Сколько стоит фундамент для дома
Для того чтобы рассчитать стоимость фундамента для дома, нужно учитывать три фактора:
- Тип почвы и глубина залегания грунтовых вод. На каменистых и сухих песчаных почвах, при отсутствии близкорасположенного водяного слоя глубина фундамента будет минимальной. А на тяжелых грунтах (глина, суглинок) и при высоком уровне грунтовых вод фундамент придется делать глубоким, да еще и с запасом прочности на морозное пучение почвы, иначе он не будет стоять долго.
- Тип фундамента. Понятно, что ленточный фундамент потребует меньшего расхода материалов, чем заливка сплошной плиты. К сожалению, выбор основания также во многом зависит от типа грунта.
- Вес дома. Вот тут есть пространство для выбора. Деревянные дома значительно легче кирпичных и требуют менее сильного фундамента. Пеноблок хотя и легче кирпича, но также требует обустройства надежного основания для дома.
Для приготовления бетонного раствора подойдет цемент М300 и М400 со следующими характеристиками: морозостойкость — F200, коэффициент водонепроницаемости — W8, подвижность — П-3.
Толщина арматуры (для придания прочности) зависит от веса строения. Для деревянных домов достаточно толщины в 10 мм, а для тяжелых построек на слабых грунтах — 12−14 мм. Шаг ячейки сетки составляет 20−25 см, от поверхности каркас располагается в пяти сантиметрах.
Также учитывают, надо ли в дальнейшем возводить цоколь. Свайный, столбчатый и ленточный фундаменты уже являются цоколем в надземной части.
Расходы на ленточный фундамент будут складываться из стоимости земляных работ по откапыванию траншеи и стоимости материалов: песка для подушки, досок на опалубку, цемента, песка и щебня для раствора (или стоимости готового бетона) и арматуры. В среднем фундамент глубиной 1,5 м и шириной 0,5 м для дома 10×10 с одной несущей стеной обойдется в 88 тысяч рублей.
| Количество | Цена в рублях | Стоимость | |
| Бетон (с доставкой) | 37,5 м. куб. | 2000 | 75 000 |
| Арматура 12 мм | 450 м | 25 | 11 250 |
| Песок | 2,5 м. куб. | 600 | 1500 |
Стоимость свайно-винтового фундамента определяется стоимостью свай и ростверка, а также проведением сварочных работ. В примере взят ленточный ростверк из армированного бетона, высотой 50 см, шириной 0,5 м
| Количество | Цена в рублях | Стоимость | |
| Сваи 2,5 м длиной | 14 шт | 1850 | 25 900 |
| Ростверк | 12,5 м. куб | 2300 за 1 м. куб. | 28 750 |
В минимальном варианте свайный фундамент будет стоить 143 тысячи рублей.
Цена монолитного фундамента складывается из стоимости работ по выкапыванию котлована, цены на опалубку, арматурную сетку и бетон; толщины слоя песка.
Основание 10×10 метров и глубиной 30 см будет стоить около 92 тысяч рублей.
| Количество | Цена в рублях | Стоимость | |
| Песок | 10 м. куб. | 600 | 6 000 |
| Бетон (с доставкой) | 30 м. куб | 2000 | 60 000 |
| Арматура 12 мм | 1020 м | 25 | 25 500 |
Если бетон изготавливается самостоятельно, то стоимость его составит порядка 1000 рублей за м. куб. Это сэкономит расходы, но довольно трудоемко даже при наличии объемной бетономешалки.
Сюда следует добавить стоимость перевозки и доставки материалов, аренды землеройной и грузоподъемной техники, привлечения подсобных работников.
Фундамент — основа всего здания. От того, насколько тщательно продуман проект основания, будет зависеть дальнейшая судьба строения. Грамотно выбирая параметры и соблюдая все технологические моменты, владелец постройки избавит себя от проблем в дальнейшей эксплуатации дома.
Надеемся, мы смогли ответить на вопрос всех начинающих строителей: сколько стоит фундамент для дома ?
Расчет материалов, нужных для строительства ленточного фундамента
Давайте представим, что будет строиться дом с размерами 8 на 8 метров. Его опорой служит железобетонная конструкция, основой для сооружения которой является бетон. Для начала нужно узнать, сколько уйдет бетона, чтобы залить ленточное основание.
Для упрощения расчетов, подсчитаем общее количество цементного раствора для создания внешней коробки (внутренние перегородки в расчет брать не будем).
Схема основания
Начать стоит с определения параметров фундаментной конструкции:
- Периметр. Необходимо узнать длину будущей конструкции: слаживаем 4 стены по 8 метров и получаем значение в 32 м.
- Ширина. Тут все зависит от нагрузки на основание будущей коробкой дома и она определяется специалистами. Возьмем для расчета значение в 40 см.
- Высота. Также этот показатель определяется специалистами с учетом глубины промерзания грунта и других его характеристик. Представим, что он будет заглублен на 1.5 метра, а возвышение над поверхностью земли равно 0.5 м. Получается итоговая высота в 2 метра.
Готовая к заливке опалубка
Теперь проведем расчет расхода бетона. Для этого достаточно узнать, сколько уйдет на 1 м: высота умножается на ширину (2 х 0.4) и получается 0.8 куба. На коробку уйдет (32 х 0.8) 25.6 куба. Для расчета перегородок достаточно провести расчет по аналогичному принципу. Средняя стоимость бетона на 2016 год составляет около 3000 рублей. Выходит, что только опора под коробку обойдется в 76 800 рублей.
Огромное значение при выборе бетонной смеси является ее марка. Для сооружения основания можно спокойно использовать М300. При необходимости повысить ее характеристики морозостойкости или прочности можно заказать у производителя раствор со специальными добавками – пластификаторы могут улучшать свойства цементного раствора.
Как рассчитать стоимость ленточного фундамента под забор
Кирпичные и бутовые фундаменты стоят существенно дороже бетонных, но они красивые, их легко облагородить декоративными штукатурками или облицовочным камнем. Но цена на фундамент зависит, прежде всего, от его размеров и глубины.
Чем он больше, тем больше пойдет арматуры и бетона, соответственно, цена будет расти пропорционально размерам. Также играет роль выбор вяжущих строительных материалов, таких как песок и щебень.
Строительство фундамента – это первый этап при возведении любого сооружения. Тут нужно правильно сделать все расчеты, выполнить работы строго по технологии, подобрать правильный и оптимальный материал. Только тогда фундамент будет служить десятилетия.
Онлайн калькулятор расчета объема бетона
Для точного определения времени выполнения работ по бетонированию и количества расходуемого материала следует провести расчеты, в этом поможет онлайн калькулятор расчета объема бетона. Калькулятор объема бетона самостоятельно рассчитает для вас необходимое количество раствора, предоставив максимально точные цифры. Расход учитывается в кубических метрах.
Рассчитать объем бетона фундаментной плиты или стяжки
Калькулятор ниже производит расчет бетона на плитный фундамент в соответствии со строительными нормами и правилами. Для расчета плитного фундамента необходимо знать площадь и толщину плиты, т.к. плита – это обыкновенный прямоугольный параллелепипед.
Плитный фундамент представляет собой замкнутую железобетонную цельную монолитную плиту, которая укладывается под всю площадь дома, распределяя тем самым нагрузку по всей длине.
Введите свои данные в поля для расчёта:
| Периметр/длина фундамента (м.п.): | Высота фундамента (м): |
| Ширина фундамента (см): |
Правильно посчитать кубатуру бетона в этом случае намного сложнее: длину конструкции, в которую входит периметр с внешней стороны и длину всех перегородок между комнатами, мы должны умножить на ее высоту и ширину (при условии, что лента фундамента имеет по всей длине одинаковое сечение).
Обязательно нужно учитывать глубину грунтовых вод, ландшафт, почву и прочие факторы при расчете высоты фундамента.
| Высота сваи (м): | Диаметр сваи (м): |
Столбчатый фундамент считается одним из самых простых в изготовлении и, кроме этого, достаточно экономным по затратам на стройматериалы.
Фундамент состоит из ростверка (верхней части свайного или столбчатого фундамента, распределяющей нагрузку от несущих элементов здания) и свай (вертикальных опорных элементов), поддерживающих горизонтальную часть конструкции над грунтом. Расчет объема бетона здесь сложнее, чем в предыдущих случаях.
| Ширина помещения (м): | Длина помещения (м): |
| Высота помещения (м): | Толщина слоя штукатурки (см): |
Нужно заранее спланировать расход материалов при штукатурных работах, так как неожиданная остановка в работе может сказаться на качестве выполненной работы.
Калькулятор может давать погрешность от 3 до 10% объема из-за не точности производства земляных работ, усадки грунта (бетон тяжелее воды в 2.5 раза), а так же незначительные потери при разгрузке бетона.
Наша компания занимается продажей товарного бетона, известкового и цементного раствора с собственного завода. Доставка осуществляется также при помощи собственного автопарка техники.
Столбчато-ленточный фундамент
В этой конструкции скомбинированы особенности устройства ленточного и столбчатого оснований. Для устройства такого основания сначала выкапывают траншею. Ее глубина составляет примерно 50 см. А в том месте, где будут установлены опоры из столбов бурят скважина. Их глубина должна быть ниже глубины промерзания почвы.
На следующем этапе возводят опалубку, обязательно отсыпают подушку из песка крупных фракций или речного песка, увлажняют, тщательно утрамбовывают. Внутрь траншеи опускают каркас из металлических прутков и заливают бетонный раствор. Для того чтобы влага не уходила из твердеющего бетона его укрывают пленкой или посыпают сверху опилками.
Пошаговая инструкция по выполнению работ
Далее будет подробно рассказано, как создать ленточный фундамент под забор. Цена за метр данной работы довольно высока, поэтому имеет смысл произвести её самостоятельно, дабы сэкономить львиную долю бюджета.
Предварительные процедуры: подготовка поверхности и расчеты
На первом этапе потребуется сделать следующее:
Зачистить периметр участка (там, где будет возведен забор). Необходимо убрать мусор, камни и другие крупные элементы:
- Теперь необходимо произвести расчет опалубки для ленточного фундамента. Её ширина будет зависеть от предполагаемой ширины забора, а вот глубина регламентирована: для столбов 80 см, для остальных элементов 40-60 см (в зависимости от твердости почвы).
- С помощью колышков и длинного каната, производится разметка. Необходимо четко обозначить месторасположение будущего забора под ключ. Рекомендуется предварительно создать схему на бумаге, а уже затем перенести её, соблюдая все пропорции.
- По созданной разметке роется траншея. При этом нельзя допускать перепадов высоты — дно должно быть ровным, дабы не допустить смещения нагрузки. В противном случае эксплуатационный период конструкции серьезно снизится.
Создание опалубки и армирующего слоя
Создав траншею, необходимо все подготовить для заливки. Делается следующее:
- Первым делом необходимо возвести опалубку — деревянный щит, в который и будет производиться заливка цементно-песчаной смеси (впоследствии он удаляется). Для этого подойдет доска толщиной 25 мм (в народе она называется «дюймовка»).
- На земле сооружается П-образный щит (если длина велика, то из нескольких частей), учитывая размеры вырытой траншеи. Закреплять доски «намертво» не имеет смысла. Поэтому можно воспользоваться гвоздями или небольшими саморезами.
- Для защиты бетона от сырости, рекомендуется уложить на стенки опалубки какой-либо влагоизоляционный материал.
- Полученная конструкция укладывается в траншею. При необходимости подбивается с помощью киянки.
- Далее производится стандартное армирование из металлических прутьев (их диаметр должен быть не менее 1 см). Для создания каркаса можно воспользоваться услугами сварщика, либо приобрести специальные крепежи.
Финальный этап — заливка
Убедившись в прочности и ровности установки арматурного слоя, можно приступать к последнему этапу. Производится он в несколько простых шагов:
- Засыпка песчаной подушки. Без неё фундамент со временем «поведет», так как грунт имеет свойство усаживаться. Толщиной такого слоя должна быть 10-15 см. Также можно использовать песок в сочетании с ПГС мелкой фракции — тогда обеспечится максимальная прочность конструкции. Подушка должна получиться ровной.
- Теперь можно приступать к приготовлению раствора. Так как смеси потребуется очень много (даже если речь идет о маленьком участке), то целесообразно воспользоваться электрической бетономешалкой. В крупных городах её можно взять в аренду.
- «Рецептов» раствора существует множество, но наибольшей популярностью пользуется такая пропорция: 1 (цемент) х 2 (песок) х 3 (отсев или ПГС). Эта смесь заливается водой и тщательно перемешивается.
- Полученный раствор аккуратно заливается в опалубку и разглаживается — сначала лопатой, затем (спустя 30-40 минут) мастерком для обеспечения максимальной ровности.
- Затем залитую конструкцию накрывают полиэтиленом и каждые 12 часов (при знойной жаре чаще) поливают водой. Застывать ленточный фундамент под забор должен в течение минимум 3 суток (рекомендуется 5). Только по истечению этого времени можно приступать к выполнению других процедур.
Критерии выбора
Перед началом строительства необходимо произвести геологическую разведку участка. Стоимость таких работ составляет примерно 2500 рублей. Специалисты определят:
- тип грунта;
- глубину залегания подводных вод;
- однородность грунта на всей площади участка.
При постройке дома на склонах и холмах такая процедура совершенно необходима. Возможно, придется проводить дополнительные работы по укреплению грунта.
Почвы различаются по несущей силе. Песчаные выдерживают меньшую нагрузку, чем глинистые. А глинистые почвы способны нести меньшую нагрузку, чем скалистые.
В сухих грунтах глубина фундамента под дом составляет примерно 70−80 см.
В том случае, когда уровень подземных вод ниже глубины промерзания почвы менее, чем на 150 см, то в песчаных и супесчаных грунтах основание обустраивают на глубину 0,7−1 м, а на суглинистых — на глубину промерзания. Когда уровень подземных вод равен глубине промерзания, то глубина основания ниже этого значения на 30 см.
Для сложных пучинистых грунтов с глубоким промерзанием используют армированные бетонные или плитные фундаменты.
Выбор марки бетона и диаметра арматуры
Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.
Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.
Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Бетон — материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты
Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.
Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.
Как выполнить расчеты
Как уже было сказано выше, сначала необходимо определиться с материалом, из которого выбудете возводить ограждение и только потом приступать к расчетам относительно основания под него. Учтите, что нужна не только глубина ленточного фундамента под забор, но и ширина этого основания. Расчеты произвести несложно.
Так, для ограждений, общий вес которых не слишком тяжел, достаточно заложить фундамент на глубину 50-60 см. Можно сказать, что эти данные являются фиксированными для не тяжелых построек.
А вот глубина фундамента под кирпичный забор рассчитывается с учетом нескольких показателей. Основным значением является величина, на которую промерзает почва зимой. Для массивных конструкций глубина иметь величину ниже этого уровня на 40 см. Сам показатель промерзания почвы определяется климатической зоной и составом самого грунта на участке.
При возведении основы под забор понадобиться величина площади всего фундамента. Этот показатель нужно рассчитать для того, чтобы в дальнейшем обеспечить забору максимальную устойчивость. В этом случае можно быть полностью уверенным в том, что ограждение не осядет и не подвергнется деформации на участках с сильно пучинистыми почвами. Расчеты проводят по специальной формуле.
k(n)*f/к(с)*r, где
k(n) – к-т надежности;
f – суммарное значение нагрузки на почву (на ее основание);
k(с) – к-т условий работы;
r – сопротивление почвы (грунта).
Общая площадь основы не должна быть меньше полученного по формуле значения. Большинство из необходимых параметров можно определить по таблицам в специализированной литературе.
Что нужно сделать
Чаще всего при частном строительстве используют ленточный фундамент. Такой тип позволяет сделать в доме подвал, но в некоторых случаях он может быть экономически невыгодным. Чтобы составить смету на выполнение работ (или примерно прикинуть, сколько потребуется вложений), нужно выполнить расчет арматуры для ленточного фундамента, также вычислить объем бетона и его геометрические размеры.
Чаще всего в частном строительстве закладывают ленточный фундамент
Методика расчета предполагает вычисление трех величин. Расчет ленточного фундамента в результате должен дать такие сведения о конструкции:
- глубина заложения подошвы;
- ширина основания;
- ширина по всей высоте.
Расчет фундамента для дома из кирпича или других материалов обязательно начинают с определения глубины заложения. Она зависит от пучинистости грунта, уровня грунтовых вод и климата. Если неправильно высчитать эту характеристику, здание может разрушиться под действием сил морозного пучения. Лента будет одновременно подвергаться воздействию влаги и холода, что приведет к неравномерным деформациям и трещинам.
Ширина основания должна быть достаточной для того, чтобы равномерно передать массу здания на грунт. Чем меньше прочность почвы, тем шире потребуется подошва. За счет большой площади удается распределить нагрузку от ленточного фундамента для дома на основание так, что на каждый его участок приходится не больше допустимой величины.
Фундамент должен быть заложен ниже уровня промерзания грунта
Ширина ленты по всей высоте обычно принимается конструктивно. Она должна быть чуть больше наружных стен. При этом учитывают способ изготовления ленты. Для монолитного фундамента может быть достаточно ширины сечения 200—300 мм, в то время как сборный рекомендуют делать не менее 400—600 мм. Также этот показатель зависит о глубины заложения. Чем она больше, тем сильнее будут опрокидывающие воздействия (потребуются более мощные стены подвала).
Разновидности фундаментов
По глубине залегания фундамент может быть малозаглубленным (0,4−0,7 м) и заглубленным (1,2−1,5 м).
По конструкции различают следующие виды:
- Ленточный. Малозаглубленные ленточные основания используют практически на всех видах грунта. «Плавающая» армированная бетонная лента хорошо компенсирует движения почвы, в том числе и сезонные. Такой фундамент не требует больших затрат, имеет большую площадь опоры, его необязательно закладывать ниже уровня промерзания почвы. Его прокладывают по периметру дома и под несущими стенами.
- Свайный. Металлические сваи располагают по периметру дома, в углах и под стенами. Шаг сваи примерно 2,5 метра. Если площадь дома значительная, сваи устанавливают в шахматном порядке. Существуют винтовые сваи, которые вкручиваются в землю. При этом грунт вокруг сваи уплотняется, что придает ей большую устойчивость. Сверху на сваях оборудуют ленточный или плитный ростверк. Такой фундамент не требует выравнивания участка и пригоден для не тяжелых домов без подвалов. Его используют на песчаных, пучинистых и слабопучинистых почвах. Нельзя монтировать свайное основание на каменистых грунтах и в местах, где возможно возникновение индукционных токов (рядом с железными дорогами, под ЛЭП).
- Столбчатый. Принцип опоры такой же, как у свайного, но вместо свай в земле бурят ямку, закладывают туда арматуру и заливают ее бетоном. Шаг бетонных столбиков меньше, чем у металлических свай, и составляет примерно 1,5 метра.
- Монолитный. Он подойдет для почв, не подвергающихся пучению. В подготовленный котлован заливают бетон слоем 20−40 см, армируя его сеткой. Фундамент выдерживает нагрузку большого дома, пригоден для оборудования подвала.
- Бутовый фундамент делают из камней примерно 15 см в диаметре, для прочности их скрепляют цементным раствором.
- Сборный (блочный) фундамент монтируют из железобетонных блоков, связанных между собой арматурой и залитых бетоном.
Частые ошибки и способы их избежать
Укладка песчаной подушки без утрамбовки. Это приводит к неравномерному проседанию столбов и деформации ленточной части. Нужно обязательно утрамбовывать почву под подушкой и саму подушку.
- Допускаются неровности дна траншеи. В результате толщина бетонной заливки получается неравномерной, и высыхает она неравномерно. Чтобы этого избежать следует при прокладывании траншеи использовать строительные лазерные уровни.
- Выкапывают траншеи и оставляют их на несколько дней. В результате земля со стенок осыпается и создает перепады на дне. Нужно выкапывать и наполнять ямы в один день.
Технология заливки ленточного фундамента
Сначала нужно сделать расчет устройства будущего забора, учитывая возможность монтажа тяжелых кирпичных материалов в качестве несущей конструкции опор или промежуточных соединений. Затем выкапывается траншею на глубину 0,8-1 метра. Можно и меньше, если почва достаточно плотная и содержит камень, но не менее 50 см.
На дно готовой траншеи равномерно засыпается гравийно-песчаная подушка высотой до 15 см и обильно поливается водой. А теперь наступает момент армирования. На промежутке 7 см от уровня дна и 10 см от стен нужно уложить арматуру сечением до 10 мм. Затем стоит сделать опалубку и ее надежно зафиксировать.
Опалубка заливается бетоном. Если в качестве опор используются стальные столбы, их нужно изначально установить в траншеи в дополнительных углублениях и надежно зафиксировать бетоном. Можно также сделать арматурную сварку и тщательно выверить столбы с помощью гидроуровня. Если будут использоваться кирпичные опоры, тогда под них нужно на опалубке подготовить абсолютно ровную площадку необходимых размеров.
Особенности устройства ростверка
Для ограды из легких стройматериалов можно построить основание типа ростверка. Основы под винтовые стойки (колонны) нужно заливать на уровень замерзания земли.
Общая схема устройства песчано-гравийной подушки фундамента.
Требования к бетонированию участка в форме ригеля:
- глубина закладки — 0,5-0,75 м;
- толщина подушки под подошву опоры — 25-30 см;
- ширина боковой подушки — 15-20 см.
Такая конструкция предоставляет возможность распределить основную нагрузку на опоры, защитить ростверковые компоненты от пучения земли в период промерзания.
Не рекомендуется сооружать ростверк из бутобетона, который не позволит сделать армирование основания. А бетонировать нужно одновременно опорную и ростверковую часть конструкции.
Армирование
Чтобы защитить фундамент от деформации его можно дополнительно армировать. Процедура не является обязательной, но рекомендуется.
Пошаговая инструкция для армирования:
- армирование выполняется в 2 пояса;
- материал — арматура диаметром 12 мм;
- шаг между поперечными элементами — 10-15 см;
- продольные элементы связывают поперечными через каждые 0,35 м.
Армирование ростверка осуществляется по центру, на участках примыкания его компонентов со столбчатым фундаментом.
Гидроизоляция
Вода разрушительно действует на бетон, поэтому фундамент требует монтажа гидроизоляции. Если основание под каменный забор не подвержено воздействию подземных вод, можно не делать обмазочную гидроизоляцию.
Гидроизоляция может быть выполнена одним слоем, но рекомендуется делать в 2. Поверхности, на которые укладывается материал, предварительно смазываются битумной мастикой.
Армирование
Армирование ленточного основания.
Сначала проводится расчет необходимого количества арматуры, учитывая устройство забора и количество несущих кирпичных или стальных столбов. Для выполнения поставленной задачи оптимальной будет арматура сечением 10 мм. Делается арматурный каркас, соединяются все прутья с помощью толстой проволоки или методом сварки, которая хоть и немного дороже, но жесткость конструкции будет выше.
Правильное строительство армированного фундамента заключается в создании стального каркаса шириной в два раза меньше высоты. Если используются стальные столбы, тогда арматуру нужно обязательно соединить со столбами методом сварки.
Понятно, что поперечные прутья – это только элемент конструкции, который придает фундаменту большую жесткость. Не удивительно, что многие начинающие строители успешно экономят на арматуре, используя металлолом. Но ключевое проблемное место арматуры – это углы. Их нужно армировать гнутыми прутьями, чтобы достичь максимальной прочности соединения.
Конструктивные особенности
Столбчато-ленточный фундамент представляет собой основу для зданий, в которой подземная часть обустроена по типу столбчатой конструкции. А надземная – по типу ленточного. Ленточная часть опирается на железобетонные столбы.
Столбы устанавливаются ниже уровня промерзания на песчаную подушку. Ленточное основание возводится при помощи армирующего каркаса залитого бетоном.
Применяется такая конструкция при строительстве легких каркасных или деревянных зданий на сложном грунте:
- рыхлом;
- подвижном;
- рельефном;
- пучинистом.
Преимущества:
- простота в выполнении;
- минимум земельных работ;
- возможность строить дома на участках с сильно выраженным рельефом;
- высокая теплоизоляция за счет отдаления пола здания от почвы;
- повышенная устойчивость и прочность конструкции;
- такой фундамент обеспечивает защиту от повреждения здания при подвижках грунта и вибрационных воздействиях.
Недостатки:
- при данном варианте фундамента невозможно построить дом с подвалом;
- сложность проектирования (нужно заказывать проект).
