Опалубка для бассейна: монтаж своими руками

Используемые материалы

Если с материалами для опалубки все предельно ясно, предлагаем разобраться, что понадобится в обязательном порядке.

Для устройства внешнего изолирующего слоя готовим гидроизоляционный рулонный материал. Кроме того, каркасная основа создается из стальных арматурных прутьев, сечение которых и шаг размещения определяются проектными расчетами. Как правило, диаметр арматуры составляет десять миллиметров.

Чтобы избежать этого, каркас монтируется с помощью вязальной проволоки диаметром до трех миллиметров. Необходимо будет запастись фиксаторами из пластикового материала, защищающими арматурные прутья от воздействия влажной среды.

Для дополнительной защиты арматуры от ржавчины ее перед установкой обрабатывают специальными защитными составами. Такая мера придаст всей конструкции дополнительную надежность и продлит эксплуатационный период бассейна. Обработать металл рекомендуется полимерными красящими составами либо мастиками.

Выбираем форму, размеры и место размещения бассейна

Решившись построить такое сложное сооружение, как бассейн, тщательно выполните все приготовления, чтобы плоды проделанной работы не разочаровали вас:

первым делом определитесь с желаемыми размерами бассейна. От этого будет зависеть выбор места расположения строения. К примеру, оптимальной глубины для взрослого человека достаточно 1,5 м. Рассчитывая глубину, решите, верхний край бассейна будет на уровне с грунтом или выступать. Если вы хотите плавать, то выбор длины меньше 5 м будет нецелесообразным. Ширину рассчитайте исходя из наличия свободного места под бассейн. Имейте в виду, что ширина одной дорожки для плавания составляет 1,5 м;
форму строению можете придать любую по своему предпочтению. Чем она проще, тем легче будет строить. Обычно стандартные бассейны делают овальными или прямоугольными. Но независимо от выбранной формы, на дне сделайте небольших размеров углубление для вывода труб от донного слива и установки оборудования: подогревателя воды, фильтра и прочего;
место размещения бассейна на участке должно быть солнечным, незатененным, чтобы вода могла прогреваться естественным теплом. Не желательно наличие вблизи растущих деревьев. Опавшая листва усложнит уход по очистке воды;
под строительство больших масштабов желательно заказать геодезические исследования для определения уровня грунтовых вод. По полученным данным определите, какая потребуется гидроизоляция чаши. Если нет возможности заказать исследования, определите уровень воды по соседским скважинам. Выберите место под строительство с самым низким уровнем расположения грунтовых вод. Но такой выбор будет сделан на свой страх и риск.

Рассчитываем габариты бассейна

В первую очередь учтем рекомендации по глубине бассейна:

Если глубина бассейна составит 1,2 – 1,5 м, то этого будет достаточно для полноценного плавания взрослого человека.
Если вы планируете оборудовать сооружение трамплином для прыжков, то минимальная глубина чаши должна будет составить не менее 2,3 м.

Чтобы произвести расчет чаши бассейна, рассмотрим следующий пример, допустим:

внутренняя длина бассейна составит 5 м;
внутренняя ширина – 2 м;
уровень воды – 1,3 м;
глубина в самой высокой точке (с учетом борта) – 1,5 м;
глубина в самой низкой точке (с бортами) – 1,8 м;
расстояние до уступа – 2 м;
толщина стен – 20 см.
толщина дна – 25 см;
ширина бортов – 45 см;
высота бортиков – 30 см.

Исходя из этих цифр, у нас получится расчет габаритов бассейна, схема которого будет выглядеть так.

Согласно этому проекту объем воды в бассейне составит 6,9 м3 , объем котлована – 14,41 м3 и объем бетона – 6,55 м3.

Помимо расчета объема строительного материала, необходимо знать, как правильно приготовить раствор для сооружения такого типа.

Возведение стен при помощи несъёмной опалубки

Несъёмная опалубка и её преимущества очевидны. Технология строительства при помощи несъемной опалубки проста и понятна

Разобраться в ней сможет даже абсолютный новичок в сфере строительства! Единственное, что действительно важно в этом процессе — точность и аккуратность. Все начинается со стандартной для любого строительства процедуры — фундамент накрывается слоем гидроизоляции и на него устанавливается несъемная опалубка

Блоки несъемной опалубки могут насаживаться на прутья арматуры, которые выходят из основания.

После сборки первого уровня несъемной опалубки в специальные пазы соединений прокладываются горизонтальная арматура

Правильная установка первого уровня имеет очень важное значение. Ведь малейшие погрешности приведут к перекосу всей будущей конструкции

Также, если соединения блоков первого уровня в каких-то местах окажется недостаточно плотным, конструкция может не выдержать массу бетона при заливке и вся опалубка рассыплется. Вместе с тем, если строго следовать технологии, проблем возникнуть не должно и стена получится прочной, надежной и ровной.

Особенность монтажа первого слоя опалубки

Монтаж первого слоя опалубки также имеет важное значение. Именно на этом этапе нужно позаботиться о размещении дверных откосов

А также и внутренних перегородок в соответствии с проектом здания. Когда все работы с первым уровнем закончены, можно приступать к набору второго и последующих уровней. Соединение блоков разных уровней между собой должно осуществляться очень просто при помощи специальных пазов, как правило, они защелкиваются при легком нажатии. При сборке 2-го и всех последующих уровней важно помнить о том, что монтаж блоков должен осуществляться со смещением. Так же как и кирпичная кладка. Благодаря такому решению стена получается более жесткой и устойчивой. Арматура для каждого уровня прокладывается в пазы креплений блоков с учетом нахлеста. Прутья арматуры в обязательном порядке скрепляются между собой при помощи проволочной вязки или пластмассовых клипс-защелок.

Заливка бетона и уплотнение

Закончив монтаж самой опалубки можно смело приступать к заливке бетона. Этот процесс не требует никаких специальных действий, кроме одного. Стены, возведенные при помощи несъемной опалубки очень чувствительны к пустотам. Поэтому нужно позаботиться об их отсутствии. Для этого можно использовать глубинный вибратор с рабочим элементом не больше 40 мм. Не беда, если профессионального оборудования под руками нет, можно устранить полости и утрамбовать раствор и старым штыковым методом. Для этого достаточно найти прут арматуры подходящей длины и тщательно перемешать им уже залитый в опалубку бетон.

Рекомендации!
Действовать прутом нужно в вертикальной плоскости погружая его в бетон. Такие движения выведут пузыри воздуха на поверхность и уберут все полости.

Особенности выполнения работ

Строительство с применением несъемной опалубки имеет свои нюансы и тонкости, но в целом процесс это довольно простой. Многих людей, которым только предстоит первый подобный опыт очень интересует вопрос о том, будут ли какие-нибудь качественные отличия у постройки, возведенной классическими способами и при помощи несъемной опалубки? Разумеется, отличия будут, но никак не в худшую сторону. Здание с несъемной опалубкой получится более теплым и будет лучше защищено от воздействия влаги. Так как материалы, использующиеся для формирования несъемной опалубки, обладают соответствующими свойствами.

Что касается вопроса о надежности и прочности возводимой конструкции, то он упирается не в метод строительства. Вопрос упирается в правильность расчетов и качество используемых материалов

С этой точки зрения очень важно правильно просчитать необходимые размеры фундамента в зависимости от качества грунта и нагрузки на него. Чтобы обеспечить должный уровень надежности стенам будущего здания тоже нужно произвести расчеты и определить:

Высоту возводимого здания;
Нагрузку на несущие стены и фундамент;
Подобрать арматуру нужного сечения исходя из первых двух пунктов;
Опять же на основании первых двух пунктов выбрать соответствующую марку бетона для фундамента и стен.

Мы разобрали подробно, что такое несъёмная опалубка: преимущества и недостатки

Очень важной особенностью такого вида строительства является необходимость изначально продумывать все мелочи и нюансы. Еще на этапе установки первого уровня опалубки нужно продумать и заложить все дверные проемы и внутренние перегородки

А также кабель-каналы, входы-выходы под канализацию и водо-газоснабжение.

Выкапывание котлована

Первым делом необходимо определиться с размером и формой будущего бассейна. Если вы строите самостоятельно, то лучше остановиться на прямоугольной или овальной форме. К тому же чем проще будет фигура бассейна, тем меньше по затратам уйдет на оборудование. Так как замысловатые формы требуют фильтрующего оборудования больше. Разметку можно сделать при помощи колышек и натянутой веревки между ними. По намеченному периметру снимается верхний слой почвы и последующие слои. Этот способ считается наиболее удобным. Стены вырываются по внешнему наклону, чтобы исключить осыпание почвы. Желаемая глубина для бассейна 1,5 м., длина около 5 м. Яма выкапывается на 60 см глубже и шире со всех сторон, этот запас необходим на подушку под дно и бетонное основание.

Помимо котлована под чашу, необходимо углубление под сливную систему и оборудование. По размеру она конечно меньше чем основная чаша, но глубже.

Как выбрать стройматериал, определить его состав?

Бетон является основным материалом, принимающим все эксплуатационные нагрузки

Необходимо подходить к выбору состава с максимальным вниманием, поскольку что-либо изменить после заливки чаши будет крайне сложно

Многолетние исследования и практические занятия в этой области выявили оптимальный вариант:

Марка бетона не ниже М350.
Влагопроницаемость материала — W6-W10.
Класс морозостойкости F100 (для уличных чаш рекомендуется не менее F200).
Класс прочности B25.
Наличие пластифицирующих и водоредуцирующих добавок.

Состав такого бетона на 1 м3:

портландцемент М400 (или М500) — 0,6 т;
карьерный или подготовленный речной песок — 1,5 т;
кремнеземная добавка — 0,06 т;
фиброволокно — 0,8 кг;
пластификатор — 0,001 т;
вода — 30-50 % от общей массы состава.

Изготовить качественный бетон самостоятельно непросто, нужны специальные инструменты и оборудование, наличие навыков и опыта смешивания таких составов.

Рекомендуется заказать нужное количество бетона на специализированном предприятии с доставкой на площадку в миксере.

Строительство капитального бассейна – важные моменты

В первую очередь строительство капитального бассейна потребует наличия проекта. В нем необходимо просчитать размеры котлована. Форма и глубина могут выбираться собственником произвольно, но исходя из доступной площади помещения.

Мнение эксперта
Ловкачев Борис Петрович
Банных дел мастер знающий всё о парении

Важно! Даже если резервуар небольшой, вода, залитая в него, весит по самым скромным подсчетам около 10 тонн

Расчетам нужно уделить особое внимание, чтобы понять, какой толщины должны быть стены, чтобы удержать такой вес.. К счастью есть много готовых проектов, которые можно использовать для строительства

Гораздо сложнее обстоит ситуация, если готовые решения не подходят

К счастью есть много готовых проектов, которые можно использовать для строительства. Гораздо сложнее обстоит ситуация, если готовые решения не подходят.

В таком случае нужно учитывать при проектировании множество нюансов:

Глубину подземных вод. От дна бассейна до них должно оставаться не менее 1 метра.
Между стенками резервуара и фундаментом бани также необходимо оставить не менее 30 см.
При этом котлован нужно рыть на 25-40 см глубже, чем требует максимальная глубина, а по ширине это значение должно быть больше минимум на 50 см.
Заранее нужно продумать место, где будет располагаться оборудование для очистки воды.

Заливка и возведение стен бассейна проводятся одновременно. По периметру устанавливают армированный каркас и опалубку.

После того как чаша залита, придется подождать около 30 дней, чтобы бетон схватился окончательно. Затем можно приступать к отделочным работам, выравнивать и оштукатуривать стены, проводить гидроизоляцию.

Самый доступный и надежный вид гидроизоляции – ПВХ-пленка. Для долгого срока службы лучше брать пленки толщиной не менее 3 мм. Чтобы не скользить, можно выбрать пленку с шероховатой поверхностью.

Что касается дизайна – довольно популярны варианты с однотонной окраской (например, голубого цвета), эффекты мозаики, каменной крошки и др.

После того, как работы с чашей будут закончены, можно будет приступить к остальным заботам: подумать о подаче воды, нагреве, оборудовании для фильтрации и других нюансах.

Достоинства и недостатки

Композитные материалы становятся все более популярными благодаря особенностям своего состава и дальнейшего использования. К преимуществам уличных бассейнов из композита можно отнести следующие:

простота и быстрота процесса монтажа чаши, так как она не нуждается в дополнительной отделке;
прочность и долговечность;
широкое разнообразие внешнего вида, габаритов и расцветок;
малый вес, что способствует самостоятельному монтажу бассейна;
невысокая стоимость, чего не скажешь о бассейнах из иных материалов;
отсутствие швов и углублений на поверхности, что подразумевает гигиеничность и простоту в уходе.

Помимо всех вышеперечисленных плюсов композитных бассейнов, люди, желающие их установить на своем участке, должны помнить о некоторых недостатках.

Сложность установки конструкции внутри здания – композитная конструкция монтируется до того, как в нем будут возведены стены. В противном случае установка искусственного водоема в здании будет невозможной так же, как и ее демонтаж.
Необходимость аккуратного использования, так как материал легко повреждается, особенно в зимний период.
Возможность всплытия чаши при ее опорожнении.
Монтаж композитного бассейна на территории, где локализована электросеть, воздушная или газовая подземная коммуникация, невозможен.

Расходы на бетонный бассейн

Чтобы подсчитать бюджет, сначала составляют проект бассейна, рассчитывают материалы. Цена на них в каждом городе разная. Если удастся приобрести по оптовой стоимости, то это будет большая экономия. Основным материалом является бетон. Его понадобится много для заливки своими руками чаши. Здесь существует два варианта:

Самостоятельно готовить раствор в бетономешалке. Процесс трудоемкий, длительный, но позволит сэкономить значительную часть суммы.
Заказать готовый раствор на предприятии. Бетон доставят в строительном миксере. Раствор будет замешан со всеми нужными присадками, готов для использования. Заливка происходит быстрее с меньшими трудозатратами, но обходится дороже.

Совет! Не стоит экономить на покупке готового бетона при заливке чаши своими руками большого размера. Одной бетономешалкой справиться невозможно. Вдобавок из-за перерыва цикла заливки между участками бетона образуются швы, требующие дополнительной герметизации.

В смету расходов включают оплату землеройной техники. Здесь аналогично можно сэкономить, если рыть вручную котлован. Около 50% всей суммы уйдет на закупку оборудования для бассейна. В среднем расходы на возведение купели из бетона площадью 15 м2 составляют 200-350 тыс. рублей.

Вариант для круглого бассейна

Для сооружения круглой опалубки специалисты рекомендуют использовать брус, фанеру, обрезную доску либо железные листы.

Опалубка должна быть от стенок арматуры на расстоянии 3-3,5 см. При этом верхняя часть арматуры должна быть расположена ниже опалубочного уровня.

Основные действия:

Для обеспечения гидроизоляции нижняя опалубочная часть устилается пленкой или рубероидом.
Для увеличения прочности противоположные стенки укрепляются распорками. Для этого можно использовать брусья (50\50 мм), которые монтируются на расстоянии 5 см.
Не исключена также возможность использования для монтажа опалубки круглого бассейна досок, бывших в употреблении. Из них можно не удалять слои краски и гвозди. Можно также применить фанеру, обладающую влагостойкостью. Рекомендуется отдать предпочтение фанере (ее можно легче согнуть).
Дно бассейна заливается слоями бетона по очереди. Каждый слой следует лить только после полного высыхания предыдущего. Толщина каждого слоя должна быть не менее 15 см.
Снять сооружение можно приблизительно через 5-6 дней, когда бетон полностью подсохнет.

Армирование стен и опалубка

Армирующий слой должен отступать от земли на 3-4 см. Дальше работа выполняется по такому же принципу, как и для пола. То есть свариваем стержни арматуры, чтобы получить полотно с ячейками (для стен лучше делать их поменьше, 15х15 см).

После этого делаем второй вертикальный слой арматуры для стен. Он должен быть на расстоянии от первого на 4-6 см. Для этого слоя можно делать ячейки 35х35 см.

Для создания опалубки сначала нужно сделать из досок уголки, расставит их по углам бассейна и начать зашивать внутренние стены опалубки (саморезами). Между внутренней стенкой опалубки и армирующими слоями также оставляем зазор в 4-6 см. Высота стен должна получиться на 15 см выше уровня земли.

С внешней стороны строим опалубку высотой 15 см. Предварительно на верхней части армирующего каркаса стен нужно приварить металлические уголки (длиной около 6-8 см). Они должны выступать из стен бассейна на 5-6 см. Это нужно для последующего монтажа террасы. Также внутреннюю часть внутренней стенки опалубки нужно закрыть пленкой, чтобы бетонный раствор не просачивался через стыки досок.

Укрепление опалубки

Дальнейшие работы выполняем следующим образом:

Между углами длиной стены устанавливаем 8 поперечных стоек, лучше больше. То есть устанавливаем их на расстоянии 1-1,25 м друг от друга.
Делаем упоры. Для этого на пол укладываем брус 8х10 см в форме прямоугольника и соединяем его уголками и поперечными перекладинами. Также эту конструкцию стоит укрепить при помощи стержней арматуры (порядка 10 точек), которые вкручиваются в пол на 8-10 см. Упоры будем делать в стойки, то есть получатся откосы. Лучше делать по два на каждую стойку. На углы лучше сделать по три откоса из брусьев 10х10 см.

Нижние распорки делаем длиной 90 см. Углы срезаем.
Устанавливаем верхние. Их длина должны быть такой, чтобы они доходили практически до верха стены опалубки.
Чтобы перестраховаться, между верхней и нижней распоркой ставим еще по одной.

Лучше использовать как можно больше дополнительных упор, так как если в время заливки бетона стены начнут выгибаться, поправить ситуацию будет сложно. Чтобы исключить просачивание раствора между досками, помимо пленки можно использовать монтажную пену, чтобы надежнее соединить стыки.

Заливка стен бетоном

Осталось залить стены. Для этого снова вызываем миксер и готовим в верхней части бассейна дополнительны конструкции для удобства заливки.

Если говорить о составе бетона, то для приготовления такой чаши лучше использовать портландцемент марки не ниже М300 (лучше М350). На 1 м3 уходит 380 кг цемента, 1250 кг щебня средней фракции, 630 кг песка (средней зернистости) и около 180 л воды.

После заливки бетона нужно должать полного набора прочности смеси. То есть продолжить работы можно только через 21-28 дней. Почти через месяц нужно будет покрыть бассейн Бетон-контактом. Это специальная грунтовка глубокого проникновения, которая изготавливается из кварцевого песка (300-600 микрон). Благодаря этому бетонная поверхность приобретает шероховатость, что позволяет выполнять более качественную отделку.

Внутренняя гидроизоляция бассейна

Так как вода оказывает на материалы разрушающее воздействие, всю полученную конструкцию необходимо защитить от влаги. Для внутренней гидроизоляции стен бассейна существует множество различных материалов и методов. Но изучение их достоинств и недостатков, подталкивает отдать предпочтение самому экономичному и надежному способу защиты — обмазочной изоляции.

Но перед нанесением изоляционного материала необходимо оштукатурить стены бассейна, а на поверхность пола нанести самовыравнивающую смесь. После высыхания всех поверхностей бетонная чаша очищается от мусора и грязи.

Для обустройства внутренней гидроизоляции при строительстве бассейна недостаточно просто нанести на его поверхность обмазочный материал

Большое внимание уделяется стыкам между стенами и дном резервуара. Для предупреждения в данных местах протечек применяется гидрофильная резина, которая крепится с помощью герметика

Материал под действием влаги способен расширяться.

Перед нанесением гидроизоляционного материала дно и стены бассейна обрабатываются грунтовкой. Далее в сухую гидроизоляционную смесь добавляется вода, раствор хорошо перемешивается. Полученный материал с помощью кисти наносится на внутреннюю поверхность бассейна. Толщина слоя гидроизоляции должна быть примерно 3-4 мм.

Освещение бассейна

Освещение такого бассейна тоже требует отдельного внимания. Современное освещение очень надежно, и ему под силу воспроизвести подобие яркого дневного света. Но природное освещение гораздо лучше любых, даже самых современных ламп потому, что оно создает в бассейне особую атмосферу. Но солнце не светит целые сутки.

Имитация естественного освещения, несомненно, проигрывает в сравнении с оригиналом и поэтому, как один из лучших вариантов, это светопроницаемые большие оконные конструкции, которые без труда пропускают дневной свет. Но все-таки, в темное время суток, искусственное освещение необходимо. При этом отопление нужно будет сделать помощнее, ведь чем больше окна, тем больше и потеря тепла.

Используемые материалы

Готовим основание для бетонирования донной плиты

Донная плита, так же как и боковые стенки чаши, примет на себя основную нагрузку всей массы воды. От их прочности будет зависеть срок эксплуатации чаши. Сделать прочное дно поможет подсыпка и гидроизоляция:

В выкопанном котловане прокопайте траншею до приямка. В нее уложите пластиковую трубу для донного слива воды. Для большой площади чаши одного отвода будет мало, поэтому лучше предусмотреть 3 слива. Трубы уложите с наклоном 10 мм на 1 м длины траншеи в сторону приямка.
Разровняйте дно котлована с уклоном в сторону донного слива и затрамбуйте грунт. Раскатайте по дну геотекстильное полотно. Полосы укладывайте внахлест не менее 150 мм. Геотекстильное покрытие предотвратит перемешивание подсыпанного слоя с землей и сбережет бетонное дно от растрескивания.
Сверху геотекстиля идет еще один слой – гидроизоляция. Ее полосы укладываете аналогично внахлест 150 мм. Самая доступная гидроизоляция – это ПЭТ пленка или рубероид. Выбирая между этими двумя материалами, отдайте предпочтение рубероиду. Он более прочен. Не экономьте на рубероиде и уложите его минимум в 2 слоя.
Дно котлована засыпьте песчано-гравийной подушкой толщиной 200 мм. Вместо гравия можно использовать щебень. Подсыпку разровняйте, смочите водой и плотно утрамбуйте.

Опалубка для бассейна: особенности

Коробка, при помощи которой жидкий бетон приобретает необходимую форму, известна, как опалубка. Это важная часть бассейна, от которой зависит прочность и длительность срока эксплуатации изделия. Это обусловлено тем, что чаша берет на себя основную часть нагрузки, что требует особого внимания ее обустройства.

Технология монтажа во многом зависит от формы и размеров чаши, её места расположения, наличия и количества ступеней и иных элементов.

Одним из главных правил при монтаже конструкции является то, что невозможно применять сварочные работы в местах пересечения и связи стержней арматуры. Так как не исключена возможность нарушения сваркой структурных характеристик металла в результате выжигания углерода, что провоцирует начало развития процесса коррозии.

Специалисты рекомендуют для связки стержней арматуры использовать толстую и прочную проволоку, диаметр которой не меньше 3 мм. Не исключена также возможность использования фиксаторов из пластика. Благодаря этому удастся полностью исключить возможность развития коррозии.

Не меньшее внимание рекомендуется уделить процессу гидроизоляции стержней арматуры, что также играет не последнее значение в развитии ржавчины в том случае, если в бетон будет попадать вода или влага. Для этого можно использовать полимерную мастику или краску, обладающие гидроизоляционными свойствами

Монтаж съемной опалубки

Предположим, что дно бетонной чаши готово, и вам необходимо обустроить стены. Как заливается бассейн из несъемной опалубки, нам понятно. Теперь разберемся со съемными конструкциями.

На грунт укладывается рубероидный материал, предназначенный для внешней защиты от негативных воздействий. Опалубочная конструкция сооружается из бруса, ДСП и фанеры. Кроме того, в опалубочную систему закладывается арматура.

Стенки распираются опорными элементами, чтобы во время заливки тяжелого раствора от создаваемого давления конструкция не развалилась.

Как только монтаж опалубки завершен, в нее заливается бетон. Чтобы раствор лучше заполнил все пустоты, необходимо выполнять перемешивающие и прокалывающие движения, используя для этого стальной прут.

Бассейн из покрышки своими руками

Подбирая идеи для бассейна без вложения средств, хозяева останавливаются на применении покрышек. Нужны массивные колеса от спецтехники – БЕЛАЗа, К-700. Массивные конструкции тяжело доставить на место, зато в них с удовольствием купаются дети, отдыхают взрослые.

Как делают самый бюджетный бассейн:

готовят место под установку покрышки;
укладывают ее набок, вырезают боковую часть по окружности – там есть разметка, удобнее резать именно по ней;
выкапывают яму глубиной до 30 см;
насыпают на дно слой песка до 30 см толщины, выравнивают;
заливают бетонную смесь;
пока бетон сохнет, устанавливают покрышку;
в пустоты между бетоном и шиной вливают 2-3 ведра смеси марки от М300.

Как только бетон засох, чаша готова к эксплуатации. Наружный декор из камешков, нитрокраски добавит колесу эстетики.

Технологии отливки бассейна

После разработки проекта, проведения расчетов по уточнению габаритов чаши, его формы, необходимой толщины стенок сооружения, а также расположению лестниц и коммуникационных систем, выполняются земляные работы. Чаша должна быть больше габаритов бассейна, создана с уклоном в сторону слива воды.

Под железобетонную конструкцию гидротехнического сооружения создается подушка из песка и щебня. Смесь высотой 25-30 см настилается по дну и тщательно трамбуется. Гидроизоляцию дна выполняют с применением ПХВ пленки, битума или рубероида. Чтобы чаша могла удерживать большой вес ж/б конструкции и воды, ее дно армируется стальными прутьями диаметром не менее 12 мм, а у основания – до 2 см. Ширина арматурной ячейки не должна превышать 20 см. Заливка чаши выполняется смесью песка с гидротехническим цементом в соотношении 1:2. Марку бетона и толщину стен определяют с выполнением гидростатических расчетов.

Для строительства бассейна используют несколько видов опалубки. Выбор оборудования для заливки бетона производится, исходя из конфигурации сооружения, требований владельца к качеству, а также его финансовых возможностей. Отливка стенок выполняется с применением:

Стандартной щитовой опалубки, если бассейн традиционной прямоугольной формы;
Гибкой опалубки из металла, ламинированной фанеры или пластика, позволяющей создавать стенки бассейна сложной конфигурации;
Несъемной опалубки, которая облегчает строительные работы, а также играет роль дополнительной гидроизоляции.

Опалубка из фанеры и древесины должна быть качественной, так как в случае нарушения целостности конструкции обязательно появятся утечки бетона, а в стенках образуются пустоты.

Правила монтажа опалубок для бассейнов, их достоинства и недостатки

Используемые материалы

Выбираем форму, размеры и место размещения бассейна

Рассчитываем габариты бассейна

Возведение стен при помощи несъёмной опалубки