Обучающее видео по укладка керамической плитки на пол

Черновая стяжка

Теперь надо создать жесткое основание под плитку — черновую стяжку. Для этого на подготовленный деревянный пол, поверх гидроизоляционного слоя укладывают металлическую армирующую сетку с шагом 20 см из проволоки 3-5 мм. Заливают тонким слоем раствора. Какой минимальный слой стяжки? Не меньше 3 см. Более тонкое основание будет растрескиваться.

Мокрая и полусухая стяжка

Использовать можно стандартный цементно-песчаный раствор. Можно для повышения его эластичности и прочности ввести присадки или добавить стекловолокно. Для моечного помещения в бане можно выбрать добавки, которые одновременно делают бетон водоотталкивающим.

Хорошими характеристиками обладают полимерные стяжки, но их привлекательный внешний вид в качестве чернового покрытия ни к чему. А высокая цена ставит целесообразность их использования под сомнение.

При использовании обычного раствора ждать пока стяжка вызреет придется 3-4 недели

Один из составов полимерной стяжки — с жидким стеклом — можно сделать своими руками. Для этого берут:

• две части жидкого стекла;
• две части промытого и просеянного крупнозернистого песка;
• одну часть воды.

Все перемешивают и этим составом заливают пол. В результате покрытие получается достаточно эластичное для того чтобы компенсировать движение древесины. Вместо жидкого стекла можно использовать  двухкомпонентный полиуретановый клей.

Укладывая стяжку, старайтесь сделать поверхность максимально ровной. По современным строительным нормам класть плитку можно только на идеально ровное основание. Если пол делаете в моечной или душевой, то необходим будет уклон в сторону стока. И он формируется именно на этом этапе.

Добавив в состав пластификаторы, намного уменьшают количество воды. Из-за этого время «схватывания» цемента сокращается до нескольких дней

Подробнее о том, как делать бетонную стяжку читайте в статье «Бетонная стяжка пола своими руками».

Чтобы с бетоном работать было легче, добавляют в раствор пластификаторы. Если поверхность получится недостаточно ровной, придется ровнять ее (снимать неровности и заполнять впадины)  и наносить еще слой самовыравнивающейся смеси. Чтобы раствор стал более однородным, его желательно обработать вибратором для бетона.

После высыхания стяжки (занимает несколько недель) подготовка деревянного пола под плитку закончена. Можно приступать к укладке.

Сухая стяжка под плитку

Не во всех помещениях обязательно использование «мокрых» стяжек. Для сухих можно подготовить пол под плитку при помощи:

• влагостойкого гипсокартона (самый хрупкий из всех предложенных материал, использовать только в крайних случаях);
• плит ГВЛ (гипсо-волоконные листы);
• ЦСП (цементно-стружечные плиты);
• влагостойкой фанеры.

Но этот вариант подготовки пола под плитку подходит только для сухих помещений — раздевалки или комнаты отдыха в бане, коридора или прихожей в деревянном доме. Класть плитку моечной бани, в ванной или кухне нужно исключительно на «мокрую» или «полусухую» (с добавками) стяжку.

Под плитку некоторые укладывают и ГВЛ, фанеру, ЦСП

При использовании листовых материалов,  укладка ГВЛ, ЦСП и т.д.  имеет общие правила. Настилать их нужно так, чтобы стыки листов не совпадали со стыками досок или лагами. Это возможно только в том случае, если располагать их под углом 30-45° к доскам. Причем укладка должна идти вразбежку — листы смещать один относительно другого.

Уложенные плитные материалы закрепляют по периметру и в центре саморезами. Расстояние между крепежом 25-30 см. Затем швы заполняются составами, предназначенными для влагостойкого гипсокартона. После высыхания швы шлифуются. Можно считать, что подготовка окончена: приступаем к укладке плитки.

Как укладывать на пол плитку в бане и сауне читайте в статье «Укладка напольной плитки в бане или сауне своими руками».

Чем можно нарезать плитку

Перед тем, как начать резать плитку, ее нужно замочить в воде. Держать плитку в емкости с водой следует не менее часа – позаботьтесь об этом заранее. После того, как плитка намокнет, она станет податливой, и вы сможете без особых затруднений надрезать материал обычным стеклорезом, после чего, положив плитку на край стола так, чтобы линия надреза была по краю, надавить на нужный участок – плитка распадется по линии надреза.

Несмотря на то, что процедура с виду кажется простой, в ней есть свои нюансы. Настенную кафельную плитку можно резать стеклорезом, а напольную плитку – плиткорезом. Плиткорез отличается от стеклореза тем, что диаметр его колесика равен примерно полутора сантиметрам. Это позволяет ему делать надрезы на большую глубину. Помимо этого, после проведения надреза с помощью плиткореза можно разломить плитку.

Линия надреза должна проходить не ближе сантиметра к краю плитки. Стеклорез нужно применять после проведения линии надреза – равномерно продавить плитку, прокатив стеклорез на себя так, чтобы на плитке остался след. Надрез проводить только один раз.

Стеклорез для резки керамической плитки

Можно не класть плитку на край стола, а просто подложить под плитку снизу какой-нибудь предмет: спичку, палочку, гвоздик, клинышек и т.д., после чего надавить на плитку с обеих сторон от разметочной линии.

Как правило, плиткорезы продаются вместе с ограничивающей линейкой – на случай, когда нужна плитка стандартного, типового размера. А для того, чтобы просверлить в плитке отверстие, применяется специальный инструмент для сверления отверстий в плитке – «балерина».

Как просверлить отверстие в плитке

Часто бывает так, что даже самые аккуратные люди, пытаясь сделать отверстие в керамической плитке, делают в ней трещине. Естественно, треснувшая плитка больше никуда не годится. Поэтому отверстия нужно сверлить следующим образом: для начала с предполагаемого места сверления снимается глазурь (для этого лучше всего легонько стучать молотком по предмету, который тупой с одного конца и острый с другого – например, метчик). После этого в плитке сверлится отверстие посредством ручной дрели.

Чем заделать швы

Для заделки стыков чаще всего используется затирка. Сам процесс выглядит так:

1. Дождитесь полного высыхания плиточного клея, только после этого можно приступать к обработке швов.
2. Очистите стыки от остатков клея, пыли и пр. Для этого удобно использовать накладочный шпатель.
3. Разведите затирочную смесь или купите уже готовую, часто такая затирка выпускается в пластиковой таре.
4. Смесь должна быть кремообразной, не слишком жидкой и не чересчур густой.
5. При нанесении затирки используйте мягкий шпатель, двигаясь наискосок по отношению к линии зазора.
6. Следите, чтобы не оставалось пустых мест, смесь должна наноситься равномерно.

Часть затирки непременно останется на плитке, поэтому, когда смесь немножко подсохнет, протрите кафель влажной губкой. Однако старайтесь не давить на швы, чтобы случайно не испортить ещё не до конца высохшую затирку, в противном случае её придётся наносить снова.

Чаще всего выбирают белую смесь, однако могут быть другие варианты. Затирка может стать отдельным декоративным элементом, что позволит разнообразить привычную кладку. Самый простой вариант — выбрать смесь в тон плитке. Можно приобрести уже готовую цветную затирку или самостоятельно покрасить раствор, добавив краситель. Некоторые затирочные смеси выпускаются с дополнительными эффектами — перламутром, блёстками, металлик и пр.

На что можно укладывать плитку

Плитку можно укладывать на любую статичную поверхность: на пол, стены и даже на потолок. И именно в этом порядке, возрастает трудоёмкость процесса. Сложность заключается в фиксации каждого элемента, до того момента, когда клеевой состав наберёт прочность. Если на полу плитка будет просто лежать, то со стены она может сползать, а с потолка отваливаться. Частично, этот момент можно нивелировать, если использовать клеевой состав более густой консистенции и с высокими адгезивными свойствами.

Это правило работает до определённых пределов. Если масса каждой плитки будет слишком высока, то ни один клей, пока не высохнет, не сможет удержать её на потолке. Поэтому, начинать обучение лучше всего с укладки плитки небольших размеров на пол или на стены. А по мере приобретения опыта, вы сможете сами оценивать свои силы и браться за более сложные работы.

Отдельный вопрос по наклеиванию плитки на подвижные основания, в частности на деревянные полы. Такие поверхности могут немного играть при воздействии на них. И в результате образуется неудачная комбинация: эластичное основание + жёсткий клей и плитка.

Но этот момент решается очень просто во время первого этапа работ, подготовки основания, путём повышения жёсткости конструкции.

Виды укладки

На полу уложить плитку можно:

• традиционным «прямым» способом;
• диагональной раскладкой;
• елочкой (а-ля паркет);
• в разбежку – со смещением на треть или половину плитки;
• по модульной схеме;
• в комбинированной технике.

Прямая

Самый простой вариант – прямой с перпендикулярными линиями швов. Так класть плитку на пол проще и быстрее всего. Меньше будет и расход материала, потому что обрезать кафель придется только вдоль двух стен. А если подобрать его по размеру точно в площадь комнаты, то можно и вовсе обойтись без резки и появления остатков в мусор.

Прямая укладка плитки

По-диагонали

Диагональная раскладка выглядит более оригинально и зрительно расширяет пространство. Однако при укладке плитки таким способом образуется большое количество обрезков у стен по периметру помещения. Если решено класть кафель подобным способом, то его надо будет максимально точно рассчитать. При не правильном расчете требуемого количества материала можно попасть впросак, когда под конец работ не хватит одной-двух плиток.

Диагональная укладка визуально расширит узкое пространство

Елочкой

Паркетный вариант подходит только для кафеля (керамогранита) с рисунком под дерево. Однотонную плитку или с узором под камень так укладывать не стоит. Также неплохо смотрится подобный способ при использовании двух контрастных цветов. Но он подходит только для просторных комнат.

Укладка елочкой

«В разбежку»

В зависимости от сдвига вариант со смещением напоминает кирпичную кладку либо палубу корабля. Этот способ достаточно прост в монтаже и выглядит эстетично. Однако в небольших комнатах так класть плитку не рекомендуется. В туалетах и санузлах подобный пол будет коробить взор своей неестественностью. А вот в просторных кухнях он вполне приемлем.

Превосходная имитация кирпичной кладки

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как приступать к укладке напольной плитки, необходимо обеспечить наличие следующих материалов:

1. Керамическая (керамогранитная) плитка. Нужно сказать, что керамогранит за счет своей высокой прочности является более предпочтительным материалом для напольного покрытия. Однако для ее укладки необходим специальный клей;
2. Клей для плитки, из которого впоследствии будет приготовлен клеевой раствор;
3. Гидроизоляция пола;
4. Вода;
5. Крестики для плитки (разделители);
6. Затирка для швов.

Что касается инструментов, необходимых для укладки плитки, то к ним относятся:

1. Емкость для приготовления раствора;
2. Перфоратор;
3. Болгарка с алмазным диском для резки плитки. Вместо нее может использоваться плиткорез или обыкновенная ножовка по металлу;
4. Мастерок;
5. Дрель с насадкой для размешивания клеевого раствора;
6. Зубчатый шпатель с диной зубьев от 0,6 до 10 см;
7. Резиновый молоток;
8. Правило;
9. Уровень;
10. Резиновый шпатель.

Подготовка основания перед укладкой плитки на пол

Сначала следует провести подготовку основания для укладки плитки. Перед началом работы убедитесь, что поверхность является ровной, сухой и чистой.

Предварительно рекомендуется сделать бетонную стяжку. Также можно положить материал на старый слой плитки или деревянные полы. Подходит для этого также ДСП или множество других подобных материалов. Следует иметь в виду, что при монтаже плитки происходит значительное увеличение размера окончательного пола.

На следующем этапе подготовки рекомендуется сделать следующее:

• Вооружившись скребком, убрать неровности поверхности;
• Убрать пыль, пропылесосив её;
• Помыть пол водой с достаточным количеством чистящего средства;
• Прогрунтовать поверхность.

Если поверхность получилась неровной, то его следует тщательно выровнять. Для этого заливают в один слой с помощью нивелирующего состава. Когда материал окончательно высохнет, можно приступать к последующей работе.

Затирка швов

Последним этапом укладки напольной плитки является затирка швов. От качества этой работы во многом зависит общий внешний вид всего напольного покрытия.

К затирке можно приступать тогда, когда клей для плитки уже полностью высох. Первым делом необходимо очистить все швы между плитками от грязи, а также удалить оставшиеся при укладке крестики.

Выбор материала затирки делается, исходя из условий эксплуатации и дизайна плитки. В любом случае, правильным будет, если цвет затирки темнее, чем общий фон, в первую очередь это нужно для того, чтобы при скоплении в углублениях между плитками грязи и пыли это не бросалось в глаза.

Сам процесс нанесения затирки достаточно несложен. Предварительно стоит увлажнить места швов при помощи губки, это обеспечит лучшее качество сцепления затирки с материалом плитки. После ее разведения с водой, полученная масса при помощи резинового шпателя втирается в швы между плитками. Чем сильнее давление шпателя на поверхность, тем плотнее заполняется пространство между кафелем и материалом затирки.

При работе на полу принято начинать затирку с противоположного от входа угла и двигаться к двери. После того, как все швы обработаны, лишний материал удаляется с поверхности при помощи резинового шпателя. Для этого его нужно перемещать перпендикулярно швам. Примерно через 30 минут после окончания этих работ, когда затирка в швах немного подсохнет, можно приступать к финальному этапу очистки напольной плитки с помощью влажной губки.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Технология укладки

Укладка кафельной плитки на пол своими руками начинается с ряда предварительных мероприятий. Вынесите из комнаты всю мебель и снимите плинтуса. Выровняйте поверхность пола под уровень заливкой полимерных материалов или бетонной стяжкой. Поверхность для укладки плитки должна быть сухой, очищенной и крепкой.

Вариантов разметки пола и установки на него маяков несколько. Укладывать плитку можно начиная с центра комнаты, с угла или от стены. Разделите комнату на сегменты и по полученным линиям уложите плитку. Так вы добьетесь симметричности пола.

Если бетонная стяжка недостаточно ровная, устанавливать маяки обязательно. Выберите наивысшее место на основании и поставьте на нем маячок. По этой высоте будет выравниваться плитка.

Если вы укладываете плитку на цементный клей, то его лучше нанести на пол, разравнивая зубчатым шпателем. Укладывать клей можно на 1 кв. м. Уложите плитку по нанесенному клею, слегка надавливая, чтобы клей из-под нее немного вылез. Чтобы расстояние между плитками было равным, используйте разделители в виде крестиков. Расстояние зависит от размера крестика. Выровняйте уровнем нажим на плитку, а выступивший клей можно сразу убрать губкой.

Швы плитки необходимо помыть и почистить. Разведите затирку и вотрите ее в швы при помощи резинового шпателя, а остатки удалите губкой.

Подготовка основания

Перед тем, как класть напольную плитку необходимо подготовить основание.

Качество поверхности

Проверить ровность поверхности можно приложив прямую рейку.

1. Основание по прочности должно превосходить прочность используемого кладочного раствора (клея или строительной смеси). Необходимо это учитывать при приготовлении раствора для стяжки. Если возникает сомнение в прочности поверхности, рекомендуется сделать стяжку заново.
2. Основание не должно иметь видимых значительных дефектов (сколов, трещин и прочее). О выравнивании будет сказано ниже.
3. Перед укладкой основание должно быть прогрунтовано. Грунтовка выполняет несколько задач. Уменьшает впитывание влаги, увеличивает адгезию (сцепление), устраняет пылевую прослойку.

Дополнительную гидроизоляцию можно провести мастикой, пропиткой или рулонными материалами.

Дополнительная гидроизоляция служит для предотвращения незначительных подтеканий. Встречаются рекомендации, что она защитит, к примеру, от затопления. Это неверно. Эта гидроизоляция не предназначена для удержания большого количества воды. Хотя во многих случаях такой эффект и достигается.

Предварительно места стыков стен и пола заделываются любым гидроизолирующим герметиком. Защитный слой рекомендуется заводить на стену до 200 мм. высотой.

Особой разницы по материалу защитного слоя дополнительной гидроизоляции нет. Это может быть битумно-полимерная мастика, влагозащитные пропитки или рулонные материалы.

Шаг 5. Затирка швов

По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.

Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.

Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.

Через неделю швы можно дополнительно покрыть герметиком.

Внимание! Ходить по свежеуложенному плиточному полу не рекомендуется первые 2-3 дня, в идеале – 7 дней. Чтобы узнать больше информации о том, как правильно затереть швы напольной плитки своими руками, советуем посмотреть следующий видео-урок

Чтобы узнать больше информации о том, как правильно затереть швы напольной плитки своими руками, советуем посмотреть следующий видео-урок.

• Как состыковать плитку и ламинат с порогом и без него – 5 решений
• Пол познается в сравнении: выбираем напольное покрытие для кухни
• Наливной пол на кухне
• Пробковый пол – на 99% идеальное напольное покрытие для кухни
• Паркетная доска на кухне – все за и против
• Все о линолеуме для кухни — сравниваем, выбираем и стелим своими руками
• Керамогранитная плитка на кухне — на 99% идеальный пол

Затирка швов

Затирка – самая нудная часть работы при укладке плитки. Для этого предварительно обзаведитесь специальными небольшими резиновыми шпателями для затирки или резиновым шпателем побольше с ручкой (что удобнее).

Шпатели для затирки межплиточных швов.

Какие есть затирочные смеси, какую выбрать, как рассчитать необходимое количество можно узнать, прочитав статью «Как выбрать затирку для плитки».

Важно! Швы между плитками должны быть чистыми.

Затирки много разводить не следует, она быстро застывает. Для удобства работы, затирка доводиться до консистенции зубной пасты. Тогда с ней легче работать. А дальше всё делаем быстро: набираем резиновым шпателем затирку, втираем в швы между плитками, слегка придавливая. Затирку наносите до тех пор, пока полностью не закроется шов до уровня плитки.

Когда выработаете всю затирку, свежие швы нужно помыть. Сильновлажной губкой слегка обмываете все затёртые швы. Также аккуратно, не задевая швы, попытайтесь хоть чуть-чуть помыть саму плитку. На этот день всё.

Общий вид сразу после затирки межплиточных швов.

Утром следующего дня сухой тряпкой или губкой (также сухой) протираете швы и плитку, которую вчера затирали

Важно именно сухой, тогда всё легко почистится и не будет грязи. После подметаете пол

Работу по укладке плитки на пол можно считать законченной.

Дополнительная защита швов

Стыки в кладке самая уязвимая зона для грибка, от влажности он легко и быстро распространяется. Чтобы защитить швы нужно наносить герметики поверх затирки или специальные антисептические смеси. Обработку нужно проводить только после полного высыхания раствора.

Бордюр необходим, чтобы спрятать зазоры между ванной или душевым поддоном и стеной, поскольку герметик далеко не всегда выглядит эстетично. Самый простой и лёгкий для монтажа вариант это гибкая клейкая лента, она отлично подходит для небольших зазоров, однако её необходимо менять раз в 1-2 года.

Пластиковые бордюры не боятся воды, но при выборе белых оттенков стоит учитывать, что белоснежный с течением времени пожелтеет. Пластик хороший материал для современных стилей, особенно хай-тека или минимализма. А вот для классической ванной комнаты, чтобы не выбиваться из стиля, можно выбрать керамический или каменный бордюр. Принцип укладки у него тот же, что и у плитки.

Укладку плитки в ванной комнате можно легко осуществить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Процесс монтажа достаточно прост, а при необходимости всегда можно посмотреть подробные видео, где наглядно показан весь процесс работ.

Выбор мата для теплого пола

В этом вопросе лучше советоваться со специалистом, но вот базовые данные о продукции упомянутых производителей.

THERMO;

Компания предлагает воспользоваться специальными матами для влажных помещений. Все маты фирмы Thermo двухжильные экранированные.

Фото 6 — Маты фирмы Thermo двухжильные экранированные

Толщина мата: 2,8 мм. Таким образом, пол в ванной поднимется не более чем на 1,5 см (без учета укладки плитки). Это сверхтонкие теплые полы. Производитель выпускает маты мощностью от 180 до 1 460 В/м, длиной от 2 до 16 м и площадью от 1 до 8 м². Цена мата, соответственно, изменяется от 140 до 400 у.е.

Страна-производитель: Швеция.

ТЕПЛОЛЮКС;

Это также двухжильный тонкий мат для обогрева полов (общее назначение).

Производитель выпускает маты стандартной ширины − 50 см. Мощность продукции колеблется от 130 до 1 895 Вт/м, длина − от 2 до 27 м, площадь от 1 до 13,5 м². Цена материала варьируется в пределах от 90 до 380 у.е.

Страна-производитель: Украина.

DEVI;

Компания DEVI специализируется на выпуске теплых полов и систем отопления. В каталоге продукции компании можно найти не только сами нагревающие элементы пола, но и все необходимые комплектующие к ним.

Электрический мат от DEVI − это экранированный двухжильный мат.

Производитель, работая на широкий рынок потребителей, выпускает продукцию не только для стандартного напряжения в 220 В, но и для 230-вольтных систем.

Мощность нагрева составляет от 69 до 1 647 Вт/м, длина мата − от 1 до 24 м, площадь от 0,5 до 12 м. Цена колеблется в пределах 140-630 у.е.

Страна-производитель: Дания.

С примером укладки нагревательного мата фирмы DEVI вы можете ознакомиться, просмотрев видео:

Однако учитывайте, что гарантийный срок распространяется только на отдельные элементы теплого пола, а не всю конструкцию целиком.

Мощность мата напрямую зависит от площади отопления. Так, например, для того, чтобы прогреть пол в ванной площадью в 2 м² (учитывайте, что нагревающий элемент под самой ванной располагаться не будет), нам понадобится мат мощностью до 170 Вт/м.

При выборе комплектующих к выбранному материалу обогрева, покупать лучше продукцию одного и того же производителя. Терморегуляторы могут стоить от 35-40 у.е.

Рассчитываем материалы

Действительно, прежде чем что-либо планировать, нужно грамотно рассчитать количество материалов (плитки, плиточного клея и т.д.). В принципе, если материалы будут приобретаться в крупных строительных магазинах, продавцы-консультанты сами подскажут вам необходимое количество. Но если такой возможности нет, исходя из размеров помещения рассчитываем его площадь самым элементарным способом.

Однако, если мы купим керамической плитки ровно на 14 квадратных метров, то ее нам скорее всего не хватит, т.к. обычно в примыканиях к стене ее нужно будет резать чтобы положить. Поэтому правильно покупать плитку с небольшим запасов в 10%, т.е. в нашем примере лучше купить сразу 16м2 .

Теперь, исходя из рассчитанного количества кафельной плитки, приобретаем плиточный клей на соответствующую площадь. Продается он обычно в мешках по 10-15 килограмм, на нем указан количество квадратных метров, на которое хватит смеси.
Также заранее можно приобрести смесь для затирки швов. Когда все тщательно просчитано и подготовлено, укладка плитки станет осуществимой задачей.

Готовим необходимые инструменты

Некоторые из инструментов скорее всего уже есть в наличии у большинства домашних мастеров, но некоторые из них придется купить отдельно.

1. Специальный зубчатый шпатель для нанесения плиточного раствора на пол (16-20 см шириной), см. фото;
2. Резиновый шпатель для затирки швов;
3. Плиткорез или простую «болгарку» для нарезки плитки;
4. Уровень. Желательно два, один по размеру плитки, второй побольше(около 1 метра в длину);
5. Пластиковые крестики и клинья для выравнивание швов и стыков(как на фото);
6. Резиновый молоток для выравнивание плитки(по желанию);
7. Емкости для приготовления смесей;
8. Рулетка, карандаш, перчатки, молоток, чистые тряпки.

Как класть плитку в ванной

Чтобы правильно положить кафель, потребуется следовать ряду рекомендаций:

1. Начинать укладывать плитку на стену необходимо со второго ряда, отсчёт ведётся от пола. Первый ряд кафеля на начальном этапе остаётся пустым, во время монтажа стоит ориентироваться на разметку.
2. Клей наносится на основание, не на плитку. Для удобства используйте зубчатый шпатель, он создаст нужную фактуру.
3. Не стоит слишком сильно надавливать на кафель при монтаже, если переусердствовать, керамика может не выдержать и треснуть или сломаться.
4. Лишний клей удаляется с помощью поролоновой губки.
5. Чтобы швы между плиткой в ванной были одинаковыми по ширине, используйте специальные крестики. Оптимальная ширина несколько миллиметров.
6. Каждый новый ряд проверяйте на горизонтальность. Даже малейшее отклонение позже может привести к перекосам кладки. Это может произойти из-за немного разных размеров кафеля, что периодически случается у отечественной керамики.
7. При облицовке углов и выступов в ванной комнате потребуется обрезать плитку, используя болгарку или плиткорез.
8. Если нужно оформить выемки, их можно просто аккуратно выломать плоскогубцами, пока не получится отверстие необходимых размеров.

Подробнее посмотреть как класть плитку на стены ванной своими руками можно на обучающем видео.

Затирка швов плитки

Когда укладка керамической плитки закончена и клей высох, необходимо произвести затирку швов. Производится это обычно через сутки.

Совет! Затирка выбирается исходя из оттенка плитки, обычно она немного темнее

Если подходящего оттенка не нашлось, то белую затирку можно покрасить колером, но производить это следует максимально осторожно – при нехватке раствора второй раз такой цвет может не получиться.. Плитка для пола в ванной затирается специальной водоотталкивающей смесью, или обрабатывается после затирки

Плитка для пола в ванной затирается специальной водоотталкивающей смесью, или обрабатывается после затирки.

Перед началом затирки из швов вынимаются крестики и отверстия с помощью резинового шпателя наполняются затиркой. Излишки ее сразу же убираются влажной губкой.

Если используется силиконовая затирка, то лучше закрыть плитку малярным скотчем, так как отмыть ее потом будет проблематично.

Укладка кафельной плитки и затирка закончена, через день после проведенных работ можно отмыть плитку с чистящим средством.

Особенности укладки на деревянный пол

Как уже говорилось ранее, плитку можно класть и на деревянное основание. Преимущество метода в том, что вам не придется ждать почти месяц, чтобы высохла стяжка. Но помните: не стоит укладывать кафель на свежеуложенный пол из дерева, поскольку при дальнейшей эксплуатации такое покрытие еще некоторые время будет «двигаться» (т. е. давать усадку из-за того, что древесина «дышит»). Кроме того, нужно учесть, что под плиткой пол из дерева неспособен нормально «дышать» и может начать разрушаться.

Мнение эксперта
Сергей Свистунов
Специалист по проектированию зданий и канализационных систем. Знает все о строительстве и ремонте.

Если вы только что уложили деревянный пол, то не отделывайте его плиткой сразу же. Подождите примерно 2-3 года, чтобы поверхность окончательно «привыкла», акклиматизировалась к эксплуатационным условиям.

Помимо древесины, напольную плитку можно также укладывать на фанеру, ДСП. Иногда используется даже гипсокартон

В любом случае, важно позаботиться о защите всех материалов от влаги

Пошаговое выполнение укладки плитки

Процесс приклеивания плитки простой, но для новичков некоторые нюансы могут создавать проблемы. Чтобы справиться хорошо с работой, следует нарисовать эскиз стены, где конкретно указаны все расположения плитки.

Затем данный план переносят на подготовленную поверхность, выполняя поэтапно процесс укладки:

• Клеевую смесь наносят на стену шириной как 2 ряда снизу;
• Шпателем с зубчиками разровнять слой;
• Каждую плитку по очереди приклеивают в один ряд, слегка придавливая к стене;
• После этого ряд сразу проверяют уровнем, чтобы плитка не выпирала или наоборот слишком утоплена в клей была;
• Клеить плитку надо начинать со второго ряда, самый нижний будет укладываться в самом конце работы;
• Для придания швам ровности используют крестики, их необходимо после укладки плитки убрать.

Резиновым молоточком простукивают те места, где выявлена выпуклость. Слишком придавленный кафель просто снимают и наклеивают повторно.

Все подрезанные фрагменты укладывают последними. Большое помещение облицовывать придется несколько дней, чтобы добиться хорошего результата.

Укладка плитки

Облицовка подготовленного основания проводится по такой схеме:

Проводим примерку. Стараемся сделать так, чтобы подрезка оказалась на периферии комнаты или в ее затененных зонах. Поэтому предварительную раскладку начинаем в центральной зоне, где освещение максимально. По окончании процедуры определяем количество плиток, которые придется подрезать, и готовим их заранее.
Размечаем пол в помещении. Находим центр, используя пересечение диагоналей. После чего делим комнату на четыре сегмента.
Готовим клеящий состав. При этом строго соблюдаем рекомендации производителя смеси. Учитывая, что раствор быстро сохнет, готовим его не больше, чем понадобится для облицовки одного квадратного метра пола.
Готовим шпатель-гребенку. Так называется зубчатый инструмент, при помощи которого на плитку наносится раствор. Размер его зубьев зависит от величины керамической облицовки. Для больших пластин выбираем шпатель с зубьями 0, 8 мм, для маленьких – зубья поменьше.
Наклеиваем плитку. Наносим на основание клеящий состав, берем деталь и точно укладываем ее на нужное место. Между пластинами облицовки вставляем специальные пластиковые крестики, чтобы межплиточные швы были ровными.
Контролируем укладку. Регулярно прикладываем к уложенному ряду облицовки строительный уровень, проверяя горизонталь и вертикаль. Исправить недочеты можно будет только до того момента, пока состав не схватится. «Мокрый» раствор дает возможность слегка сдвинуть плитки, поправив направление

Если же облицовка «запала», осторожно вынимаем ее, добавляем раствор и ставим на место.
Укладываем все целые плитки, затем переходим к укладке подготовленной подрезки.
Ждем, пока клей высохнет.
Смачиваем межплиточные швы и затираем их специальным составом. Специалисты рекомендуют использовать для этой цели силиконовую эластичную затирку.

Для наклеивания плитки на фанеру или гипсокартон лучше всего использовать двухкомпонентный полиуретановый клей, тогда как при работе со стяжкой можно использовать клеящий состав на основе цемента

Как показывает практика, укладка керамической плитки на деревянный пол вполне возможна. Главное – учесть специфику деревянного основания и грамотно подготовить его для проведения дальнейших работ

Важно точно выполнить все рекомендации и не забыть о создании изоляционного слоя

Правильно уложенное покрытие защитит древесину и от порчи, и от гниения, при этом плитка не будет трескаться и разрушаться. Это позволит облицовке прослужить долго и избавит владельца помещения от незапланированных расходов на ремонт.

Уроки: как положить быстро плитку на пол

Работа перед монтажом керамической плитки должна начаться с подготовки рабочей зоны. Для начала поверхность освобождается от всего лишнего.

Если Вы хотите положить плитку не только быстро, но и ровно, правильно, то тогда, при условии отделки всего помещения, начинать нужно с полов

Убирается:

• Мебель;
• Старое основание;
• Мусор.

Пол должен быть чистым и сухим. После необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы защитить бетон от лишней влаги, для этого необходимо использовать битум или пленку, но самый простой способ покрасить пол, при этом захватив и часть стены. Следующим этапом идет выравнивание поверхности с помощью стяжки. Для этого, с помощью уровня, необходимо определить все перепады. Если перепады незначительны (не более 3 см), то их можно исправить без стяжки, нанесением дополнительного слоя клея.

Необходимо взять строительный уровень, отмерить расстояние от стены, равное плитке, минус 2 см. На этой горизонтальной черте необходимо закрепить брус, от которого вверх будет укладываться плитка. В данном способе монтаж будет осуществляться очень быстро и качественно, так как изначально клей наносится непосредственно на пол. Необходимо просто прижимать кафель посильнее и следить за горизонтальным уровнем укладываемых плиток.