Монтаж вагонки своими руками: деревянной и пластиковой

Обработка материала после монтажа

Выбирайте только качественные средства обработки.

Вам понадобятся:

грунтовка по дереву;
антисептические средства (бывают непрозрачные и полупрозрачные);
антипирин (огнеупорное покрытие);
акриловая или масляная краски;
биомасло;
воск для обработки дерева;
алкидный лак.

Работу выполните в следующей последовательности:

Очистите поверхность дерева от грязи, пыли и грибка с помощью стальной или волосяной щётки, а затем мелкозернистой наждачкой.
Обработайте планки антисептическим средством и грунтовкой. Эти средства можно найти 2 в 1.
Покрасьте или покройте поверхность лаком. Но прежде чем приступить к этому этапу работ, дождитесь пока предыдущий слой хорошо высохнет.

Вы легко сможете отделать стены своего дома как снаружи, так и изнутри, используя для этого вагонку. Сложностей практически никаких нет. Главное, не бояться и смело следовать инструкциям.

Этап №1: подготовка инструментов и материалов

Чтобы монтаж ПВХ вагонки своими руками прошёл легко и качественно, у вас в наличии непосредственно кроме неё самой под рукой должен быть ряд следующих инструментов и материалов:

Перфоратор для сверления бетонных стен. Если же они у вас из дерева, то достаточно будет обычной дрели;
Ножовка с мелким зубом для резки вагонки;

Чем меньше зуб у полотна, тем аккуратнее будет выполнен срез

Шуруповёрт для закручивания саморезов. В крайнем случае, можно обойтись крестовой отвёрткой, но тогда готовьтесь к тому, что весь монтажный процесс окажется очень долгим и мучительным занятием;
Ватерпас для контроля горизонтали и вертикали обрешётки. Кроме него также может пригодиться и отвес;
Монтажный нож. В некоторых местах пластик проще подправить с его помощью, а не пилой или электролобзиком;
Строительный степлер. При этом не забудьте приобрести специальные скобы, для работы с пластмассой;
Маркер с рулеткой для нанесения разметки;
Рейки с сечением 40 на 50 мм для возведения обрешётки;

Бруски 40 на 50 мм станут отличным материалом для изготовления каркаса под вагонку

Комплект дюбелей и саморезов. Для деревянных стен достаточно будет одних саморезов.

Выбор древесины

Сегодня рынок срой-материалов предоставляет достаточно широкий спектр обшивочного материала, поэтому к его выбору стоит отнестись очень серьезно.

Не стоит забывать о расчетах необходимых единиц материала, иначе его может попросту не хватить или, наоборот, оказаться слишком много.

Главные свойства определяются, исходя из особенностей породы дерева, из которого она изготовлена. Как правило, для производства вагонки используют древесину лиственных и хвойных деревьев.

е популярные породы древесины:

Сосна. Она стала очень популярна благодаря своей прочности. Однако, такие доски быстро темнеют, если их не обработать, например, лаком или морилкой, а при покраске цвет может распределиться неравномерно.
Дуб. Эта порода не поддается гниению и обладает высокими эстетическими качествами. С точки зрения дизайна она обладает очень интересной фактурой. Главный недостаток — ее стоимость.
Ясень. Поверхность досок из ясеня буровато-желтая. Обработка этой породы — достаточно трудоемкий процесс. Зато, при сушке дерево не трескается. В некотором смысле ясень очень схож с предыдущим материалом.
Липа. Она прекрасно подходит для бани или сауны, благодаря своей низкой теплопроводности и отсутствию смол. Эта порода так же не из дешевых, но, поверьте, она того стоит.

Выбор: дерево или металл?

Наиболее популярным стройматериалом для обрешетки под вагонку профессиональные мастера считают брус. Удобство в эксплуатации при проведении монтажных работ, небольшая «весовая категория» — и создание каркаса своими руками пойдет проще и быстрее. Такой материал также имеет достаточную функциональную долговечность. Так что выбираем деревянный брус.

Брус под вагонку

Будем использовать бруски стандартного размера – 50 на 25, 60 на 27 миллиметров. Данный стройматериал практически идеален и внешне и внутренне. Но при покупке следите, чтобы на нем не было дефектов и сколов

Важно знать и уровень влажности дерева. Рекомендуемый – 16 процентов, не более

Как облицевать стены своими руками с помощью горизонтального размещения вагонки

Работа выполняется в несколько шагов:

Начинайте облицовывать сверху. Пазы вагонки направляйте книзу, чтобы предотвратить попадание мусора в них. Это продлит срок эксплуатации облицовочного материала.
Зафиксируйте доску вагонки к брусу каркаса крепёжным элементом. Вставьте в паз этого листа следующий элемент и закрепите его. Таким образом облицуйте все стены. Прикрепив 5–10 досок, проверьте ровность с помощью уровня. Делайте это постоянно.
Последний элемент подгоните по размерам с помощью ножовки. Его можно прибить гвоздями и прикрыть декоративным плинтусом.
Затем очистите отделанную поверхность от пыли влажной губкой. Если есть желание, то поверхность можно прокрасить.
Блок-хаус укладывайте пазами кверху. Так стыки будут скрыты.
Подгоняйте панели друг к другу при помощи молотка. Но не бейте прямо по материалу. Подложите дощечку.
Оцинкованную вагонку крепите саморезами, которые закручиваются под углом 45о. Между её полосами нужно разместить обработанные брусья. Это устранит зазоры и придаст поверхности красивый вид.

Монтаж пластиковой вагонки на каркас

Обшивка каркаса пластиком.

Разметка готовой вагонки выполняется в соответствии с размерами потолка. Отрезать требуемую длину можно либо мелкой ножовкой по дереву, либо болгаркой с диском по металлу. Монтаж вагонки своими руками выполняется следующим образом: в стартовый профиль вставляют один конец панели, сама панель слегка изгибается и вставляется другим концом в аналогичный профиль на противоположной стене.

Далее, вся подвешенная плоскость сдвигается к краю периметра и вставляется в паз профиля (теперь уже третьей стороной). Четвертая сторона фиксирует всю панель на потолке. В нее вкручиваются саморезы или специальные панельные фиксаторы. Для предупреждения порчи панели можно сначала просверлить отверстие внутри паза, а затем вкрутить саморез с пресс-шайбой.

Монтаж пластиковой вагонки облегчен предусмотренными по периметру пазами. Каждая последующая панель вставляется в паз предыдущей, формируя сплошное покрытие с малозаметными стыками. Если панель не содержит какой-либо рисунок, нет необходимости в подборе соседних панелей, так, чтобы рисунок складывался в единое целое.

При выборе вагонки с рисунком будет увеличен расход материала при монтаже, так как, подбирая рисунок, часть пластика придется обрезать. Крепление вагонки своими руками можно облегчить, используя шуруповерт (для вкручивания саморезов).

http://vsyavagonka.ru/youtu.be/Cf8FQeEoflA

При необходимости ее обрезают до нужной ширины, обрезанный край будет вставлен в стартовый профиль. Длину последней вагонки необходимо сделать меньше других панелей на 2 мм. Это поможет установке. Панель вставляют в стартовый профиль углом (обрезанной длинной стороной и одним из торцов).

Далее, ее двигают до упора в сторону вставленного торца, при этом второй торец оказывается в плоскости потолка (благодаря укорачиванию на пару миллиметров). Затем весь элемент двигают к противоположному торцу и затем задвигают щель между последней панелью и уложенным потолком. Последний элемент потолка крепежом не фиксируется.

Особенности крепления вагонки

Для монтажа деревянной вагонки важно выбрать направление панелей. Сделать это рекомендуется на начальном этапе ремонта, поскольку от выбора направления обшивки будет зависеть направление брусков обрешётки. Сегодня выделяют такие способы:

Сегодня выделяют такие способы:

Вертикальное крепление. Наиболее популярный вариант, который визуально увеличивает высоту стен.
Горизонтальное крепление. Делает комнату визуально шире. Учтите, что некоторые типы отделки (например, «американка») можно крепить исключительно горизонтальным способом.
По диагонали. Довольно сложный, однако интересный метод для оригинального интерьера.
Смешанный. Максимально сложный способ, который позволяет при помощи панелей вагонки получить красивый рисунок на стенах или потолке.

Как крепить вагонку своими руками: пошаговая инструкция

Крепление вагонки производится либо непосредственно на стену, либо на обрешётку. Во втором случае создаётся необходимый вентиляционный зазор, через который уходит лишняя влага.

С помощью кляймеров

Кляймер — это металлическая клипса, предназначенная для невидимого крепления вагонки и плит МДФ. Она представляет собой оцинкованную пластину с отогнутым язычком, который вставляется в паз.

Кляймер необходим для крепления вагонки без щелей

На пластине есть отверстия для крепления к обрешётке. Для тяжёлых видов вагонки используется особый вид кляймеров.

Кляймер для тяжелых досок немного отличается от обычного

Вся работа по креплению вагонки с использованием кляймера состоит из нескольких этапов:

Сначала в самом низу обрешётки с помощью гвоздей или саморезов крепится первая панель вагонки. Делать это надо аккуратно, выравнивая её положение с помощью молотка, причём удары наносятся через брусок (можно через кусок оставшейся вагонки).
Когда первая панель закреплена, то сверху за неё заводится кляймер, язычок которого входит в паз, а сам он через отверстия в пластине фиксируется на обрешётке с помощью гвоздей, скоб степлера или шурупов. Количество кляймеров на панели зависит от её длины и от размера язычка.
Каждая следующая панель закрепляется только кляймерами описанным способом.

Каждую последующую плашку нужно тщательно крепить кляймером

Видео: крепление евровагонки кляймерами

Использование гвоздей и шурупов

Гвозди или шурупы без кляймеров тоже используются при монтаже вагонки. Крепление шурупов проходит в следующей последовательности:

Через вагонку в обрешётку (на некотором расстоянии от замка) сверлится отверстие, диаметр которого вполовину меньше диаметра шурупа.
Затем с помощью шуруповёрта в каждое отверстие ввинчивается саморез, причём так, чтобы он утонул в дереве.
Оставшаяся выемка маскируется штифтом из дерева, который потом шлифуется, чтобы слиться с вагонкой.

Шуруп при креплении вагонки должен в ней утопать

Крепление с помощью гвозди проходит в следующей последовательности:

Гвоздь вставляется остриём в паз, аккуратно пробивает при этом панель, после чего его продвигают дальше в обрешётку.
Чтобы он не мешал монтажу следующей панели, гвоздь утапливать с помощью добойника.

С помощью сквозных отверстий

Это наименее эстетичная разновидность крепления шурупами, потому что головки видны на поверхности дерева. Ничем не отличается от описанного выше способа, кроме того, что утапливать и маскировать штифтом головку не приходится.

При креплении вагонки с помощью сквозных отверстий головка шурупа будет видна

Через отверстия в шпунте

Вагонка старого образца может крепиться шурупами другим способом, но при этом нужно обращать внимание на конструкцию шпунта:

Сверлится отверстие под шуруп, но на этот раз оно находится у основания шипа.
Затем ввинчивается сам шуруп. Штифт не нужен, потому что место крепления закрывается пазом следующей панели.

С помощью строительного степлера

Самый быстрый способ крепления. Скоба должна уйти под углом в паз.

Скоба должна входить в пал под углом

Так она не будет препятствовать установке следующей панели. Поэтому нужно следить за тем, чтобы они были утоплены в дереве.

При креплении вагонки степлером нужно следить, чтобы скобы были полностью утоплены в ней

https://youtube.com/watch?v=c7b-jUo1nTc

Монтаж вагонки из пластика

Мы определились, что крепить пластиковые панели будем на каркас, который сможем установить самостоятельно. Хотелось бы сперва сказать вам о том, что есть один недостаток такого вида крепежа, а именно – за счёт обрешётки, мы теряем небольшое пространство помещения или комнаты, в которой будет производиться отделка панелями из пластика.

Для сооружения каркаса запаситесь следующим инструментом

Давайте поговорим о самом каркасе. Достаточно часто крепление пластиковой вагонки производится на каркас, сделанный из деревянных брусков

В данном случае очень важно, чтобы дерево было сухим, а также обработанным антисептическими и защитными средствами

Виды крепежа:

гвозди;
скобы;
саморезы.

Монтаж на саморезы

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины.

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

Горизонтальный, или крепление к стене.
Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются кляймеры

Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Сорта древесины

Перед покупкой вагонки стоит так же тщательно изучить и ее сорта. Именно этот критерий будет характеризовать качество и внешний вид материала.

Какой дом Вам нравится больше?
Дом из бруса 14.66%

Кирпичный дом 9.21%

Бревенчатый дом 5.9%

Дом из газобетонных блоков 18.14%

Каркасный дом 35.81%

Дом из пеноблоков 16.28%
Проголосовало: 2899

Выделяют 4 главных сорта, влияющих на цену изделия:

ЭКСТРА — самая высшая категория. На досках не должно быть сучков и прочих дефектов.
А — на поверхности панелей допускается небольшое количество сучков.
В — к этому классу относят доски с черными или коричневыми сучками диаметром до 1 см.
С — самые низкокачественные изделия.Цены на них соответствующие.

Рассчитать необходимое количество вагонки очень просто. Это можно сделать самостоятельно или обратиться за помощью к консультанту магазина, при покупке обшивки. Это избавит вас от лишних денежных трат и мешка обрезков по завершении работ. Так же нужно помнить, что материал лучше брать с небольшим запасом, на всякий случай.

Чем обшиваете

Облицовку подобного рода сейчас делают из 3 материалов:

Пластик.
МДФ.
Дерево.

Пластиковая вагонка

Пластиковая облицовка представляет собой пустотелые сотовые планки, разделенные внутренними ребрами жесткости

Ширина планок варьируется от 100 до 380 мм, а длина от 2000 до 6000 мм. Толщина колеблется в районе 10 мм.

Пластиковая вагонка делится на наружную и внутреннюю, наружные модели обычно называют сайдингом

Планки из МДФ

Планки из МДФ используются только для внутренней отделки, но в отличие от пластика их нельзя монтировать во влажных помещениях.

Инструкция по монтажу вагонки из МДФ мало чем отличается от обустройства пластикового покрытия

Деревянная вагонка

Такая облицовка регламентируется двумя стандартами:

Отечественный ГОСТ 8242-88.
Европейский DIN 68-126/86.

Что касается пород дерева, то народными считаются липа, ель и сосна. К элитной отделке относят дуб, лиственницу и карельскую березу.

Размеры по отечественному ГОСТу. В магазинах длина вагонки деревянной колеблется в пределах 1500 – 3000 мм, минимальная ширина 76 мм, максимальная 200 мм. Толщина зависит от конфигурации, так тонкие планки типа Стандарт, Штиль и т.д. имеют толщину 12 – 16 мм, а полукруглая вагонка (Блокхаус) доходит до 40 мм.
Размеры по стандарту DIN. Наиболее ходовая длина евровагонки составляет 2,7 м, ширина 80 – 120 мм, а толщина 12,5 – 19 мм.

Визуально евростандарт от обычной вагонки можно отличить по продольным компенсационным канавкам на тыльной сторонеКонтуры разных видов вагонки в разрезе и внешний вид на фото

Уложить пластиковую вагонку? –легко!

Поверьте, что это действительно легко. Достаточно иметь желание. А пошаговым помощником будет нижеследующая инструкция на монтаж пластиковой вагонки.

Инструменты для монтажа

Поговорим о том наборе инструментов, который понадобится домашнему умельцу для проведения монтажных работ, а также о тех преимуществах, которые позволят ему достаточно быстро выполнить эту работу и получить при этом эстетическое наслаждение от своего труда.

Дрель электрическая, либо перфоратор в зависимости от того в какой поверхности при необходимости будут вбиваться дюбеля, не забываем и сверло с победитовым, либо алмазным наконечником диаметром равным дюбелю;
ручная пила с мелкими зубцами, либо электрическая с вулканитовым диском;
шуруповерт или фигурная отвертка;
строительный уровень для создание одноуровневого полотна обрешетки при креплении вагонки горизонтально или вертикально.
Отвес, угольник, нож
Степлер мебельный
Молоток, плоскогубцы, рулетка, карандаш
лестница или стремянка.

Монтаж обрешетки

Прежде чем приступить к непосредственно креплению вагонки, необходимо соорудить поддерживающую конструкцию, называемую каркасом. Иногда в литературе, да и в сленге строителей этот каркас называют еще обрешеткой. Ее предназначение сводится к тому, чтобы равномерно, по всей длине закрываемой поверхности укрепить материал, в данном случае вагонку. Обрешетку можно крепить и жидкими гвоздями, но это проводится только при идеально гладкой поверхности стен. Как правило, в панельных домах, либо домах старше 10 – 15 лет, стены неровные и рейки каркаса не будут держаться. Жестко зафиксированный каркас позволит на одном уровне выровнять поддерживающие и направляющие рейки, а также создаст визуально ровную поверхность. Поэтому рекомендуется при установке обрешетки под вагонку использовать уровень.
Материал для каркаса выбирается одного размера и это могут быть как деревянные рейки, так и специальные конструкции для крепления вагонки. Шаг между рейками, которые выставляются горизонтально по всему периметру закрываемой поверхности, составляет не более полуметра. Если требуется закрыть поверхность менее 50 сантиметров высотой, то в таком случае выставляется две горизонтальные направляющие для крепления вагонки.

Принцип крепления вагонки

Крепления планок проводится саморезами, шурупами, гвоздями, в общем любым из вышеперечисленных изделий. Непосредственно вагонку также можно фиксировать вышеназванными деталями крепежа, или же специальными скобами, либо же мебельным степлером. Скобы рассчитаны и созданы таким образом, чтобы максимально надежно «прихватить» узкий, выступающий край вагонки, а также предотвратить ломкость и деформацию края материала. «От экономии средств и времени до экономии ваших нервов» – примерно такой слоган можно написать продавцам вагонки на скобах крепления.
Вагонку достаточно легко подогнать под нужные параметры. В этом нам помогут ножовка с мелкими зубцами. С целью предотвращения повреждений кожи о неровности остающиеся после распила, края вагонки обрабатываются наждачной бумагой, которая идеально уберет все возникшие дефекты.
Итак первая полоса раскроена, почищена и готова к установке. Вставляем ее в уголок, либо же стартовую полосу и крепим скобами или гвоздями на рейках. Не забываем крепить вагонку на каждой рейке, либо же направляющей. Затем вставляем вторую полосу в имеющиеся специальные пазы первой и также крепим ее к обрешетке. Процесс продолжается до тех пор, пока необходимая нам поверхность не будет полностью закрыта вагонкой.

Распил вагонки

При установке последней вагонки, ее сначала «одевают» в финишную планку, а затем вставляют в пазы предыдущей. При таком креплении фиксация проводится узкой кромкой в паз и финишной лентой в угол стены. Иногда последнюю полосу дополнительно подклеивают к направляющим рейкам, либо же фиксируют саморезами в символических местах, верхней рейке и нижней, но это больше вопрос эстетики и вкуса.

Схема монтажа пластиковой вагонки

Этап №2: изготовление обрешётки

Итак, берём в руки инструменты и осуществляем второй этап задуманных работ:

Очищаем стены от старой отделки, в роли которой могут быть обои, декоративная штукатурка или краска;
Шпаклюем или штукатурим имеющиеся трещины. При этом полного выравнивания поверхности добиваться вовсе не нужно, пластик в последствие скроет все неровности;
Устраняем весь строительный мусор.

Поверхность зачищена

Первую рейку горизонтально крепим с помощью саморезов под потолком, предварительно просверлив в стене отверстия под дюбели;
Опускаемся вниз на 500 мм и аналогично устанавливаем следующий брусок;
Так заполняем всю стену. При этом нижняя планка должна оказаться у пола, ради чего можно подкорректировать последний отступ;
Проверяем положение всех элементов при помощи ватерпаса;

Монтаж обрешетки с помощью реек

Дотачивая горизонтальные рейки, оставляем между отдельными отрезками небольшие вентиляционные зазоры, как это показано на схеме. Они обеспечат в дальнейшем проветривание пространства между стеной и отделкой, исключая образование плесени.

Схема расположения обрешетки