Установка деревянных конструкций
Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.
Керамзит отлично подходит для засыпки подушки
На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.
Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.
Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.
После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.
Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.
Несъемная опалубка для фундамента: новое слово в строительстве
В последние годы на смену съемной приходит конструкция с использованием полимерной опалубки, которая после заливки бетона становится частью будущего фундамента. Она придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота сборки (чем-то напоминает конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Отдельные виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, которая усиливает фундамент.
Из минусов – себестоимость такого фундамента выше, чем у построенного с помощью досок. Впрочем, игра стоит свеч, когда речь идет о том, что строится на десятилетия и для себя. Несъемную опалубку также можно выполнить из оцинкованного профильного листа – в готовом фундаменте он защитит поверхность бетона, а его волны будут служить ребрами жесткости. К такой металлической конструкции дополнительно необходим съемный «пояс» кольев из бруса.
Что такое опалубка для ленточного фундамента
Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.
В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.
Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.
Как сделать съемную опалубку своими руками
Для монтажа прочной конструкции съемной опалубки для ленточного фундамента следует придерживаться определенной последовательности действий:
- Вычистить строительную площадку от мусора.
- Сделать разметку участка согласно проекту.
- Выкопать траншею, глубина которой около 55 см.
- Выровнять ее основание посредством использования строительного уровня.
- Засыпать дно траншею песчаной подушкой.
- Залить уложенный слой водой и утрамбовать его.
- Уложить слой геотекстильного плотна.
- Засыпать его гравием или щебенкой. Толщина слоя колеблется в пределах 10-16 см.
- Выровнять слой при помощи стройуровня.
- Изготовить из досок щиты длиной от 2 до 3 м с расположенными поперек брусьями. Расстояние между досками не должно быть больше 2 мм, в противном случае через щели будет вытекать раствор бетона.
- Фиксировать доски и брусья между собой при помощи саморезов или гвоздей.
- Уложить щиты на раму, выполненную из брусьев.
- Щиты между собой крепить при помощи раскосов, расстояние между которыми должно быть от 0,5 до 1,0 м.
- Нижний край раскоса упирается в грунт. Для его крепления используются деревянные колья, которые вбиваются в почву. Его верхний край фиксируется при помощи накладной доски, вбитой в верхний край щита.
- Между щитом и колом проложить упорный брусок. Это необходимо для фиксации конструкции в вертикальном положении.
- Повысить прочность конструкции можно в результате соединения боковых щитов при помощи планок.
- Дно и стены конструкции выложить пленкой ПВХ или полиэтиленом. Это будет выполнять функцию гидроизоляции.
- Залить внутренность раствором бетона.
- Через 15 дней можно удалить щиты.
Можно использовать плиты OSB. В данном случае последовательность действия будет следующей:
- Нарезать брусья на отрезки, длина которых совпадает с шириной будущего фундамента. На 1 метр основания идет 4 шт брусков.
- Листы OSB поставить параллельно, вставив между ними брусья. Закрепить их при помощи шурупов — это поможет увеличить прочность конструкции.
- Блоки соединять посредством использования планок из дерева, проверяя их уровень.
- По наружной стороне конструкции установить опоры, что предотвратит возможность рассыпания системы. Выполнить это можно при помощи брусков, длина которых должна быть 0,6, 0,9 и 1,2 м. На одной стороне расположить 3 бруска разной длины.
- Опоры, установленные непосредственно к опалубке, забить в землю на 0,5 м.
- Залить внутреннюю полость конструкции раствором бетона, не доходя до ее верхнего края.
- После затвердения бетона опалубку можно снять.
Придерживаясь такой последовательности действий, можно соорудить прочную опалубку, которая будет служить основанием для будущей постройки.
Когда и как можно снимать опалубку
У многих возникает вопрос, когда выполнять демонтаж опалубки. Большинство специалистов рекомендуют делать это через 25-28 дней. Все зависит от сроков застывания бетона. Поэтому не всегда ждать 28 дней целесообразно. Сроки застывания раствора определяются погодными условиями, маркой бетона, компонентами, входящими в его состав. Дабы ускорить сроки застывания рекомендуется периодически смачивать опалубочную поверхность водой или накрыть ее полиэтиленовой пленкой.
Во избежание растрескивания стенок фундамента, опалубку следует снимать после того, как прочность бетона достигнет 50-70%.
При этом следует придерживаться таких рекомендаций:
- Если температура воздуха в пределах 30-35°, конструкцию можно демонтировать через 3-4 дня.
- Движения должны быть плавными и аккуратными.
- Начинать нужно с мест, где нагрузка минимальная. Это углы и незамкнутые края.
- Движения следует выполнять с верхнего края к нижнему.
- В последнюю очередь снимаются элементы, которые стягивают противоположные щиты (шпильки и скобы). Их срезают или откручивают.
Так как бетон во время снятия еще не достиг максимальной твердости, все манипуляции нужно выполнять максимально аккуратно.
Советы специалистов по выставлению опалубки
Изготавливать каркас нужно на отдельном участке, на ровной поверхности. Полностью конструкция собирается на месте укладки фундамента, в траншее.
Чтобы усилить опалубку, устанавливаются стяжные элементы по всему периметру конструкции через каждый метр
Можно сократить расстояние между распорками для повышения прочности опалубки.
Верхний слой опалубки важно правильно выровнять по уровню. Если этого не сделать, работу придется переделывать.
Доски нужно подгонять максимально близко друг к другу, чтобы не было щелей.
Правильно выбранные доски для опалубки – это залог качественной работы и надежности готовой конструкции
Выбирайте материал без щелей, с ровной поверхностью.
Нижний край опалубки должен плотно прилегать к почве. Если конструкция будет отходить от поверхности земли, то фундамент окажется неровным.
Нельзя забывать про армирование фундамента. Чтобы в фундаменте не образовалось трещин, часть отрезка от сетки должна стать началом другого отрезка.
Правильно соорудить конструкцию опалубки нетрудно при наличии стандартного набора инструментов (пила, топор, молоток) и крепежных элементов (гвозди и саморезы). Сэкономить получится в случае использования обычных досок, оставшихся после ранее проведенных строительных работ. Для создания долговечной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон – материалы, сохраняющие свойства на протяжении 100 и более лет.
Выставить опалубку по уровню можно несколькими способами. Правила проведения работ отражены в специализированной документации: СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».
В большинстве случаев индивидуальным застройщикам некогда изучать правила и нормы. Потому наиболее полезны рекомендации строителей, основанные на требованиях СНиП и оптимизированные под разные условия выполнения работ по заливке бетона.
Как сэкономить на опалубке?
Сократить затраты на устройство опалубки получится за счет расходов на материалы. Сделать это можно путем применения особых технологий укладки бетона. К ним относится послойная заливка раствора, а также его укладка по вертикали на отдельных участках основания. Эти приемы особенно оправданы, когда опалубка берется в аренду.
Послойная заливка
Смысл такой технологии состоит в разбивке процесса создания фундамента на несколько этапов формирования горизонтальных прослоек. Обычно формируют 2 – 3 слоя. Послойное формирование фундамента возможно при наличии благоприятных климатических условий: температуре около 20оС и средней влажности, когда допускается делать перерыв на 3 — 4 дня между заливкой прослоек, за которые бетон частично отвердеет.
Схема заливки фундамента по слоям Сначала делают щиты чуть выше высоты первой бетонной заливки. После ее проведения делают перерыв на схватывание бетона. Для обеспечения адгезии с последующей прослойкой, необходимо перед ее заливкой снять с верхней кромки отвердевшего слоя бетонное «молочко».
Для заливки последующего слоя опалубку монтируют с расчетом небольшого захвата нижней прослойки. Конструкцию опалубки увеличивают с помощью шпилек. Последующий процесс монтажа происходит быстрее первого.
Заливка с вертикальным делением
Проведение вертикальной заливки проводится поэтапно на отдельных участках основания. Ленточное основание делится на несколько секторов, обычно, это 2 – 3 части. Сначала заливка проводится на одном участке. Для него предварительно монтируется опалубка. К каркасу щита опалубки по бокам крепятся горизонтальные прутья, выдвигаемые за его пределы на 0,5 метра после формирования основания на первом участке. Далее опалубка переставляется на следующий вертикальный участок.
Сформированный в отдельном участке фундаментный слой, не должен быть гладким с краев, на нем должна присутствовать небольшая шероховатость для обеспечения адгезии с, рядом сформированным, вертикальным слоем. В такой последовательности формируется все основание.
Опалубка для забора своими руками: выбираем материал
Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.
Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:
- Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
- Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
- Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.
Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.
Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.
Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента
Итоговая цена сооружения столбчатого фундамента зависит в основном от его разновидности, но также на стоимость влияет множество других факторов. Большая часть бюджета уйдет на материалы для его возведения, немного меньшая – на саму работы (если будет привлекаться бригада подрядчиков).
Тем не менее, стоимость основания столбчатого типа на порядок ниже по сравнению с классическим ленточным фундаментом. Это обусловлено гораздо меньшим расходом бетона и арматуры для армирования и т.д. Однако учитывайте, что подходит он не для всех типов почвы, поэтому выбирать нужно, предварительно оценив все плюсы и минусы его устройства на конкретной местности.
Бетонный стеновой блок Мытищи СКЦ-1ПЛП 190х190х390 полнотелый М150Удобный и выгодный материал для возведения стен или фундамента. Обладает достаточной прочн…
От 92.08 руб/штПодробнее
Брус обрезной 200х200х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноБрус изготавливается из сосны и ели – хвойных пород с естественной влажностью 20-30%.
От 23800 руб/м³Подробнее
Кирпич строительный полнотелый одинарный рабочий Мстера М200 1НФИмеет повышенную марку прочности М200 и достойное качество. Идеально подойдёт для цоколя,…
От 22.70 руб/штПодробнее
Бетонный фундаментный блок Мытищи СКЦ-3ПР 240х190х390 полнотелыйБлок подходит для возведения любых типов фунтамента.
От 125 руб/штПодробнее
Кирпич строительный полнотелый одинарный Каширский М200 1НФОтличается повышенной маркой прочности и хорошей морозостойкостью, производится Каширским…
От 27.40 руб/штПодробнее
Упоры (распорки) и раскосы
Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.
Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте
Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.
При большой глубине фундамента шпильки необходимы
В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).
Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:
- не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
- после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.
При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.
При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.
Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.
Обустройство
Бруски для этого лучше брать размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Для них выкапываются лунки.
- Для установки бруски предстоит вбивать в строго вертикальном положении по краям траншеи.
- Для точности стоит воспользоваться уровнем для строительных работ.
- В зависимости от ширины фундаментной части определяется расстояние между ними.
- Если ширина тридцать сантиметров, то установку делают с расстоянием в один метр. Двадцать сантиметров – сто двадцать-сто тридцать сантиметров.
По длине брусок должен оказаться выше, чем высота самого основания. В дальнейшем это пригодится для работ по улучшению характеристик прочности и жесткости.
Состав и изготовление стандартной бетонной опоры
Металлический каркас для опоры забора устанавливаемый в опалубку
Чтобы забор служил долго, для бетонных столбов необходимо использовать цементный раствор высокого качества и прочную арматуру. Без укрепления металлическими прутьями опора не будет достаточно прочной. Собирается каркас из металла при помощи сварки.
Если у вас есть навыки работы со сварочным аппаратом, то вы без труда сварите решетку. По краям армированной конструкции располагают более толстые пруты (16 мм). Внутри — тонкие прутки, диаметром до 10 мм. Между внутренней арматурой расстояние соблюдают не более 15 см. От каркаса до стенки опалубки оставляют зазор 2 см. Это позволяет защитить металл от коррозии.
После того как опалубка собрана и каркас, сваренный или связанный из металла, установлен внутри, переходим к созданию бетонной смеси. Прежде всего, на дно конструкции высыпаем щебень. Лучше всего использовать материал со средним размером камушков.
Для бетонной смеси необходимо на одну часть сухого цемента, взять две части предварительно просеянного песка и столько воды, чтобы получилась смесь, по консистенции напоминающая сметану. Если требуется много бетона, то лучше использовать бетономешалку. Малые порции можно смешать вручную. Сразу после изготовления, раствор заливается внутрь опалубки.
Как только закончатся работы по уплотнению, еще незастывший бетон разравнивается при помощи ровной доски. Конструкция должна сохнуть не менее недели. В это время никаких работ на ней не проводится во избежание растрескивания.
Материалы для изготовления
Создание железобетонного фундамента выполняется заливкой жидкого бетона в заранее созданный каркас (опалубку). В зависимости от конкретных условий, каркас опалубки может быть изготовлен из различных материалов.
Металл и древесина
Опалубка из металла удобна тем, что при её изготовлении можно получить любую форму. Металл используется в листовом виде, его легко гнуть и резать. У строителей бывает необходимость делать фундаменты изогнутой формы, и с листовым металлом это легко получается.
Особенно полезна гибкость и пластичность металла при создании закруглённых углов у фундаментных элементов, но толщина листов должна быть не более 2 мм. При необходимости прутья арматуры можно приварить к листам опалубки. Существенным недостаток металлической опалубки считается высокая цена.
Опалубка из древесины стоит значительно дешевле. Её можно делать из различных видов древесины – фанеры, древесно-стружечных плит, любых досок. Монтаж опалубки из дерева доступен любому человеку, обладающему навыками плотницких работ. К её недостаткам относится конструктивная неустойчивость, а щиты нужно подпирать укрепляющими подпорками.
ФОТО: diy.obi.ruОпалубка из досок в собранном виде
Железобетон и пенополистирол
Опалубка из железобетона обладает интересной особенностью. После застывания залитой смеси железобетонные плиты опалубки сами становятся частью фундамента. Но её установка требует привлечения подъёмной техники, вручную с тяжёлыми плитами не справиться. И если на количестве потребного бетона можно сэкономить, то на грузоподъёмную технику придётся потратиться.
Опалубка из пенополистирола производится в заводских условиях. Готовые фрагменты очень легко собираются с помощью специального паза-замка в нужную конфигурацию прямо на площадке. Но цена у такой опалубки высокая.
Подручные материалы
Когда присутствует нехватка средств на материалы для опалубки, надо проявить сообразительность и находчивость. В качестве деревянных щитов можно использовать доски от старой мебели, старые двери и т. п. Конечно, герметичной такая опалубка не будет, но позволит решить проблемы экономии средств на не очень ответственных объектах, например на строительстве сарая или забора.
Укрепление склона под фундамент
Общие требования к любому виду цоколя на территории с уклоном, это надёжное закрепление грунта. Основные угрозы составляют: во-первых, потоки дождевой и талой воды, которые подмывают почву вокруг дома и скапливаются в верхней части фундамента, постепенно разрушая его; во-вторых, возможные осыпания и смещения грунта.
Для безопасности строений на таком своеобразном участке необходимо обязательное проведение ряда мероприятий:
- Обязательное устройство дренажной системы с каналами, отводящими ливневые потоки от фундамента;
Устройство дренажа вокруг дома
- Подпорные плиты, террасы, посадки деревьев и кустарников с мощной разветвлённой корневой системой – это не только дизайнерские приёмы, а методы укрепления грунта и предотвращение его смещения;
- Особо подвержен осыпанию грунт под площадкой, на установленных сваях. В этом месте нет посадок, не растёт трава и кустарники. Такие площади особо ограждаются от попадания дождевой воды. Талые и подземные воды нужно отводить из-под свай с помощью дренажных устройств.
Изготовление опалубки
Для стенок опалубки используйте цельные щиты, для подпорок – деревянные бруски. По краю траншеи натяните веревку/леску. Дальше отступите от края траншеи 500 мм и вбейте в землю брусок по всему периметру траншеи, с шагом в 50 см. Убедитесь, что вбитые бруски не поддаются раскачиванию. В противном случае забейте брусок в другом месте, где грунт более устойчив.
На следующем этапе опустите щит в траншею с двух сторон стенок. На дне он должно плотно соприкасаться с подушкой. Также подготовьте небольшие бруски, которые будут выполнять роль горизонтальной стяжки. Устанавливаются они выше уровня грунта и прибиваются к щитам гвоздями.
Далее необходимо от вбитых брусков в землю установить распорки к щиту. Здесь также используются деревянные бруски. К щиту, бруски фиксируются гвоздями. Теперь самое время проверить прочность опалубки. Важным моментом в изготовлении опалубки является уровень по горизонтали. Если из-за перепада уровня грунта недостает в некоторых местах щита для уровня, то можно добавить несколько брусков, прибив их к щиту.
Несколько советов
Создание и использование правильной опалубки – важный и ответственный процесс, особенно в строительной сфере
Чтобы не допустить ошибок, рекомендуется обратить внимание на несколько советов от профессионалов:
Если планируется использовать съемный вариант, то внутренние стенки стоит дополнительно обработать специальным гидрофобным материалом
Это может быть клеенка или пропитка
В процессе строительства, важно обратить внимание на отсутствие щелей или дополнительных отверстий в подложках или стенке. Иначе будут проявляться серьезные протечки, что негативно скажется на устойчивости бетона, снижения срока эксплуатации
Приобретение дополнительных элементов должно быть осуществлено с учетом повторной эксплуатации
Это поможет снизить размер материальных затрат в строительном процессе.
Опалубка и ее строительство является неотъемлемой частью всего строительного процесса. Конструкции различаются по виду используемого материала, особенностей в процессе эксплуатации. С применением последних разработок допускается возведение многофункциональных конструкций. Чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо в совокупности учитывать множество факторов: особенности фундамента, климатических условий, разработка планового проекта. В любой ситуации процесс возведения опалубки должен контролироваться специалистами строительной сферы.
Виды опалубки
По классификации опалубку можно разделить на несколько групп: по материалу, способу изготовления, съёмности или несъёмности.
Металлическое опалубочное ограждение обладает высокой надёжностью, способно выдержать большой объём заливаемого бетона, собирается в кратчайшие сроки. Сборка любой необходимой фигуры, будь то квадрат или прямоугольник, производится за несколько элементарных операций. Специальные крепления позволяют сдвигать и раздвигать металлические листы, давая необходимый объём для заливки. К минусам данного типа можно отнести высокую стоимость. Данное оборудование в основном применяется на крупных стройках и в специализированных строительных бригадах, профиль которых заливание фундаментов.
Для людей, которым опалубка необходима для единичного использования, прекрасно подойдёт деревянный вариант. Процесс сборки занимает больше времени по сравнению с металлическим аналогом, однако стоимость используемого сырья в несколько раз ниже.
Существует также вариант несъемной опалубки, которая представляют собой блоки из пенополистирола, в которые заливается бетон. Такой вид опалубки является одновременно и утеплителем для фундамента. Данное средство устанавливается в необходимом месте, в полости заливается бетон необходимой марки, после чего вся система остаётся на месте. Фундамент подобного рода является одним из самых ровных и с уверенностью удерживает пальму первенства в ранге бюджетного.
Фундамент под тяжелую ограду
В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.
В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.
Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию
Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.
Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.
Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.
Возможные ошибки и советы по возведению
При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:
- Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
- При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
- Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
- На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
- Подушка требует обязательной утрамбовки.
- Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
- Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.
Заливка несъемной опалубки
При возведении ограждения может возникнуть вопрос, как сделать несъемную опалубку под забор своими руками. Для этого все компоненты скрепляются как в конструкторе.
Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:
- пенополистирол;
- раствор цемента и щепок;
- фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.
Выбранные блоки соединяются между собой перемычками. Это предотвращает протекание бетона. Шип-паз скрепляет верхний ряд с первой линией. При использовании блоков подпорки не устанавливаются. Проводится только армирование прутьями, окружность 8 мм.
Заливка цементного раствора проходит слоями по 20 см, с прокалыванием. Чтобы не повредить опалубку раствор заливается с высоты не больше метра.
Несъемная опалубка из пенополистирола.
Несъемная система обеспечивает:
- меньший объем работ;
- долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
- правильную геометрию линий.
Особенности разных видов конструкций
Различают съемную – удаляемую после застывания – и несъемную опалубку.
Съемная опалубка для фундамента
Под этим названием подразумевают вспомогательные конструкции, удаляемые после набора бетонной смесью частичной прочности. Съемные элементы состоят из щитов (цельных или дощатых) и соединяющих их крепежных и фиксирующих элементов. Если предусмотрено армирование (практически всегда для ленточных оснований) к стандартному набору добавляются поставки и распорки, предотвращающие контакт арматурных решеток с грунтом и внутренней поверхностью форм для заливки.
Важно: удаление опалубки происходит до окончательного отверждения бетона, поэтому при производстве дальнейших работ следует ориентироваться на сроки «созревания» фундамента в зависимости от марки бетона, погодных условий и габаритов конструкционных элементов.
Несъемная опалубка
Несъемными считаются формы для заливки, которые после отверждения смеси остаются в конструкции здания. Данный вид сооружений обеспечивает дополнительную прочность постройки, ее тепло-, звуко- и гидроизолирующие свойства, другие характеристики. Обычно в качестве материала для несъемных конструкций используют специальные блоки из пенополистирола, фибролита и других материалов.
Важно: возведение дома с помощью несъемных форм заметно ускоряет строительство, позволяет повысить эксплуатационные характеристики здания, но при этом увеличивает стоимость работ.
В заключение – нюансы бетонирования
За счет приличной массы бетонная смесь оказывает большое давление на стенки опалубочных конструкций (куб железобетона весит не менее 3500 кг). Чтобы заливка прошла успешно, выполните несколько рекомендаций:
- Главное – соберите прочную и надежную опалубку, не жалейте материалов на опоры и растяжки.
- Нельзя использовать в качестве подпорки щита рыхлую землю из ямы – бетон легко сдвинет насыпь и выдавит ограждение.
- Заблаговременно подготовьте ремонтный комплект из нескольких досок, брусьев и гвоздей. Если конструкция не выдержит и случится прорыв бетонной массы, вы сможете быстро залатать дыру и подпереть стенку.
- Количество смеси заказывайте с запасом 0,5—2 куба (в зависимости от размеров монолита), чтобы гарантированно залить весь фундамент. Заранее найдите применение излишку бетона, например, сделайте основание забора или ступени крыльца.
- Заливку производите слоями толщиной 50 см, смесь уплотняйте вибраторами либо вручную – металлическими стержнями.
