Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?
Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?
Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:
- Уровень расположения грунтовых вод;
- Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
- Величину промерзания грунта;
- Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
- Размер снеговой и ветровой нагрузки;
- Вес самой плиты.
В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:
- Вес здания составляет 19 тонн;
- Вес кровли 3 тонны;
- Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.
Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.
При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.
При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:
- Расстояние между слоями арматурной сетки;
- Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
- Размеры арматуры.
Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.
Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.
Гидроизоляция
Как мы уже знаем, после монтажа опалубки подушка застилается рубероидом. Это горизонтальная гидроизоляция, которая защитит от влаги подошву фундамента. Этот же материал или аналогичный (толь, полимерная плёнка) следует наклеить при помощи мастики на боковые стороны, причём не только снаружи, но и внутри.
Внутренняя и наружная поверхности фундаментной ленты обязательно покрываются гидроизоляционым материалом
Наружную боковую (вертикальную) гидроизоляцию нужно защищать от механических повреждений, поскольку на неё будут оказывать давление грунт (при промерзании и сезонных подвижках) и грунтовые воды. Кроме того, она может быть повреждена при засыпке траншеи. Такой защитой может выступать утеплитель или стенка из кирпича. Если они по каким-либо причинам не могут быть установлены, нужно хотя бы наклеить гидроизоляцию в несколько слоёв.
Вместо отделки рулонным материалом можно применить оштукатуривание.
Сегодня выпускаются специальные составы на основе силикона, которые делают поверхность бетона несмачиваемой. Они устраняют капиллярный эффект в порах, благодаря которому происходит впитывание воды. Называются они гидрофобизаторами. Водорастворимые разновидности можно добавлять в состав бетона, производя объёмную гидрофобизацию.
Материалы на основе органических растворителей наносят на поверхность, при этом они пропитывают бетон на 1 – 2 см. Правда, нужно учитывать, что гидрофобизированный бетон имеет низкую адгезию, поэтому наклеить на него что-либо будет невозможно.
Методы экономии
Строительство частного дома обходится дорого, поэтому стремление сэкономить вполне естественно. Есть несколько способов минимизировать расходы:
Залить фундамент своими руками. Работа профессионалов стоит немало, и если вы обладаете нужными знаниями и навыками, то можно попробовать сделать все самостоятельно;
Выбрать ленточную либо столбчатую конструкцию. На эти варианты требуется меньше стройматериалов, но здесь нужно учитывать тип грунта и особенности проекта здания;
Сократить расход бетона. Например, увеличить высоту песчаной подложки, взять в качестве наполнителя для ленты булыжники, осколки кирпичей.
Если соблюдать инструкции и технологические требования, то перечисленные методы позволят существенно удешевить данный этап работ без ущерба для прочности и надежности.
Виды фундаментов
Перед тем как залить фундамент своими руками, нужно выполнить расчеты и выбрать вид основания. Чтобы не ошибиться, нужно изучить существующие виды, их характеристики и инструкцию по монтажу. Оплошность, допущенная на этом этапе, может привести дом в аварийное состояние.
Основные виды фундаментов и их краткое описание рассмотрены в таблице:
| № | Вид | Характеристика |
|---|---|---|
| 1 | Ленточный | Имеет форму бетонной ленты. Заливается на строительной площадке или собирается из железобетонных блоков. Отличается высокой прочностью. |
| 2 | Столбчатый | Монтируют в виде каркаса из опорных столбов, которые соединяются между собой перемычками. |
| 3 | Плитный | Представляет собой многослойную конструкцию, усиленную арматурой. |
| 4 | Свайный | Основу составляют сваи, установленные вертикально (в некоторых случаях требуется монтаж опор под углом). Сверху монтируют ростверк, который выполняет функцию передачи и перераспределения нагрузки от постройки на основание. |
Расчет столбчатого фундамента каркасного дома
Исходные параметры для расчета столбчатого фундамента:
- тип грунта и перепад высот в месте будущего строительства;
- глубина залегания подземных вод;
- уровень промерзания грунта;
- проект дома (расположение несущих и внутренних стен).
Самым главным противопоказанием для выбора столбчатого фундамента является высокий уровень грунтовых вод. Нельзя допускать, чтобы он подходил ближе чем на 50 см к подошве столбов. Кроме того, столбы обязательно должны быть заложены глубже слоя плодородных неустойчивых органических грунтов.
После исследования грунтов необходимо определить нагрузку, которую дом с фундаментом будут оказывать на несущий грунт, проще говоря, расчёт веса дома. Оценивается примерная масса будущей постройки (точную считать бессмысленно, однако при подсчетах постарайтесь учесть и нагрузки из-за домашней утвари), после чего выбирается вид столбчатого фундамента. Если есть сомнения, то лучше взять более прочный вариант.
Приближенные значения удельного веса для отдельных элементов конструкции
После определения веса дома рассчитываем минимально необходимую суммарную площадь (S) оснований всех столбов фундамента:
S = 1,3×P/Rо ,
где 1,3 — коэффициент запаса надёжности;
Р — общий вес дома вместе с фундаментом, кг;
Rо — расчётное сопротивление несущего грунта, кг/см².
Значение Rо
Значение Rо, называемое ещё несущей способностью грунта, ориентировочно можно принять по таблице ниже:
Примечание:
Значения расчётных сопротивлений даны для грунтов расположенных на глубине около 1,5 метров. У поверхности несущая способность почти в полтора раза ниже.
Рассчитав значение суммарной площади оснований всех столбов, мы теперь можем определить их необходимое число в зависимости от диаметра или размеров сечения.
Расчет столбчатого мелкозаглубленного фундамента на опорных подошвах для моего каркасного дома
Итак, спроектированный мной каркасный дом с мансардой имеет размеры 8 на 8 м, высота потолков 1-го этажа 2.5 м, площадь крыши 108 м2, стены толщиной 200 мм с утеплением пенопластом или минватой (окончательное решение еще не принято).
Для расчета нагрузки возьму следующие параметры массы 1 м2 конструкций:
- цокольное перекрытие 75 кг;
- чердачное 75 кг;
- стены 70 кг;
- кровля 30 кг;
- снеговая нагрузка 190 кг;
- полезная нагрузка помещений (мебель и люди) 210 кг;
- фундамент 2500 кг/м3;
При расчете массы стен просуммировал площадь всех стен, включая внутренние перегородки, получив следующий результат: площадь стен первого этажа 121.5 м2, площадь внутренних стен мансарды 41.5 м2. Таким образом, масса всех стен дома равна (121.5 + 41.5)*70 = 11 410 кг.
Площадь перекрытий (цокольного и первого этажа): 8 * 8 = 64 м2. Масса перекрытий 64*2*75 = 9 600 кг.
Полезная нагрузка помещений: 64 * 210 = 13 440 кг.
Масса чердачного перекрытия (мансарда с утеплением): 108 * 200 = 21 600 кг.
Масса снеговой нагрузки (при самых худших условиях): 108 * 190 = 20 520 кг.
Общая масса дома равна примерно 77 тонн.
Масса фундамента (22 опоры): 4 м3 * 2500 = 10 000 кг.
Итого, масса дома с фундаментом составляет около 87 тонн.
Так как по проекту у меня запланирована установка 22 столбов-опор, теперь необходимо определить потребную площадь их основания (грунт: 50 см плодородный слой, далее – 10 см суглинка, ниже – песок с гравием, грунтовые воды расположены ниже 2 м).
Минимально необходимая суммарная площадь (S) оснований всех столбов фундамента:
S = 1,3×P/Rо ,
S = 1.3 * 87 000 (кг) / 3,5 = 32 314 см2
Теперь находим потребную площадь одной опоры: 32 314 / 22 = 1 468 см2, что соответствует квадрату со сторонами 38 см.
Если принять размер опоры 0.6 м х 0.6 м (площадь основания 3600 см2 или 0.36 м2), то суммарная площадь основания всех опор будет равна 7,92 м2, а нагрузка на грунт составит не более 1,3 * 87 000/79200 = 1,42 кг/см2, что обеспечивает необходимую несущую способность фундамента (ведь под подошвами опор у моего фундамента будет насыпной грунт с уплотнением, т.е. R должно быть не более 1,5 кг/см2).
Армирование
Армирование — важная процедура, позволяющая сохранить ленту при возникновении изгибающих нагрузок. Бетон хорошо переносит давление, но осевые растягивающие нагрузки для него опасны. Установка внутрь ленты арматурного каркаса позволяет перенести нежелательные напряжения на него, что обеспечивает целостность и долговечность фундамента. Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней (рабочих) и вертикальных (вспомогательных), которые нужны только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки.
Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под внешней поверхностью ленты. Сборка производится сварным способом или путем вязки прутков мягкой стальной проволокой.
Сборка частей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты пояса устанавливаются в траншее, выравниваются по оси и прочим параметрам и соединяются.
Как правильно выбрать
Выше уже было сказано, от чего зависит выбор фундамента для дома
Это целый ряд факторов, из которых важно учитывать каждый. Влияет наличие грунтовых вод и их уровень, глубина промерзания грунта, запланирован ли по проекту подвал
Для некоторых даже приходится производить расчет. Другие же часто можно найти в интернете – глубина промерзания для определенного региона. Узнать их можно и у организаций, занимающихся строительством. Особенно это касается типов почвы и расположения подземных вод.
Наличие грунтовых вод
Один из первых факторов, влияющих на закладку фундаментных конструкций, это уровень грунтовых вод (УГВ). Для его определения пробуривают минимум 4 скважины по углам предполагаемого строения. Глубина их должна быть ниже на 50 см предполагаемого уровня подошвы. Сложность выбора будет только при высоком залегании вод. Здесь потребуется подсыпка, гидроизоляционный материал, дренаж и утепление. Само же основание выбирается такое:
- при УГВ ниже 1,5 м – мелкозаглубленная плита или лента;
- выше 0,5 м – только свайный, причем лучше из винтовых свай, ведь они дешевле;
- ниже 0,5 м – подойдет незаглубленная плита, столбчатый.
Глубина промерзания почвы
Не менее важно определить и промерзание почвы. Фундаментная подошва должна залегать ниже данного уровня
Это поможет избежать подъема конструкций из-за морозного вспучивания земли. Причем для неотапливаемых помещений величина промерзания увеличивается на 10%, а для отапливаемых – снижается на 20-30%. Измеряется же она от уровня земли или же пола подвала, если такой предусматривается.
Фундамент и типы грунта
Точно рассказать, как определить тип грунта, может только профессионал-геотехник. Но сделать это можно и по характерным признакам почвы на строительном участке. В любом месте практически всегда залегает сразу несколько разновидностей грунта. Из них основные следующие:
- Скальные или обломочные. Это массив горной породы, не вспучивается и не промерзает, но возводить на нем строение сложно, зато он может быть мелкозаглубленным.
- Песчаный. Разного размера песчаные частицы, не склонны к пучению, легко уплотняются, но требуют подготовки по укреплению стенок траншей и котлованов.
- Глинистый. Самый сложный из-за высокого показателя пучинистости. В большинстве случаев здесь подходят только сваи.
- Пылевато-глинистый. Для заливки основания совсем не подходят, так как сильно промерзают и вспучиваются.
А как надо?
Когда ставите пристройку не надо спрашивать: «Как подлить фундамент дома?» — он должен быть не подлит, а стоять впритирку и иметь ту же глубину заложения, ту же толщину и высоту цоколя что и материнское основание.
Пристройку обязательно нужно планировать как самостоятельное здание, которое просто стоит рядом с вашим домом.
Но фундаменты при этом должны быть максимально привязаны друг к другу. Достигается это следующим образом:
Первым делом, после того как выкопаете траншею и очистите боковую грань уже существующего основания разбейте на нём при помощи малярной нити сетку сечением 300×300 мм.
Дальше, во всех местах пересечения линий при помощи перфоратора засверлите отверстия глубиной в 100 мм и диаметром в 8-12 мм.
Теперь нарубите нужного сечения арматуру (по диаметру отверстий) на отрезки по 200 мм и забейте её в подготовленные гнёзда.
В результате у вас должен получиться вот такой ёжик:
Другими словами, нужно задумываться не как подлить бетон под старый фундамент (это ничего не даст), а как к нему привязать новый.
Дальше всё просто, выставили опалубку (обязательно в уровень с цоколем дома),
Бросил арматурную сетку и залил всё хорошим бетоном.
Если последний покупать неохота, а у вас есть своя бетономешалка, то смесь можно приготовить его и самостоятельно. Рецептура проста: Для того чтобы получить куб бетона марки М350 нужно смешать:
- 0,363 м.куб. цемента марки 400;
- 0,4 м.куб. песка;
- 0.751 м.куб. щебня;
- 0.2 м.куб. воды.
И не смотрите, что общая кубатура компонентов получается гораздо больше итоговой. После того как смесь перемешается и заполнит в щебёнке все пустоты, там будет ровно куб.
Ну вот и всё. Дерзайте! Не спрашивайте больше как подлить фундамент, думайте о том как срастить его с уже существующим основанием.
У нормального, но старого здания, фундаментное основание выглядит неприглядно. Дело в том, что в процессе эксплуатации оно подвергалось разрушениям от создаваемых нагрузочных воздействий. Появляется объяснимое желание расширить жилую площадь, провести перепланировку. В каждом из случаев возникает вопрос, как подлить фундамент к старому фундаменту.
Земляные работы
Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы
- Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы. При этом стоит помнить, что сама плита должна выступать за стены будущего дома на 10 см с каждой стороны.
- В грунт вбивают колья и натягивают разметочный шнур. Следует провести и оси будущей плиты.
- Грунт вынимают из котлована на глубину 60 см. При этом стоит внимательно следить за качеством вынимаемой земли. Если на участке под застройку наблюдается ранний перекоп грунта, то рыхленную землю необходимо снимать слой за слоем до тех пор, пока не дойдёте до нетронутых лопатой слоёв. Здесь по инструкции придётся снять пласты грунта по всему периметру котлована, чтобы полностью выровнять его. После этого дно ямы трамбуют и засыпают песком до проектного уровня котлована. Если этого не сделать и смонтировать фундамент на мягком грунте, то сила давления дома на плиту просто сломает его со временем именно в месте рыхленой почвы.
- Вокруг проектной площади основания укладывают дренажную систему в виде специальных перфорированных труб с их уклоном в сторону накопительного колодца или центральной ливневки.
- Затем следует уложить слой щебня толщиной 20 см и тщательно утрамбовать его по принципу укладки песчаной подушки.
- Теперь монтируем опалубку из качественных деревянных щитов. Их высота должна быть не менее 40 см. А внутренние стенки опалубки желательно зачистить. Опалубку скрепляют болтами, шурупами или саморезами. Снаружи деревянный каркас можно подпереть клиньями для большей устойчивости.
Установка опалубки и заливка её бетоном
Заливка фундамента в несколько этапов
Заливаем фундамент в два этапа. Первым этапом зальём часть фундамента находящеюся в земле, при этом следует связать его с верхним слоем арматурой выпущенной из бетона, при заливке без армирования.Отличный вариант, когда нижняя часть больше в ширину, чем та, что над уровнем земли. Это облегчит работу по выставлению опалубки. Почему?
Допустим фундамент в земле, равен в ширину 50 см., а над землёй 40 см. Залив первую часть фундамента, можно, при разметке следующей его части засверлить низ фундамента, что впоследствии, облегчит процесс выставления опалубки. Когда нижняя часть нашего фундамента уже размечена и засверлена, приступаем к установке опалубки.
Опалубку можно сделать своими руками, при наличии материал, или же взять в аренду на несколько дней. Начнем установку опалубки из внутренней части фундамента. Ставим щиты к забитым, в засверленные отверстия, штырям, это может быть арматура, нарезанная небольшой длины 10-15 см., диаметром 8-12 мм.
Щиты снизу стягиваем проволокой, если они деревянные, если профессиональные, то тяжами и снизу и сверху. Хотя деревянные тоже можно стягивать тяжами, если они есть. Не забываем ставить на тяжи трубки, что бы их не залило бетоном. Между собой деревянные щиты скрепляем, с помощью гвоздей и досок, профессиональные замками. Сверху деревянные щиты сбиваем небольшими досками по размеру, в нашем случае 40 см. Далее с помощью уровня и распорок выставим опалубку по уровню, хорошо раскрепим, и алле гоп, наша опалубка готова к заливке. Заказываем готовый бетон или мешаем вручную.
Формула расчета количества кубометров бетона – V=l*s*h, где V – количество бетона (м3); l – длинна (м); s – ширина (м); h – высота (м).
Заливая фундамент, в целях экономии бетона кидают камни, но следует помнить, что камни должны быть в размере не больше 1/3 ширины фундамента, при фундаменте 40 см в ширину, камни максимум 13 см в диаметре. Если же камни будут большего размера, то потом сильно не удивляйтесь трещинам, образовавшимся на основании и стенках дома.
Заливка фундамента в один этап
Заливаем нашу основу дома в один этап, этот вариант заливки самый верный. Для этого потребуется сразу поставить опалубку, хорошо её раскрепить, сварить или связать каркас из арматуры, поместить его в траншею, соблюдая защитный слоя и залить бетоном. У нас получится цельная основа дома, что придаст ему большую крепость.
В этом случае придется покупать готовый бетон, так как заливать желательно за один раз. В первом же варианте заливке можно замешивать бетонную смесь самостоятельно, и лить несколько дней, ну это крайне нежелательно.
При выставлении опалубки могут возникнуть трудности с установкой щитов, так как ширина выкопанной траншеи в некоторых местах будет больше ширины заливки, из-за обсыпания земли. В таком случае следует положить что-то поперек траншеи, например небольшую арматуру, и установить на неё щиты.
Бассейн своими руками: как изготовить чашу
Чашу можно назвать самой основной конструкцией бассейна – именно она удерживает воду, которая, кстати, является отнюдь не легкой. Именно по этой причине, дабы колоссальный вес не раздавил чашу, к ее изготовлению необходим особый подход.
Как сделать чашу для бассейна своими руками
Во-вторых, это опалубка. Ее конструкцию необходимо продумать так, чтобы заливка бетоном происходила за один раз. Если вы думаете, что сначала можно залить дно, а потом, после его застывания, боковины, то вы глубоко заблуждаетесь. Такой бассейн из бетона своими руками может попросту треснуть у основания, и никакая гидроизоляция здесь не поможет. Внутреннюю опалубку необходимо как бы приподнять над арматурой, чтобы бетон свободно мог протекать под нее. Основная задача на данном этапе решения вопроса, как построить бассейн своими руками, заключается в получении монолитной железобетонной чаши. Не забывайте, что опалубку необходимо тщательно укрепить. Бетон – материал нелегкий, и малейший просчет в этом деле приведет к тоннам выброшенного впустую бетона.
Как изготовить чашу бассейна из бетона своими руками фото
В-третьих, это непосредственная бетонировка. Как и говорилось выше, задача на данном этапе строительства – это получение монолита. Поэтому заливать бетон необходимо, как говорится, в один присест. Ни о каком приготовлении бетона вручную и даже в бетономешалке речи быть не может. Придется приобрести уже готовый состав – заказать один или два миксера. Стоит подумать о том, чтобы приобрести бетон повышенной прочности – как правило, его дополнительно армируют стекловолокном.
Как построить бассейн своими руками фото
Технология выполнения работ
Попробуем разобраться, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту.
Подготовка
С этой целью на образовавшиеся трещины наклеивают бумажные полоски, и, если они быстро разорвутся, следует незамедлительно начинать восстановительные работы.
Если вы решили выполнить все своими руками, подготовьте механические или гидравлические домкраты, которыми приподнимете здание.
Земляные работы
По всему периметру фундаментной конструкции выкапывается траншея. Начинаются земляные работы от углов сооружения, потом продолжаются в точках пересечения наружных стен и межкомнатных перегородок, затем копают по оставшемуся периметру.
Траншею готовят отдельными участками, со всех сторон по очереди. Ширина ее не должна превышать одного метра, глубина – ниже старой фундаментной подошвы. В процессе работы следует выдерживать уклон внешней стенки на тридцать – сорок градусов, чтобы избежать осыпания почвы.
Закончив с земляными работами, фундамент осматривается на наличие дефектов и разрушений, стенки его очищаются и выравниваются.
Армирование
Переходим к очередному этапу восстановления фундамента под существующим домом.
https://youtube.com/watch?v=FyW9OJ8gmC4
Следует выполнить армирование, используя металлические прутья диаметром восемь – двенадцать миллиметров. На боковых стенах старого основания устраивается горизонтальная обвязка, состоящая из нескольких лент с шагом в шестьдесят – сто двадцать сантиметров.
В конструкции устраиваются отверстия через каждые метр – полтора. Если сверлить приходится в местах сильных разрушений, интервал между отверстиями сокращается до тридцати – сорока сантиметров. В подготовленные точки устанавливаются арматурные отрезки.
В траншею опускаем трубу с таким расчетом, чтобы одним концом она уходила под старую фундаментную основу, а второй оставался над поверхностью земли.
Теперь необходимо развести жидкую бетонную смесь («цементное молочко») и постепенно заливать ее в установленную трубу, напитывая почву под фундаментной подушкой. Процедура продолжается до того момента, пока вода начнет оставаться на поверхности в течение двух – трех часов, не впитываясь в почву. Выждав сутки и увидев, что смесь впиталась полностью, продолжаем заливку. В том случае, когда бетон сохранил свой вчерашний уровень, переходите к очередному рабочему этапу.
Строительство опалубки
Чтобы надежно присоединить новый фундамент к старому, выставляем опалубочную конструкцию. Внутреннюю поверхность деревянных щитов затягиваем полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить протекания бетонной массы в щели.
Делаем песчаную подушку
Дно траншеи засыпается песком, который обильно увлажняется и утрамбовывается. Толщина подушки должна быть от десяти до пятнадцати сантиметров.
Бетонирование
Бетонную смесь можно готовить вручную либо заказать ее доставку на площадку миксером. В процессе бетонирования рекомендуется использовать вибратор, чтобы предотвратить образование пустотных участков в бетонной смеси.
Когда бетон окончательно застынет, опалубочные щиты демонтируются, на новом основании устраивается гидроизоляционный слой, проводится обратная засыпка грунта.
Этапы строительства ленточного фундамента
Всего технология строительства ленточного фундамента включает в себя 4 основных этапа:
Делается разметка для будущих траншей. Он заключает в себе определение границ будущей постройки
Важно так же определить ширину и глубину будущих траншей;
Земельные работы. Перед их началом нужно снять верхний слой земли
Глубина вырываемых траншей зависит от типа грунта. При глинистой местности их глубина может составлять 1,2 метра. Во всех других типах нужно предусматривать откосы или укрепление при помощи досок. До начала работ траншеи должны оставаться закрытым, чтобы в них не накапливались осадки, и земля не высыхала;
Определение глубины грунтовых вод. Если их глубина превышает 2 м от расчетной глубины промерзания земли, то фундамент можно укладывать на глубину от 0.6 до 0.7 метров. Ели грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли, то фундамент нужно укладывать на 20 см. ниже глубины промерзания. Материалы для постройки фундамента используют в зависимости от климатических условий. В сухой и маловлажной местности здания можно выполнять при помощи кирпичей или бытовых камней. В сильно увлажненных грунтах нужно применять только высокопрочный бетон, который обеспечит гидроизоляцию, и не будет подвергаться воздействию резких перепадов температур;
Выбор материала для заливки. До сих пор самым распространённым материалом для этого является бетон. Для качественного ленточного фундамента нужно использовать бетон марки не ниже 200М. Самым надежным и оптимальным вариантом на сегодняшний день является марка бетона 400М. Изготовление монолитных ленточных фундаментов может длиться до 30 дней. Это обуславливается тем, что бетону необходимо застынь и набрать большую прочность.
