Отделка коробов
Можно ли класть плитку на гипсокартон? Это еще один из популярных вопросов. Ответ – да, но для этого следует закупать именно влагостойкий вариант. Часто эти листы используются для выравнивания стен, если параметры помещения позволяют. Поэтому укладка плитки на гипсокартон вполне распространенное явление. Стоит уточнить, что грунтовка такого основания не требуется. Плюс за счет гипсового состава облицовка быстро высыхает.
Рассмотрим как класть плитку на гипсокартон. Технология отличается незначительно. Слой плиточного раствора при таком основании наносится тонкий. Укладка плитки на гипсокартон делается под зубчатый шпатель. Он создает специальные волны, которые обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью. Как показывает практика, плитка на гипсокартон ложится даже лучше, чем на цементное основание и держится прочно. Снять ее можно будет только нарушив целостность гипсового слоя.
Как выложить плитку в ванной на гипсокартон, или штукатурку? Решать стоит индивидуально. Порой, для того, чтобы стену сделать в уровень требуется большой слой раствора. А это экономически накладно, и по времени процесс затянется. Поэтому и применяется вариант, когда стены выравнивают гипсокартоном.
Советы экспертов
Рекомендации, приведенные ниже, помогут вам с укладкой напольной плитки.
- Готовьте клей только в чистой емкости – недопустимо наличие в ней посторонних примесей.
- Плиточный клей токсичен, при его замешивании пользуйтесь респиратором.
- Во время резки плитки тоже не стоит забывать о средствах защиты. Пользуйтесь защитными очками и респиратором, ведь едкая пыль может навредить здоровью!
- Клей достаточно быстро схватывается, а потому не стоит наносить его сразу на большие площади.
- Шпатель при нанесении клеевого состава нужно держать под углом 45 градусов относительно пола/плитки.
- Следите за тем, чтобы в слое клей не было никаких пустот.
- Наконец, для очистки плитки от клеевого раствора можете воспользоваться обычной влажной губкой.
Правила укладки напольной плитки
Покупка плитки: выбор и подсчеты
Правила выбора керамической плитки довольно простые. При подборе дизайна ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности интерьера ванной. Вам необязательно посещать торговые точки — откройте сайты компаний, предлагающих строительные материалы, и студий, занимающихся оформлением помещений, и решите, что вам больше нравится – сдержанная классика или пестрые краски. Ознакомьтесь с оригинальными вариациями укладки и комбинацией цветов.
Прежде чем начать самостоятельную укладку кафеля в санузле, нужно подготовиться: посчитать количество материала.
На сайтах компаний-производителей указываются размеры и толщина кафеля, имеющиеся варианты декора и даже калькуляторы для расчета требуемого количества, так что сложностей с подсчетом количества плиток не возникнет. Рациональней высчитывать не площадь материала, а число отдельных плиток — не забывайте о том, что резка и вариант размещения способны изменить окончательную цифру.
Выполните следующие действия:
Замерьте все поверхности, которые предстоит облицевать
Принимайте во внимание расположение ванной, и предполагаете ли вы облицовывать кафелем ее и откосы на окнах при их наличии.
Подготовьте детальный план помещения, отобразите на нем поверхности, указав масштаб, проемы окон и дверей.
Разметьте площадь представленных на эскизе поверхностей в соответствии с размерами кафеля, добавив 3-5 мм для швов между плитками. Учитывайте декоративные составляющие (бордюры).
Вдоль свободных стен, у входной зоны и рядом с проемом двери планируйте укладку цельного напольного кафеля, оставляйте подрез для малозаметных участков.
Что касается стен, то целые плиточные элементы предпочтительно расположить вдоль потолка
Но если окажется, что подрез вдоль пола получается чересчур тонким, желательно смонтировать цельный кафель вверху и внизу.
Следующий шаг – подсчет плиток по цвету и прибавка к полученному значению 5-10%. Прибавка нужна на бой и дефекты, ведь они неизбежны в такой работе.
Обязательно приобретите вместе с керамическим материалом грунтовочную смесь и клей — они потребуются для выполнения монтажных работ.
Не нужно покупать кафель за несколько месяцев до укладки. Если плитки не хватит, найти такую же партию будет очень сложно, так как ассортимент постоянно обновляется. Если аналогичного материала не окажется, подобрать идентичный по оттенку едва ли удастся.
Секреты экономии
Посетите магазин непосредственно перед укладкой кафеля. Поинтересуйтесь об условиях возврата и покупайте с запасом. Обычно срок возврата составляет четырнадцать дней; за это время вы закончите работы по укладке, а излишки вернете в магазин – в больших маркетах сложностей с возвратом нет.
Шаг 3. Укладка цельной плитки
традиционные схемы плиточных работ
Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором.
Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке.
Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.
После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену
Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток
Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.
Немного о резке плитки
Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки. После чего выполняется слом. Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза.
Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза:
- У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента.
- В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза.
- После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки.
Сложным моментом становится не прямая отрезка и не по диагонали, а фигурные вырезы с полукруглой формой или же несколькими изгибами для вывода проводов, обхода розеток или выхода водопроводных труб. В этом случае на глазированной стороне намечается форма выреза, и по линии проводится аккуратно режущим колесиком ручного плиткореза. После этого можно по кусочкам откусывать ненужную часть плитки, пока не останется только необходимая по форме часть. Образовавшийся край получится достаточно неровным, для решения этой проблемы используется напильник или наждачная бумага.
При использовании электрического станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосками и откусывается, край, так же сравнивается напильником.
Типы раскладок
Технология укладки плитки бывает нескольких видов. Традиционный тип раскладки, когда материал размещается параллельно стенам ровными рядами, самый популярный. Для этого подходит как прямоугольная, так и квадратная форма. Керамическое покрытие может быть однотонным или узорчатым, а также объединять в себе разные сорта плитки, которая должна быть хорошего качества. Работать следует аккуратно, тщательно выравнивая горизонтальный и вертикальный уровни.
Облицовка пола плиткой может быть осуществлена другим, диагональным способом. Он смотрится более привлекательно, но сложен в исполнении. Обязательно следует верно разметить диагональные оси. Форма берется исключительно квадратная, при этом она может быть как однотонной, так и с узорами. Данный метод удобно применять в нестандартных и небольших помещениях. Недостаток такого типа укладки в большом количестве отходов.
Укладывается кафель и «елочкой», что выглядит как паркет. Еще один тип — кирпичная кладка (вразбежку) с использованием однотонной прямоугольной плитки. Такая укладка способна скрыть мелкие дефекты пола или стен, но поверхность должна быть тщательно выровнена. Метод «вразбежку» должен обязательно исполняться с межплиточным швом.
Укладываем плитку на пол в ванной комнате
Шаг 1. Черновой пол подготавливается – выравнивается и очищается от мусора.
Подготовка чернового пола
Шаг 2. Ровность пола поможет определить строительный уровень.
Для проверки пола нужно использовать строительный уровень
Шаг 3. Плитка предварительно раскладывается по полу – это необходимо, чтобы посмотреть общую картину того, как в итоге будет выглядеть покрытие, а также чтобы удостовериться, что в помещении есть прямые углы.
Плитка предварительно раскладывается по полу
Проверка разложенной плитки
Шаг 4. Поверхность пола грунтуется. Грунтовку желательно использовать глубокого проникновения. Наносится она при помощи широкой кисти на всю поверхность чернового основания.
Нанесение грунтовки
Шаг 5. После того как грунтовка высохнет, на пол наносится разметка – как будет лежать плитка. Также разметку можно наносить до момента грунтования пола.
Разметка основания
Шаг 6. Производится приготовление клеевого состава в соответствии с инструкцией.
Плиточный клей
Шаг 7. Первая плитка укладывается так – шпателем наносится клей на черновое основание в рамках ранее нанесенной разметки. Нанесение клея производится обычным шпателем.
Нанесение плиточного клея
Шаг 8. Далее клей разравнивается по поверхности зубчатым шпателем.
Зубчатый шпатель
Шаг 9. Таким же образом плиточный клей наносится и на саму плитку. Для наилучшего сцепления поверхность плитки перед нанесением клея смачивается водой.
Смачивание плитки перед нанесением клея
Клей нанесен на плитку
Шаг 10
При укладке плитки важно соблюдать одно правило – линии клея должны при укладке пересекаться. Плитка кладется на нанесенный клей, далее от нее укладываются остальные элементы отделки пола, а между ними вставляются крестики-разделители
Во время этого процесса контролируется ровность укладки материала при помощи уровня. После укладки плитку рекомендуется простучать резиновым молотком.
Проверка ровности укладки напольной плитки
Шаг 11. После того как полы будут полностью покрыты плиткой, она оставляется до полного высыхания клея. Срок сушки составляет примерно сутки.
Плиточный клей сохнет около 24 часов
Шаг 12. Завершающий этап – затирка швов. Она производится специальной смесью, после чего полы промываются и по ним можно ходить. Затирка наносится резиновым шпателем до того момента, пока швы не будут ей заполнены полностью
Это важно, чтобы не остались пустоты. Остатки затирки с плитки можно сразу убирать влажной тканью
Плитка после затирки швов
Черновая стяжка
Теперь надо создать жесткое основание под плитку — черновую стяжку. Для этого на подготовленный деревянный пол, поверх гидроизоляционного слоя укладывают металлическую армирующую сетку с шагом 20 см из проволоки 3-5 мм. Заливают тонким слоем раствора. Какой минимальный слой стяжки? Не меньше 3 см. Более тонкое основание будет растрескиваться.
Мокрая и полусухая стяжка
Использовать можно стандартный цементно-песчаный раствор. Можно для повышения его эластичности и прочности ввести присадки или добавить стекловолокно. Для моечного помещения в бане можно выбрать добавки, которые одновременно делают бетон водоотталкивающим.
Хорошими характеристиками обладают полимерные стяжки, но их привлекательный внешний вид в качестве чернового покрытия ни к чему. А высокая цена ставит целесообразность их использования под сомнение.
При использовании обычного раствора ждать пока стяжка вызреет придется 3-4 недели
Один из составов полимерной стяжки — с жидким стеклом — можно сделать своими руками. Для этого берут:
- две части жидкого стекла;
- две части промытого и просеянного крупнозернистого песка;
- одну часть воды.
Все перемешивают и этим составом заливают пол. В результате покрытие получается достаточно эластичное для того чтобы компенсировать движение древесины. Вместо жидкого стекла можно использовать двухкомпонентный полиуретановый клей.
Укладывая стяжку, старайтесь сделать поверхность максимально ровной. По современным строительным нормам класть плитку можно только на идеально ровное основание. Если пол делаете в моечной или душевой, то необходим будет уклон в сторону стока. И он формируется именно на этом этапе.
Добавив в состав пластификаторы, намного уменьшают количество воды. Из-за этого время «схватывания» цемента сокращается до нескольких дней
Подробнее о том, как делать бетонную стяжку читайте в статье «Бетонная стяжка пола своими руками».
Чтобы с бетоном работать было легче, добавляют в раствор пластификаторы. Если поверхность получится недостаточно ровной, придется ровнять ее (снимать неровности и заполнять впадины) и наносить еще слой самовыравнивающейся смеси. Чтобы раствор стал более однородным, его желательно обработать вибратором для бетона.
После высыхания стяжки (занимает несколько недель) подготовка деревянного пола под плитку закончена. Можно приступать к укладке.
Сухая стяжка под плитку
Не во всех помещениях обязательно использование «мокрых» стяжек. Для сухих можно подготовить пол под плитку при помощи:
- влагостойкого гипсокартона (самый хрупкий из всех предложенных материал, использовать только в крайних случаях);
- плит ГВЛ (гипсо-волоконные листы);
- ЦСП (цементно-стружечные плиты);
- влагостойкой фанеры.
Но этот вариант подготовки пола под плитку подходит только для сухих помещений — раздевалки или комнаты отдыха в бане, коридора или прихожей в деревянном доме. Класть плитку моечной бани, в ванной или кухне нужно исключительно на «мокрую» или «полусухую» (с добавками) стяжку.
Под плитку некоторые укладывают и ГВЛ, фанеру, ЦСП
При использовании листовых материалов, укладка ГВЛ, ЦСП и т.д. имеет общие правила. Настилать их нужно так, чтобы стыки листов не совпадали со стыками досок или лагами. Это возможно только в том случае, если располагать их под углом 30-45° к доскам. Причем укладка должна идти вразбежку — листы смещать один относительно другого.
Уложенные плитные материалы закрепляют по периметру и в центре саморезами. Расстояние между крепежом 25-30 см. Затем швы заполняются составами, предназначенными для влагостойкого гипсокартона. После высыхания швы шлифуются. Можно считать, что подготовка окончена: приступаем к укладке плитки.
Как укладывать на пол плитку в бане и сауне читайте в статье «Укладка напольной плитки в бане или сауне своими руками».
Подготовка рабочей поверхности (основания)
Вне зависимости от того, какую плитку вы выберете, рабочая поверхность должна быть:
- Гладкой (ровной);
- Жёсткой.
Обратите внимание, что гладкое основание, не обязательно должно быть ровным по горизонту. В некоторых помещениях, определённый уклон необходим в силу технических особенностей, например в бане или на пандусе
Или же для соблюдения дизайнерских установок. Это не помешает качественной укладке плитки. А вот гладкость рабочей поверхности, это очень важный параметр. И выравнивать горизонтальное основание плиточным клеем – недопустимо. Вот по какой причине.
При застывании, любая клеевая смесь даёт усадку. И в зависимости от толщины этого слоя, усадка будет больше или меньше. А теперь представьте, что в пределах одной плитки, будет выравниваться впадина, глубиной 1 см. После высыхания клея, и усадки, на месте нахождения каверны клей даст неравномерную усадку. Следовательно, под одной стороной плитки будет пустота. Причём совсем небольшая, может быть 1-1,5 мм, и в этом месте при нагрузке, плитка будет идти на излом. В лучшем случае она отлетит, в худшем сломается. Деструктивные процессы проходят гораздо быстрее, если с помощью плиточного клея нивелируются небольшие бугорки.
И так, для выравнивания основания необходимо использовать стяжку. А для максимального ускорения процесса, лучше всего применять самовыравнивающие и быстросохнущие смеси. Их преимущество перед обычной песчано-цементной смесью в том, что:
- полный технологический цикл созревания занимает 24-36 часов;
- не требуется устанавливать маяки.
Средний расход на 1м2 при толщине слоя в 1 см – 13-15 кг (сухой смеси). Для работы потребуется:
- Дрель с насадкой для размешивания;
- Ёмкость 30-40 л;
- Шпатель длиной 50 см;
- Грунтовка;
Полы подметают и грунтуют. Через час, смесь разводится строго по инструкции от производителя. Заливку проводят, начиная от дальнего угла комнаты. Шпателем раствор чуть разгоняют. Каждую следующую порцию заливают с небольшим заходом на предыдущую партию.
После окончания работ, дают время, в течении суток, чтобы стяжка созрела. А затем снова наносят грунтовку.
Гидроизоляция
В том случае, если готовится основание в ванной комнате, то перед использованием самовыравнивающейся стяжки, необходимо провести гидроизоляцию. Одним из самых удобных материалов для этого процесса, является Ceresit CL 51. Это готовая однокомпонентная композиция, которую можно наносить кистью или валиком. Работу следует проводить по инструкции на упаковке.
Подготовка деревянных полов
Для деревянных полов подготовка проходит по другому сценарию. Кроме выравнивания, необходимо придать рабочей поверхности достаточную жёсткость. Для этой цели используют влагостойкую фанеру, толщиной 18-20 мм. Прикручивать её надо через каждый 25-30 см, головку самореза не утапливают.
Важно! Укладывайте фанеру таким образом, чтобы листы смещались между рядами. То есть, не должно быть одного стыка, который продолжался бы более чем на один лист
После укладки фанеры, стыки необходимо зашлифовать. Выполнить эту работу можно с помощью ленточной шлифовальной машины.
Последним этапом, идёт грунтовка. Её подбирают в зависимости от того клея, на который будет крепиться плитка. Самый простой вариант, обработать основание алкидным грунтом, а плитку наклеивать на силиконовый герметик.
Преимущества и недостатки укладки плитки по диагонали
Плюсы
К плюсам данного способа можно отнести следующие моменты:
Визуальное увеличение пространства. Если помещение, в котором проводится ремонт, обладает небольшой квадратурой, то именно расположенные по диагонали швы помогают зрительно удлинить пол. Добиться большего эффекта поможет комбинирование двух-трех оттенков.
Эффектность. Оттого, что немногие рискуют оформить пространство своих комнат подобным образом, такая укладка смотрится не притерто и довольно ново.
Маскировка неровностей. Очень часто бывает так, что расположение стен не параллельно друг другу
Если в случае с прямой укладкой такой недочет сразу бросается в глаза, то диагонали помогают сгладить эффект неровности, перетягивая все внимание на себя.
Аккуратность. Такое расположение плит смотрится более изящно.
Зонирование пространства
При использовании двух разных укладок, можно зрительно разделить пространство на две части.
Минусы
К явным минусам же относится:
- Трудоемкость. Временные и денежные затраты значительно больше, чем при стандартном способе укладки. Более того, требуется точная разметка.
- Расход материала. Из-за необходимости в постоянной обрезке кафеля, определенное количество материала становится непригодным, и от него избавляются. Следовательно, возникает потребность в дополнительных тратах.
- Наличие опыта. Имеется ввиду, что даже умелым мастерам порой бывает сложно без ошибок выложить плитки, что уже говорить тогда о новичках и тех, кто до этого не имел дела с разметкой и резкой плит.
Грунтовка, нанесение раствора и кладка
Перед выполнением работ необходимо выполнить грунтование поверхности. Обычно цементно-известковый штукатурный слой оказывается в меру впитывающим, поэтому наиболее предпочтительным в работе для начинающих плиточников.
Для надежного покрытия и максимального увеличения адгезии между раствором, основанием и керамикой будет достаточно воспользоваться грунтовкой типа «Бетон-контакт». Она имеет специальный состав и предлагается многими производителями.
Раствор наносится на поверхность специальным «зубчатым» шпателем. Высота зубьев зависит от вида и типа кафеля. Одну плитку сначала легко придавливают, а затем «фиксируют» легкими движениями бьющего резинового молотка.
Рекомендуемая высота «гребенки» при определенном размере плитки:
- 50-70 мм – 3 мм;
- 70-100 мм – 4 мм;
- 100-200 мм – 6 мм;
- 200-300 мм – 8 мм;
- 300-500 мм – 10 мм;
- от 500 мм – 12 мм.
При этом важно отслеживать горизонтали, вертикали кладки и расстояние между отдельными единицами. Это делают с помощью уровня, включая лазерный, и пластиковых вставок
При уверенных навыках класть плитку с минимальным набором приспособлений.
Укладка остальных рядов, резка плитки
Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.
Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2)
Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.
Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.
Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.
Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.
Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.
Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор
варианты нестандартной укладки покрытия на пол
Перед укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки.
Стены
По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд. С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток.
Пол
Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от дальнего угла. При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними.
Резка плитки
Подрезки не избежать, пока не придумали, как класть кафель на пол без отходов и резки.
Как правильно резать плитку дешевым плиткорезом — видео
Существует несколько способов резки:
- С помощью болгарки.
- Используя плиткорез.
- Вручную с помощью кусачек.
Болгарка используется, когда требуется подрезка под углом или вырезание сложной конфигурации, например под трубы. При этом плитку нужно надежно зафиксировать, чтобы во время резки она не поломалась и не вылетела.
Обратите внимание
Работая с болгаркой, не забывайте о средствах индивидуальной защиты. Одевайте очки, чтобы осколок керамики случайно не попал в глаз.. Плиткорез подойдет для быстрой подрезки по прямой
Можно быстро отрезать полоску от двух сантиметров и более. Для этого сделайте пометки, по которым нужно будет отрезать
Плиткорез подойдет для быстрой подрезки по прямой. Можно быстро отрезать полоску от двух сантиметров и более. Для этого сделайте пометки, по которым нужно будет отрезать.
После роликом один раз проводите по линии резки, несильно прижимая ролик к кафелю. Плитка остается на оси линии среза, легкое движение рукой – она треснет по разрезанной линии.
Кусачки подойдут, если нужно откусить небольшую часть керамики, а привлекательный внешний вид отходит на второй план. Кусачками откусывают небольшие участки, но нужно следить, чтобы плитка не треснула под давлением. Могут образоваться острые края и заусеницы, их можно сгладить напильником или жесткой наждачной бумагой.
Шаг 3. Укладка цельной плитки
традиционные схемы плиточных работ
Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором.
Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке.
Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.
После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену
Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток
Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.
Виды раскладок
Традиционная форма керамической плитки – прямоугольная и квадратная. Однако, производители выпускают и другие модели, наибольшим разнообразием размеров и форм обладают декоративные элементы из кафеля. Чтобы понять, как разместить на облицовываемой поверхности кафель, создают схему раскладки, а затем наносят разметку, указывающую расположение рядов. Вид раскладки зависит от формы и размера плитки, она подбирается так, чтобы покрытие смотрелось наиболее эффектно. Различают следующие способы укладки кафеля:
Прямой. Для прямого способа укладки подходит кафель квадратной или прямоугольной формы. Он заключается в приклеивании плиток друг над другом без разворотов и смещений. Это самый вид раскладки, который не требует подробной разметки, поэтому часто используется при монтаже своими руками.
Диагональный. Чтобы положить кафель этим способом, плитку разворачивают так, чтобы она выглядела не как квадрат, а как ромб. Прямоугольные модели тоже подходят для такого вида раскладки, но смотрятся не так эффектно.
В пол плитки. При укладке кафеля «в пол плитки», каждый ряд смещается на половину ширины этого элемента. В итоге получается имитация кирпичной кладки. Более выигрышно в такой раскладке выглядит кафель удлиненной прямоугольной формы.
Опытные мастера перед началом укладки кафеля тщательно измеряют поверхность, вычисляя количество рядов, число элементов в каждом ряду. На основании этих показателей определяют подходящую раскладку, а затем с помощью лазерного уровня наносят разметку.
