Как сделать консольные откатные ворота
Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.
Комплектация консольных ворот
Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.
Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.
Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки
Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.
Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот
Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.
Подготовленное армирование и закладной швеллер
Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.
Установка роликовых опор
К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.
Пример крепления роликовых площадок
При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом
Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой
Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.
На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они
Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.
Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.
Преимущества и недостатки откатных ворот
Преимущества:
- простота открывания, не требующая больших усилий;
- разумная себестоимость изделия;
- легко поддается автоматизации;
- нет необходимости фиксировать ворота в открытом состоянии, ветер их не закроет, как распашные.
Недостатки:
- для изготовления необходимо приобрести специальную фурнитуру, ее можно изготовить и своими руками, но качество изделия гарантировать может только специалист высокой квалификации;
- для отката потребуется место;
- под сами ворота заливается прочный фундамент, который увеличивает материальные расходы.
Фурнитура для откатных ворот
Что касается участка для отката, то его длина рассчитывается по следующей формуле:
L = H x 1,4,
где L – длина ворот, H – ширина воротного проема в свету.
Повышающий коэффициент можно взять 1,33, но не меньше. Почему именно такая длина участка выбирается. В принципе, она равна длине самих ворот. Все дело в том, что в конструкции есть так называемый хвостовик. Он выполняет функции противовеса самому воротному сооружению, чтобы оно не завалилось в процессе перемещения. Да и само смещение с хвостовиком намного легче.
Если участок отката попадает в этот размерный диапазон, или он больше, то смело можете заниматься изготовлением и установкой откатных ворот. Если отрезок территории сделать это не позволяет, то придется выбирать другой тип въездных ворот.
И еще несколько тонких моментов, касающихся хвостовика:
- если ширина воротного проема превышает 5,5 м, то хвостовик нужно делать не треугольной формы, а прямоугольной;
- при этом длину этой части воротных конструкций нужно делать в диапазоне 45-50% от размера ширина проема.
Слева хвостовик, незакрытый отделочным материалом
Подготовительные работы
Начинаем работы с закладки фундамента под столбы-опоры и подвижную секцию откатных ворот. Под столбы делаем глубокую яму с помощью бура и лопаты. Оптимальная глубина закладки столбов в средней полосе 170 сантиметров – чуть ниже уровня промерзания грунта. Первые 20 сантиметров отсыпаем песком, затем добавляем гравий или щебень мелкой фракции. Вертикально устанавливаем опоры, бетонируем их с использованием цемента марки 400 или 500. Бетон готовится в пропорции 1: 2: 4 (цемент, песок, гравий). Воды на прочный бетон всегда требуется небольшое количество, примерно около половины цементной части.
Монтаж швеллера
Переходим к обустройству фундамента для ворот, куда будет установлен закладной элемент – конструкция из арматуры и швеллеров.
Обратите внимание: это очень ответственный этап работы. Максимально близко к той части забора, куда будут откатываться ворота, копаем траншею шириной 40 -50 сантиметров и той же глубины, что для столбов-опор
Длина траншеи составляет примерно половину въездного проема. Работа трудоемкая, но вы в силах справиться с ней самостоятельно
Максимально близко к той части забора, куда будут откатываться ворота, копаем траншею шириной 40 -50 сантиметров и той же глубины, что для столбов-опор. Длина траншеи составляет примерно половину въездного проема. Работа трудоемкая, но вы в силах справиться с ней самостоятельно.
После этого варим из арматуры каркас и устанавливаем его в траншею. Фиксируем сварной каркас так, чтобы он не смещался в процессе бетонирования. Заполняем траншею бетоном примерно на две трети, ждем, когда бетон наберет необходимую твердость.
Затем поперечные швеллеры (три штуки) привариваются к выступающей части арматуры. Они должны быть установлены на 5 сантиметров ниже уровня проезжей части. Далее вся траншея заливается бетоном.
После отвердения бетона переходим к установке основного швеллера и той его части, где будет находиться привод управления ворот. К каркасу фундамента приставляем основной швеллер, выравниваем его так, чтобы при откате ворота не цеплялись за забор. Привариваем к закладному элементу, устанавливаем на него две роликовые каретки. Основание под «бегунки» ворот готово.
Теперь надо облагородить ту часть вашего фундамента, которая осталась неприкрытой швеллером. Защитить его лучше всего с помощью укладки тротуарной плитки или керамогранита. Бетон получит необходимую защиту, и не будет разрушаться.
Монтаж привода ворот
Электропривод для откатных ворот можно закрепить на нижнем швеллере между роликовыми каретками. Для этого привариваем специальное монтажное основание, на котором будет стоять электропривод. Крепим к нему зубчатую рейку, где будут расположены концевые выключатели – лучше поставить не механические, а магнитные выключатели. Они обеспечивают надежную работу автоматики в любую погоду – не подвластны влаге, жаре, морозам.
Тестируем установленный электропривод по приложенной инструкции к нему, устанавливаем фотоэлементы. Они должны быть расположены друг против друга: один элемент подает сигнал – другой принимает его. Подключение фотоэлементов происходит по определенной схеме, которая есть в инструкции к электроприводу.
Для откатных ворот с электроприводом делаем разводку кабеля. В идеале провода должны находиться между столбами-опорами под проезжей частью. Они укладываются в гофрированный защищенный короб, после чего помещаются в пластиковую трубу диаметром около 25 – 30 сантиметров.
