Как я строил дом из несъемной опалубки

Опалубка «о трех головах»

Как уже упоминалось, несъемная опалубка для пенобетона может быть различной. Она отличается тем, что можно одновременно производить внешние и внутренние отделочные работы. Однако, съемная опалубка для пенобетона выделяется меньшими затратами, которые несомненно последуют в будущем, когда встанет вопрос облицовки фасада.

Выбирается несъемная опалубка в зависимости от этажности будущего дома или погодных условий в регионе

Но, на чем бы не остановили внимание, помните, что принцип работы по сути одинаковый. Различаются только этапы устройства самой опалубки в зависимости от типа

Кирпичный бутерброд

Несъемная кирпичная опалубка

Самой прочной и надежной по праву считается кирпичная несъемная опалубка для монолитного пенобетона. Возводить по такой технологии можно даже многоэтажные здания, в отличии от блочного строительства.

Пенобетон в таком тандеме исполняет роль утеплителя, поэтому, берут малые марки по плотности. По толщине таких стен сориентироваться сложно, так как все зависит от теплотехнических данных региона строительства.

Подобная опалубка может выполнятся как с двухсторонней кирпичной колодцевой кладкой, так и односторонней. В последнем случае, для внутренней стороны опалубки применяют различные плитные материалы повышенной жесткости и плотности.

Кирпичная опалубка на металлическом каркасе с внутренней частью из ЦСП

Самый большой плюс подобной технологии монолитного строительства — одновременно с возведением стен выполняется фасадная отделка и внутренняя черновая. Поэтому кажущиеся излишними затраты на покупку и укладку кирпичей вполне оправданы и намного ниже, чем при проведении дополнительной внешней облицовки.

Как возводится кирпичная несъемная опалубка для заливки пенобетона, видео ниже расскажет подробнее.

Облегченный вариант

Опалубка для монолитного пенобетона из ЦСП плит

Разнообразие современных листовых материалов даёт полную свободу выбора для несъемной пенобетонной опалубки:

• цементно-стружечные плиты;
• фанера;
• листы OSB;
• влагостойкий или пожаростокий ГВЛ, но это ненадежный вариант, так как под давлением и температурой пенобетона листы могут покоробится.

Также зачастую используют композит — наружная часть опалубки выполняется из бетонного облицовочного материала, а внутренняя из листового. Так, конечно, быстрее, да и дополнительно фасадные работы проводить не нужно.

Однако, подобный способ более затратен, когда же использование для всей опалубки листовых материалов позволяет «растянуть» расходы по строительству, и делать облицовку постепенно. Для многих — это очень выгодный вариант.

Лего-конструктор

Опалубка для монолитного пенобетона

Существуют и специальные системы несъемных опалубок для монолитного строительства из пенобетона. Они представляют собой пенополистироловые пустотелые блоки, укрепленные полипропиленовым каркасом, и снабженные специальными крепежами.

Они очень легкие и просты в сборке. Наши строители их прозвали «лего-блоки». И действительно, они просто собираются как конструктор.

Часть несъемной опалубки

Подобные блоки не обеспечивают одновременную фасадную облицовку. Но зато, они качественно утепляют дом. Хотя, стоит задуматься, прежде чем отдавать предпочтение подобной опалубке. Ведь грызуны просто обожают кромсать подобные материалы на завтрак, обед и ужин.

Однако, разработчики подобных несъемных форм гарантируют, что таких неприятностей не предвидится. Причем цена на подобную опалубку приятно удивляет своим относительно невысоким уровнем.

Также существует иная вариация материала, применяемая для монолитного строительства. Согласно подобной технологии используются пустотелые блоки, выполненные из арболита. Они представляют собой стандартное изделие с двумя большими отверстиями.

Блоки для создания несъемной опалубки

Подобную систему можно армировать как продольно, так и горизонтально. При этом она подходит не только для пенобетонного замоноличивания. В качестве «начинки» допускается использовать и обычный бетон.

Практичность несъёмной опалубки в использовании

Несъёмная опалубка — это как раз тот случай, когда всё можно сделать самостоятельно. Элементы данных систем являются штучными и совсем немного весят, поэтому для сборки опалубки не нужно использовать грузоподъёмную технику, что позволяет строить даже в труднодоступных местах. Готовые блоки собираются воедино, как «лего», подготовка «полуфабрикатных» панельных опалубок тоже похожа на работу с конструктором. При небольшой массе блоки и панели являются довольно крупными, что ускоряет строительство, они обладают высокой стабильностью, точными геометрическими размерами.

«Самостроить» можно бригадой из 3–4 человек, которые не имеют высокой квалификации, при этом темпы возведения будут, пожалуй, самые высокие среди множества технологий. Как мы уже замечали, по сравнению с традиционным бетонным литьём, здесь расширена сезонность работ. Производители утверждают, что, если необходимо укладывать бетон в несъёмную опалубку с утеплителем, то можно лить и при температуре до -5 градусов.

Монолитная технология позволяет получить очень прочное здание, которое нормально взаимодействует со слабыми грунтами, не боится сейсмических вибраций и прочих силовых напастей. Толщина таких стен получается очень маленькой (20–25 см), а это — дополнительная жилая площадь. В доме на 100 м2 разница в толщине стен на 20 см даст нам минимум 10 квадратных метров дополнительного внутреннего пространства.

Технология укладки опалубки своими руками

Монтаж опалубки для фундамента дома не требует больших усилий, но грамотно проведенная работа гарантирует создание надежной и долговечной конструкции, способной прослужить 50 и более лет.

1. В подготовленную траншею засыпают песчаную подушку высотой в 15 см., трамбуется и смачивается цементным раствором.
2. Если дом многоэтажный или имеет большой вес, на подушку заливается слой бетона толщиной в 5 см. Строительство подошвы одноэтажного здания начинается сразу с гидроизоляционного слоя. Он представляет собой рулон геотекстиля или рубероида.
3. Окончив монтаж гидроизоляционного слоя, монтируются блоки с закрытым дном. Первый слой конструкции собирается внимательно, поскольку он является контуром будущего фундамента и определяет расположение отводов под перегородки.
4. Монтируются коробчатые элементы, не имеющие дна и верхней части. Горизонтальные стыки обрабатывать не нужно – встроенная на торце защелка гарантирует надежную герметизацию конструкции. При укладке блоков в пазы, расположенные во внутренней части элементов, вставляются части арматурного каркаса.
5. Собранный участок из четырех слоев армируется вертикальными прутьями (длина равна высоте основания).
6. В полости блоков вводится бетон.
7. После заполнения 3-4 рядов арматурными элементами и бетоном монтируются следующие 3-4 ряда опалубки до достижения ростверка.

Достоинства и недостатки

Высокая степень теплоизоляции и отсутствие необходимости дополнительного утепления — это не единственное достоинство технологии несъемной опалубки.

По сути, это сборные сэндвич-панели «наоборот» — несущий жесткий слой находится в средине. Поэтому, если сравнивать с обычным монолитным домом с такой же степенью теплоизоляции, то можно привести следующие достоинства:

• уменьшение толщины стен, а значит, снижение нагрузки на грунт;
• экономия на нулевом цикле и строительстве фундамента;
• сокращение объема бетонных работ;
• уменьшение транспортных расходов на доставку готового раствора или компонентов для изготовления бетонной смеси на месте.

Еще один фактор, сокращающий сроки работ — это как раз «несъемность» опалубки. Даже в сравнении с технологией «скользящей» опалубки темп строительства значительно выше.

К достоинствам можно отнести и низкое водопоглощение пенополистирола — он не будет впитывать воду из бетонного раствора на этапе созревания (что важно для его правильной гидратации) и не будет пропускать избыточную влагу во время эксплуатации.

Недостатки общие для всех полимеров:

• горючесть: добавление антипиренов уменьшает риск возгорания и снижает возможность распространения огня, но не избавляет от выделения токсичных веществ при пожаре;
• низкая паропроницаемость требует обязательного обустройства продуманной системы вентиляции.

Что такое «монолит»

Наверняка, слово «монолит» подсказало читателям, что здесь будет использоваться что-то «одно». Так и есть. Монолитный дом – это дом, который строится из железобетона путем сплошной заливки стен. Таким образом, получается одна цельная конструкция, не имеющая стыков и швов. Огромным преимуществом такого строительства является то, что оно не требует использования специальной тяжелой строительной техники.

Процесс строительства монолита с несъемной опалубкойИсточник 2gis.ru

Эта технология была позаимствована у европейских строителей и со временем приобрела свою популярность на территории СНГ. Со временем она усовершенствовалась – возросла скорость возведения объектов, и теперь за день можно возводить один этаж большого многоквартирного дома. Из-за этого монолитное строительство многоэтажных домов настолько популярно.

Особенности строительства частных домов по технологии “монолит” заключаются в возможности придать строению оригинальный внешний вид, поскольку такая схема позволяет придавать стенам различные смелые формы, которых очень сложно достичь при строительстве из кирпича или панелей. Оригинальной можно сделать и внутреннюю планировку, так как в монолитных домах нет привязки к несущим стенам.

Существует два основных способа возведения монолитной конструкции:

• с несъемной опалубкой;
• со съемной опалубкой.

Они отличаются тем, что в первом случае бетонная конструкция с двух сторон утеплена пенополистиролом – это обеспечивает ей меньший вес. Также в таких домах нет необходимости утепления стен, так как они уже утеплены.

Заливка бетона по технологии “монолит с несъемной опалубкой”Источник remoo.ru

Процесс строительства монолитного дома с несъемной опалубкой

Процесс заливки бетона по технологии «с несъемной опалубкой» выглядит следующим образом:

1. По стандартной схеме строится фундамент дома. Для небольших частных домов или коттеджей часто используют мелкозаглубленные фундаменты.

Из специальных листов пенополистирола возводится «опалубка» (конструкция, куда заливается бетон). Зачастую наружный лист толще, чем внутренний. В некоторых листах есть специальные разъемы для крепления стенок между собой, что придает конструкции больше устойчивости и прочности. Также, существуют уже скрепленные между собой листы, где между стенками получается форма колонны. Все листы для монолитного строительства имеют пазы, которые соединяют верхний и нижний лист между собой как конструктор.
Между двумя стенками из пенополистирола ставят укрепляющий каркас из арматуры, который делает будущую стену из бетона более прочной.
После этого, в получившуюся форму заливают бетон.
Бывает, что наружную стену обкладывают кирпичом. Это гарантирует дополнительную звуко- и теплоизоляцию.

Особенности строительства здания по методу «съемной опалубки»

В случае со «съемной опалубкой», процесс происходит несколько иначе. Он отличается тем, что опалубка строиться из других материалов, например, из деревянных, железных или пластмассовых щитов. После того как бетон застыл, она снимается. В зимнее время года строители используют специальные щиты, которые позволяют обогревать бетон. Они подключаются к питанию и нагревают бетон для лучшего застывания. Такие стены более прочные, поскольку в них используется больше бетона и укрепляющих конструкций (каркасов из арматуры), но они часто требуют утепления.

Монолитный дом на стадии строительстваИсточник skalice.ru

Предыстория и технические данные

Объекты строительства на участке: баня – 35 м2, дом – 110м2.

Проблема: земельный участок очень небольшой по площади, нужно экономить каждый метр.

Решение: устройство фундамента, цоколя, стен бани и двухэтажного дома методом утепленной несъемной опалубки с применением универсальных стяжек для уменьшения толщины фундамента и стен.

Подрядчик: подрядной организации нет, наём специалистов для строительства под собственным руководством.

Меня зовут Николай, я – частный застройщик из Самары. Мой земельный участок под застройку совсем небольшой – всего 12 метров в ширину. О строительстве знаю не больше вашего, но решил все делать своими руками с помощью наемных работников.

При выборе материалов для устройства фундамента дома и бани я опирался на знания, полученные из разных источников. И, что интересно, об обустройстве несъемной опалубки с применением универсальных стяжек изначально речь не шла вовсе. Просто для утепления внешних поверхностей приобретал экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECО, а стяжки шли в дополнение к нему. Почитав о свойствах стяжек и методе их установки, решил, что это будет наилучшим выбором в моем случае.

Несъемная опалубка

Несъёмная опалубка — это готовые блоки или панели из различных материалов, которые монтируются в единую опалубочную конструкцию — форму для заливки монолитного бетона армированного металлической или стеклопластиковой арматурой. Ускоряет и упрощает строительство за счёт объединения нескольких операций в одном технологическом цикле (несущая стена с нужным сопротивлением теплопередаче возводится за один технологический цикл). Несъёмная опалубка после застывания бетона становится обычно неотъемлемой частью конструкции стены.

Различают два основных вида несъемной опалубки :

1. Готовые блоки из пенополистирола Представляют собой пластины из пенополистирола (материал класса пенопластмасс на основе полистирола, его производных (полимонохлорстирол, полидихлорстирол),толщиной от 40 до 100 мм, плотностью 25-35 кг/м3) соединённые между собой съёмными пластиковыми или монолитными перемычками. Процесс монтажа опалубки напоминает конструктор за счет скрепления блоков между собой за счёт особой формы сопрягаемых поверхностей («замки» по принципу “Лего”, шип-паз).
2. Сборная каркасная опалубка. Конструкция из легкосборных опалубочных модулей. Каждый модуль представляет собой готовый элемент выполняющий только несущие (цементно-стружечная плита (ЦСП), стекломагниевый лист (СМЛ)) или комбинированные (несуще-термоизоляционные) функции (пенополистирол, пенопласт, фанера, доска) , объединённых между собой внутренним объемным каркасом из стальной или стеклопластиковой арматуры и универсальных фиксаторов опалубки (несьемных) из полипропилена, фиксирующих опалубочные плиты в проектном положении. Конструкция опалубки позволяет изготавливать сплошные монолитные железобетонные стены практически с любой степенью армирования и заданным термическим сопротивлением.

К недостатком опалубки 1-го типа из пенополистирольных блоков можно отнести

• фиксированную толшину бетонной стены. При превышении толщины опалубку просто разрывает, что накладывает ограничения на сферу ее использования
• низкую прочность блоков что ограничивает высоту стены которую можно залить за один прием,
• невозможность осуществить уплотнение бетона вибрацией (пенополистирольные блоки разрываются),
• условную горючесть (выделение ядовитых газов при нагреве) пенополистирола .

Кроме того готовая стена из несъемных пенополистирольных блоков требует обязательной внешней и внутренней отделки. При этом внутренняя отделка должна нести не только конструкционные функции (иначе на стену сложно будет что либо повесить) но и существенные термоизолирующие функции и защиту от огня, что ведет к удорожанию отделки и стоимости строительства в целом

Немаловажно, что элементы несъемной опалубки недешевы, особенно при качественном их исполнении. К преимуществам несьемной опалубки из пенополистирола можно отнести высокую скорость монтажа и минимальные требования к квалификации строителей

Предлагаемые ООО «Легобетон» элементы для сборной каркасной опалубки лишены многих недостатков опалубки из пенополистирола. К неоспоримым достоинствам такого решения можно отнести :

• универсальность применения. Вы легко варьируете толщину стены с помощью Несъемной стяжки опалубки с настраиваемым шагом и можете использовать любые по прочности ограждающие материалы (пенополистирол, пенопласт, фанера, ЦСП и.т.д.). При использовании Удлинителя стяжки опалубки толщина бетонного сердечника стены может составлять от 150 до 550 мм;
• минимальная стоимость. Учитывая низкую стоимость фиксаторов опалубки и листовых ограждающих элементов вы можете существенно снизить стоимость строительства;
• использование ЦСП или фанеры как элементов несъемной опалубки позволяет получить стены практически под чистовую отделку;

Более подробную информацию по элементам для сборной каркасной опалубки вы можете получить из описания соответствующих элементов.

— Несъемная стяжка опалубки (комплект)

— Удлинитель стяжки опалубки

— Шуруп Крепеж СВТ (18х90, 18х130, 18х170)

Как использовать несъемную стяжку и другие элементы для опалубки — смотрите в Руководстве по применению несьемной стяжки СВТ-2 и шурупа ГБ Ф18

Приобрести элементы несъемной опалубки в Москве вы можете сделав заявку на нашем сайте или обратившись к нашим консультантам по телефону.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Технологическая рациональность несъёмной опалубки

«Центральная» идея несъёмной опалубки заключается в том, чтобы объединить несколько технологических операций. В данном случае за единый технологический цикл мы получаем несущую стену (кстати, и не только стену) из армированного металлом бетона с повышенными теплоизоляционными характеристиками. Иными словами, не нужно будет отдельно заниматься утеплением фундамента/фасада/перекрытия/кровли. А это дополнительные материалы: дюбели, клеи, кронштейны и т. д. И немалые трудозатраты: очистка поверхностей, сборка/разборка подмостей и лесов, выставление и фиксация утеплителей. Кто занимался утеплением своего дома, знает, насколько непростое это дело.

В некоторых системах, если используются не литые блоки, а плиты, опалубка выполняет функцию крайнего декоративного покрытия, например, цементные плиты могут иметь фактуру и цвет природного камня, кирпича, древесины. Внутри помещения плиты несъёмной опалубки, выполненные на основе гипса и растительных волокон, при незначительной доработке выступают отличной основой для отделки — не нужно клеить гипсокартон, или, допустим, можно отказаться от сборки каркасов для вагонки.

Важно ещё и то, что упраздняется операция распалубки. Обычные многоразовые щиты бывает сложно снять, так, например, при заливке фундамента их часто зажимает в траншее, а в этом случае мы можем даже умышленно засыпать откосы грунтом, чтобы стабилизировать конструкцию

Кроме того, неопытные строители часто не соблюдают сроки созревания бетона до набора минимальной прочности и повреждают монолиты при распалубке.

Более упрощённо выглядит уход за бетоном (кроме технологии «сота»), так как бетон на весь период набора прочности заключён в кокон, не позволяющий влаге слишком быстро испаряться. Другой момент — при граничных пониженных температурах можно не укрывать свежий монолит утеплителями (несъёмная опалубка, как правило, по умолчанию обладает высокими теплоизоляционными характеристиками), не вводить специальные химические добавки и не организовывать его принудительный прогрев.

Нужно отметить, что несъёмная опалубка серьёзно упрощает процесс прокладки инженерных коммуникаций. Этот плюс в принципе свойственен монолитной технологии, но тут есть возможность после заливки конструкций выжигать (феном или раскалённой петлёй) в пенополистироле аккуратные штробы. Также можно развести каналы и трубы внутри опалубки до заливки бетона, чётко выставляя вывода относительно получаемых плоскостей. Конечно, эта работа несколько снижает темпы возведения конструкций и требует разработки чёткого проекта для всех систем здания, но это потраченное время окупится сторицей.

Как производят пенополистирольные блоки

Гранулы полистирола засыпаются в бункер-накопитель вспенивателя, из которого шнековым питателем подаются во вспениватель, где они, при непрерывном перемешивании, подвспениваются струей пара определенной температуры и давления. В процессе подвспенивания увеличивается объем гранул. Из вспенивателя подвспененый полистирол вентилятором подается по пневмопроводу в бункер вылеживания, где выдерживается от 24 до 48 часов для выравнивания внутреннего давления и окончательной стабилизации формы гранул. Из бункера вылеживания полистирол вентилятором по пневмопроводу подается в бункер-накопитель пресс-формы, откуда инжекторами, закрепленными в крышке пресс-формы, подается в пресс-форму до ее полного заполнения. Внутри пресс-формы в процессе термообработки паром гранулы полистирола еще раз увеличиваются в объеме. Так как форма имеет замкнутый объем, то гранулы взаимно деформируют друг друга, заполняя пустоты, и «свариваются»: происходит процесс формования готового изделия — строительного пенополистирольного блока. После охлаждения пресс-формы водой готовое изделие автоматически извлекается из нее и складируется оператором.

Сами пенополистирольные блоки для стен отливаются на заводе. Их производство состоит из трех стадий: подвспенивание, сушка и промежуточное вылеживание, формовка блоков вторичным вспениванием

На строительную площадку блоки поступают уже в готовом виде.

Форма пенополистирольных блоков может быть самая разная:

• промежуточные блоки для стены;
• стеновые блоки с заглушкой на конце, которые устанавливаются в местах оконных и дверных проемов;
• стеновые блоки с тонкими стенками для внутренних перегородок или хозяйственных помещений;
• угловые блоки;
• маленькие заглушки для необычных мест;
• блоки для стен с непрямыми углами.

Форма пенополистирольных блоков может быть самая разная

Блоки действительно очень похожи на конструктор Lego, поскольку на их верхней и нижней части есть специальные замки. В верхней части расположены выпуклые квадратики, а в нижней точно такого же размера впадины.

Форма пенополистирольных блоков

Когда блоки соединяются друг с другом, выпуклые квадратики одного блока плотно входят во впадины другого.

Как и в случае с кирпичной кладкой, устанавливаются блоки друг на друга в шахматном порядке, чтобы каждый блок следующего ряда скреплял собой два блока ряда предыдущего. Укладка осуществляется со смещением, кратным 250 мм, что позволяет обеспечить совпадение вертикальных пустот (ниш) в блоках.

Установка пенополистирольных блоков

Другие материалы несъемной опалубки

В качестве несъемной опалубки могут использоваться плиты и блоки из композитных материалов на основе цемента и отходов переработки древесины (плюс другие вяжущие и добавки).

К ним относятся:

• щепоцементные плиты и блоки;
• ЦСП;
• фибролит;
• арболит.

В основном это панельная несъемная опалубка, которую монтируют по общим правилам.

В качестве исключения можно привести систему, имеющую формат строительного блока.

Общий недостаток этих материалов — у них нет таких высоких теплоизоляционных свойств, как у пенополистирола.

Чтобы компенсировать этот недостаток некоторые системы несъемной опалубки для утепления используют все тот же пенополистирол.

Так, есть материалы для внешней стенки опалубки из щепоцементной плиты с наклеенной изнутри плитой из пенополистирола. А во внутренние пустоты блочных систем перед заливкой бетона вставляют вкладыши из пенополистирола.

рмнт.ру

25.02.16

Технология монтажа конструкции

Любой практичный человек старается экономить на затратах. Опалубка для фундамента из пенополистирола позволяет это выполнить. К примеру, для монтажа конструкции данного типа не требуется привлечение помощников. Несъемная опалубка для ленточного фундамента один из самых экономных и доступных вариантов.

Причём технология её монтажа настолько проста. Что справиться сможет даже дилетант в строительной отрасли. Следует отметить, что такой вариант используется не только для оснований, но и для монтажа стен и других элементов.

Рассмотрим поэтапно

Сам процесс сборки конструкции состоит из нескольких шагов:

для начала разрабатываем подробный план будущего строения и его основания. При этом обязательно учитываем различные факторы, которые необходимо учесть во время расчётов размеров основания и опалубки: климатические особенности, тип грунта, уровень расположения грунтовых вод, материалы для возведения стен и прочее;
после определённых расчетов производим закупку материалов. Не стоит приобретать количество плит впритык, необходимо сделать некоторый запас

Обращаем внимание на технические характеристики пенополистирола;
далее переносим план будущего строения на участок и производим его разбивку. Не стоит пренебрегать точным переносов размеров

Особенное внимание углам будущего здания . Их следует подкорректировать с помощью уровня;

Проводим земляные работы

• далее приступаем к выполнению земельных работ. Устраиваем траншею в соответствии рассчитанным габаритам. Но не забываем, что обязательно должен быть определённый запас в направлении ширины и глубины. В готовом виде оптимальные подземной части основания не должны составлять менее 40 см в ширину и 50 см в глубину. Поверхност траншеи обязательно выпаиваем по уровню строго горизонтально;
• затем приступаем к устройству песчаной подушки. Стандартно он составляет около 10 см. песок необходимо хорошо промочить и произвести плотную трамбовку. Подушка выступает в роли дополнительной теплоизоляции и дренажа для отвода вод;
• производим армирование. Для этого вяжем арматурный каркас. Диаметральное сечение прутьев может использоваться от 10 мм до 16 мм. Прутья лучше связывать между собой проволокой;
• далее заливают подошву. Это небольшой слой бетона, который позволит выровнять дно траншеи;

Что делать после заливки подошвы

после того как бетон хорошо схватился, приступают к монтажу плит

Их аккуратно надевают на армирующий провод, параллельно произведя их соединение посредством перемычек;
обращаем внимание на то, что для формирования углов используют специальные угловые блоки;
завершив установку опалубочной конструкции, приступают к заливанию фундамента. При этом, незабываем производить уплотнение бетона для того чтобы весь воздух вышел на поверхность;
лента оставляется на некоторое время для застывания;
после того как бетон застыл, приступаем к отделке надземной части фундамента, то есть цоколь

Для этого можно использовать различные отделочные материалы. Некоторые используют даже брусчатку или тротуарную плитку.

Несъемная опалубка: технология монтажа

Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

Заливка фундамента

Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

1. Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
2. Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
3. Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

Установка блоков

Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

1. Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
2. Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
3. За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
4. Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
5. Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
6. Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

• дерево;
• пенополистирол;
• металл;
• железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.