Перечень материалов и оборудования для установки окон ПВХ

Как установить двери вровень со стеной

Мы считаем, что лучше довериться профессионалам своего дела, так как – это довольно сложный процесс, во время которого необходимо следовать технологии, а ошибки могут привести к тому, что дверь будет испорчена.

Перед установкой нужно понять, какая именно конструкция вам нужна. Существует достаточно большое количество вариаций, поэтому и к выбору нужно подходить достаточно серьезно

Во-первых, важно понять, вам нужно полностью скрытое изделие, или же вы хотите использовать более классические варианты. Некоторые из конструкций можно оклеить обоями или покрасить в цвет стены, чтобы создавать эффект замкнутого пространства

Двери вровень со стеной могут быть выполнены в разных вариациях:

  • Распашные;
  • Раздвижные;
  • Двери-книжки.

Каждая конструкция имеет свои особенности и варианты исполнения. К примеру, распашные двери можно установить в любом помещении, где используется классический стиль. Но их недостаток состоит в том, что они занимают достаточно большое пространство. С этой проблемой отлично справляются раздвижные конструкции, створки которых уходят напрямую в стену.

Дверь вровень со стеной также можно стилизовать

В каждом случае это происходит разными способами, но самое важное – их можно полностью скрыть от посторонних глаз. Это достигается несколькими путями, во-первых, они устанавливаются без наличников, что делает переход со стеной более резким

Во-вторых, происходит стилизация конструкции под цвет стены.

В конструкцию всегда можно добавить дополнительные элементы. Это могут быть скрытые ручки, доводчик или автоматический порог. Дополнительные опции зависят только от желания заказчика, поэтому вам стоит понимать, нужны они или нет в каждом конкретном случае.

Установка пластикового подоконника

Установка пластикового подоконника

Подоконник (ПВХ), является основанием окна при его установке, так что стоит обратить особое внимание на то, чтобы установленный подоконник имел максимально точную горизонтальность поверхности продольного и поперечного расположения. Для прочности установки подоконника, сделал врубки с боков оконной коробки, глубиной около 8 мм

Для прочности установки подоконника, сделал врубки с боков оконной коробки, глубиной около 8 мм.

Установка регулировочных пластин под подоконник

Для выравнивания подоконника использовал регулировочные пластиковые пластины, можно так же использовать подкладные пластины из ДВП или тонкие деревянные дощечки, предварительно обработанные антисептиком.

Контроль горизонтальности подоконника

Контроль горизонтальности подоконника при его окончательной установке и креплении осуществлял с помощью строительного уровня.

Подоконник крепил к нижней обвязке оконной коробки с помощью саморезов, отступив от наружного торца подоконника 2 см, под шляпку самореза подложил шайбы, чтобы при затяжке шляпка самореза не прорвала поверхность подоконника (подоконник ПВХ имеет полости). После установки окна места крепления подоконника будут скрыты под ним.

Этап первый: демонтаж старого окна

Чтобы демонтировать старую оконную раму вам понадобится: фомка (длиной до метра), пила или электролобзик, зубило и молоток.

Фомка пригодится вам для выемки оконного блока, так как позволяет соорудить нехитрый рычаг. А как говаривали в старину: “… дайте мне рычаг побольше и я переверну все что угодно …”. Кроме того, фомка с гвоздодером пригодится в случае, когда старая оконная рама посажена в стену на гвозди. Снять створки с оконной конструкции также с этим инструментом существенно проще.

Пила и электролобзик (главное чтобы они имели острое полотно), необходимы для совершения распила рамы, так как вынуть коробку из проема без этого практически невозможно. Профессиональные монтажники делают как правило один пропил в нижней части рамы, поддевают в месте пропила раму фомкой и таким образом аккуратно разрушают стоявшую веками деревянную оконную коробку. Также пила понадобится вам для распила импоста – перекладины между створками двухстворчатого окна, которая не даст вам разрушить конструкцию.

Зубило и молоток – главные инструменты в борьбе с бетонными препятствиями. Хотя перфоратор может показаться в чем-то сподручнее, тем не менее, для нужд такого масштаба можно ограничиться только зубилом. После того как будет извлечена оконная рама на очереди будут старые подоконники. Именно для того чтобы извлечь эти конструктивные и ненужные в новом окне элементы – вам и пригодится молоток и зубило.

Закончив демонтаж, можно приступать к подготовке оконного проема к встрече с новым пластиковым окном.

Для этого обязательно убирается вся пыль и мусор, остатки старого рыхлого бетона и пакли (прочего утеплителя). Окно пробрызкивается водой или смачивается грунтовкой. При необходимости проем выравнивается или оштукатуривается (это бывает крайне редко, поэтому об этих инструментах говорить отдельно не станем, однако, имейте это в виду, если у вас старый дом с рассыпающейся штукатуркой).

Материалы для монтажа

Для работы с описываемой задачей необходимы следующие материалы и инструменты:

  • клинья из дерева для выравнивания;
  • пена;
  • герметизирующий материал;
  • гидропароизоляционная лента;
  • анкерные болты.

Клинья используют для выравнивания профиля. Пена применяется, чтобы герметизировать стыки между кирпичом и пластиком. Перед выбором материала получают больше информации о его видах, а также подбирают специализированный вариант для текущего сезона. Так использование летнего материала в зимнее время приведет к плохой изоляции, что отразится на эксплуатационных характеристиках. Лента приклеивается снаружи окна и расширяется через некоторое время. Это помогает исключить просачивание влаги на откосы.

Монтаж «Теплый» в зону утеплителя

Теплый выносной монтаж окон за плоскость несущей стены – это самый прогрессивный и эффективный способ сократить теплопотери, сохранить энергосбережение конструкций, их устойчивость к атмосферным нагрузкам и огнестойкость. Это продуманный метод установки металлоконструкций не только с точки зрения организации паро- и гидроизоляции, но и с точки зрения точности и качества выполнения работ на объекте. Инновационная система Triotherm завоевала признание многих стран, и скоро вы поймете почему.

«Окно за окном»

Чтобы тепло оставалось в помещении, важно учитывать не только камерность окон, но также их расположение в оконном проеме. Наиболее эффективным признано расположение окна в зоне утепления стены, поскольку именно там проходит зона «соприкосновения» температур: между помещением и улицей

Новая технология Triotherm позволяет избежать мостиков холода и искривления изотермов температур, обеспечив, таким образом, однородный тепловой барьер.

«Окно за окном» означает, что металлопластиковые конструкции монтируются не в оконный проем, а на специальные выносные профили, которые крепятся с внешней стороны стены. Рассмотрим более детально.

Этап 1. Установка полистирольных профилей Triotherm.

Такие профили изготавливаются из высокоплотного, влаго- и огнестойкого полистирола. Несмотря на небольшой вес, они способны выдержать до 1000 кг на одну точку крепления! Это означает, что балки отлично справятся с весом стандартного или панорамного окна.

Крепление профилей к поверхности стены осуществляется с помощью специального клея – герметика, который надежно фиксирует полистирол и обеспечивает хорошую герметичность. После этого, в профиле просверливаются отверстия и вкручиваются винты. Процесс крепления завершен.

Этап 2. Монтаж оконной рамы

Чтобы исключить появление щелей и утечку тепла, используется теплый подставочный профиль – сверхплотный пенополистирол, который раз и навсегда исключает проблемы продувания и промерзания. Он крепится к нижней части рамы и прикручивается саморезами.

Этап 3. Закрытие монтажных швов

Последний этап выносного монтажа – нанесение специальной эластичной пены синего цвета или самоклеющейся ленты ПСУЛ (предварительно сжатой уплотнительной ленты). Для надежности закрываются внутренние и внешние швы паро- и гидроизоляционной лентой.

Преимущества теплого монтажа в зону утеплителя

  • Быстрая установка.
  • Гарантия непромерзания.
  • Отсутствие грибка и плесени на откосах.
  • Противовзломность, благодаря использованию гибридного полимера.
  • 100% теплоизоляция.
  • Возможность замены окон без повреждения фасада.

Регламент монтажа металлопластиковых конструкций

На этапе замеров определяется конфигурация окна и его габариты. Последние зависят от формы проема – с четвертью или без нее. Зазор между рамой и стеной должен быть в пределах 2-4 см. Учитывается возможно неправильная форма проема, у которой углы не равны 90°. Если величина перекоса влияет на уменьшение (увеличение) зазора – проем нужно выровнять до монтажа пластикового окна.

Порядок установки окна:

  1. Демонтаж старой конструкции.
  2. Подготовка проема и дополнительная сверка его габаритов.
  3. Установка окна.
  4. Обустройство зазоров и откосов.
  5. Регулировка фурнитуры.

Во время выполнения каждого этапа необходимо учитывать следующие нюансы.

Подготовка оконного проема

Независимо от того, выполнялся ли демонтаж старой конструкции или нет, делается подготовка проема. Она включает в себя очищение его от грязи и пыли, проверку целостности ж/б плиты или кирпичной кладки. По надобности восстанавливают целостность проема, если во время демонтажа она была нарушена.

Также рекомендуется обработка четверти антигрибковыми составами

Важно, чтобы они не повредили монтажной пене или изолирующим лентам

Крепление окна

Перед началом установки необходимо снять стеклопакеты. Масса металлопластиковой рамы относительно небольшая, что значительно облегчит ее монтаж. Предварительно на торец конструкции крепятся анкерные пластины или делаются отверстия на раме для анкеров. Последние необходимы для больших окон. Шаг крепления – 15-20 см.

Рекомендации по самостоятельной установке пластикового окна:

На внешнюю часть рамы, на край, крепится саморасширяющаяся лента. Она предотвратит прямой контакт конструкции с четвертью, что повысить теплоизоляцию.
Рама фиксируется в проеме

Важно, чтобы точка росы находилась внутри стеклопакета или с внешней части улицы. Для однослойной стены раму крепят посередине, для двухслойной – ближе к внешнему утеплителю.
Проверка расположения конструкции

Это делается с помощью уровня. Контролируются горизонтальные, вертикальные и диагональные показатели.
Окончательная фиксация пластикового окна.

После этого можно приступать к завершающей стадии монтажа.

О том, как выбрать лучший профиль пластиковых окон, читайте здесь.

Требования к монтажным швам

Большинство ошибок установки происходит во время обустройства швов. Помимо соблюдения размеров они должны быть корректно заполнены и защищены. Для этого необходимо использовать специальные материалы.

Оптимальная конструкция монтажного шва:

  • Саморасширяющаяся лента крепится на внешнюю часть рамы и препятствует проникновению влаги;
  • Монтажной пеной заполняется пространство между рамой и проемом с учетом ее расширения –от 10% до 60%.
  • Установка пароизолирущей ленты на внутреннюю часть окна.

Последняя необходима для обеспечения пароизоляции. После этого устанавливаются стеклопакеты и выполняется первичная регулировка фурнитуры. Через 3-4 дня окно примет окончательные размеры в проеме и можно будет сделать итоговую регулировку фурнитурной группы.

Процесс крепления окна на пластины

Первым делом производят крепление анкерных пластин с шагом не больше 1 метра. Чтобы рама сохраняла устойчивое положение, элементы крепления относительно углов рамы должны располагаться на расстоянии не больше 25 см.

Расстояние от пластин до углов должно быть не менее 25 см

Важно помнить, что расстояние от границы оконной конструкции до проема должно быть не меньше 2 см. В случае когда это условие не соблюдается, в поверхности проема необходимо сделать углубления для размещения крепежей

Для этого пластины устанавливают на раме, затем ее устанавливают в проем.

На поверхности стены при помощи карандаша или мелка отмечают будущее расположение креплений. Затем раму вынимают и на месте отметок при помощи долота изготавливают углубление, в которое должна войти и плотно зафиксироваться пластина. Это позволит впоследствии эффективно замаскировать пластины при чистовой отделке откосов.

На следующем этапе в проем помещают оконную конструкцию и производят выравнивание ее положения при помощи деревянных брусков, заготовленных заранее. Их толщина не должна превышать 3 см и их установка происходит только по горизонтали, при этом происходит вертикальное выравнивание, которое контролируется при помощи уровня.

Выравнивание по вертикали производят по уровню

Когда положение рамы выровнено, можно приступать к закреплению пластин при помощи дюбелей 6*40 при бетонном основании или саморезами в иных случаях.

Зазоры заделывают с помощью монтажной пены

Чтобы избежать перекоса рамы, пластины закрепляют по порядку. Сначала производят фиксацию левого нижнего угла, затем правого, осуществляя контроль при помощи уровня. Верхние пластины закрепляют в последнюю очередь. На завершающем этапе производится заделка швов при помощи монтажной пены.

Рабочие этапы

Рассмотрим все рабочие этапы установки окон ПВХ.

Монтаж фрамуг ПВХ – поэтапный:

  1. Сделать замеры.
  2. Снять старую конструкцию.
  3. Произвести подготовительные работы.
  4. Произвести собственноручный монтаж.

Замеры

Чтобы максимально точно замерить, стоит:

  • выявить тип проема (прямоугольник, с четвертью, выступом с внешней стороны помещения);
  • удалить слой старой штукатурки.

Если монтируется окно с выступом, то:

  1. Рассчитать внутреннюю ширину фрамуги по формуле: С = В1 + А + В2. С – расстояние между четвертями, А – длина между выступами, В1 и В2 – длины глубин четвертей.
  2. Вычислить высоту (У = Н + В3). Н – расстояние от отлива на участке контактов с рамой до верхней четверти. В3 – длина верхней четверти (сделать щупом 2-3 контрольных замера)

Замеры в нескольких местах производятся с самой зауженной части фрамуги. Находится наименьшее значение, прибавляется 3 см. При наличии ровного проема измеряется ширина за минусом 3 см, высота за минусом 5 см.

Для выявления размера подоконника стоит измерить ширину проема изнутри+10 см (он должен заходить за батарею на 65-70%). Отлив измеряется также, но с внешней стороны дома.

Замерить обычный прямоугольный тип фрамуги проще. Вычисляется:

  • ширина проема фрамуги +20 мм на монтажный зазор;
  • высота + 25 мм на зазор;
  • длина подоконника (ширина + 20 мм);
  • длина отлива (ширина проема с внешней стороны комнаты + 100 мм).

По высоте евро окна должны быть одинаковыми, поэтому разумно вычислить самое малое значение. Измерение снаружи производится по узкому месту, причем несколько раз. Затем вычисляется самая маленькая величина +3 см. Если замеры изнутри и снаружи выходят одинаковыми, то измеряется ширина минус 3 см и высота минус 5 см (на зазоры под строительную пену, монтаж).

Демонтаж

Пошаговая инструкция следующая:

  1. У старого оконного блока крепления вырываются или распиливаются.
  2. Вынимается теплоизоляция, уплотнитель.
  3. Откосы очищаются от штукатурки перфоратором, лопаточной насадкой.
  4. Изымается подоконник. Счищается цементный слой под ним.
  5. Все прилегающие поверхности обрабатываются грунтовкой.

Подготавливается морозоустойчивая строительная пена со стеклопакетом для установки.

Подготовка

Подготовка к монтажу включает следующие этапы:

  1. Изъять стеклопакет, откинув поворотную створку (обязательно при закрытом окне), начиная с глухой стороны фрамуги.
  2. Снять пластиковые накладки с навесов, поддевая острым предметом.
  3. Вытянуть шток из навеса вверху, подцепив плоскогубцами. Придавить руками. Шток должен сойти с прежнего места, выдвинуться нижним краем наружу.
  4. Открыть затвор, удерживая створку рукой. Приподнять ее вверх. Изъять с навеса, что в нижней части.
  5. Опереться на стену стеклопакет, установив в вертикальное положение под небольшим уклоном, изъять.
  6. Вынуть штапики, подцепляя шпателем или ножом. Сначала длинные вертикальные, далее – горизонтальные. Пронумеровать, чтобы при постановке на прежнее место не перепутать их.
  7. Изъять стекло (на руки надеть резиновые перчатки, чтобы не порезаться о кромку).

Подготовительный этап

Подготовка помещения к монтажу пластикового окна — укрытие мебели плёнкой

Как только заказанные окна будут доставлены, можно начинать подготовку к их установке. Рабочее место следует полностью освободить от лишних предметов.

Из окна вынимают стеклопакет, если это требуется. Штапик бережно поддевается штапелем, извлекается. Первым делом, вынуть нужно вертикальные штапики, после этого — горизонтальные. Каждый следует пронумеровать, иначе после установки могут образоваться зазоры.

Теперь можно раму наклонить, стекло вынуть.

Как вынуть стеклопакет

С навесов снимают заглушки, после этого выкручивают болты. Следует повернуть ручку в режим «проветривание», то есть по центру. Приоткрывают окно и снимают. Получается, что на месте остается лишь рама с импостами (специальными перемычками, что вводятся в конструкцию для раздела створок).

Делается разметка под анкеры с последующим сверлением отверстий:

  • снизу — 2;
  • сверху — 2;
  • слева — 3;
  • справа — 3.

Используются анкеры — диаметр 1 см, а также соответствующее сверло. 

Материал стен может оказаться неплотным (например, ячеистый бетон). Тогда крепеж производится с использованием анкерных подвесов. Их фиксируют на раме и стене с помощью саморезов (потребуется по 8 штук).

Оконные конструкции ПВХ

С момента своего появления пластиковое окно заслужило всеобщее признание со стороны владельцев квартир, домов и офисов. Многочисленные преимущества таких изделий позволяют им на протяжении последних лет занимать лидирующие позиции. Из чего сделаны окна ПВХ?

Профиль ПВХ – это поливинилхлорид, представляющий собой соединение углерода, хлора и водорода. Появилась данная формула в 1835 году, а в промышленности ее стали применять в 1931 году на заводах BASF. Изготовление окон сопровождается добавлением в ПВХ свинца и ряда других тяжелых металлов. Отсюда и идет миф о вреде таких конструкций. На самом деле готовый пластик не выделяет тяжелых металлов и других токсичных веществ. Они находятся в связанном состоянии и лишь входят в состав материала. К слову, во фруктах, овощах и ягодах содержится в 10 раз больше токсинов, но в то же время мы их употребляем в пищу. И никаких страшных последствий не отмечаем. Вред пластиковых окон не больший, чем от хрустальных бокалов, в состав которых также входит свинец.

Если уж продолжать разговор об окнах ПВХ как о безопасных конструкциях, то стоит знать, что данный материал используется и для изготовления тары для хранения донорской крови. А европейцы, которые тщательно блюдут свое здоровье, оснащают больницы, в том числе и те, где находятся аллергики и астматики, именно пластиковыми рамами.

Преимущества ПВХ изделий:

  • Пластичность. Если окно сделано из пластика, в ходе его производства можно придавать ему любые геометрические формы и сваривать под нестандартными углами.
  • Отсутствие предрасположенности к гниению и коррозии.
  • Простота ухода.
  • Долгий срок эксплуатации.
  • Возможность выбрать различные цветовые варианты.
  • Доступная цена по сравнению с иными материалами.

Недостатки:

  • Электростатичность пластика позволяет ему притягивать волосы, пыль и прочие мелкие частицы.
  • Ввиду высокой герметичности стеклопакетов возможен парниковый эффект в помещении.
  • Эстетичность. Не каждому нравится пластик после натуральных деревянных рам, которые естественным образом вписываются в любую архитектуру.

Установка окон ПВХ

Технология установки стеклопакета пошагово:

  1. Поставить крепежные пластины по всем 4-ем сторонам блока.
  2. Приклеить пароизоляционную ленту с торца, сверху, и с боков стеклопакета, оставляя нетронутой лицевую стороны. Сверху – ленту ПСУЛ (по бокам, в верхней части, с улицы приклеивать не нужно).
  3. Перейти к установке блока, когда ПСУЛ окончательно расширится.
  4. Ставить раму в стеклоблок нужно на предварительно прикрепленные клинья из пластика. Выровнять в плоскости по вертикали и горизонтали строительным уровнем.
  5. Закрепить специальными пластинками, посадив на саморезы каждую в 2-ух местах.
  6. Приклеить ленту гидроизоляции с уличной части внизу фрамуги. Загерметизировать строительной пеной швы также по всем участкам стеклоблока.
  7. Прикрыть пену краями пароизоляционной ленты (пока не застыла), приклеивая их к стенам блока.
  8. Проклеить широкой лентой для гидроизоляции нижнюю часть стеклопакета изнутри. При этом посадить один край полоски на установочный профиль, второй – на стену (кромку проема).
  9. Перейти к монтажу отлива с уличной части, если после замеров в нем уже сделаны нужные вырезы. Зафиксировать к профилю стеклоблока на саморезы так, чтобы отлив выходил за проем на 2-3 см. Можно из строительной пены соорудить подушку. Так отлив не будет греметь в дождливую погоду. Для чего обработать пеной уличную сторону рамы. Приклеить ленту ПСУЛ или отлив.
  10. Вставить стеклопакет, подложив под низ подкладки.
  11. Повесить створку, монтировать штапики на прежнее место (для работы подходит резиновый молоточек либо обычный с металлической набойкой).
  12. Если произведена его разметка и обрезка под профиль проема фрамуги, то перейти к установке, подложив подкладки с отступом друг от друга по 40 см. Проверить ровность горизонтального положения подоконника строительным уровнем.
  13. Снять подоконник. Обработать участок монтажной пеной. Надеть декоративные накладки с боковин, крепить. Установить вновь на место, подложив ближе к краям клинья так, чтобы не выпирали за стекольную раму.
  14. Проверить правильность установки. Приклеить малярный скотч к лицевой стороне фрамуги для защиты от монтажной пены.
  15. Положить на подоконник любой груз. Заделать все щели в нижней части монтажной пеной.

Монтаж изоляционных лент

Водоизоляционная паропроницаемая лента располагается с наружной стороны окна. Клеить ее нужно перед установкой отлива, который прикручивается саморезами к подставочному профилю.

Пароизоляция приклеивается с внутренней стороны оконной рамы по периметру, не затрагивается нижняя часть. Пароизоляционная лента создает дополнительный герметизирующий слой и изолирует монтажный шов от воздействия влаги. Ширина ленты разная.

Пароизоляция в виде бутилкаучуковой фольгированной ленты размещается под подоконной доской.

Монтаж изоляционных лент является обязательным по ГОСТу.

Крепежи

К ним можно отнести дюбели, анкеры, планки, пластины с перфорацией, поддерживающие консоли и саморезы.

Анкеры

Использование анкеров позволяет сохранить целостность оконной рамы при установке пластикового окна. Их монтируют, просверливая сквозные отверстия в оконной раме.

Монтаж окна с помощью анкеров считается самым надежным

Материалом изготовления анкеров является оцинкованный металл. При помощи анкеров закрепляют раму к стене, чтобы окно было надежно установлено в плоскости оконного проема.

Регулируемые анкеры

Этот тип анкеров применяют при «теплом» монтаже, когда конструкция оконной рамы выступает за пределы стены. На подоконник наносится выравнивающий слой, затем на нем закрепляются анкера.

С помощью анкерного болта можно регулировать положение оконной рамы

Такие крепежи называют еще анкерными болтами, которые состоят из двух частей. На каждой части расположен продольный паз и отверстия с краю. Наличие продольных пазов в пластинах позволяет регулировать положение оконной рамы, когда она закреплена при помощи анкеров в определенном положении. Это позволяет выбрать идеально ровное положение оконной конструкции в пространстве и надежно его зафиксировать.

Дюбели

По мнению специалистов, устанавливающих пластиковые окна, применение дюбелей обеспечивает более стабильное положение конструкции, чем при помощи анкеров. Однако они не рекомендуют применять их для крепления нижней части окна. Дюбелем называется пластмассовая втулка с боковыми прорезями и резьбой внутри. Когда в нее вкручивается саморез, пластиковые лепестки раскрываются, и дюбель надежно фиксируется в теле бетонной или кирпичной стены. Размеры дюбеля – ширина и длина, зависят от структуры материала стены. Для непрочных оснований применяют большие дюбели.

Дюбель обеспечивает надежную фиксацию самореза в стене

Изготавливаются эти крепежи из упругой эластичной пластмассы, выдерживающей большие растягивающие и сжимающие нагрузки. Дюбели применяют при креплении анкерных пластин к поверхности стены, это позволяет жестко установить и зафиксировать оконную раму.

Саморезы

При креплении анкерных пластин на дюбели, применяют саморезы по бетону – они имеют крупную заостренную резьбу и шляпку в виде звезды или шестигранника.

Закрепление анкерных пластин производится с помощью саморезов

Когда требуется закрепить перфорированные металлические планки, используют саморезы по металлу. Для закрепления каких-либо элементов при помощи этого вида крепежа необходимо предварительно высверливать отверстие меньшего диаметра. При проведении работ необходимо использовать современный качественный инструмент для монтажа.

Меры безопасности.

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих от летающую стружку, следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого не скользящего материала.

Замер проемов для установки пластикового окна

Для замера вам понадобиться рулетка. Правильный замер – первый шаг к успешной установке окон ПВХ. Если замер производится в панельном доме, то здесь все просто, замер производится от линий пересечения плоскостей откоса и стен.

Замер проема под пластиковое окно для панельных домов.

Особенностями проемов панельных домов является Г – образное сечение которое удерживает окно в стене.

При замерах в панельных домах необходимо уделить особое внимание размерам проема со стороны квартиры. Внутри, измеряем расстояние между боковыми откосами по верху и низу, так же высоту от подоконника до верхнего откоса справа и слева

 Подоконник должен иметь ширину = толщина стены – ширина профиля окна (60мм) – расстояние от наружной стены до Г – образной ступеньки в стене + выступ (5-100мм).

Замер проема под пластиковое окно в кирпичном доме

В случае замера под установку окон в кирпичном доме, важно определиться с границей несущей стены, то есть с начинающейся кладкой из кирпича

Здесь штукатурка на откосах может составлять значительную толщину, именно на эту толщину и следует делать поправку, порядка плюсом к размеру от 1-2 см. Внутри, измеряем расстояние между боковыми откосами по верху и низу, так же высоту от подоконника до верхнего откоса справа и слева. Снаружи, измеряем ширину проема от стены к стене с верху и с низу, так же, высоту от отлива до верхней части проема слева и справа.

Измерение снаружи и внутри необходимы для определения возможного угла непрепендикеулярности откоса окна относительно стены. Подоконник должен иметь ширину = толщине стены – 50 мм. 50 мм оставляется на отделку наружных откосов.

Замер проема под пластиковое окно в деревянном доме

В деревянном доме проем для окон имеет паралелльные откосы и фактически замеряется так же как и для кирпичного дома.

Стоит заметить и то, что в случае замены старых деревянных окон на новые, во вторичном деревянном жилье часто расширяют проемы, так как пластиковые окна более “теплые”. В этом случае при установке окна потребуется бензо или электро – пила для изменения геометрии проема.    Подоконник должен иметь ширину = толщине стены.

Изменения с 2002 года

Уже в начале 2000-х стало ясно, что в РФ требования к пластиковым окнам в доме должны быть дополнены требованиями к монтажу пластиковых окон – чтобы хоть как-то держать упомянутого в предисловии к этой заметке монтажного «дядю Васю» в рамках приличия.

Деревянные или пластиковые окна: какие лучше? – вы тоже найдете на нашем сайте.

Если вас интересуют ПВХ-окна с климат-контролем, о них – читайте по адресу: https://oknanagoda.com/okna/otveti/okna-s-klimat-kontrolem.html

Для экономии места на балконе – раздвижные пластиковые окна в следующей статье на нашем сайте.

Так появился на пластиковые окна ГОСТ 30971-2002. Точное его название – «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

Почему именно швам – такое внимание?

Как уже было сказано: и профили, и стеклопакеты изготавливаются промышленным способом на высокоточном оборудовании, что обеспечивает их потребительские качества – стабильное сопротивление теплопередаче, шумоизоляцию. А вот монтажный шов выполняется вручную. Запенивается монтажной пеной и прикрывается декоративными накладками. Которые не защищают пену ни от влаги, ни от ультрафиолетового излучения Солнца.

Запенивание монтажного шва окна ПВХ

А пропитанная водой монтажная пена – отличный проводник холода. Замечено, что всего после двух лет эксплуатации небрежно установленного окна, через монтажный шов, который занимает менее 5% площади оконного проёма, уходит тепла в 2,5 раза больше, чем через профиль и стеклопакет вместе взятые.

ГОСТ 30971-2002 задает требования к установке окон ПВХ и устройству монтажного шва.

Монтажный шов окон ПВХ ГОСТ 30971-2002 обязует делать трёхслойным. Наружный слой защищает монтажную пену от влаги, ультрафиолета, но является паропроницаемым (в зимнее время парциальное давление пара в теплом помещении в несколько раз выше, чем на улице, и выходящий наружу пар не должен задерживаться в монтажной пене).

Монтажный шов по ГОСТ 30971-2002

Центральный слой – монтажная пена. Требования к установке пластиковых окон предусматривают, чтобы ее сопротивление теплопередаче было в 2 раза выше приведенного сопротивления теплопередаче профиля и стеклопакета. Установка пластиковых окон по ГОСТу предписывает использование монтажной пены с низкими водопоглощающими свойствами: при погружении такой пены на сутки в воду она не должна впитывать более 3% влаги.

Монтаж окон ПВХ по ГОСТ 30971-2002 предусматривает и внутренний слой защиты монтажной пены. Это – пена с низкой паропроницаемостью.

В качестве наружного изоляционного слоя монтаж пластикового окна по ГОСТу 30971-2002 рекомендует использование паропроницаемой саморасширяющейся ленты ПСУЛ которая применяется для уплотнения оконных швов.

Уплотнительная лента ПСУЛ

Что самое важное и даже революционное: установка ПВХ окон по ГОСТу 30971-2002 сопровождается контролем качества монтажа. Исполнитель работ должен предоставить заказчику паспорт на монтажный шов с указанием гарантийного срока (не менее 5 лет). В случае возникновения спорных вопросов заказчик вправе требовать выборочного вскрытия монтажных швов, а также проведения независимого исследования их качества

В случае правомерности претензий, исполнитель обязан будет за свой счёт провести работы по вскрытию швов и исправлению допущенного брака

В случае возникновения спорных вопросов заказчик вправе требовать выборочного вскрытия монтажных швов, а также проведения независимого исследования их качества. В случае правомерности претензий, исполнитель обязан будет за свой счёт провести работы по вскрытию швов и исправлению допущенного брака.

Контроль монтажных швов при установке окон ПВХ

Понятно, что ГОСТ на установку пластиковых окон в большей мере – подмога заказчикам-юрлицам. Физическому лицу реализовать прописанную в нем методологию контроля за «дядей Васей» будет сложнее. Мы надеялись, что ГОСТ на пластиковые окна 2017 г. будет адаптирован к возможностям по приёмке окон частными заказчиками – то бишь нами, обычными квартировладельцами. Но в прошлом году такого стандарта издано не было, и, очевидно, его появления придётся подождать еще неопределенный срок.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий