Начальный этап работ
На начальном этапе реставрации деревянных окон необходимо произвести тщательный осмотр фрамуг, подоконников и рамы. С некоторыми окнами лучше не связываться. Легче всего поддаются реставрации окна, изготовленные из твёрдых пород древесины, вываренных в олифе. Чаще всего такие окна встречаются в старинных домах. В многоквартирных домах времён СССР древесина обычно более низкого качества, но такие окна существенно моложе.
Обычный вид старого деревянного окна, нуждающегося в реставрации.
Основные проблемы
Основными проблемами старых деревянных окон являются:
- большое количество слоёв краски, что обуславливает неряшливый внешний вид;
- неплотное прилегание фрамуг к раме и друг к другу, результатом является относительно свободная циркуляция воздуха и очень низкие теплоизоляционные качества;
- подгнившие участки фрамуг и оконной рамы;
- перекос окна;
- затруднённое закрывание.
Отказ от реставрации старых деревянных окон целесообразен в том случае, если окна сильно перекошены, гнилые участки встречаются массово, древесина сильно растрескалась во многих местах и т.д. Чаще всего существенные проблемы возникают с нижними поперечинами наружных фрамуг, а так же в местах установки нижних щеколд. Именно поэтому крайне желательно иметь в запасе запасные не нужные фрамуги того же типоразмера – из них можно получить «запасные части».
Первым делом определяем, каким образом закреплены стекла. Чаще всего это штапики, иногда просто намазана замазка. Штапики крепятся маленькими гвоздиками, поэтому их легко подорвать прочным ножом, стамеской или обычной шлицевой отверткой. При их удалении не забываем придерживать стекло. Работаем аккуратно, что бы стекло не треснуло.
Оконную замазку удаляем ножом или стамеской. Периодически будут встречаться маленькие гвоздики, удерживающие стекло от выпадения. Их легко удалить плоскогубцами.
После удаления всех стёкол, приступаем к снятию краски.
Шаг второй – подготовка к реставрации
Первым делом даем оценку работоспособности старых оконных навесов. Обычно старые советские петли служат в окнах невероятно долго, хотя и теряют внешний вид. Под постоянной нагрузкой в течение двух – трех десятков лет крепление навесов может разболтаться, утратить часть шурупов или даже сместиться относительно первоначального положения.
Если вам удается без усилий вывернуть шуруп, крепящий навес к деревянной раме, он подлежит обязательной замене и реставрации. Отверстие, в которое был завернут шуруп, рассверливается сверлом диаметром 8-10мм на глубину в 2см, после нанесения слоя клея запрессовывается круглой деревянной пробкой подходящего диаметра. После высыхания клея монтаж навеса на раму проводится аналогично установке нового изделия.
Далее внимательно изучаем геометрию окна, при явных признаках коробления деревянной конструкции «пропеллером» следует уложить раму на ровную плоскую поверхность и отметить участки, подлежащие срезанию выпирающих участков с помощью «болгарки».
Совет! Приведенная операция реставрации окна — одна из наиболее трудоемких, требующих аккуратности в работе. При подрезке деревянного блока створку окна приходится одевать и примеривать по нескольку раз. Чтобы не удалить лишнего — запаситесь терпением и срезайте древесину рамы максимально тонкими слоями.
В итоге, воспользовавшись нашими услугами по ремонту и реставрации окон Вы получаете:
- Надежную защиту от сквозняков, а значит тёплый и уютный комфорт на долгое время у себя дома.
- Экономия тепла в квартире (после произведенных работ температура повышается в среднем на 3-5°С), как следствие — экономия своих денежных средств на отопление.
- Избавление от лишнего шума и пыли с улицы.
- Навсегда забываете столь «увлекательный» процесс заклеивания окон скотчем перед холодным сезоном и ещё более «весёлое» занятие по отдиранию и отскребанию этого скотча с приходом весны.
- Общая эстетика окон остаётся неизменной. После утепления окна по внешнему виду и по своим функциям остаются в прежнем состоянии, т.к. при закрытых створках самого утеплителя EURO-STRIP даже не видно.
ВНИМАНИЕ!!!
Только Оригинальный материал EURO-STRIP через каждые 75 см имеет маркировку «EURO-STRIP- ТНЕ ORIGENAL EPDM-STRIP FROM SWEDEN» Остерегайтесь подделок!
Двухстворчатое окно | Трехстворчатое окно | Балконный блок (Дверь + двухстворчатое окно) |
При проведении работ в холодное время года на каждое окно временно устанавливается теплозащитный экран из авизента (авиационный брезент), благодаря чему в квартире сохраняется комнатная температура на всём протяжении производимых работ.
ЦЕНЫ
ФОТО
ВИДЕО
Комплексная работа по утеплению окон
Оконная стяжка с заменой
Оконная ручка с заменой
Фотогалерея «Утепление окон» Утепление окон по шведской технологии материалом EURO-STRIP Ремонт и реставрация окон.
Видеосъёмки нашей работы Утепление окон по шведской технологии материалом EURO-STRIP Ремонт и реставрация окон.
В цену комплексной работы утепление окон по шведской технологии уже включено:
- Выезд мастера по Москве (в пределах МКАД)
- Подготовка створок, исправление их геометрии.
- Стоимость уплотнителя EURO-STRIP и расходных материалов
- Установка уплотнителя EURO-STRIP
- Усиление петель, смазка и регулировки механизмов оконных замков.
Покраска окон
После полной подготовки, шпаклевки и шлифовки окон, производится их антисептирование
Важно подобрать качественный антисептик, который защитит в будущем от грибка и плесени. Это важно сделать, так как следующий ремонт может быть отложен, а влага обязательно нанесет повреждения незащищенной древесине!
После этого, грунтовка и покраска. Лучше делать это кистью 1,5 дюйма, 4 см. Ворс должен быть средней жесткости, прочно держаться и не высыпаться!
Покраска минимум в 2 слоя, хорошая растягивая краску и прокрашивая все возможные прорехи в раме, которые теперь будут защищены от влаги!
Шаг первый – получаем навыки реставрации деревянного окна по шведской технологии
Сложность проведения реставрационных работ по шведской схеме заключается в необходимости выполнения по периметру торцевой поверхности прямоугольного паза шириной 5мм под углом в 45о. Обычный электрический фрезер позволяет это сделать без особых проблем, но качественно выполнить работу можно после 2-3 часовой практики на подручном материале. При этом инструмент для реставрации можно взять напрокат за символические деньги.
Вторым типом работ, требующих квалификации и определенных навыков, является ремонт или замена потаенных поворотных ручек-фиксаторов оконных створок. Такие ручки массово использовались в деревянных окнах советских квартир. Их реставрация невозможна, заменить аналогами сложно, поэтому стоит проконсультироваться у специалиста.
Совет! Если нет уверенности в том, что справитесь со всеми проблемами реставрации, свяжитесь с фирмой, предоставляющей подобные услуги, и закажите ремонт одного окна, без покраски. Ваше непосредственное участие во всех операциях даст практическое представление о ходе реставрации деревянных окон.
Подобная практика даст вам возможность оценить — сколько конкретно уплотнительных материалов потребуется для реставрации конкретного окна и избавит от лишних затрат.
Порядок и последовательность проведения реставрации
Перед проведением ремонта и утепления следует провести небольшую подготовку:
- снять отрывающиеся створки окна, раскрутить и вывернуть винты, соединяющие оконные рамы;
- очистить от старой краски и лака абсолютно всю поверхность деревянной рамы окна;
- удалить пыль и хлопья снятого покрытия, вымыть и тщательно просушить деревянное окно.
Перед удалением старой краски наклейте по периметру поверхности оконного стекла строительный скотч. Это предохранит стекло от возможных царапин от инструмента и защитит от попадания капель грунтовки или краски при последующих операциях.
Как отремонтировать сгнившие участки рамы
Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.
Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки
Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.
Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.
Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов
Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.
Пропитка деревянных окон
Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.
Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили
Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.
Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:
- Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
- Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
- Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
- Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.
Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.
Чем можно утеплить окна?
Большинство деревянных окон, находящихся сегодня в эксплуатации, не соответствуют современным требованиям по герметичности, теплозащите, звукоизоляции и нуждаются в ремонте или замене. Что же можно сделать в такой ситуации?
На самом деле существует довольно много способов утеплить оконные рамы на зиму, для реализации которых можно использовать подручные средства и недорогие материалы.
Газетная замазка
Обратимся к самому дешевому и проверенному годами способу – газете. Старые газетные подшивки найдутся в каждом доме. Хоть это далеко не самый эстетичный элегантный метод, но довольно эффективный, особенно при малом бюджете.
Существует несколько рецептов газетной пасты, которую можно сделать своими руками: меловая, глинопесчаная.
Для утепления меловой пастой нужно сначала разорвать газетную бумагу на клочки, размочить в воде и добавить в получившуюся кашицу 2 части толченого мела, 1 часть муки пшеничной, 1 часть воды. Глинопесчаная паста состоит из 1 части глины и 2 частей песка.
Образовавшейся массой тщательно заполните все щели в окнах. После этого отмерьте и отрежьте при помощи ножниц полоски бумаги для оклейки окон. Размер полос зависит от ширины и высоты установленной оконной рамы. Затем натрите ленты куском хозяйственного мыла, смочив их в воде.
Прижмите как можно крепче намыленную бумажную полоску, устранив возможность образования пузырьков. Протрите ветошью приклеенную ранее ленту.
Несмотря на эффективность способа, его нельзя назвать наиболее предпочтительным, ибо с наступлением весны бумагу и газеты придется удалять, а они оставляют черные следы. От следов можно избавиться, тщательно отмыв обычной водой.
Бельевой шнур
Бельевой шнур из хлопковых нитей аккуратно забивается в щели рам или прикрепляется между двойными оконными рамами. Обычно крепится на клей или маленькие гвоздики, но весной вам придется повозиться при разгерметизации такой конструкции.
Поролон
Как утеплить деревянные окна в доме при помощи поролона? Очень просто – используя тонкие полоски этого материала и плоский тупой предмет. Тут подойдет как отвертка, так и столовый нож с тупым концом. Если нет поролона, подойдет ветошь, пенопласт или техническая вата.
Тщательно пробив все щели, поверхность рамы можно проклеить полосками бумаги или ткани, смоченными мыльным раствором или молоком. Некоторые используют широкий скотч, который оставляет на раме неприятные, трудно смываемые пятна. Самый приемлемый вариант – белый бумажный скотч, который по качеству превосходит своих «собратьев» по оклеиванию, но на него придется потратиться.
Парафин
Некоторые используют для обработки щелей парафин. Его разогревают до температуры 60 – 70 °C, используя водяную баню. Разогретый парафин набирают в медицинский шприц без иглы и заливают во все щели.
Уже через час парафин затвердеет, создав непреодолимую преграду сквознякам. Правда, весной вам придется нелегко, когда вы будете очищать окна, зато в доме будет тепло и уютно всю зиму.
Подготовка рамы к покраске
Углы и сколы выравниваются тонким слоем шпаклевки
Когда краска полностью удалена, нужно хорошо прошлифовать ее с помощью наждачной бумаги. Тут можно справиться и руками. Если объем работы большой, можно также использовать шлифмашину. На рабочую часть крепится наждачная бумага – и пожалуйста, работай с удовольствием.
Отшлифованную поверхность осматривают на наличие трещин и сколов, заделывая по мере необходимости шпатлевкой по дереву. Она накладывается тонким слоем и разравнивается шпателем. Застывшую шпатлевку также зачищают мелкой шкуркой до гладкости.
Наносите шпатлевку только тонким слоем. Пусть сразу она не закроет все неровности. Дождитесь, когда она высохнет (время высыхания посмотрите на упаковке). Только потом нанесите еще слой. Если потребуется, то и третий. Не поддавайтесь искушению решить проблему сразу. Заделанная толстым слоем шпатлевка потрескается и отвалится. Труд будет напрасным.
Силикон имеет прозрачную текстуру, его не видно на стекле, заделывает щели герметично
В рамы вставляют стекла, закрепляют штапики. Щели между штапиком и стеклом заделывают оконной замазкой. Современный способ утепления деревянных окон: строительный пистолет и сантехнический силикон. Он прозрачный, его не видно на стекле, щели заделаны герметично. Нужно лишь потренироваться, чтобы накладывать его аккуратно, ровной тонкой полосой на пространство между стеклом и штапиком. Если первый опыт неудачен, силикон легко удалить с помощью тряпки и растворителя.
Если рамы новые, была только удалена краска, они хорошо ошкурены до дерева, их можно покрыть лаком. Предварительно дерево пропитывают специальными грунтовками, предохраняющими рамы от гнили, покрывают грунтовкой по дереву для того, чтобы получить нужный оттенок. Лак необходимо брать для наружного применения. Старые рамы лучше покрасить масляной краской.
Ремонт деревянных оконных рам по шведской технологии
Сущность такой технологии в том, что в створке определяется выемка. В нее закладывается специфический силиконовый трубчатый уплотнитель. Такой уплотнитель выдерживает как высокие температуры, так и низкие при гарантийном сроке в двадцать лет. Завершающим этапом ремонта деревянных окон является установка щеколд и ручек. Они закрепляются небольшими саморезами. После этого новое окно монтируется на свое привычное место.
Ремонт деревянных окон не так уж сложен и если иметь навыки обращения с названным выше инструментом и огромное желание сделать его своими руками, то из старого безнадежного окна можно создать новое осовремененное. Если ремонт деревянных окон был проведен согласно пошаговой инструкции и с душой, то новые окна послужат еще много долгих лет, создав настроение, тепло и уют. Декорацию рам можно выполнить из дополнительных деревянных элементов или украсить различными узорами.
Разборка и ревизия
Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»)
Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей
Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели
Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.
Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.
Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см
рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:
- Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
- Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
- Высверливаем правильно расположенное отверстие.
- Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.
После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.
Как проводить?
Необходимо все действия по ремонту деревянного окна выполнять аккуратно, чтобы не повредить структуру волокон
Снятие старой краски
Использование газовой горелки, паяльной лампы или бытового фена не обеспечивают нужный эффектВ случае применения химических составов или керосина действия выполняются в следующем порядке:
- Обрабатываемые поверхности тщательно обматываются старым тряпьём.
- Помещаются в полиэтиленовый мешок, в котором оставляется немного краёв для формирования завязки.
- Каждый элемент тщательно смачивается керосином или другим веществом с аналогичным действием. При этом требуется не менее 0,5 л химической жидкости.
- Для размягчения старого лакокрасочного покрытия требуется выдерживание в таком завязанном мешке с керосиновой пропиткой примерно 1–2 суток.
- Для очищения деталей от остатков покрытия применяются такие же инструменты.
Внимание
Особенность этого способа — мягкое состояние краски только на влажной поверхности, поэтому извлекают из мешка элементы по мере их обработки.
Выравнивание рамы
Действия должны выполняться по такому алгоритму:
- По диагоналям выравнивается каждая из рам с фиксацией элементов гвоздями. Необходимо просверливать каждое крепёжное отверстие повторно.
- Выполняется разборка такой рамы, чтобы промазать специальным клеем усы и пазы соединений. По аналогичному принципу выполняется быстрая сборка, чтобы клеящий состав не затвердел. Выстраивание по диагонали производится аналогично предыдущему шагу. На этом этапе могут вноситься нужные коррективы по выравниванию конструкции.
- Нагели фиксируются только после засыхания клея при пластичном стыке после непосредственной сборки элементов рамы. При этом намазывается клеящим составом каждый нагель, который киянкой вбивают в соответствующие им отверстия.
Для финальной фиксации нагелей применяются клинья
Реставрация створки
- Выставляется створка, четверти проверяют отвесом. При наличии перпендикулярной створки выполняют ориентацию остальных элементов по ней. Если нет — будут применяться угольник и строительный уровень или рейсшина. Требуется выравнивание стамеской очертания проёма с устранением выступающих фрагментов.
- Таким же методом выполняется наружное выравнивание створок.
- После укладки створок в один ряд выполняется выравнивание их по высоте, а затем по ширине. При этом необязательно заниматься четвертями, поскольку даже при незначительном перекосе для всего окна проблем не будет.
- После таких операций створки должны уменьшиться относительно оконного проёма. Поэтому требуется выполнение подгонки прокладыванием фанерных полосок с фиксацией на клей в нужных местах рамы. Стамеской выполняется доведение до точных габаритов рамы после застывания клея. Затем нужно проделать для оконной фурнитуры соразмерные выемки.
- С шагом 0,2-0,25 м вбиваются мелкие гвозди для прихватывания створок.
Установка уплотнителя
Установить уплотнительный шнур можно несколькими способамизаклеить деревянное окно на зимудейственные способы утепления
Пропитка
Есть 2 способа обработки рам пропиткой:
- простое нанесение кистью;
- более сложный процесс обработки горячей олифой.
действия выполняются в таком порядке:
- Олифа заливается примерно на 0,75 части глубины, а далее по внешней части трубы выполняется нагрев стали техническим феном. При нагревании должны появляться пузыри в жидкости, что будет свидетельствовать о выходе из вещества лишнего воздуха. Если появляется резкий характерный запах, то операцию нужно прервать и отодвинуть фен от трубы, дать олифе остыть, а затем возобновить процесс. К пропитке приступить можно будет, когда при нагреве не будет появляться пузырьков вообще.
- Изготавливается из стального провода крючок с заострённым концом. На него будут цепляться элементы деревянной конструкции с последующим помещением на 4–5 минут в трубу. Нужно извлечь пропитанный фрагмент, выложить для просушивания, продолжить работу с остальными деталями. Стальной провод должен в диаметре быть не менее 5 мм, чтобы не порвался при пропитке.
- Пропитка данным способом существенно увеличивает срок службы деревянных окон, сокращает количество сезонных перекрашиваний вплоть до 1 раза в 15 лет (для сосны).
Важно
Раскалённая олифа — очень едкое, опасное для человека вещество. Работать нужно в защитных перчатках, очках, защитной одежде, не заглядывать сверху над трубой, а только искоса.
Восстановление деревянных окон
Восстановление деревянных окон подразумевает не только замену фурнитуры и применение уплотнителя, но также и требует замены сгнивших и трухлых элементов, которые использовать повторно нельзя.
Рис. 4. Подгонка рамы и створок
Нагели и клинья
Восстановление деревянных окон начинается с подготовки нагелей и клиньев. Нагели нужно сверлить из древесины. Для этого следует использовать корончатое сверло. Делается это поперек, чтобы «чопики» прослужили дольше. Также, нужно сделать клинышки, совпадающие с диаметром нагелей, примерно шириной 5 см и толщиной 1 см. Нагель в диаметре должен быть на 0,5 см больше.
Выравнивание по наружи
Следующий этап – сбор выравненной рамы. Для начала нужно разложить части на щите, а затем соединить их пленкой. Выравнивать их нужно по диагонали, а затем зафиксировать гвоздями, прибив их сбоку. Отверстия для крепления еще раз просверливаются. Затем рама разбирается, область пазов обрабатывается жидкими гвоздями. Нужно быстро проверить правильность сборки по диагонали и подровнять, если есть погрешности, пока гвозди не высохли. После их высыхания, фиксируются нагеля
Важно при фиксации нагелей делать это в тот же день, что и жидкими гвоздями, пока материал достаточно гибкий. Жидкие гвозди наносятся на клей и вбиваются в отверстия
Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу. Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена.
Подгонка рамы и створок
Если рама прямоугольная снаружи, то она останется такой при монтаже в оконный проем. Дерево способно неравномерно высыхать. Для подгонки следует проверить четверти. Если одна из внутренних четвертей перпендикулярна, то ее нужно использовать, в качестве примера. В противном случае отсутствие ровного угла потребует измерения уголком, чтобы найти самый неправильный угол.
От угла по рейсшине проводится линия проема и с помощью зензубеля убирается лишнее. Затем этим способом выравниваются наружные створки. Далее они сравниваются и выравниваются. Четверти, используемые для стекол особого значения не имеют, поэтому допускается перекос. Чтобы подогнать створки в раму нужно присоединить жидкими гвоздями фанеру, оставляя место для фурнитуры. Затем вбиваются гвозди и пропитывается поверхность олифой.
Шпаклевка и шлифовка
Существует готовая шпаклевка для дерева, которая продается в специализированных магазинах. Есть также народный рецепт, как сделать ее самостоятельно. Для этого понадобятся опилки и жидкие гвозди. Смешиваются они в соотношении 1:3, но в небольших количествах, поскольку гвозди быстро сохнут. Наносится шпаклевка шпателем и разравнивается. После высыхания самодельную и покупную шпаклевку нужно отшлифовать. Для этой цели можно воспользоваться шлифовальной машинкой, либо наждачной бумагой.
Покраска
Для окрашивания окон лучше использовать масляную краску. Если она слишком густая, рекомендуется ее разбавить. Наносить краску нужно с верхнего левого угла от внутренней части рамы, то есть «от стекла». Можно использовать краски для дерева:
- DULUX Optima – 807 р.;
- Feidal – от 1400 р.;
- TEKNOS – от 860 р.
После окрашивания, рекомендуется покрыть поверхность лаком.
Отделка
Рис. 5. Реставрация старых деревянных окон
Для создания эффекта ценных древесных пород используется морилка. Она позволяет полностью изменить вид дерева, при этом, сохраняет его натуральность. Морилка глубоко поникает в структуру дерева, защищает от солнца и препятствует гниению. Для обработки окна можно выбрать морилку:
- Novotex Ultra – 480 р.;
- Genc – от 790 р.;
- Teknos – от 630 р.;
- Tikkurila – от 780 р.
Последние две – без запаха. Поверх морилки следует нанести акрил или лак для придания блеска поверхности.
Остекление
Завершающим этапом является застекление. Для фиксации стекла необходимо нанести слой силиконового клея. Стекло должно быть на 2-3 мм меньше проема, чтобы не лопнуло. Фиксируется стекло с помощью штапиков или гвоздей.
