Особенности бани из срубов на винтовых сваях
Пик роста применения винтовых свай приходится на последние пять лет. В сравнении прежними годами, процент строительства бань на этом типе фундамента вырос в несколько раз.
Для строительства используется бесстыковочная технология укладки бруса, когда роль ростверка выполняет нижний обвязочный венец. Он надежно скрепляет винтовые сваи, делая необязательной обвязку свайных элементов швеллером/брусом. Таким образом, достигается дополнительная прочность конструкции без ее удорожания.
В средней полосе России сваи опускаются в почву ниже уровня промерзания примерно на 120 и более сантиметров. Такой сруб не будет деформироваться от пучения и оттаивания. После усадки баня на винтовых сваях не сместится, не перекосится и не просядет под своим весом. Лопасти винтовых свай «распираются» в почве, не давая строению сдвигаться.
Монтаж и заготовка под ростверк
Первым делом необходимо сделать разметку, для этого снимается верхний слой почвы и вырывается котлован. Его величина должна быть на 1м больше с каждой стороны, чем будущий фундамент. Делается это для установки опалубки. Это огромный объем работы и стоит пользоваться экскаватором. Грунт надо снимать аккуратно и дойдя до определенной глубины приступить к выравниванию вручную. Использовать можно и механизированное выравнивание, при помощи мини-экскаватора и установленного на нем планировочного ковша и нивелира. Геотекстиль укладывается на дно и забрасывается песком. Далее надо уложить рулонную гидроизоляцию. Стеклоизолом предохраняют фундамент от воды и влаги.
Герметичность обеспечивает тот же битумный праймер. Его наносят в места нахлестав. Не рекомендуется использовать рубероид, он неэластичный и трескается. Для ростверка делается опалубка, по всему периметру сваи. Чтобы выдержать давление во время заливки бетона опалку надо хорошо закрепить, чтобы избежать смещение конструкции. В качестве материала используют влагозащитную фанеру или обрезную доску. А чтобы раствор не приставал к стенкам, используется полиэтиленовая пленка.
Виды
Для создания опорной конструкции бани могут быть использованы следующие виды свай:
- Забивные. Для погружения в грунт привлекается спецтехника, которая устанавливает опоры путем вбивания их в грунт. Работ вблизи используемых построек способна вызвать нежелательные изменения в состоянии фундамента, стать причиной оседаний или подвижек основания. Используются готовые сваи, скорость работ обычно высокая, процесс занимает один день.
- Буронабивные. Изготавливаются прямо на стройплощадке путем заливки бетона в армированную скважину. Есть возможность все сделать своими руками. При этом, сложные грунты могут не удержать скважину из-за осыпания стенок или заполнения полости водой. Кроме того, необходимо ждать около месяца, пока бетон наберет конструкционную прочность, в течение которого никакие работы производить нельзя.
- Винтовые. Приобретаются в готовом виде и погружаются в грунт как при помощи спецтехники, так и вручную. Не создают угрозы для построек, расположенных поблизости и могут устанавливаться вплотную к ним. Позволяют строить баню на склонах, складках фундамента без предварительной подготовки площадки. Недостатками винтовых свай считают неизбежную коррозию металла в грунте и множество кустарным образом изготовленных опор, не соответствующих существующим требованиям.
ВАЖНО!
Существуют также столбчатые опоры, которые многие пытаются отнести к свайным фундаментам. Они не погружаются в грунт, поэтому являются просто бюджетным и быстрым решением вопроса для строительства вспомогательных построек. На сложных грунтах они используются редко, так как не обеспечивают устойчивости при появлении сезонных подвижек или подтоплений.
Ленточный фундамента
Ленточный фундамента потребует от вас гораздо более высоких трудозатрат. Объем работ и используемых материалов по сравнению с столбчатым фундаментом придется увеличить.
В зависимости от того, какой у нас грунт на данном участке, мы определяем глубину, на которую следует установить дно фундамента.
- Если строительство планируемая ванная из сухой земли или песка — единственный фундамент, который можно поднять на 50-60 см над промерзшей землей, а в остальных случаях на 20-30 см ниже.
- В качестве базовой подушки рекомендуется использовать песок. Песочная подушка опускается даже на 30-40 см в 2-3 равных слоя, каждый слой необходимо залить достаточным количеством воды, а затем заделать, переворачивая поверхность.
- Еще один слой насыпают в слой щебня толщиной примерно 15 см, затем нужно залить раствором песка и цемента. Повторяйте этот процесс, пока не достигнете уровня земли.
- Сверху устанавливается деревянная опалубка, которая также затем заливается бетон, после чего сверху делается гидроизоляционный слой.
Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена из битумной мастики и нескольких слоев рубероида, он укладывается в верхнем слое. База под купола из щебня, камней, щебня, щебня, кирпича, в качестве вяжущего использовать раствор для извести и песка.
Чтобы фундамент под баней сохранялся долгое время, рекомендуется надежно защитить его от нежелательных внешних воздействий. Для этого его лучше укладывать шириной примерно в 1 м.
Монтаж свайно-винтового фундамента своими руками
Установка свайно-винтового фундамента выполняется в несколько этапов:
- Разметка участка.
- Погружение и выравнивание свай.
- Заливка бетоном.
- Обвязка ростверком.
Разметка СВФ не представляет особых затруднений – поскольку земляные работы отсутствуют, достаточно наметить оси стен, перегородок и дополнительных конструкций либо оборудования. Это выполняется путем установки колышков немного дальше углов будущего строения, между которыми натягиваются шнуры. Можно использовать 2 колышка с горизонтальной перемычкой и между ними натянуть две нити по наружным размерам свай.
Фото 8. Разметка мест установки свай
Остальные этапы нуждаются в более тщательном рассмотрении.
Вкручивание свай и их выравнивание относительно горизонтальной плоскости
Технология ввинчивания свай не зависит от разновидности лопастей, наконечников и особенностей грунта:
- Подготовка направляющих приямков – для этого можно использовать ручной или мотобур. Скважины делаются на глубину до 0,5-0,7 м и диаметром немного меньше, чем лопасти. Это позволяют более точно позиционировать трубы и облегчить их вкручивания в грунт.
- Ввинчивание – в специальные отверстия в сваях продевается лом или длинная толстостенная труба подходящего диаметра и силами 2-х рабочих выполняется их вкручивание в грунт путем передвижения по кругу. Третий человек в это время контролирует вертикальный уровень сваи с помощью строительного уровня.
Фото 9. Погружение свайных опор фундамента вручную
Погружение может осуществляться и механическим способом, но для этого требуется специальное оборудование.
Фото 10. Вкручивание винтовых свай механическим способом
Технология устройства свайно-винтового фундамента предполагает необходимость обвязки свай ростверком (деревянными, металлическими или бетонными балками), который будет устанавливаться на оголовках. Поэтому все выступающие над поверхностью земли свайные опоры должны находиться в единой горизонтальной плоскости.
Выравнивание свай осуществляется следующим образом:
- Разметка единого горизонтального уровня на всех трубах – для этого можно использовать лазерный или водяной уровень.
- Обрезка трубы по разметке – выполняется с помощью болгарки.
Фото 11. Процесс обрезки винтовых опор
Подробная инструкция по монтажу свайно-винтового основания рассмотрена в следующем видео:
Заливка бетоном
Эксперты настоятельно рекомендуют выполнять монтаж свайно-винтового фундамента с заливкой полостей труб бетоном. Это обусловлено склонностью труб к образованию конденсата на внутренних поверхностях даже при условии абсолютно герметичной приварки оголовков. А заполнение полости бетоном позволяет предупредить этот эффект и увеличить пространственную жесткость конструкции.
Фото 12. Заливка свай бетоном
Обвязка свай ростверком
Как правило, ростверк сооружается на высоте 0,5-0,7 м от поверхности земли. Для этого могут применяться деревянные и металлические балки. Также обвязка может быть выполнена путем заливки монолитной железобетонной ленты.
Технология обвязки свай разными материалами:
Железобетон – стоит дороже по сравнению с другими видами обвязки, но позволяет возводить даже здания даже из кирпича. Техника работ заключается в сборке опалубки, изготовлении армирующего каркаса, его связке со сваями с помощью рифленой арматуры и последующем бетонировании.
Фото 13. Свайное основание с железобетонным ростверком
Деревянные балки – применяются преимущественно при строительстве брусовых, бревенчатых и каркасных домов. Технология работ предполагает необходимость приваривания плоских оголовков для крепления бруса. Балки между собой соединяются в полдерева и фиксируются к оголовкам с помощью саморезов, болтов или гвоздей.
Фото 14. Свайный фундамент с обвязкой из деревянных балок
-
Металлические балки – для обвязки обычно применяются швеллеры, которые крепятся тоже к оголовкам, но при помощи сварки.
Фото 15. Обвязка свай с применением стального швеллера
Как видите, сделать винтовой фундамент своими руками вполне реально и для этого необязательно привлекать бригаду строителей и нанимать спецтехнику. Главное здесь – правильно определить глубину залегания плотных несущих пластов, шаг установки свай и их количество.
Брус обрезной 200х200х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноБрус изготавливается из сосны и ели — хвойных пород с естественной влажностью 20-30%.
От 11500 руб/м³Подробнее
Брус обрезной 150х150х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноБрус изготавливается из сосны и ели — хвойных пород с естественной влажностью 20-30%.
От 11500 руб/м³Подробнее
Брус обрезной 200х200х6000 ГОСТ 1-й сорт Софрино
Брус обрезной 150х150х6000 ГОСТ 1-й сорт Софрино
Столбчатый фундамент для бани
На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.
Сделать столбик можно из множества доступных материалов.
- Деревянное бревно или брус.
- Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
- Гранитные камни.
- Кирпич железняк.
- Строительные блоки.
Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.
Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.
Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.
Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 — 120 мм. По ней устраивается ростверк.
Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.
На каких грунтах может использоваться
На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно возможны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже
Чаще всего свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность здания. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В этом случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от здания передается на эти слои.
Рекомендуют использовать это основание и на грунтах, глубина промерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в этом случае связано с большими объемами земельных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.
Еще один вариант, когда удобно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Иногда выравнивание площадки под дом требует слишком больших затрат. Тогда тоже выручают сваи.
Третий вариант применения свайного фундамента — это слишком плотные, тяжелые в обработке грунты. Копать в них котлован очень сложно и дорого. Пробурить скважины — нужно меньше вил и времени.
Изготовление из труб
Чтобы самостоятельно сделать основание из металлических или асбестоцементных труб, необходимо подготовить строительную площадку, инструменты, нанести разметку.
Подготовка и проектирование
Прежде чем начинать строительные работы нужно составить проект. Для этого нужно нарисовать чертеж будущего основания, постройки. На нем необходимо обозначить точное расположение отдельных опор, указать расстояние между ними.
После изготовления чертежа можно приступать к подготовке участка. Для этого нужно выровнять строительную площадку, срезать неровности грунта лопатой. Убрать строительный мусор.
Инструменты и материалы
После создания чертежа, подготовки пространства можно подготавливать инструменты, расходные материалы:
- металлические пруты;
- лопаты — совковую, штыковую;
- емкость для замешивания цементного раствора;
- бетономешалку или перфоратор со специальной насадкой;
- гвозди, доски.
Если трубы металлические, понадобится болгарка с дисками по металлу.
Разметка и размещение столбов
Следующий этап — разметка строительной площадки. Для этого понадобятся деревянные колышки, плотная белая нитка, которую будет хорошо видно. Колышки нужно забить по углам постройки, соединить их нитью. Рулеткой проверить диагонали.
Песчаная подушка и армокаркас
После нанесения разметки нужно приступать к рытью ям под опоры, соединительные котлованы. Размеры отверстий:
- По глубине ямы должны быть больше труб на 30 см. Это расстояние будет заполнено песчаной подушкой.
- В ширину ямки должны быть больше трубы на 10 см с каждой стороны.
Между отдельными ямками нужно вырыть котлованы, которые будут соединять их между собой.
На дно ям нужно засыпать песчаную подушку толщиной 30 см. Дальнейшие работы:
- Трубы по высоте должны быть выше уровня земли на 40 см. Их вставляют в ямы строго вертикально.
- После установки труб, нужно сделать армокаркас. Для этого требуется нарезать металлические пруты по размерам, превышающим трубки на 10–15 см. Вставить их внутрь трубы, связать между собой вязальной проволокой.
- Когда металлический каркас будет готов, нужно приступать к замешиванию бетонного раствора.
- Промежутки между трубой, землей засыпать мелким щебнем, утрамбовать его.
- Залить меньше половины трубы цементом, поднять ее. Подождать пока раствор растечется по дну котлована.
- Заполнить оставшуюся часть трубы цементом.
Останется подождать пока цемент высохнет. Для этого понадобится около 10 дней.
Чтобы выкопать ямки под опоры, рекомендуется использовать специальный ручной коловорот.
Гидроизоляция и теплоизоляция
Чтобы металлические трубы не разрушались под воздействием влаги, нужно выполнить их гидроизоляцию. Для этого можно покрыть их слоем мастики или обклеить рубероидом.
Забирка
При проектировании основания нужно решить, нужно ли цокольное помещение. Процесс строительства забирки:
- Выкопать траншею между отдельными опорами глубиной 30 см.
- На дно насыпать слой песка или мелкого щебня толщиной 10 см.
- Столбики скрепить между собой брусами, в которых изначально сделать отверстия под закрепление досок.
- Доски закрепить в пазах. Заранее обработать древесину специальной пропиткой от разрушительного воздействия влаги.
- Нижнюю часть забирки уплотнить керамзитом.
Дополнительно нужно сделать бетонный отвод для воды шириной от 40 см. Он необходим, чтобы во время дождя влага не попадала в цокольный этаж. Чтобы утеплить забирку, нужно выполнить несколько действий:
- На наружной стороне закрепить профнастил — металлический или пластиковый.
- Внутри деревянного каркаса закрепить минеральную вату. Сверху покрыть слоем досок или опилкостружечных плит.
Также нужно оставить отверстия под вентиляцию, чтобы цокольное помещение постоянно проветривалось.
Столбчатый фундамент для бани можно назвать универсальным решением для небольших построек, поскольку он подходит для разных типов грунта. На постройку не нужно затрачивать много строительных материалов.
Фундамент под баню 3 на 5 своими руками (чертежи и размеры)
Размеры возводимого основания всегда будут отличаться от габаритов самой постройки. Чтобы избежать типовых ошибок, возвести надежную конструкцию и оптимизировать затраты на строительство, надо корректно выполнить расчет.
Разработку чертежа начинают с прорисовывания эскиза
Внимание уделяется каждому элементу строения. При этом обязательно учитывают, что основание шире стен на 0,1 м
Этого достаточно, чтобы фундамент корректно воспринимал нагрузку.
При разработке чертежа и выборе размеров учитывают:
- Вес стен и других конструктивных элементов;
- Давления снега, характерное для конкретного региона;
- Ветровую нагрузку. Зависит от региона и времени года;
- Глубину промерзания земли. Зависит от региона. В зимнее время земля может вздуваться из-за промерзания грунтовых вод. Косвенными признаками пучинистости являются холмики земли или трещинки на асфальте;
- Уровень грунтовых вод. Может меняться в пределах одного участка;
- Перечисленные параметры суммируются для получения окончательного значения. При разработке чертежа также учитывают, что от стен бани до соседнего участка должно быть не менее 8м.
Методика монтажа основы здания
По окончании работ по устройству фундамента, а также после его полного высыхания – в случае с бетонными опорами, можно приступать непосредственно к возведению стен строения бани.
Предварительно нужно провести очистку площадки под баню от любой растительности – можно даже снять слой грунта, а также насыпать песчаную подушку. Для этого на грунт сначала расстилают полосы рубероида с нахлестом в 10 см, а поверх него засыпают слой песка в 15-20 см толщиной. Все это трамбуют и проливают водой.
Далее на фундамент для бани на винтовых сваях укладывают брусья ростверка. Минимальный размер бревен составляет 15×15 см по толщине. Если постройка будет тяжелой, то нелишними будут более толстые бревна в пределах 20×20 см. Длина ростверка будет равна суммарной протяженности всех стен и перестенков строения.
В случае с бетонными опорами под древесину ростверка укладывают слой гидроизоляции в виде рубероида, бикроста или полиэтиленовой пленки.
Изначально брусья укладываются на сваи просто для подгонки и изготовления стыков. Для стыковки бревен между собой в торцевой части одного из них изготавливают паз, ширина которого равна размеру укладываемого в него бруса, а глубина достигает половины его ширины.
Внешние углы фиксируются саморезами, после чего проверяют диагонали. Для достижения симметрии возможны некоторые смещения бревен относительно друг друга.
Как только все элементы конструкции подогнаны, можно закрутить второй саморез. Внутренний угол для надежности можно укрепить металлическим уголком.
При работе с металлическими сваями, ростверк будет крепиться непосредственно к приваренным к опорам площадкам. Крепление саморезами производится снизу сквозь просверленные предварительно отверстия. А вот сваи из бетона скрепляются с ростверком анкерами.
В процессе монтажа нижнего ряда бревен нужно позаботиться о подводке коммуникаций, а также обеспечении отвода стоков из бани. Для этого можно подключиться к центральной канализационной системе или организовать слив в выгребную яму.
Полы в бане
Обычные проливные полы, использующиеся в традиционной русской бане, в данном случае не годятся:
- Вода, протекая между досками пола, проникает в грунт и понемногу разрушает металл свай и ослабляет прочность их сцепления с грунтом.
- Возникает сложность поддержания температуры в бане из-за большой высоты над землей. Наличие неутепленного пространства потребует излишнего расхода топлива или электроэнергии.
Оптимальным вариантом становится создание утепленного пола, с надежным гидроизоляционным покрытием. На поверхность заливается слой стяжки с заранее установленными воронками для отвода воды, которые подключаются к канализационной системе.
На стяжку укладывают напольную керамическую плитку, а для большего комфорта рекомендуется укладывать деревянные помосты с широкими планками (8-10 см) и зазорами между ними для свободного стока воды.
Внутренняя отделка
Внешнюю сторону стен обшивают вагонкой, сайдингом или влагостойкими плитами ОСП. Изнутри стена выстилается слоем гидроизоляции и утепляется минеральной ватой, опилками или пенопластом, после чего крепят фольгированную пароизоляцию.
К нижней стороне балок перекрытия подшивают потолок. Поверх него со стороны крыши укладывают фольгированный паробарьер, минеральную вату для утепления и, желательно, пленку, чтобы утеплитель не разлетался и не напитывал влагу.
Изнутри каркасную баню также обшивают вагонкой.
Разновидность печи выбирают, исходя из размеров бани. Для большого помещения подходит кирпичная печка на твердом топливе, а для маленького – электрическая железная.
Отметим, что для установки тяжелой кирпичной печи необходимо предусмотреть дополнительные опоры.
Таким образом, мы разобрались, какие бывают типы свайных фундаментов, рассмотрели процесс полной сборки каркасного здания и определились, как утеплить пол в бане на сваях. Надеемся, что указанные рекомендации помогут вам создать качественное и надежное строение, даже если на вашем участке почва недостаточно устойчива для масштабного строительства.
Бутобетонная лента
В местности, где на полях много камней, можно значительно сэкономить на цементе и песке. Правда придется потратить время на сборку, если хозяева земли не проводили уборку камней с помощью техники.
Схема бутобетонного фундамента.
1 — отсечная гидроизоляция
2 — отмостка
3 — камень
Технология мало чем отличается от заливки монолитной ленты: исключается армирование — ее функции выполняет камень. Он должен быть чистым, без трещин (можно проверить молотком, простукивая). Процесс заливки проводится в следующей последовательности:
- на подготовленную подушку наливается слой бетона из 3 частей песка и одной части цемента М400;
- в него укладываются камни на расстоянии примерно 5 см друг от друга (на практике правило не соблюдается);
- на них выливается очередная порция раствора;
- снова укладываются камни и так до самого верха.
Верхушка цоколя должна быть полностью закрыта раствором и выровнена.
Типы фундаментов
В строительной индустрии существует несколько видов оснований. К ним относятся:
- ленточные
- свайные
- столбчатые
- монолитные фундаменты.
От характера грунта и глубины промерзания его зависит вид выбранного фундамента для бани. Самым распространённым вариантом является винтовой фундамент. Этот тип представляет собой металлические полые трубы с заострённой нижней частью и приваренными снизу одним или двумя винтовыми полосами металла. На оголовке есть отверстия для вставления рычага. Труба вертикально ввинчивается в грунт до твёрдых пород. При этом остающиеся на поверхности оголовки подрезаются на один уровень, выдерживается горизонтальность и поверху все сваи связываются жёстко ростверком. Так зачастую и выполняют фундамент для бани своими руками.
Если для прочности в полую трубу заливается бетонный раствор, то такой фундамент называется свайно-винтовым. Если в же в землю вбивается железобетонная свая, то называется свайным. Столбчатая свая в подвижной опалубке отливается прямо на месте после создания ямы под конструкцию и с каждым заливом части столба перемещаются ограничители и заливка продолжается. Примерно как монолитные стены.
Ленточный фундамент предполагает выполнить конструкцию под все несущие стены на глубину, ниже зимнего промерзания. В средней части России такая глубина составляет 1,5 метра. Однако в определённых условиях применяют мелкозаглубленный ленточный фундамент. Всё зависит от типа грунта, на котором строится своими руками фундамент для бани.
Существуют монолитные плиты, которые отливаются как в грунте, после его подготовки, так и на ростверках. Но это самые дорогостоящие сооружения и устанавливают их на очень слабых грунтах, склонных к оползням и подвижкам. Для бани основание из винтовых свай с разными вариантами является наиболее приемлемый.
Плюсы и минусы
К положительным сторонам свайного основания под баню следует причислить:
- Независимость от свойств грунта или гидрогеологической обстановки.
- Значительное снижение стоимости строительства, особенно, если сравнивать с заглубленным ленточным фундаментом.
- Высокая скорость строительства основания.
Недостатками свай являются:
- Относительная сложность работ, необходимость обследования и анализа грунтов на участке.
- Приходится отказываться от традиционной бани с проливными полами и создавать качественную систему водоотведения.
- В ряде случаев требуется привлечение строительной техники, что в условиях благоустроенного участка не всегда возможно.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Выбирая тип основания, необходимо учитывать как плюсы, так и минусы, чтобы впоследствии не оказаться в сложной ситуации.
Стоимость различных вариантов
Стоимость монтажа основания на забивных сваях не слишком большая. Но для мероприятия необходимо привлекать спецтехнику, из-за чего процедура эта достаточно непростая. Стоимость железобетонных столбов — 1000 рублей за штуку.
Винтовые сваи отличаются универсальностью, они прочные и гарантируют длительную эксплуатацию.
У таких опор масса иных достоинств. Фундамент, сооруженный на винтовых изделиях, обеспечивает максимальную экономию средств. Стоимость одной сваи варьируется в рамках 1000–3500 рублей.
Буронабивные сваи весьма популярны, поскольку их отличает демократичная цена. Одновременно они гарантируют отменную несущую способность, такие опоры универсальны в своем применении.
На что обратить внимание
На винтовых сваях обычно возводят своими руками более легкие конструкции бань. Можно построить кирпичные стены на бетонном ростверке, плите, но для этого потребуется жестко увязанное свайное поле. Строительство из древесных материалов снижает общий вес и теплопроводность.
Сваи ввинчиваются с просветом 2÷3 м, в зависимости от жесткости балок основания. Центральные столбы желательно связать швеллером для поддержки лаг.
Организация слива
Подъем влаги со столба предотвращают укладкой на оголовок слоя рубероида, выступающего по краям на пару сантиметров.
Слив должен быть в каждом помещении. Там, где не используют воду для помывки, ее применяют для уборки и дезинфекции. Если посещение бани планируется раз в неделю или реже, не ставьте сливы с гидрозатвором. Они пересохнут, появится запах сточных вод. В таком случае лучше устанавливать сухой затвор.
