Как сделать своими руками?
Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:
- вычислить ширину фундамента, сечение арматуры;
- выполнить чертёж армирования;
- почистить от мусора и спланировать участок;
- вырыть траншеи;
- уложить дренажный слой;
- устроить подбетонку или постелить рубероид;
- выполнить монтаж опалубки;
- уложить и скрепить арматуру;
- вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
- выполнить бетонирование ленты;
- обеспечить уход за бетоном в процессе его схватывания;
- снять опалубку с ленты;
- выполнить гидроизоляцию фундамента.
Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.
Необходимые расчеты
При расчете фундамента учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%. При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.
Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.
Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.
Подготовительные работы и разметка
Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.
Выкапывание траншеи и обустройство подушки
Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.
Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.
Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.
О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.
Сборка опалубки
Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.
Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.
Полная информация о монтаже опалубки тут.
Армирование
Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.
Все детали армирования ленточных оснований здесь.
Заливка бетона
Процесс бетонирования производят без перерывов, не превышая паузу более суток. Иначе монолита не получится. Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.
Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.
Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.
Снятие опалубки и гидроизоляция
Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.
Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.
Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.
Утепление цоколя и отмостки
Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.
Лента: алгоритм расчета
Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.
al185Модератор FORUMHOUSE
Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».
Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.
Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:
- В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
- Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
- Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.
Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.
Этапы строительства фундамента.
Итак, разобравшись какой нужен фундамент под дом из газобетона, можно приступать непосредственно к строительству, которое состоит из нескольких этапов:
- Разметки участка и выкапывания траншей;
- Подготовки подушки и армирования;
- Заливки траншей бетоном.
Теперь подробней рассмотрим все эти этапы.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома.
Подготовка.
Строительство фундамента под дом из газобетона начинается с подготовительных работ. В первую очередь нужно разметить участок в соответствии с проектными данными и очистить его от мусора, травы и т.д.
После этого работа выполняется в таком порядке:
- Размечаются и выкапываются своими руками траншеи. Их глубина зависит от расчета конструкции. Как правило, она составляет 0,5-0,6 метров. Ширина зависит от толщины стен.
- Далее стенки траншей и дно выравниваются.
- После этого на дно засыпается крупнозернистый песок. Надо сказать, что песчаная подушка играет очень важную роль, так как она позволяет выровнять почву, придавая тем самым дополнительную прочность строению. Толщина подушки должна составлять примерно 20 см.
- Затем песок надо полить водой и хорошо утрамбовать. В итоге должна получиться ровная и твердая поверхность.
- Завершающим этапом подготовки траншей, является укладка на дно полиэтилена. Это позволяет предотвратить утечку жидкости при заливке раствора.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для частного дома из газобетона.
Свайный фундамент
Свайный фундамент, если выбирать для этого специальные сваи, можно установить буквально за один день. Еще несколько дней потребуется, чтобы бетон крепко взялся. У свайного фундамента есть несколько ключевых достоинств:
- При покупке современных свай для установки не потребуется аренда и использование спецтехники, но исходные затраты немного увеличиваются.
- Сейсмологическая устойчивость, что идеально подходит для регионов с повышенной сейсмоактивностью. Также рекомендуется использовать только такой вариант основания, если планируется строительство на сложных каменистых грунтах с обилием подземных вод.
- Высокая сопротивляемость к промерзанию, различным атмосферным воздействиям. Следует отметить, что сваи, купленные на вторичном рынке, необходимо дополнительно обрабатывать специальными составами, чтобы повысить рассматриваемые характеристики, т.к. за годы эксплуатации они могли снизиться.
- Доступ к строительству, независимо от времени года. Когда нужно работать с бетоном, обычно выбирают осень или весну, поскольку в это время создаются оптимальные условия для полноценного высыхания бетонных смесей. Но свайный фундамент можно заготовить зимой, чтобы весной уже приступать к строительству самого дома.
К сожалению, с таким фундаментом не удастся выполнить подвальное помещение или обустроить на нижнем этаже узел коммуникаций и инженерных сетей.
Фундамент под дом из газоблоков
Газобетон представляет собой пористый и легкий материал, используемы для возведения как капитальных, так и перегородочных стен, его структура, состоящая из множества воздушных прослоек, делает газоблоки отличным теплоизолирующим и шумо защищающим материалом. К сожалению, такие блоки подвержены губительным нагрузкам при изгибе, поэтому фундамент под дом из газобетона своими руками нужно устраивать тщательно и не экономя на нем, в любом случае хороший фундамент – будущее вашего дома.
Виды оснований
Всего для постройки дома из газоблоков применительны 3 вида фундаментов, какой более подходящий в частном случае зависит от нескольких факторов – виды грунтов и уровень залегания подземных вод:
Монолитный железобетонный незаглубленное основание, это лучший вариант для мест, где присутствуют пучинистые грунты или же уровень залегания подземных вод находится губительно близко к поверхности. Жесткое армирование и особо прочный бетон предохранят стены от пагубных последствий.
Заглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, какой именно выбрать будет зависеть от проекта будущего строения.
Установка свай ниже глубины промерзания грунта, такое основание именно для газоблочного строения остро нуждается в усилении монолитным ростверком. Эти мероприятия защитят стены от трещин и частичного разрушения, в случае не равнораспределенного поднятия или оседания самого основания.
Ленточные фундаменты
Мелкозглубленное ленточное основание отличается не только низкой ценой на его заливку, но и коротким сроком его устройства. При непучинистых или пучинистых но в малой степени, такой фундамент зарекомендовал себя как качественный и надежный, даже при возведении дома из газоблоков, сегодня он самый популярный при строительстве такого строения.
Технология возведения
Чтобы сделать это основание нужно на заранее размеченной территории, выкопать траншеи в ширину 800 мм и в глубину не более 60 см. Изначальный слой будет песчаный, высотой не более 400 мм., его необходимо основательно утрамбовать, потому что возможна просадка фундамента до момента застывания бетонного монолита, после укладки и трамбовки увлажнить песчаное основание.
Установка опалубки
Следующий шаг – установка деревянной опалубки, имеющие соответственные размеры, ее монтаж мало чем отличается от устройства опалубки на другие виды фундаментов. Главное чтобы она была крепкая и ровная, внешний слой гидроизолируется.
Армирование
После чего монтируется армирующий элемент, его скелет создается из арматуры диаметром 14 мм и связующей проволоки диаметром 8 мм
Важно защитить металл от коррозии, для этого выдерживается расстояние от поверхности будущего фундамента до верхних прутьев каркаса не менее 50 мм
Заливка
После этого подается бетонная смесь, в процессе укладки ее нужно тщательно трамбовать, для более быстрого и качественного затвердевания бетона используется полиэтилен, он создает парниковый эффект во время процесса «взросления» готового железобетонного монолита.
После 4 суток выдержки снимается опалубка, он гидроизолируется, а появившиеся зазоры засыпаются песком. Заглубленное основание нужно монтировать непосредственно на пучинистых грунтах, это позволит избежать губительных нагрузок, оказываемые на газоблочные стены.
Технология возведения аналогична технологии устройства малозглубленного фундамента.
Изготовление, видео
Вывод
Тщательно проведите исследование участка строительства, и уже отталкиваясь от полученной информации выбирайте тип фундамента, в любом случае, экономия и закладка основания – это две вещи абсолютно несовместимые.
Подробности монтажа ленточного фундамента и других оснований
- При рытье траншеи с помощью спецтехники последние 15-20 см лучше докопать вручную. Это позволит избежать повреждения слоя почвы под песчано-гравийной подушкой.
- Для максимальной прочности речного песка его поливают водой и качественно утрамбовывают.
- Преимущество пластиковой опалубки перед деревянной в том, что она не впитывает лишнюю влагу и позволяет сохранить ее в бетоне.
- Арматурный каркас улаживают в два ряда.
- Для установки свай лучше всего использовать специальную технику. Это позволит правильно и точно установить каждую сваю.
- Чтобы удобно погрузить сваи ручным и механическим способом, вначале делают небольшие подъямки в 50 см.
- Наиболее оптимальное расстояние между столбами фундамента – 1,5-2 метра.
Ленточный фундамент для дома из газобетона
Онлайн калькулятор фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:
Этапы заливки
Начальные подготовительные работы делаются по тому же принципу что и для ленточного фундамента. С той разницей, что фундаментная плита под дом из газобетона должна выступать на метр за запланированные внешние стены. Котлован для заливки выкапывается большой, поэтому лучше всего воспользоваться услугами строительной техники. Но выравнивание дна делается вручную. Глубина площадки должна быть не менее пол метра.
Засыпка подушки
Чтобы сделать жесткую подушку на дно котлована засыпают 20 сантиметров гравия и 30 сантиметров песка. Поверхность плотно трамбуется.
Подушка из гравия и песка с опалубкой подготовлены для последующей заливки раствора
Источник yurlkink.ru
Опалубка
Опалубка для конструкции должна быть изготовлена качественно и надежно. Обрезные доски не должны иметь никаких повреждений. Между собой их надо соединить с помощью гвоздей. С наружной стороны укрепить подпорками, которые не должны поддаваться механическому воздействию в виде удара ногой.
Стяжка
Прежде чем приступить к изготовлению плитного фундамента, нужно залить два слоя стяжки. При этом второй слой заливается после того, как высохнет первый. Между ними укладывается гидроизоляция.
Армирование
Для этого используют арматуру класса А-III. Прут должен иметь в разрезе диаметр 10 или 16 миллиметров. Из них изготавливают две сетки, квадраты которой имеют стороны от 15 до 20 сантиметров. Между собой их соединяют с помощью проволоки, которая в разрезе имеет диаметр 5 миллиметров.
Видео описание
Шаг за шагом, и нюансы заливки плитного фундамента в видео:
Заливка
Для того, чтобы фундамент был прочным необходимо использовать миксер, который вмещает в себя от 6 до 8 кубометров раствора. Подача бетона происходит с помощью насоса.
Смесь необходимо сразу же распределять по всех площади. Это можно сделать с помощью специального желоба, но потребуется и ручное распределение бетонной поверхности.
Даже если заливка бетона будет производится машиной, все равно потребуется распределение раствора вручную
Источник beton-pnz.ru
После заливки бетон тщательно уплотняют вибратором. При этом желательно постучать кувалдой и по опалубке. Таким образом произойдет уплотнение и по периметру.
Поверхность нужно разгладить, чтобы она была полностью горизонтальной. На высыхание плиты понадобится месяц. При этом ухаживать за монолитом нужно так же, как и за ленточным бетоном. То есть, чтобы поверхность не трескалась ее нужно смачивать водой. Оставшиеся концы гидроизоляции заворачивают на поверхность плиты и припаивают.
Монтаж фундамента
Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:
- Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
- Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
- Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
- По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
- Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.
Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции.
Опалубка и армирование
Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности. Если плита возвышается над поверхностью грунта на 20-30 см, из доски сначала собирают укрупнённые щиты, а потом крепят к забитым в грунт кольям.
- Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
- Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
- Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» – изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.
Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон.
Заливка бетоном
Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.
После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.
Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди. Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской.
К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:
- приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
- укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
- уход за твердеющим монолитом.
Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Внутренние поверхности опалубки покрывают смазкой (обычно используют отработанные масла).
Бетонирование производят блоками, разрезая массив плиты вдоль и поперёк рабочими швами. На их границах устанавливают внутреннюю опалубку, изготавливаемую из тонкой проволочной сетки с ячейкой 10 мм. Её полоски крепят вертикально, привязывая проволокой к арматуре сеток.
Какие блоки можно взять?
Блоки для фундамента должны быть прочными, долговечными и устойчивыми к перепадам температуры. Они используются для установки ленточного и столбчатого фундаментов. Минусом такого основания считается отсутствие прочного соединения блоков между собой, и при подвижной почве они подвергаются движению.
Возводя небольшой дом, применяют средние и маленькие фундаментные блоки сплошные. ФБС используются чаще всего, так как изготавливаются их тяжелого бетона и обладают высокой прочностью. Первый ряд ФБС укладывается на слой раствора толщиной в 15-20 см. Покупать блоки лучше у больших заводов, это увеличить шанс приобретения качественной продукции.
Плитный фундамент для дома из газобетона
По мнению большинства профессионалов и пользователей, это самый надежный вид основания. Фундамент из железобетонных плит успешно справляется с задачей обеспечения равномерного распределения нагрузки с двух сторон.
Во-первых, исключается давление снизу, со стороны почвы. Ведь морозное пучение грунта не в силах разрушить плиту. Двигаясь синхронно с почвой, монолитный фундамент обеспечивает целостность построенному на нем доме.
Во-вторых, более равномерно распределяется давление со стороны дома. Таким образом, вероятность деформации газобетонной конструкции стремится к нулю. Важным аспектом в его обустройстве является наличие дренажной системы.
Плитный фундамент, часто называют монолитным или плавающим, но это не совсем верно. Плитный фундамент – это готовые ж/б плиты, уложенные на предварительно подготовленное основание. Места соединения плит заливаются бетоном. Таким образом, обеспечивается жесткость (целостность) основания под газобетонный дом. Преимуществом является то, что его обустройство не занимает много времени.
Самым трудоемким этапом при устройстве плитного фундамента для дома из газоблоков является подготовка котлована. Устройство котлована состоит из нескольких этапов: засыпка дна щебнем с последующей трамбовкой и формированием тонкого бетонного основания, которое заливается между двумя слоями защитной гидроизолирующей пленки.
Уложенные плиты выстаиваются в течение периода, достаточного для схватывания соединяющего слоя бетона. Сложность при возведении плитного фундамента заключается в немалом весе железобетонных плит и необходимости применять специальную технику (кран), что существенно увеличивает стоимость работ.
Вывод. Плитный фундамент рекомендуется выбирать если отмечается значительная пучинистость грунта на участке.
Какой лучше, сравнение вариантов, плюсы и минусы
Существует четыре вида фундамента, которые люди используют для домов из газобетонных материалов:
- свайный,
- мелкозаглубленный ленточный,
- цельный бетонный или монолитный
- УШП.
Архитектура строения и тип почвы влияют на окончательный выбор фундамента. Часто бывает, что один подходит для определенного вида грунта, а другой категорически нет.
Свайные фундаменты для газобетона
Фундамент под газобетонный дом чаще строится для 1 этажа.
Плюсы свайного фундамента:
- Быстрота монтажа. Срок возведения свайного фундамента составляет в среднем 5-10 дней.
- Разрешается работать в любых подобных условиях. Даже если почва уже промерзла.
- Возможно устанавливать сваи на уклонах и холмах. При этом не нужно выравнивать местность.
- Очень дешевый вариант фундамента.
Среди недостатков выделяют:
- Бывает, тяжело рассчитать где нужно ставить сваи, чтобы создать правильную равномерную нагрузку.
- Если грунт рыхлый, то необходимо делать песчаную подсыпку под сваи. Она будет помогать удерживать фундамент в неподвижном состоянии.
- Из-за сильных морозов сваи начинают «играть», и их, под воздействием мороза, может приподнять.
- Предназначены исключительно под одноэтажные дома.
Свайные конструкции подразделяют на несколько типов:
- Винтовые. Материал вкручивается в грунт, как саморезы.
- Набивные. Сваи наполняются бетоном.
- Забивные. В подготовленные отверстия забивается продукция.
- Буронабивные. Их монтаж происходит с помощью специальной техники, которая, в прямом смысле, забивает столбы в грунт.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)
МЗЛФ всегда располагается выше промерзания почвы. Очень хорошо совместим с глинистой почвой. Такой тип основания заслужил большую популярность среди строителей. Под воздействием изменения времен года, он равномерным образом то поднимает, то опускает строение.
Для начала копается траншея в ширину не менее 30 см. Вглубь нее насыпается щебень и делается песчаная подушка в 5-10 см, которую необходимо пролить холодной водой и утрамбовать. Далее укладывается арматура. Делается опалубка и заливается все бетонным раствором. После того, как фундамент под газоблок затвердел, проводится его гидроизоляция. Это не даст газобетонным блокам впитывать влагу через фундамент.
Плюсы МЗЛФ:
- Возможность использовать в местах большой промерзания почвы, а также с большим количеством грунтовых вод.
- Прочность и долговечность. Возведенное здание на данном типе фундамента будет служить долго.
- Его строительство в среднем составляет около 10 дней.
- Возможно возвести строение из газоблоков с жилой мансардой или даже в два этажа.
Низшая точка заложения данного фундаментного слоя зависит от климата и температурных изменений. Определяется она по требованиям СНиП:
- Если грунт промерзает меньше одного метра – 50 см.
- От 1 до 1.5 метров – 75 см.
- Свыше 1.5 метров – 100 см.
Плитный (монолитный) фундамент для газобетона
Монолитное основание применяется при множественных потоках грунтовых вод, а также на почвах, имеющих рассыпчатую структуру. На нем строятся тяжёлые конструкции, так как площадь опоры равняется габаритам здания. Вес дома будет размеренно давить на грунт. Толщина бетонной массы варьируется от 50 см до 1 м. Под монолитное основание заранее укладывается хорошо утрамбованная песчаная прослойка не менее 25 см.
Положительные стороны фундамента:
- Монолитные плиты выдерживают большой вес. Все здания из тяжелых материалов строятся на них.
- Допустимо использование на любых типах почвы.
- Монолит делается из связующей арматуры, что дает плитам прочность.
- Готовое основание будет играть роль чернового пола.
Среди минусов выделяют следующие:
- Подвальное помещение нужно продумывать заранее.
- Этот фундамент под газобетон стоит больших денег.
Утепленная шведская плита (УШП)
Это надежно утепленная монолитная плита. В нее заранее интегрированы все необходимые инженерные коммуникации. Ее строительство допускается на пучинистых грунтах и слабой почве. УШП — это готовая система коммуникаций с монолитным черновым полом.
Положительные стороны этих плит:
- Выдерживают большие весовые нагрузки и распределяют их по всей своей площади. Разрешается строить двухэтажные дома.
- Допускается производить монтаж на слабых почвах.
- Плиты утеплены со всех сторон пенополистиролом.
- Все провода электрики с элементами сантехники и канализацией надежно спрятаны и не раздражают глаза.
- Хорошая гидроизоляция, из-за чего стены дома не будут впитывать в себя влагу.
Из минусов – это цена утепленных панелей. УШП — это самый дорогой материал для фундамента дома из газобетона.
Факторы, влияющие на выбор
Если такие воды залегают близко, необходимо выполнить усиленную гидроизоляцию фундаментной поверхности.
Определяется уровень таких вод специальными исследованиями. Можно с целью экономии денежных средств уточнять такую информацию у соседей, которые расскажут, с какой периодичностью и интенсивностью их подвалы и участки затапливаются водой.
Имеет свое значение и точка промерзания почвенного состава, глубина которой варьируется в пределах от пятидесяти сантиметров до двух метров. Такой фактор оказывает непосредственное влияние на выбор уровня заглубленности основания под двухэтажный пеноблочный дом, но чаще всего его влияние оказывается косвенным, а показатель проявления определяется особенностями почвенного состава. Если грунт не является пучинистым, то фундаменту ничего не угрожает даже на большой глубине промерзания.
Выбирая вариант основания, необходимо принять во внимание особенности почвы на строительной площадке. На скалистых и крупнообломочных грунтовых составах рекомендуется возводить ленточные основания в форме буквы «Т»
Разрешается применять плитное основание, закладываемое на небольшую глубину. Если предполагается строительство по непрочным сыпучим местам, двухэтажный объект, имеющий солидный вес, не следует устанавливать на свайное основание. В этом случае подходит фундамент из плит, под которым устраивается песчано-щебневый слой
На скалистых и крупнообломочных грунтовых составах рекомендуется возводить ленточные основания в форме буквы «Т». Разрешается применять плитное основание, закладываемое на небольшую глубину. Если предполагается строительство по непрочным сыпучим местам, двухэтажный объект, имеющий солидный вес, не следует устанавливать на свайное основание. В этом случае подходит фундамент из плит, под которым устраивается песчано-щебневый слой.
По грунтам, чрезмерно насыщенным влагой, отлично эксплуатируются фундаменты ленточного и плитного типа, имеющие дренажную систему и гидроизоляционный защитный слой.
По любому грунту с высоким уровнем ГВ устраивают мелкозаглубленную ленточную основу. На сложных и уклонных рельефах применяется аналогичны фундамент, только более заглубленный.
Как сделать своими руками?
Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:
- вычислить ширину фундамента, сечение арматуры;
- выполнить чертёж армирования;
- почистить от мусора и спланировать участок;
- вырыть траншеи;
- уложить дренажный слой;
- устроить подбетонку или постелить рубероид;
- выполнить монтаж опалубки;
- уложить и скрепить арматуру;
- вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
- выполнить бетонирование ленты;
- обеспечить уход за бетоном в процессе его схватывания;
- снять опалубку с ленты;
- выполнить гидроизоляцию фундамента.
Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.
Необходимые расчеты
При расчете фундамента учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%. При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.
Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.
Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.
Подготовительные работы и разметка
Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.
Выкапывание траншеи и обустройство подушки
Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.
Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.
Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.
О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.
Сборка опалубки
Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.
Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.
Полная информация о монтаже опалубки тут.
Армирование
Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.
Все детали армирования ленточных оснований здесь.
Заливка бетона
Процесс бетонирования производят без перерывов, не превышая паузу более суток. Иначе монолита не получится. Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.
Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.
Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.
Снятие опалубки и гидроизоляция
Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.
Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.
Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.
Утепление цоколя и отмостки
Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.
Свайные фундаменты для газобетона
Данный тип фундамента является нечастым решением для газобетонных домов, но бывают случаи, когда он просто незаменим.
Достоинства и недостатки:
- Возможность возведения на крутых склонах;
- На рыхлых пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
- На грунте с большой глубиной промерзания выше 1,5 м;
- Низкая несущая способность за счет небольшой площади опоры.
- Касательные силы морозного пучения могут приподнять сваи.
Стоит отметить сваи “Тисэ”, которые имеют уширение внизу, создающее дополнительную анкеровку в грунте и большую опору, в сравнении с другими видами свай.
Существуют следующие виды свай:
- Винтовые (вкручиваются как шурупы).
- Набивные (трубы заполняются бетоном).
- Забивные (в вырытые ямы вставляются готовые столбы).
- Бурозабивные(спецтехникой забиваются бетонные столбы).
