Как сделать опалубку для монолитного фундамента своими руками
В данной статье рассмотрим основные моменты по устройству опалубки монолитного ленточного фундамента. Этот вариант фундамента остается одним из популярных и часто используемых при строительстве частного дома.
Изготовление щитов опалубки
Длину щитов можно принимать произвольную, но лучше выполнить основное их количество стандартных размеров, около 2500 мм. Высота зависит от параметров фундамента и принимается на несколько сантиметров больше. Щиты большей длинны лучше не использовать, так как они более тяжелые и их труднее монтировать после перестановки опалубки.
Сборка щитов из досок
Выполняется заготовление нужного количества досок одинаковой длинны. Элементы скрепляются между собой брусками, которые создают ребра жесткости щита. Крепятся бруски гвоздями (саморезами). Гвозди забиваются с внутренней стороны опалубки, а на ребрах их концы загибаются.
Ребра закрепляются от краев досок на расстоянии около 150 мм, средние ребра прибиваются с шагом около 600-800 мм. Таким образом щит опалубки получается довольно прочным. Крайние бруски должны в нижней части щита выступать на 200 мм (их лучше заострить). Щит более легко закрепится в земляное основание, даже временно зафиксируется.
Монтаж щитов
Монтаж щитов опалубки выполняется по осям, которые натянуты с обноски. Днище котлована или траншеи предварительно выравнивается и уплотняется щебнем с песком.
Монтаж щитов опалубки ленточного фундамента
Щит одним краем (длинным ребром) закрепляется в грунт, второй край выставляется по горизонтальной плоскости при помощи строительного уровня. Щит временно закреплен, выставляется отвесом по вертикальной плоскости. Параллельно выполняется установка второго щита по аналогу с первым. После щиты закрепляются при помощи распорок из брусков сечением 50*50 мм, распорки фиксируются в грунте деревянными колышками.
Нижняя часть щита закрепляется сплошным брусом, который фиксируется колышками. Распорки и их колышки закрепляются с шагом не менее 1000 мм.
Внутренняя фиксация щитов шпильками
Для выполнения ширины фундамента по проекту, применяются шпильки из арматуры диаметром 12-14 мм. Они должны выступать из краев щитов опалубки, поэтому их размер должен быть больше параметров конструкции примерно на 20 мм, по краям шпилек нарезается резьба. Для каждой шпильки понадобится две шайбы и две гайки.
Шпилька для фиксации щитов опалубки
Внутренняя фиксация щитов опалубки выполняется с помощью шпилек и металлических трубок, размер трубок должен соответствовать ширине ленточного фундамента.
Внутренняя фиксация щитов шпильками
Армирование фундамента
После заготовки нужного количества шпилек и трубок, выполняется армирование фундамента каркасами согласно проекту. Либо уложить и связать арматуру для получения каркаса.
Армирование фундамента
Затем, при помощи дрели с длинным сверлом, выполняются отверстия в двух щитах, между щитами вставляется металлическая трубка и в нее продевается шпилька. С обеих сторон опалубки шпилька через шайбы затягивается гайками. Такую работу легче выполнять с помощником. Последним моментом установки опалубки, будет являться ее закрепление по верху щитов обрезками досок или брусков. Верхняя часть опалубки скрепляется между собой.
Для более быстрой разборки щитов опалубки, их поверхность следует обшить полиэтиленовой пленкой, рубероидом, плотной бумагой. Щиты демонтируются значительно легче, и между досками опалубки не будет выступать «цементное молоко». Поверхность ленточного монолитного фундамента получается значительно ровнее, работы по гидроизоляции конструкции выполняются в этом случае более качественно и быстро.
Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве
Само копание траншеи на такой почве является небезопасным, поскольку способно привести к ее сдвигу. С учетом этого первоначально требуется совершать возведение внешней опалубки канавы. Благодаря данному действию удается исключить движение почвы, после чего можно приступать к обустройству внутренней части траншеи.
Обратите внимание! В такой ситуации копание канавы осуществляется под небольшим уклоном стенок и с оптимальной шириной для комфортной установки щитов. Дальше производится установка опалубки. Во многих случаях ее сооружают в несколько слоев с наличием промежуточной зоны, в качестве которой выступают элементы, выполняющие фиксацию наружной кромки от грунта и внутренней от области бетонной смеси.
Во многих случаях ее сооружают в несколько слоев с наличием промежуточной зоны, в качестве которой выступают элементы, выполняющие фиксацию наружной кромки от грунта и внутренней от области бетонной смеси.
Строительство опалубки на примере ленточного фундамента
Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента нужно следовать инструкции ниже.
Проведение земляных работ
После составления рабочего проекта и подсчета требуемого количества материала готовится земляная траншея.
На дно укладывается подушка из песка и мелкого щебня для снижения расхода бетонной смеси. Далее выполняется армирование основания арматурными прутьями.
Сборка элементов конструкции
Следующий этап – установка опалубки для ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.
После завершения подготовительных работ выполняется заливка каркаса бетонной смесью по уровню. И если технология заливки была соблюдена, через месяц можно приступать к основным строительным работам.
Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.
Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной от 25 до 45 мм произвольной ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.
Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.
Отдельные части щита фиксируются между собой брусками на саморезы, шляпки при этом должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.
Что такое опалубка для ленточного фундамента
Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.
В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.
Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.
Виды опалубки для ленточного фундамента
Для придания формы ленточному фундаменту применяют: съемную, несъемную и комбинированную опалубку.
- Съемный вариант при должной эксплуатации используют по нескольку раз. Части конструкции демонтируют после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы подобных конструкций выдерживают десятки, а то и сотни строек. В частной практике строят съемный каркас из досок или фанеры.
- Несъемный вариант остается с фундаментом навсегда. Такая практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для подобных конструкций служит экструдированный пенополистирол. Впоследствии этот материал выполнять функцию утеплителя и шумоизоляции. Готовые наборы из пенополистирольных деталей упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
- Комбинированные опалубки применяют для строительства на сыпучем грунте. Они объединяют внутреннюю несъемную и наружную съемную части, которые препятствуют осыпанию грунта.
Требования к опалубке
Требования к опалубке различаются между собой в зависимости от того, для каких бетонных работ она предназначена, какие массы бетонного раствора она должна принять, съёмная она будет или постоянная, из какого материала она изготовлена, в какое время года производятся бетонные работы.
Но имеются общие требования, независимые от конкретных условий. Грунт в том месте, где будет устанавливаться опалубка, очищается от всяческого мусора. Опалубка должна успешно сопротивляться давлению жидкого бетона. Расчётное давление должно быть не менее 8,0 кПа, при этом прогиб щитов опалубки при максимальных нагрузках не должен превышать 1/400 от ширины обслуживаемого пролёта. Требование к опалубке по весу определяет, что 1 кв. м щита не должен быть тяжелее 30 кг.
ФОТО: diy.obi.ruНесъёмная опалубка для фундамента
Монтаж и укрепление опалубки
Следующий этап, который предусматривает устройство опалубки ленточного фундамента, это монтаж основ. Их изготавливают из бруса, который монтируется по углам и через равное расстояние по всему периметру. Опоры устанавливают так, чтобы они приходились на внешнюю сторону опалубки. Количество опор определяется размерами опалубки, соответственно и массой заливаемого в нее раствора. В среднем, они монтируются через каждые 1-1,5 метра.
Размеры конструкции и тип грунта на участке, определяет длину опорных столбов, а точнее их минимально допустимое заглубление в грунт. В основном достаточно 30-40 см.
После установки всех опор к ним прибивают щиты, которые исполняют роль стен. Если конструкция изготавливается из отдельных досок, их сначала собирают в щиты необходимой высоты, а затем крепят к опорам. Такой способ применяется для оказания минимального воздействия на установленные опоры, чтобы не расшатывать их в грунте.
Монтаж щитов производится строго параллельно, для этого постоянно измеряется расстояние между ними. Чтобы постоянно не пользоваться рулеткой или линейкой, можно изготовить шаблон из отрезка бруса, длина которого будет равняться ширине опалубки.
Прежде чем начать заливку раствора крепление опалубки нужно усилить, для этого на опалубку сверху крепят поперечные планки. Они не позволят стенкам расходиться или наоборот смещаться к центру, в процессе заполнения раствором.
В некоторых случаях требуется дополнительное укрепление стен опалубки, чтобы избежать деформации. Как правило, оно необходимо на длинных участках опалубки. Элементы укрепления можно изготовить из того же бруса или обрезок доски. Они вбиваются в землю под углом так, чтобы один край упирался в опалубку, а второй в грунт. Независимо от типа опалубки, временной или несъемной, после застывания раствора подпорки снимаются.
Вернуться к содержанию
Заливка бетона
Лучшим вариантом заливки бетона является монолитная заливка, то есть за один раз. После завершения монтажа опалубки определяем необходимое количество бетона. Для непрерывной заливки фундамента на стройку готовый бетон привозят в машине-миксере. Использую технику, удается выполнить заливку бетона быстро и за один раз.
Но если не получается использовать миксер, то процесс заливки может затянуться. В таком случае можно выполнить заливку фундамента частями. Существует два варианта заливки частями:
- послойная заливка;
- заливка с вертикальным делением.
Для того чтобы основание было прочным и не растрескалось, необходимо соблюдать ряд правил:
- Заливку фундамента необходимо выполнять с арматурой. Вязка арматуры должна выполняться вертикально и горизонтально, с использованием мягкой проволоки или пластиковых жгутов. Обязательно вязаная, ни в коем случае не сваренной.
- Заливать бетон нужно последовательно, учитывая температуру окружающей среды. Чем теплее воздух, тем меньше должны быть промежутки между заливками.
- Если предыдущий слой уже схватился, то его нужно оставить на несколько дней. Перед заливкой следующего слоя необходимо удалить верхний слой. Применяется механический или химический способ.
Послойная заливка
Судя из названия такой способ заливки, подразумевает заливку бетона слоями. Строители применяют два способа послойной заливки:
- «Холодный» шов.
- «Горячий» шов.
Первый вариант применяется, когда предыдущий слой бетона успел схватиться. Это может произойти от 12 часов до суток, в зависимости от температуры окружающей среды. Такой вариант часто возможен во время строительства частных домов при не достатке денежных средств или, по какой либо другой причине.
Заливка следующего слоя выполняется после затвердевания предыдущего. Перед заливкой необходимо удалить корку предыдущего слоя. В таком случае соединение слоев будет более надежным и прочным.
Если прошло менее 12 часов, и бетон не успел затвердеть, то используется заливка «горячим» швом. При использовании такого способа нужно обязательно накрывать бетон полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Для того чтобы бетон не терял влагу. А перед заливкой снимать «молочко с поверхности».
Заливка с вертикальным делением
Заливка с вертикальным делением предполагает также заливку частями. Только при таком способе заливка выполняется полностью на всю высоту фундамента на определенном участке. Для того чтобы бетон не перетекал, устанавливаются вертикальные перегородки, и по мере заливки остальных участков их снимают.
Такой способ заливки ленточного фундамента, используется реже.
Характеристики и вес
К основным техническим параметрам относят:
- Выдерживаемое расчетное давление при статистической нагрузке бетона – до 80 кПа.
- Допустимый прогиб пролета алюминиевого профиля – не более 0,25%.
- Предельная нагрузка на 1 м2 подмостей – 180 кг.
- Размерные характеристики, толщину профиля и фанеры (рекомендуемый минимум для материала щитов – 18 мм).
- Оборачиваемость: до 300 циклов у каркаса алюминиевой крупнощитовой опалубки, 200 – мелкогабаритных, 80-90 – у влагостойкой фанеры.
- Средний вес щита – в пределах 30-36 кг/м2.
Сфера и нюансы применения в строительстве
Алюминиевые элементы используются при сборке опалубки для монолитных конструкций: фундамента и вертикальных несущих стен, перегородок и колонн. Они собираются непосредственно на объекте, для соединения и установки требуются силы как минимум двух человек. Эту разновидность прежде всего рекомендуют купить при возведении высоких домов, главным образом из-за отсутствия необходимости задействования подъемной техники. Сфера применения включает жилые, общественные и промышленные здания. К ее ограничениям относят объекты с высоким давлением заливаемого бетонного раствора и повышенными требованиями к надежности – мосты, плотины, эстакады, туннели, при их бетонировании подбираются стальные разновидности.
В зависимости от назначения и типа щитов выделяют:
- Разборно-переставную опалубку для возведения колонн и опор для горизонтальных и наклонных поверхностей.
- Стеновую – для строительства монолитных вертикальных стен и перегородок.
- Балочную – для заливки железобетонных перекрытий.
- Универсальные модули опалубки стен и колонн, представляющие собой рамы с регулируемой шириной. Они используются для формирования торцов, наклонных плоскостей, перекрытий, закладки опор.
Благодаря модульному исполнению все щиты пригодны к монтажу с любой стороны, что ускоряет процесс сборки. Алюминиевый профиль всегда имеет замкнутый контур, сцепление отдельных элементов осуществляют с помощью замков. Рекомендуемый интервал их частоты – не менее 3 штук на 1 п.м. Во время сборки постоянно проверяется уровень размещения конструкций, для вертикальных щитов опалубки допустимый перепад поверхностей составляет не более 2 мм. Закладку фанеры осуществляют в специальные пазы, на последнем этапе установки.
В целом, при монтаже, эксплуатации и снятии опалубки для монолитного строительства с каркасом из алюминия рекомендуется придерживаться ряда правил:
- На участке убирается крупный мусор, основание выравнивается и при необходимости посыпается щебнем.
- Проводится обязательная разметка будущих осей и плоскостей согласно заранее составленному проекту здания.
- Фиксируются все отдельные элементы, включая угловые.
- Для упрощения процесса демонтажа и получения ровной поверхности палубы и стыки покрываются специальными составами, снижающими величину сцепления между щитом и бетоном. Для этих целей стоит приобрести соответствующие эмульсии или опалубочные смазки.
- Опалубку разбирают после достижения раствором 70% прочности, но не раньше. Снятие отдельных элементов начинают с углов или участков с наименьшим напряжением.
- По окончании работ профиль и щиты проверяют на наличие вмятин или деформаций.
Стоимость опалубки при покупке или взятии в аренду
Ориентировочные расценки в зависимости от назначения отдельных элементов приведены в таблице:
| Тип алюминиевых щитов | Размеры, м | Вес, кг | Цена, рубли |
| Доборный | 0,25×2,7 | 34 | 5680 |
| 0,6×2,7 | 54 | 8230 | |
| 1×2,7 | 80 | 11860 | |
| 1,2×2,7 | 94 | 13000 | |
| 0,3×1 | 13 | 3120 | |
| 1,2×1 | 39 | 6740 | |
| Линейный | 0,2×3 | 21 | 5560 |
| 0,7×3 | 67 | 9600 | |
| 1,2×3 | 105 | 13700 | |
| 0,25×3,3 | 37 | 6590 | |
| 1,2×3,3 | 113 | 15100 | |
| Угловой внутренний | 0,25×0,25×3,3 | 61 | 10150 |
| 0,7×0,7×3 | 97 | 15940 | |
| Угловой наружный | 0,5×0,5×0,7 | 24 | 4040 |
| 0,6×0,6×3,3 | 105 | 16830 | |
| Щит универсальный | 0,8×0,6 | 19 | 3660 |
| 0,8×1,2 | 34 | 7370 | |
| 1,2×3,3 | 93 | 18820 | |
| Шарнирный | 0,5×0,5×1,5 | 41 | 8960 |
| 0,5×0,5×3,3 | 86 | 15600 | |
| Алюминиевая опалубка колонн | 0,3×0,3×3 | 35710 * | |
| 0,8×0,8×3 | 53920 * |
* стоимость указана для двух щитов угловой колонны.
Альтернативным вариантом является приобретение б/у конструкций или аренда алюминиевой опалубки. В первом случае обязателен визуальный осмотр – деформации каркаса недопустимы. Во втором расценки зависят от сроков аренды и комплектации и варьируются в пределах 20-40 рублей за 1 м2. Минусом этого варианта является необходимость удержания закрепленных щитов на месте как минимум до 70 % застывания бетона, при строительстве монолитных конструкций крупногабаритных объектов расходы возрастают в разы.
Требования к опалубке
Изготавливая опалубку для ленточного фундамента своими руками, необходимо учитывать требования, которым она должна отвечать. Среди наиболее существенных можно выделить такие:
- верхняя часть залитого бетона должна находиться не выше 45-66 см от опалубочного края;
- показатель прогиба опалубки должен быть в пределах 2,0 мм;
- соединение между щитами конструкции определяет прочность всей системы;
- величина перепада верхнего уровня не должна быть больше 2,0 мм.
При монтаже конструкции необходимо учитывать эти требования.
На фото устройство опалубки для фундамента ленточного типа:
Материал
Можно использовать фанеру, пиломатериалы (доски), собранные в щиты на стройплощадке. Кроме этого понадобятся также бруски, крепежи (саморезы либо гвозди), материал для гидроизоляции.
Какая нужна доска
Если для изготовления щитов применяется доска, ее поверхность должна быть ровной и без трещин, а кромки – обрезанными. Ширина — 25 мм.
Как производить расчеты
Для расчета опалубки рекомендуется применить такую формулу:
h=√(0,75×G×n×l2/Т), здесь:
h –толщина доски (м); G – величина нагрузки, которую оказывает смесь бетона; для ее вычисления можно использовать формулу G=q×H, где q=2500 кг/м3 – масса раствора, H – высота бетонного слоя (м);
n – коэффициент вибрации, равный 1,2;
I – расстояние между опорами, расположенными вертикально (м);
T –сопротивление древесины, равное 8×105кг/м2
Это самая простая возможность выполнить расчеты самостоятельно.
Другие рекомендации
Опытные строители рекомендуют также обратить внимание на такие особенности монтажа прочной и надежной опалубки:
- По завершении сборки щитов нужно проверить равномерность (вертикальность и горизонтальность) всей конструкции, используя строительные отвесы.
- В опалубке должны отсутствовать щели, ширина которых превышает 5 мм. Если же они были обнаружены, их следует заделать.
- Для увеличения прочности угла можно использовать согнутую арматуру или специальное соединение.
Воспользовавшись этими рекомендациями, можно соорудить прочную опалубку.
Порядок монтажа
Создание опалубки производится поэтапно:
- Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
- Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
- Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
- Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
- Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
- Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
- С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.
ВАЖНО!
Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко
Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.
Технология изготовления опалубки:
Первым делом необходимо сбить доски в щиты опалубки, так чтобы между ними не было никаких зазоров и щелей, иначе через них будет вытекать бетонное молочко, что ухудшить прочность конструкции фундамента.
Закрепляют доски друг с другом обычно при помощи брусков и саморезов
Важно только чтобы внутренняя сторона щита, которая будет соприкасаться с бетоном, была гладкой. Именно поэтому головки саморезов должны оставаться с внутренней стороны.. Установка опалубки всегда начинается с монтажа направляющих досок, которые закрепляют колышками
Устанавливать их нужно по заранее размеченной территории так, чтобы при установке щитов они были расположены снаружи. После этого можно приступать к закреплению щитов. Как правило, для их крепления используют гвозди или шурупы. В процессе установки необходимо проверять горизонтальность и вертикальность щитов при помощи строительного уровня
Установка опалубки всегда начинается с монтажа направляющих досок, которые закрепляют колышками. Устанавливать их нужно по заранее размеченной территории так, чтобы при установке щитов они были расположены снаружи. После этого можно приступать к закреплению щитов. Как правило, для их крепления используют гвозди или шурупы. В процессе установки необходимо проверять горизонтальность и вертикальность щитов при помощи строительного уровня.
В случае заливки большого количества бетона в опалубку, для придания жесткости необходимо стянуть стенки конструкции опалубки при помощи шпилек (бруса) с расстоянием между ними около 0,5-1 м. Помимо этого рекомендуется установить распорки, чтобы стенки опалубки не лопнули в процессе заливки бетонного раствора, и он не пролился.
Подготовка участка и нанесение разметки
Ленточная опалубка предусматривает работы не по всей площади будущей постройки, а только по ее периметру. Несмотря на это, рекомендуется выравнивать весь участок, для этого снимают дерн с верхним слоем грунта, примерно на 10-15 сантиметров вглубь. По периметру участка на небольших колышках натягивают нить, а затем вторую отступив от первой на расстояние равной по ширине будущей ленточной опалубки и соответственно самого фундамента. При необходимости разметки сложных изогнутых форм используют большее число колышков, которые вбиваются согласно плану.
Для удобства, прямо на земле можно нарисовать контур будущего фундамента, а уже по нему провести точную разметку.
Вернуться к содержанию
