Особенности свайного фундамента для каркасного дома и правила его обустройства

Виды фундаментов для каркасного дома, преимущества и недостатки

У каждого фундамента есть достоинства и недостатки. Имеются явные минусы и невидимые на первый взгляд преимущества

Поэтому загородным застройщикам надо на них обязательно обращать внимание

Свайно-винтовой фундамент

Для каркасного строительства это современный вариант фундаментной конструкции, применяемый все чаще. Сваи этого типа изготавливают из толстостенной трубы, на конец которой приваривают бур. Их просто вкручивают в грунт ниже уровня промерзания. И это большой плюс.

Другие достоинства:

  • низкая себестоимость материала и цена проводимых работ;
  • ростверк, то есть обвязка свай, находится выше почвы.

Явных минусов у этого варианта нет, н о есть спорные. К примеру, труба с буром защищается от влаги краской, которая при вкручивании в землю может повредиться. То есть коррозия металла через какое-то время даст о себе знать.

Низкая эксплуатационная жесткость фундаментной конструкции. К сожалению, ростверк не может дать стопроцентной горизонтальной жесткости. Поэтому в процессе эксплуатации, особенно при резких порывах ветра, дом будет раскачиваться. Решается эта проблема двумя способами:

  • увеличение количества свай;
  • монтаж растяжек между элементами фундамента.

Свайно-винтовая конструкция используется на:

  • участках с уклоном;
  • пучинистых грунтах;
  • слабых обводненных.

Ленточный заглубленный

Этот вариант с морозным пучением решает проблемы на все сто процентов. У него высокая несущая способность. Но это дорогая конструкция. Возводить ее под каркасный дом нецелесообразно. Если по проекту в здании присутствует цокольный этаж, то этот вариант использовать можно.

Ленточный мелкозаглубленный

Свое название этот фундамент получил за счет невысокой глубины заложения – в пределах 30 см. Для каркасного дома отличный вариант. Но использовать его рекомендуется только на песчаных непучинистых грунтах. На остальных, где действуют силы пучения, он просто покрывается трещинами, снижается несущая способность. В некоторых случаях может произойти излом.

Монолитный плитный

Это идеальная фундаментная конструкция под каркасный дом. Это монолит под все здание с большой несущей способностью, который создает равномерную нагрузку на грунт.

Другие плюсы:

  • выравнивает морозное пучение и движение земли;
  • при соблюдении технологии сооружения можно использовать на любых грунтах;
  • это мелкозаглубленная конструкция, позволяющая упростить процесс заливки;
  • высокая жесткость, позволяющая сгладить нагрузки, как от дома, так и от грунта.

Минусы:

  • высокая стоимость, связанная с материальными затратами: арматура, бетон, подушка из щебня и песка;
  • сложно использовать на участках с уклоном;
  • сложности с формированием подвального помещения.

Свайный

Здесь надо говорить о двух вариантах: буронабивные и забивные. Первые – это когда в грунте бурят скважину и в нее после установки арматурного каркаса заливают бетонный раствор. Вторые – это готовые сваи, которые при помощи гидравлического пресса вдавливают в землю.

Преимущества:

  • хорошая устойчивость к нагрузкам: продольным, поперечным или обои сразу;
  • высокий запас прочности, позволяющий возводить многоэтажные дома;
  • быстрота сооружения;
  • подходит для любых грунтов, даже болотистых, торфяных и прибрежных.

Недостатки:

  • использование специальной техники, увеличивающей цену строительства;
  • проведение точных инженерных расчетов.

Столбчатый

Обычно эту разновидность используют для сооружения небольших дачных домиков.

Преимущества:

  • большая скорость сооружения;
  • проведение строительных операций вручную;
  • низкая себестоимость;
  • можно заливать опорные столбы даже на промерзших грунтах.

Недостатки:

  • низкая несущая способность;
  • хрупкость элементов фундамента.

Кирпичные

К кирпичным фундаментам под каркасный дом сегодня отношение неоднозначное. Хотя основы из кирпича до сих пор эксплуатируются. И срок службы их превышает 200 лет. Чаще в загородном строительстве используют столбчатый вариант, у которого те же преимущества и недостатки, что у обычной столбчатой конструкции.

Где не рекомендуется его использовать:

  • на участках с уклоном, где перепад составляет более 2 м;
  • на подвижных грунтах.

Критерии выбора винтовых свай для каркасного дома

Основное значение при выборе винтовых свай имеет их диаметр. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать два основных момента:

  • Для чего предназначено будущее строение.
  • Какую нагрузку конструкция будет оказывать на основание.

Как выбрать винтовые сваи?

В связи с этим можно выделить несколько видов свай:

  • Изделия диаметром 57 мм используются только для изготовления легких ограждений.
  • На винтовых сваях диаметром 76 мм можно возводить легкие сооружения бытового и хозяйственного назначения. Такие сваи способны выдерживать нагрузку около 3 тонн.
  • Сваи, имеющие диаметр 89 мм, подходят для более тяжелых построек с весом от 3 до 5 тонн. Сюда можно отнести каркасные строения малой этажности и пристройки к ним.
  • Самые крепкие сваи имеют диаметр 108 мм, их несущая возможность достигает 5-7 тонн. Они отлично выдерживают многоэтажные постройки каркасного типа или каменные и деревянные дома.
  • Сваи со сварным наконечником. У таких изделий на остром наконечнике наварены металлические лопасти толщиной 3-5 миллиметров. Использование плазменной резки и электросварки позволяет получить высококачественные сварные швы. Для увеличения антикоррозийных свойств изделия подвергаются обработке методом горячей или холодной оцинковки.
  • Сваи с литым наконечником. Для их изготовления используется сталь высокого качества. Наконечник производится методом точного литья с последующей термообработкой для повышения прочности. Чаще всего литые наконечники покрывают эпоксидной смолой или прочной эмалью. Это позволяет эксплуатировать сваи на протяжении 100 лет.

Сваи со сварным наконечником в отличие от литых изделий стоят намного дешевле. Однако по прочности литые конструкции превосходят изделия со сварным швом. При строительстве каркасных домов можно использовать оба варианта. Стоит лишь учесть, что литая конструкция может выдержать большую нагрузку, чем сварная.

Как сделать фундамент своими руками

Рассмотрим процесс самостоятельного сооружения фундамента под каркасный домик в виде бетонных столбов. Для этого потребуется садовый бур диаметром 200 мм, которым бурятся скважины глубиною 1-1,2 м. Места скважин:

  • под углами здания;
  • под пересечением стен;
  • в промежутках через каждые 1,5-3 м.

В скважины засыпается щебень мелкой фракции или крупнозернистый песок. Подушка обязательно утрамбовывается. Отдельно готовится арматурный каркас в каждую скважину. Обычно для этого используют стальную арматуру диаметром 10-12 мм и катанку 6 мм. Арматура – это продольные элементы. Их обычно три или четыре в каждом армокаркасе. То есть конструкция может быть треугольного или квадратного сечения. Катанка – это поперечные элементы. Все соединения производятся электросваркой.

Предварительно в скважины устанавливается рубероид, скрученный в цилиндры. Это гидроизоляция будущих опор. Можно для этого использовать пластиковые или асбестовые трубы. Далее внутрь устанавливают подготовленные арматурные каркасы.

Следующий этап – заливка бетона. Его рецептура классическая для фундаментов: 1 часть цемента, две части песка, три части щебня. Залитый бетонный раствор обязательно утрамбовывается. Задача этой операции – выдавить из смеси попавший внутрь воздух. После высыхания воздушные пузыри снизят прочность столбов, поэтому от них надо обязательно избавиться.

Обычно опоры возводят с небольшим возвышением над грунтом – 10-20 см. Поэтому трубы под заливку бетона устанавливают именно с учетом этого размера. Обычно в бетонный раствор, залитый в опоры, устанавливают закладную металлическую деталь. Крепят ее к армокаркасу. К ней в будущем будет крепиться нижняя обвязка каркаса дома.

Через 28 дней, когда бетон наберет свою прочность. Можно переходить к возведению каркасника.

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

  • свайный или столбчатый;
  • ленточный малого или глубокого заложения;
  • плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

  • механический состав;
  • уровень грунтовых вод;
  • несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

  • ввинчиванием;
  • забивкой;
  • заливкой бетона в скважину;
  • кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

  • по углам здания;
  • под пересечениями стен и перегородок;
  • в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
  • между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

  1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
  2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
  3. Установить опалубку из досок, фанеры.
  4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
  5. Смонтировать арматурные каркасы.
  6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Инженерные изыскания

Знание характеристик грунта и геолокации участка – одно из главных условий выбора, какой фундамент – плитный, ленточный или свайный – лучше делать под каркасный дом.

Узнать тип и строение почвы можно путем геологических изысканий, обратившись в специализированную организацию. Она получает информацию о залегающих грунтах, подземных водах, расположении трасс коммуникаций, глубине промерзания с помощью бурения скважин и градостроительной документации. Выявляет опасные природные или техногенные явления на территории участка – провалы, карсты, пустоты или оползни.

Объем исследований и цена зависит от проекта дома. Для одноэтажных зданий с площадью пятна застройки до 225 м² бурят 3 скважины по 6 м, для двух- и трехэтажных сооружений глубина возрастают до 8 и 10 м. При размерах построек от 225 м² количество скважин достигает 4. Минимальная цена изысканий – 30000 руб.

Обследовать грунт можно самостоятельно. Для этого необязательно рыть глубокие ямы. Начальная геология подразумевает общий обзор участка и окрестностей. Насторожить должно наличие оврагов, склонов, болот, больших деревьев, валунов. Визуальная оценка окружающих построек дает представление о несущей способности грунтов. Трещины на старых домах, простоявших 20-30 лет, говорят о сложном типе почвы, ее просадочности.

Общение с хозяевами соседних участков, давно проживающих в своих домах, даст общее представление об условиях строительства. Более подробную информацию предоставляют земельные отделы городской или районной архитектуры.

Если участок расположен на ровной местности с неболотистой почвой, приступают к детальной геологии. В трех или четырех углах будущего дома, отступив 50-60 см от них, отрывают шурфы ниже уровня плотного слоя земли на 50-70 см, исследуют состав и строение почвы.

При плотных однородных грунтах, низком УГВ, возможности отвода поверхностных вод применением дренажа можно использовать стандартные схемы для расчета и выбора формата основания. В 90 % случаев самостоятельный подход к решению вопроса о том, какой фундамент лучше для каркасного дома, вполне оправдан.

Если обнаружены признаки неоднородных просадочных грунтов, высокого УГВ без возможности отвода вод, не обойтись без платных инженерных изысканий. Полученный от специалистов отчет даст возможность разработать индивидуальный проект с учетом рекомендаций.

Технология монтажа для других видов опор

Помимо винтовых свай для фундамента можно использовать буронабивные и забивные опоры. Расстояние между соседними силовыми элементами выбирается, исходя из необходимого количества свай, которое, в свою очередь, зависит от суммарных нагрузок и несущей способности фундамента.

Шаг между столбами не должен превышать 3 м. Для устройства забивных свай необходимо привлекать спецтехнику.

Монтаж буронабивных свай можно провести вручную, следуя последовательности технологических этапов:

  1. Бурение скважин.
  2. Устройство песчаной подушки.
  3. Монтаж опалубки.
  4. Армирование.
  5. Заливка бетоном.
  6. Установка оголовков.

Для буронабивной технологии марку бетона, класс стали арматуры, диаметр силовых элементов и другие параметры выбирают, основываясь на суммарных нагрузках и особенностях грунта.

Разновидности и характеристики свай

Деревянные элементы мы рассматривать не будем, потому что они практически не используются в строительстве жилых домов. Этот вариант от силы используется для хозяйственных построек.

Тип Диаметр Длина
Сталь 70-350 мм 2-11 м
Железобетон 300х300 мм, 350х350 мм, 400х400 мм. 10-16 м

Железобетонные сваи подходят для всех типов грунтов и выдерживают значительную нагрузку. Однако в частном строительстве предпочтение отдаётся стальным элементам. Свая представляет собой трубы из стали марки СТ-3, а также в некоторых случаях высшие сплавы СТ-20. Наша бригада занимается проектами, для которых уже сделаны расчёты запаса прочности, поэтому с обустройством фундамента вопросов не возникает.

По внешнему виды они напоминают буры с винтами на конце. Длина конструкции может достигать 11 м. Зачастую для удешевления фундамента применяют винтовые сваи со сварным наконечником. Литые прочнее, но делают их только на заводе. По своему опыту могу сказать, что существенной разницы нет, потому что наконечник требуется только для бурения грунта. Если свая установлена вертикально и заглублена по ГОСТу, то в дальнейшем проблем не возникнет.

Железобетонные сваи обычно забиваются в грунт или в заранее пробуренные каналы. Такой фундамент редко встречается в частном строительстве, потому что требуется для крупных строений с повышенной нагрузкой.

Какой фундамент выбрать для каркасного дома

При выборе типа фундамента нужно учитывать несколько особенностей:

  • прочность грунта на участке;
  • уровень расположения грунтовых вод;
  • этажность здания;
  • необходимость устройства подвала.

Чтобы узнать характеристики грунта, на крупных стройках проводят инженерно-геологические испытания. В частном строительстве заказывать дорогостоящую процедуру не обязательно. Выяснить тип грунта и расположение грунтовых вод можно двумя способами:

Разрабатывать грунт необходимо на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку опирания фундамента. Тип почвы обычно определяют на глаз, после чего по специальным таблицам можно узнать прочностные характеристики. Характерные особенности каждого типа грунта можно найти в ГОСТ «Грунты. Классификация».

Проверить характеристики, перед тем как строить фундамент под каркасный дом своими руками, нужно обязательно. Это позволит правильно подобрать тип фундамента, его сечение и глубину заложения. Неправильный выбор опорной части – это большие проблемы в будущем.

Столбчатый фундамент

Экономичным вариантом станет столбчатая конструкция. Выполнить такие работы самостоятельно достаточно просто. Но вариант имеет следующие ограничения:

  • требуется низкий уровень расположения грунтовых вод (расстояние от них до подошвы фундамента должно составлять не менее 50 см);
  • требуются прочные несущие грунты (в основном столбы применяют на хороших грунтах – крупнообломочных грунтах, тугопластичных глинах, суглинках и супесях);
  • невозможность строительства подвала.

При строительстве на пучинистых почвах необходимо закладывать подошву столбов ниже уровня промерзания грунта или использовать буронабивные сваи.

Столбчатый фундамент среднего заложения

Фундамент может быть изготовлен двумя способами: из сборных элементов, из монолитного железобетона. В первом случае применяются типовые блоки ФБС. При выборе такого варианта возникает потребность в грузоподъемной технике, поскольку детали фундамента весят сотни килограмм.

Монолитный железобетон – хороший вариант для частного строительства. Возводить свой дом таким способом можно без использования грузоподъемной техники. Но нужно позаботиться о доставке бетона миксером и об аренде бетононасоса. Этот минимум техники позволит сделать фундамент для каркасного дома быстро и с минимальными трудовыми затратами.

Перед тем, как начинать строительство, нужно выполнить расчет столбчатого фундамента. Исходными данными станут характеристики грунта и нагрузка от здания. Для грунта потребуется выяснить:

  • прочность несущего слоя (выбирается примерно в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке);
  • глубина промерзания почвы (можно найти по специальной таблице для отдельно взятых городов);
  • уровень расположения грунтовых вод.

Последние два показателя влияют на глубину заложения фундаментов каркасных зданий. Опирать подошву рекомендуется так, чтобы она находилась примерно на 30 см ниже отметки промерзания и на 50 см выше уровня грунтовых вод. Если выполнить оба этих условия невозможно, используют малозаглубленные опоры

При этом требуется уделить большое внимание гидроизоляции и утеплению

Незаглубленный столбчатый фундамент из блоков 40х20х20 см

При расчете необходимо найти минимальную площадь подошвы столба, его размеры в плане. Лучше всего такую работу выполнить профессионал. Но при необходимости можно найти упрощенные формулы, которые позволяют выполнить приблизительные вычисления. Для увеличения несущей способности и снижения материалоемкости используют столбы с уширенной подошвой.

Уширенная подошва столба позволяет снизить нагрузку на грунт при слабых грунтах

Возведение столбчатого основания для каркасного дома своими руками начинают с подготовки грунта. Требуется выкопать ямы с шагом опор. При этом учитывается сечение столбов и их длина. Грунт на дне ямы уплотняют, выполняют подсыпку из песка средней или крупной фракции толщиной 15-50 см.

Следующим шагом рекомендуется залить подбетонку. Для этих работ применяют тощие бетоны классов В7,5–В12,5. Толщина подбетонки составляет 70-100 мм. Такая подготовка позволит дополнительно выровнять основание, обеспечить гидроизоляцию для монолитного столба во время заливки и набирания прочности. Используется при возведении столбов по монолитной технологии.

Далее устанавливают опалубку. Она может быть из дерева. В последнее время стала популярной опалубка из пенопласта. Она не снимается после завершения работ и играет роль утепления.

Какие опоры лучше использовать?

При строительстве частного дома, бани или сарая лучше всего готовить такие типы фундамента:

  1. Винтовые сваи – они производятся на заводах, существует большое количество видов и типоразмеров. Винтовые опоры могут иметь различные характеристики. Самые надежные и долговечные – это оцинкованные. Но у них достаточно высокая стоимость. Монтаж опор очень простой – сваи ввинчиваются в землю, словно саморезы. Скважину при этом делать не потребуется. Сверху на сваи крепятся оголовки. Вот как правильно сделать свайный фундамент своими руками.
  2. Сваи буронабивного типа монтируются на строительной площадке в заранее подготовленные скважины. У такого типа свай высокая несущая способность, низкая себестоимость, а главное, они долговечны. Самостоятельно возвести такое основание можно без привлечения специальной техники. Достаточно сделать скважины, на их дно насыпается песок и трамбуется. Затем монтируется опалубка и армирование, после чего заливаете бетон внутрь.

В любом случае после окончания монтажных работ необходимо все оголовки выровнять и соединить с помощью обвязки в единую конструкцию.

Алгоритм монтажа фундамента

Процесс монтажа фундамента для каркасного дома включает ряд действий:

  1. Расчистка участка под строительство дома. На этой стадии следует избавиться от растущего на месте стройки кустарников и высокой травы, произвести выравнивание почвы.
  2. Составление проекта дома. В нем должны содержаться сведения относительно вида фундамента, характеристики строительных материалов, применяемые при его монтаже. В данном случае – диаметр и длина используемых винтовых свай.
  3. Предварительная разметка периметра фундамента, а также мест, в которые будут вкручиваться опоры. Следует понимать, что каркасный дом на винтовых сваях подразумевает равномерную нагрузку на основные точки несущей конструкции. Выбранные под установку места должны быть на равноудаленном друг от друга расстоянии.
  4. Вкручивание свай. Перед этим выбранные для установки участки окапывают и опускают на 30-40 см ниже поверхности самой почвы. Удобство заключается в возможности самостоятельной установки опор без специализированной техники. Вкручивание происходит при помощи рычага, которым легко может служить отрезок металлической трубы.
  5. Последний этап – выравнивание поверхности вкрученных свай по всему периметру их установки. Правило обязательно, его игнорирование приведет к появлению играющих углов, которые будут препятствовать дальнейшему строительству несущих стен каркасного дома.

Полезное: Наружная отделка дома из фасадных и цокольных панелей

Нижняя обвязка каркасного строения

Перед началом укладки бруса на сваях устанавливают оголовки

Перед тем как приступать к работам, нужно разместить на опорах оголовки. Если выбрана обвязка швеллером, детали крепят сразу к ним. Если используются брусья, к оголовкам нужно предварительно присоединить фланцы. Делают это посредством сварки. Эти детали имеют ширину, аналогичную таковой у используемых брусков. Стыковые места нужно смазать составом, предохраняющим от коррозии.

Бруски часто соединяются методом «в лапу». С торцовых частей элемент пропиливают под углом так, чтобы ширина среза была идентична толщине самого стройматериала. Еще один вариант связывания – «в полдерева». Здесь брусок пропиливают вдоль. При этом ширина также будет равной толщине элемента.

Чтобы предохранить материал от порчи под действием влажности, используется гидроизоляционная прослойка. Для ее организации подойдет рубероид или полиэтилен. Его нужно прокладывать в участках соприкосновения дерева и металла. Если брус кладут на бетонный ростверк, последний обязательно необходимо изолировать двумя слоями рубероида и битумной мастикой.

Начало обвязки идет с уголков, где соединяют первые смежные элементы. Для выверения перпендикулярности подойдет простой треугольник. Вместо обычных гвоздей для скрепления элементов обвязки лучше брать саморезы – их легче выкрутить при ремонте. Один брусок с другим соединяют скобами или пластинками из металла.

Как производить расчёт глубины погружения

Исходя из типа свай, определяется их глубина погружения:

  • Глубина погружения свай-стоек происходит до залегания плотных грунтов. Здесь все происходит без расчетов, бурим до твердых пород.
  • У висячих свай несущая способность, которая изменяется исходя из свойств грунта и длины боковых поверхностей. При увеличении нагрузки, соответственно, увеличивается их длина и глубина погружения.
  • Опорой для буронабивных свай служит широкая площадка – подушка. Ее площадь будет зависеть от величины вертикальной нагрузки и сопротивления грунта.
  • В зависимости от уровня промерзания грунта будет изменяться глубина погружения винтовых свай. Этот параметр важен для всех типов свай, но остальные и так всегда погружаются гораздо глубже.

Инженерный расчет глубины погружения является сложной задачей и не все специалисты готовы его выполнить. Поэтому рекомендую, как минимум воспользоваться онлайн-калькулятором, а лучше обратиться в специализированную проектную организацию.

Расчет глубины погружения свай в зависимости от их вида

Монтаж фундамента сваями винтового типа

Работы предполагают несколько этапов:

  1. На первом шаге строители должны рассчитать нагрузку, которую будет оказывать дом на основание. Также в расчет принимаются природные нагрузки.
  2. Дом проектируют на основании геологических данных. Сюда входят: свойства грунта, уровень промерзания почвы, уровень залегания подземных вод. В процессе исследования рельефа окружающей местности делают разметку будущего фундамента.
  3. По разметке выкапывают специальные ямы, в которые в дальнейшем будут вкручивать сваи.
  4. Сваи монтируют по углам фундамента. Также их устанавливают в местах, где соединяются внешние и внутренние стены.
  5. Затем начинают вкручивание свай. Оголовки фиксируют специальными крепежными приспособлениями. Вкручивание выполняют при помощи стальных стержней. Сваю нужно закрутить ниже отметки промерзания грунта. При этом нежелательно пересекать твердый почвенный слой.
  6. После вкручивания оголовки срезают болгаркой. Это необходимо для последующего заполнения внутреннего пространства бетоном. После заливки бетонную смесь тщательно трамбуют и оставляют для сушки. Данная процедура служит дополнительной защитой от коррозии и предупреждает попадание в полость воды.
  7. Заполнив сваи бетоном, приваривают оголовки на место и покрывают их антикоррозийной смесью. Сваи также желательно покрасить или обработать водозащитным раствором.
  8. Следующий этап предполагает подготовку бруса. Хорошо просушенную древесину покрывают антисептическими растворами и просушивают.
  9. Далее приходит время ростверка – крепление к основаниям свай стальных или деревянных балок. В пространство между стержнями и балкой в два слоя застилают рубероид.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий