. Емкости периодически поднимаем наверх, чтобы освободить их от грунта (рис. 1).

В песчаном грунте работа над траншеей (без учета времени на бурение скважин) длиной 5 м и шириной 10 см при глубине 60-80 см занимает 30 минут, бурение скважины глубиной 1,3 м 20-30 минут.

Инструменты для траншеи своими руками

Инструмент для выполнения данной работы изготавливаем своими руками.

В первую очередь мастерим бур.

Для этого нам понадобятся: стальная труба длиной 50 см и диаметром 12-15 см, металлический пруток длиной 70 см и диаметром 14 мм, водопроводный тройник на 1/2 дюйма, стальная пластина 20 х 20 см и толщиной 3 мм (рис. 2).

В стальной пластине и тройнике сверлим отверстия диаметром 16 и 14,5 мм соответственно. Трубу в нижней части прорезаем под углом 50° до половины диаметра, а в верхней части делаем выемки для установки тройника с прутком.

Далее стальную пластинку забиваем в прорезь трубы таким образом, чтобы отверстие пластины совпало с осью.

Пруток вставляем в отверстие пластины, надеваем на него тройник, сам тройник размещаем в выемках трубы. С помощью сварки соединяем конструкцию в одно целое.

После этого срезаем выступающие части пластины и часть трубы ниже нее. А с обратной стороны вырезаем в трубе технологическое окно (примерно на три четверти длины и на половину диаметра трубы) и получаем конструкцию бура.

Затем к нашей конструкции добавляем штангу, которую вворачиваем в тройник. А на штангу наворачиваем крестовину с воротками. Такая конструкция позволяет наращивать дополнительные штанги.

Тяпку делаем из трубы диаметром 50 мм, разрезая ее вдоль оси. Длина черенка тяпки должна быть более 2 м.

Своими руками — Как сделать самому

Как рассчитать размер и объем работ?

Глубина и ширина траншеи указываются в проекте дома, когда строительством занимаются профессионалы. Если он не предусмотрен, анализ проводится самостоятельно.

Учитываются:

• этажность, габариты будущего строения;
• соседствующие строения, глубина проведенных коммуникаций или их отсутствие;
• рельеф местности;
• глубина промерзания грунта;
• строение грунта, его однородность, пучинистость, наличие подземных вод и пр.

Регламентирует монтаж оснований зданий СП 22.13330.

Стандартная глубина закладки заглубленного ленточного фундамента в средней полосе России на 200 мм ниже уровня промерзания грунта. Если предусмотрен подвал, то на 200-300 мм ниже его основания. Для мелкозаглубленного фундамента строения глубина варьируется от 0,75 до 1 метра.

Ширина зависит от:

• параметров подошвы основания и его материала;
• рабочей зоны для установки опалубки и прохода (если требуется).

Объем земляных работ для прокладки траншей:

1. Планирование. Анализ необходимости выравнивания площадки под работы.
2. Определение формы строения, геометрии будущей траншеи. Рассчитывают параметры в кубических метрах без учета небольших неровностей. Для вычисления используют универсальную формулу. Траншею разбивают на несколько частей и просчитывают по отдельности объем каждой, после суммируется.

Формула: Vт =(В1+В2)/2*L*H, где:

• В1 – ширина верхнего среза;
• В2 – ширина дна;
• L – длина траншеи;
• H – глубина.

Помимо этого, на стоимость влияет:

• применение техники;
• объем ручных работ;
• способ отгрузки;
• сложность грунта.

Схема разметки траншеи под фундамент

Перед началом работ необходимо сделать разметку траншеи – максимально точно перенести проектные очертания фундамента на строительный участок с запасом в 100 мм.

Для планировки траншеи под фундамент понадобятся:

• деревянные или металлические колья;
• гвозди и молоток;
• ножовка;
• рулетка;
• строительный угольник;
• толстая леска или капроновый шнур;
• строительный уровень и гидроуровень.

Важно знать: Недопустимо копать фундаментную траншею ближе, чем за 3 м до границы со смежным земельным участком и менее, чем за 5 м от передней границы стройплощадки. Разметка траншеи выполняется по внешнему периметру строящегося дома

По углам вбиваются колья, на которые натягивается леска или шнур. Таким же образом очерчиваются внутренние стенки

Разметка траншеи выполняется по внешнему периметру строящегося дома. По углам вбиваются колья, на которые натягивается леска или шнур. Таким же образом очерчиваются внутренние стенки.

Следите за тем, чтобы правильно и точно выдержать все прямые углы, длину и ширину стен будущего фундамента.

Совет: Делайте разметку траншеи не по точным размерам стен фундамента, а не 100 мм шире. Это облегчит выполнение земельных работ.

Поперечные фундаментные траншеи, как правило, размечаются и роются после окончания работ по периметру.

Плюсы и минусы метода

У процедуры рытья траншей трактором есть плюсы и минусы. Основной минус – невозможность самостоятельной регулировки глубины и ширины траншеи. Используется ковш с определенной шириной, который способен захватывать нужный объем земли.

Сначала может показаться, что траншея недостаточно глубокая, но потом окажется, что ее еще нужно докапывать вручную. Стенки траншеи могут оказаться не вертикальными, так что придется потратить силы и время на доработку моментов.

Но плюсов гораздо больше, чем минусов:

• высокая скорость работы;
• экономия физических сил;
• использование современной землеройной техники с новыми возможностями;
• доставка техники прямо на площадку.

Перед заказом землеройной техники важно уточнять все нюансы работы. Многие фирмы взимают дополнительную плату за обслуживание и простой техник на участке – это нужно обсудить перед заключением договора

Разновидности и особенности фундаментных оснований

Каждый тип обладает своими преимуществами и недостатками. Планируя начало закладки, специалист должен учитывать следующие факторы:

• вес и площадь будущего здания;

• технические характеристики;

• ландшафтный рельеф местности;

• глубина нахождения грунтовых вод (ГВ) и степень промерзания.

Столбчатый

Предполагается установка специальных свай во всех углах, областях пересечения стен и прочих местах, где предполагается высокая нагрузка. Применим для относительно лёгких строений, надежен, экономичен и не требует дополнительных гидроизоляционных работ. Столбы располагаются на расстоянии 1.5-2 м. Преимущественно изготавливаются из бетона, камня или кирпича. Свободное пространство между ними утрамбовывается щебнем или песком. Подходит фундамент для деревянных или каркасных коттеджей. Этот вид основания исключает наличие подвалов и цокольных помещений. Идеален на не предрасположены к движению и пучению грунтах.

Ленточный

Наиболее часто используется на частных строительных объектах. Большой расход сырья, массивность и простота укладки – это основные его характеристики. По сути это ж.б. полоса, установленная по всему периметру. Монтируется для всех типов домов, включая проекты, предполагающие гараж. Устройство базы делают на расстоянии 20 см. от границы промерзания земли, но не глубже 0.5 м. Толщина подбирается индивидуально – зависит от площади и толщины стен будущего жилища.

Плитный

Предполагается штабелирование монолитной железобетонной платформы по всей площади строения. За счет колоссальных земляных работ и большого расхода материала, считается чуть ли не самым дорогостоящим каркасом. В основном применяется для небольших дач, когда основание дополнительно является и полом. Совместим с любой почвой и расстоянием залегания ГВ.

Свайно-винтовой

Незаменим в строительстве малоэтажек, когда наблюдается повышенная подвижность и пучинистость грунта. Также, подходит в местности с неустойчивым ландшафтом. Изначально подобные конструкции использовались для крепежа высоковольтных станций, но практика показала, что и при возведении домов технология не утрачивает своей функции. Механизм установки выглядит так – стальную трубу буквально вкручивают на глубину не менее 1.5 м. Стволы столбов бетонируются, а сверху обрабатывается антикоррозийным составом. Отличаются крайне высокой несущей способностью. К основным преимуществам относят: возможность совершать монтаж в любое время года и ненужность копать траншеи. К тому же не потребуется выравнивание участка.

Комбинированный

Этот вид характеризуется умелым сочетанием разных типов, форм и материалов. Как правило, применяют с целью финансовой экономии или для усиления несущих свойств. Схемы возведения могут быть разными, но чаще используются следующие:

• столбы обвязывают ж.б. лентой;

• разделяют монолитные сваи кирпичной крошкой;

• платформу укладывают не на песок, а на сваи;

• изначальная база ленточная, но сверху делают каменные блоки. 

Планируем свои возможности

Не оставляйте котлован до следующего года – это может снизить его прочность

Перед началом любого строительства необходимо тщательно распланировать весь ход работ. Для этого следует знать, как правильно и в какой последовательности ведутся работы. Наиболее частой ошибкой является замачивание котлована или устройство ленточного фундамента без дома.

Иногда, загодя роется котлован под фундамент, а само устройство фундамента переносится на следующий год. Обычно так поступают для экономии времени, чтобы начать заливку фундамента ранней весной в выкопанную траншею, не дожидаясь, пока грунт полностью оттает. Такие действия могут привести к снижению прочности и несущих характеристик фундамента. Полный цикл работ по устройству ленточного фундамента, от вкапывания траншеи до обратной засыпки, следует выполнять в один сезон в кратчайшие сроки. О том, как готовить котлован под фундамент, смотрите в этом видео:

Иногда встречаются ситуации, в которых после устройства бетонного основания, строительство замораживается на несколько лет. При правильной консервации объекта потери будут минимальными.

Но чаще из-за неправильного сохранения происходит подъем фундамента, как результат морозного пучения почвы.

При проектировании учитывается масса всего дома, поэтому легкость бетонного основания не рассчитана на силу пучения. В такой ситуации вполне вероятны физические разрушения в основании.

Планируя строительство дома, рассчитывайте свои силы и возможности.

Приступая к реализации вопроса, как выкопать фундамент вручную, необходимо быть уверенным, что работы по возведению, как минимум первого этажа здания, будут закончены в этом сезоне.