Технология строительства забора из бревен, а также плюсы и минусы такого ограждения

Забор из частокола – конструкция и материал

Частокол – это не только декоративная составляющая ландшафтного дизайна, но и надежное сооружение, которое выполняет следующие функции:

• определяет границы территории;
• ограждает участок от порывов ветра и снежных заносов;
• создает хороший теневой эффект.

Поскольку раньше частокол возводился в защитных целях, для его монтажа использовались стволы деревьев самого большого диаметра. Сегодня забор для дачи или частного дома из частокола выполняет немного другие задачи, поэтому в процессе его возведения специалисты используют бревна диаметром в 10-15см.

Конструкция такого ограждения монтируется сплошным массивом, благодаря чему в заборе отсутствуют просветы и щели. Может показаться, что деревянный частокол не отличается достаточной надежностью. Однако это мнение ошибочное, т.к. частокол выдерживает ту же нагрузку, что и металлические или бетонные ограждения.

Частокол из острых бревен

Материалом для изготовления такого забора являются бревна, необрезанная доска или горбыль одинакового диаметра. Основу для создания частокола можно приобрести в специализированных магазинах или подготовить самостоятельно. Но если покупные бревна изначально ошкурены и обработаны от гниения, то во втором случае вам придется провести эти меры самостоятельно.

Бревна для частокола

Высота бревен зависит от назначения забора. Если частокол возводится с целью ограждения территории, то необходимо использовать бревна длиной не менее 2-х метров. Если же вы хотите, чтобы частокол ограждал садовые сооружения или ландшафтные объекты, то можно использовать бревна длиной в 40-50 сантиметров.

Частокол фото

Частокол забор из вертикально поставленных бревен

Декоративный заборчик частокол плетень

Верхняя часть бревен заостряется под углом в 35-40 градусов. Для создания острых углов специалисты используют топор небольшого размера. В современном варианте частокол, изготовленный из вертикально поставленных бревен, может сочетаться с другими материалами. Например, он может монтироваться на основу из камней и бетона либо же устанавливаться таким образом, что часть деревянного забора будет чередоваться с частью забора из другого материала.

Красивый забор для загородного дома из частокола фото

Забор из частокола на участке фото

Кроме того, декоративный забор частокол может быть выполнен в виде плетения. В данном случае заостренные бревна устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, а между ними создаются плетения из гибких веток – лозы, ивы и т.д.

Плетень-частокол на даче фото

Плетень-частокол для дачи

Материалы для строительства забора

Перед тем как делать бревенчатое ограждение, нужно правильно выбрать материал. Профессионалы советуют выбирать породы хвойной древесины. Их основная особенность состоит в повышенном количестве смол. Это гарантирует продолжительное время эксплуатации бревен и их высокую устойчивость к негативному действию внешних факторов.

Довольно привлекательно выглядят заборы из березы. Но эта порода древесины недолговечна и потребует много времени на регулярное покрытие защитными составами.

В деревне

При сооружении ограждения чаще всего применяются бревна в форме цилиндра. Заострять кругляки необходимо под углом 45 градусов. Все бревна выбирают приблизительно одной толщины. Как правило, диаметр выбирается в пределах 110–160 мм.

Применение более толстого кругляка возможно, но нецелесообразно, так как повышается вес конструкции. Вследствие этого требуется более прочный фундамент, при этом значительно увеличивается толщина забора.

Для заграждений, управление весом которых полностью возлагается на лаги, вообще желательно выбрать кругляк толщиной 90 мм. В качестве поперечной жерди можно использовать полубрус.

В поселке

https://youtube.com/watch?v=1FPSGrYF1s8

Пошаговая инструкция строительства своими руками

Прежде чем начать строить ограждение, чтобы исключить загнивание закопанной части кольев, следует проделать операцию по предварительной обработке древесины.

Горизонтальное ограждение

При выборе варианта забора из горизонтально расположенных толстых бревен, необходимо установить опорные части между пролетами, в которые будут укладываться бревна.

Работы в этом случае выполняются в следующем порядке:

• выполняется разметка мест расположения опор, расстояние между опорами зависит от размера бревен;
• роется траншея шириной около 60 см по всему периметру строения;
• дно траншеи засыпается смесью гравия и песка, утрамбовывается;
• делается армирование – каркас из проволоки;
• производится бетонирование до уровня грунта;

• после застывания фундамента (примерно 10-14 дней) строится лента из кирпича или камня желаемой высоты;

• строятся опоры из такого же материала, как лента, с боковыми пазами для укладки материала, равными диаметру стволов;
• после застывания опор, в них укладываются бревна, концы которых предварительно обработаны антисептиком.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту древесине, можно соорудить в верхней части горизонтального забора кровлю (двусторонний скат).

Вертикальный частокол

Ограждение с вертикально расположенными бревнами имеет несколько вариантов:

• вбивание бревен в грунт;
• вкапывание бревен в вырытую траншею;
• установка забора поверх ленточного фундамента (аналогично горизонтальной укладке).

Порядок выполнения работ:

1. Независимо от выбора варианта, производится разметка – натягивается шнур по периметру будущего забора.
2. Роется траншея, глубиной на 1/3 часть элементов забора, но не мельче 50 см. Ее дно уплотняется.
3. Дно траншеи засыпается щебнем толщиной 20-30 см, который плотно утрамбовывается. Если этого не сделать, то тяжелые бревна будут постепенно под своим весом погружаться глубже в грунт, что нарушит целостность и ровность забора.
4. В подготовленную траншею плотно друг к другу устанавливаются бревна, сразу по 2-3 штуки. Основание засыпается землей, утрамбовывается, а для большей прочности грунт поливается водой.

Для того чтобы бревенчатое ограждение служило долго, для него лучше подготовить фундаментную основу.

1. По периметру будущего забора делается ленточный фундамент.
2. Определяются места для опорных столбов. Устанавливаются металлические «стаканы» для них. Это могут быть трубы большего внутреннего диаметра, чем бревна. Опорные столбы могут быть выполнены из кирпича или камня.
3. Между опорами устанавливаются бревна, для придания забору прочности применяются горизонтальные перекладины из бруса. Их закрепляют параллельно друг другу: одна перекладина крепится на 20 см ниже верхней части забора, а вторая на расстоянии 20 см от грунта.

4. Столбы крепятся один к другому при помощи железных креплений (шкантов), которые забивают в заранее подготовленные отверстия в бревнах. Крепления выполняются в трех местах: в верхней и нижней части бревен и в середине.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5. Установка частокола без опорных столбов начинается от несущей рамы будущих ворот или от любого угла.

Данный вариант забора, при условии грамотного выбранного материала, прослужит владельцу не менее 30 лет.

Во всех перечисленных случаях, по окончании работ, производится обязательное покрытие материала морилкой, грунтовкой или прозрачным лаком.

За и против частокола

Технологии и материалы возведения таких ограждений испытаны веками и дополнены современными решениями. Преимущества и недостатки также известны давно, но для наглядности не помешает упомянуть и о них. Начнём с первых:

1. Дерево – абсолютно экологически чистый материал.
2. Постройка частокола быстрее и экономнее некоторых других вариантов ограждений.
3. Все работы по возведению можно выполнить самостоятельно.
4. Декоративные свойства тщательно оцилиндрованных брёвен, грубо обтёсанных древесных стволов или досок разной степени обработки, несомненно, на высоте.

Да, дерево гниёт, страдает от паразитов и разрушается под воздействием атмосферных факторов. Однако данные свойства без проблем устраняются специальными пропитками и дополнительными покрытиями. Главная проблема в том, что забор из кольев горюч. Но это неизбежный недостаток, который не может перекрыть все преимущества частокола.

Плюсы и минусы забора из бревен

Забор из бревен в частном секторе

Прежде чем приступать к работе своими руками, необходимо взвесить все плюсы и минусы подобной изгороди, чтобы четко определиться с ее необходимостью. К положительным качествам можно отнести:

Привлекательный и оригинальный внешний вид

Такое ограждение будет непременно привлекать внимание прохожих. Если забор из оцилиндрованного бревна возведен верно, то он будет отличаться особой прочностью

Толщина бревен свидетельствует не только о прочности и надежности конструкции, но и о ее долговечности. При правильной обработке ОЦБ (оцилиндрованного бревна), древесина будет устойчива ко всем погодным воздействиям, будь то ветер, дождь или снег. Материал является экологически чистым. Сейчас многие владельцы домов уделяют этому критерию особое внимание.

Такие ограждения имеют большое количество положительных сторон, которые в первую очередь связаны с массивностью изгороди. Но стоит заметить, что за чередой плюсов большие бревна таят в себе и недостатки. К отрицательным качествам можно отнести следующее:

1. Из-за большого веса конструкции необходимо обеспечить более надежное основание и крепкую опорную часть, а это дополнительные растраты на материалы.
2. Как уже отмечалось ранее, возведение такого ограждения – весьма трудоемкий процесс, и без помощи подсобника не обойтись. Поэтому выполнить работы исключительно своими руками не выйдет, придется прибегнуть к чьей-либо помощи.
3. Создание бревенчатых ограждений – процесс, затратный в отношении материалов, а это значит, что придется выложить круглую сумму денег.
4. Древесина является весьма капризным материалом, который регулярно требует обработки и ухода. Обрабатывать изгородь придется чуть ли не каждый год.
5. Если бревна в заборе будут укладываться плотно, то необходимо потратить дополнительное время и силы на то, чтобы их как следует просушить, в противном случае забору грозит деформация.

Проанализировав недостатки, можно сделать вывод о том, что, в первую очередь, встает вопрос финансов. Такой декоративный забор будет по карману не каждому хозяину.

Материалы для строительства частокола

Все материалы, необходимые для забора–частокола, делят на две группы: основные и вспомогательные.

К основным относятся: бревна, горбыль и доски, а к вспомогательным — гвозди. На покупке гвоздей не нужно экономить. Лучше всего выбрать оцинкованные нержавеющие гвозди.

Простая конструкция ограды из горбыля прекрасно подойдет для садового участка

Брёвен можно заготовить самим. Для этого нужно просто выбраться в лес и напилить сухих деревьев со стволом одного диаметра. Однако в лесу сложно найти материал одинакового размера, поэтому лучше его купить.

Перед монтажом нужно выбрать вид ограды. Есть два типа. Первый предполагает, что столбы будут закопаны в землю на треть.

Во втором варианте столбы устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Выбор длины брёвен будет зависеть от исполнения забора. Обычно частокол делают из хвойных пород.

Образцы материала должны быть одинакового размера, длины и диаметра. Для подсчёта количества необходимых столбов нужно разделить длину ограждения на диметр кольев.

Оптимальный диаметр столбов — 150 миллиметров. Более крупные столбы выглядят не так эстетично, а более мелкие менее надёжны.

Помните, что третья часть столбов будет находиться в земле. Поэтому если необходим забор длиной в 1,6 метра, то колья должны быть длиной в 2,4 метра.

Чертеж с размерами для установки столбов забора

Варианты возведения ограждений

Общепринятыми являются две схемы укладки бревен: горизонтальная и вертикальная.

Горизонтальный забор

Эта конструкция лучше всего сочетается с домами, изготовленными из клееного бруса либо из сруба. Основное отличие ‒ незначительный расход бревен для заполнения пролетов. Но для сооружения опорных столбов и фундамента потребуется купить кирпич и цемент.

Горизонтальный вариант

Пошаговая инструкция монтажа:

1. Вначале производится разметка будущего ограждения. По периметру вырывается траншея размером 50х50 см.
2. Дно утрамбовывается. Засыпается песчаная подушка и заново трамбуется.
3. Производится армирование. Собирается каркас из арматуры и устанавливается в траншею.
4. Бетон заливается до уровня земли. Время полного затвердевания составляет 12–14 дней.
5. Сверху основания выкладывается лента из кирпича. Высота кирпичной кладки составляет до 70 см.
6. Из кирпича возводятся опорные столбы. Шаг между опорами выбирается в пределах 3–5 м.
7. Когда кирпичные опоры полностью застынут, можно начинать заполнение пролетов бревнами. Торцы кругляка желательно покрыть антисептиком. Расстояние между элементами должно быть небольшим.
8. В качестве декорирования можно сделать коньки из необрезной доски.

Схема установки столбов

Вертикальная конструкция

В народе вертикальным забором из бревен называется частокол. Устанавливать бревна при сооружении этой конструкции можно несколькими способами:

• установка поверх кирпичной ленты (как при монтаже горизонтального забора);
• закапывание нижней части в вырытую предварительно траншею;
• вбивание острого окончания кругляка в грунт.

Независимо от способа установки вначале делается чертеж будущего ограждения. Затем дачный участок размечается по периметру. Древесину нужно обработать защитными составами при помощи краскопульта. Чтобы усилить конструкцию, можно прибить к бревнам поперечную рейку.

Эскиз забора

В качестве крепления частокола из бревен можно использовать асбестоцементные трубы. Их диаметр обязан совпадать с толщиной кругляка. Трубы вставляются в траншею с шагом в 2,5 м. После заливки бетонной ленты в трубы устанавливаются бревна.

На завершающем этапе работ необходимо покрыть конструкцию лаком или окрасить. Это обеспечит продолжительное время эксплуатации ограждения, а также придаст ему красивый вид.

Схема установки столбов

Если соблюдать это правило, то забор будет служить гораздо дольше. Помимо этого, перед каждым окрашиванием нужно дополнительно производить обработку антисептиками.

Также монтаж забора из бревна своими руками можно посмотреть ниже на обучающем видео.

Установка опор

• Для начала необходимо разметить на территории линию будущего забора с помощью колышков и синтетической бечевы. Первые колышки устанавливаются в местах поворота забора и в местах установки калиток и ворот.
• Между крайними колышками на равном расстоянии — обычно в 2-2 с половиной — 3 метра размечают места установки столбов. За расстояние между опорами при горизонтальном расположении досок можно принять длину закупленных досок.
• В этих местах ручным буром или мотобуром бурятся шурфы глубиной в 1 метр и диаметром 20 см.

Использование мотобура.

Шурфы бурить не нужно, если будут устанавливаться ввинчивающиеся винтовые столбы. При плотном грунте допускается и просто вбивание опор из металлических круглых труб. Однако, если в приоритете надежность и долговечность, лучше опоры упрочнять при установке. Так как при бурении мотобуром сложно вывести все ямки на одну глубину в дальнейшем подсыпкой гравия можно добиться одинаковой глубины, например, 1 метр.
В качестве опор выбираются деревянные балки, пропитанные специальными составами для древесины или металлические трубы, обработанные антикоррозионной грунтовкой. Выбор материала зависит от стилистики ограды. При выборе материала для опор нужно учесть, что чем толще стена трубы, тем дольше она прослужит.
Еще на земле можно приварить или прикрепить шурупами к металлическим опорам планки для лаг, например при высоте забора в 2 метра на высоте 10 см, 1 метр, 190 см от низа. Если опоры не покупаются готовыми, у будущих металлических опор сверху срезы запениваются, чтобы внутрь не попала влага.
Опоры перед установкой нужно обработать дополнительно в той части, в которой они будут соприкасаться с грунтом или бетоном. Низ обрабатывается битумной мастикой или другими гидроизоляционными материалами. Многие устраивают т.н. рубероидные гильзы для гидроизоляции.
Опоры устанавливаются в ямы строго вертикально. Вертикальность нужно проверять с помощью отвеса. Забутовываются мелким щебнем с уплотнением каждого 10-сантиметрового слоя или заливаются бетоном. Чтобы столбы не запачкались бетоном при заливке, можно их просто замотать пленкой

Одновременно нужно обратить внимание, чтобы все столбы стояли под одну высоту.

Установка опор для забора.

Возведение опорных конструкций

Опорные конструкции для забора На первом этапе необходимо произвести разметку и натянуть нитку, в соответствии с которой будут устанавливаться опорные конструкции. Шаг между опорами должен составлять порядка 2-2,5 мм. Это оптимальное расстояние, которое позволит и сократить количество опор до минимума, и снизить нагрузку на поперечные рейки. Для горизонтального забора шаг определяется в зависимости от длины бревен.

Для возведения забора частоколом необходимо вырыть траншею глубиной 5 см, а в местах, где будут установлены стойки, – до 1 метра. Для горизонтально расположенного бруса лучше всего возвести кирпичные колоны, в которых будут находиться пазы для основной части забора. Для всех оставшихся видов изгороди подойдут обычные столбы, которые будут замурованы в бетон.

При возведении опорных конструкций необходимо контролировать, чтобы стойки имели строго вертикальное положение. Каждую их них требуется проверять уровнем. Также стоит помнить, что при использовании бетона необходимо дождаться его полного застывания, а это порядка одного месяца. Если приступить к работе раньше, чем раствор застынет, то это может привести к просадке всей конструкции. Данная ситуация негативно скажется на долговечности и внешнем виде сооружения.

Технология устройства забора из горбыля

Возведение любого вида ограды начинается с подготовительных работ. Помимо сортировки, ошкуривания, шлифовки и обработки досок из горбыля, проводится очистка и выравнивание места установки забора, а также его разметка.

Технология устройства забора из горбыля

На заметку! Последний вид работ осуществляется в строгом соответствии с кадастровыми границами участка. Для этого в угловых точках участка в грунт вбивают колья, между которыми натягивают шнур.

Возведение самой конструкции начинается с установки опорных столбов. Место их расположения отмечают по натянутому шнуру. Столбы должны быть равномерно распределены по длине границы участка. Стандартное расстояние между опорами – 2-2,5 м.

Монтаж опорных столбов можно производить несколькими способами. Деревянные столбы чаще всего забивают в специально подготовленные для них скважины с меньшим диаметром.

Важно! После этого делают забутовку – трамбовку грунта. Предварительно нижние концы деревянных столбов обрабатывают мастикой или смолой

Это предотвращает процессы гниения забитой в грунт древесины. Металлические столбы фиксируют в вырытых в грунте лунках с помощью бетонирования.

Возведение забора начинается с монтажа опорных перекладин. Они крепятся к опорным столбам горизонтально и строго параллельно. К ним с помощью гвоздей или саморезов прикрепляются предварительно подготовленные доски горбыля. В некоторых случаях для крепления досок используются болты

Важно правильно установить первую доску в ряду полотна

Возведение забора

Заключительной стадией установки забора является монтаж калитки, ворот и декорирование. Последняя операция, чаще всего, сводится к покраске забора. Лучше всего для этих целей использовать шведские краски для древесных материалов. Наносить их нужно в два слоя, предварительно пропитав горбыль олифой.

Подготовка горбыля к устройству забора

На первом этапе возведения ограды делается закупка и отбор материала. Из общей массы горбыля отбираются доски примерно одинакового размера. Параметры отбора зависят от выбранного типа забора.

Забор из горбыля, фото

Например, для устройства глухой ограды отбираются доски с ровными боковыми поверхностями. Если такого материала недостаточно в приобретенном материале, горбыль выравнивается с помощью топора или рубанка.

Отобранные доски предварительно компонуются. Широкий и толстый горбыль можно пустить на изготовление бруса для опор. Желательной процедурой является шлифовка поверхности досок. Не рекомендуется приобретать для устройства забора тонкий и узкий горбыль. Такие доски неудобно ошкуривать.

Горбыль и дощатый горбыль

На досках не должно быть черных точек, синих пятен, следов поражения древесными вредителями и много сучков. В процессе эксплуатации забора последние могут выпасть из массива древесины. Появившиеся на их месте пустоты испортят внешний вид ограды.

Какие доски выбрать для забора

Повышенная естественная влажность материала может привести к тому, что при высыхании доски она покоробится или растрескается. Опорный брус должен иметь сечение не менее 10х10 см, а перекладины для крепления досок 60х40 мм.

На заметку! Опоры для ограждений высотою более 2,5 м лучше изготавливать из металлических труб с сечением 40х40 мм или швеллера с сечением 40х60 мм.

Трубы для забора

В некоторых случаях при устройстве забора из горбыля для изготовления опорных столбов используют кругляк диаметром от 8 до 10 см. Расчет материала, необходимого для возведения ограды, проводится с учетом его типа и размера.

Заборные доски для конструкции

При строительстве забора применяют такие пиломатериалы:

1. необрезная доска. «Необрезная» значит с необработанным торцом — на нем так и остается кора. Такая доска стоит дешевле обрезной, потому также часто применяется при строительстве ограждений. Наиболее доступен пиломатериал из сосны (шалевка);
2. обрезная доска. Более дорогой материал с обработанными торцами. При строительстве дощатых заборов применяется чаще всего;
3. террасная доска. Дорогой, но крайне прочный и долговечный материал. Это не древесина в чистом виде, а древесно-полимерный композит. Срок службы достигает 50-ти лет. На этапе производства вносится пигмент, потому окрашивать террасную доску не нужно;
4. горбыль. Это самый дешевый материал, практически отходы. Представляет собой округлую боковину ствола, оставшуюся после роспуска последнего на доски.

Презентабельный вид горбылю придают посредством обработки:

• шлифованием;
• обжигом (тонирование);
• нанесением лакового покрытия.

Фактурно смотрится горбыль, набитый внахлест.

Горбыль сосновый

Доски отличаются по типу распила на два вида:

1. радиальный распил. Образуется из центральной части ствола, когда пила проходит почти по радиусу его поперечного сечения. Это самая качественная древесина и ее из-за высокой стоимости покупать для устройства забора нецелесообразно;
2. тангенциальный распил. Более доступная древесина со стороны горбыля.

Обычно для изготовления забора применяют доски толщиной 25 мм. Для устройства вертикальной плетенки высотой 2 м потребуется более тонкий материал — толщиной 16 мм при ширине 8 см.

Защита и обработка древесины

Самым простым способом является установка столбов, вкапываемых на глубину до 1/3 в почву. Но при таком способе расположения, нижняя часть древесины, погруженная в землю, начинает гнить и это приведет к быстрому износу и распаду конструкции. Поэтому для такого варианта обязательна специальная защита древесины.

Раньше наши предки просто обжигали нижнюю часть столбов на огне. В этом случае, в результате карбонизации верхнего слоя, образуется защита, предотвращающая распад и разрушение древесины в процессе использования. Наносить защитный слой следует не только на заглубленную часть бревна, но и на надземную часть ствола. Эта нехитрая процедура защитит древесину от поражения вредными насекомыми.

В наше время существует множество химических антисептиков, таких как купорос, битум и т.д., для защиты от образования плесени, гниения и повреждения насекомыми (подробно процесс обработки описан в этой статье). Так же существуют пропитки, которые препятствуют проникновению влаги и обеспечивают огнестойкость материала. Такие растворы можно приобрести в специализированных магазинах. К тому же обработанная древесина делает внешний вид частокола более привлекательным.

Поэтапное изготовление бревенчатой ограды

Подтверждением того, что можно возвести частокол своими руками, служит тот факт, что наши предки сооружали подобную ограду без применения какой-либо спецтехники. Для работы потребуются:

• бревна одинакового диаметра и длины;
• оцинкованные гвозди;
• острый топор;
• лопата;
• рулетка;
• щебень;
• деревянные брусья для закладки основания;
• антисептик, лак для древесины.

Подготовка материала

Сырье можно приобрести в спецмагазинах или заготовить самостоятельно. Необходимое условие — чтобы колья были одинакового размера, иначе придется их подгонять. Бревна ошкуривают, просушивают. Верхнюю их часть заостряют при помощи топора. Заточка кольев осуществляется под углом 30-40˚. По внешнему виду они должны напоминать карандаши.

Ту часть колод, которая будет установлена в земле, необходимо дополнительно защитить от грунтовой влаги. Для этого наши предки использовали процедуру обугливания на костре. Ее можно заменить окунанием окончаний кольев в горячий битум.

Перед установкой бревна обрабатывают антисептическими составами, предотвращающими их гниение, появление грибка. Чтобы придать древесине более темный оттенок используют морилку.

Закладка основания

Для устойчивости конструкции, элементы забора углубляют в землю на 1/3 их длины (0,5-0,6 м). Поэтому оптимальная длина кольев для сооружения ограды высотой 1,5 м должна составлять около 2,3 м.

Для большей надежности конструкции и продления срока ее службы, под нее сооружают фундамент. Выкапывают траншею, дно которой засыпают слоем гравия. Это позволит отвести грунтовые воды от ограды. Затем на дно траншеи горизонтально укладывают брусья диаметром до 10 см, между которыми фиксируют брёвна.

https://youtube.com/watch?v=zf7HpH8SyTA

Для укрепления полотна устанавливают металлические стойки. Их располагают с шагом 2-2,5 м и закрепляют в земле методом бетонирования. Между ними устанавливают горизонтальные поперечины для фиксации пролетов. Нижнюю располагают на высоте 20 см от края забора, верхнюю — за 30 см.

Формирование полотна

Укладка бревен осуществляется по несколько штук. Их нижние концы набивают на фундамент, а почву вокруг тщательно утрамбовывают. Чтобы выполнять данную процедуру было удобнее, грунт предварительно увлажняют.

Укладку бревен проводят не впритык, а с небольшим зазором, который позволит избежать деформации при разбухании материала. Каждый кол крепят к деревянной направляющей 3 гвоздями: двумя сверху и одним снизу.

Готовое полотно из вертикальных бревен покрывают лаком. Это послужит дополнительной защитой ограды, придаст ей более презентабельный вид.

Как правильно сделать своими руками

При возведении деревянных заборов последовательность действий одинаковая:

1. Выполняется разметка участка.
2. Производится копка ям под столбы.
3. Устанавливаются опоры.
4. Фиксируются лаги (если предусмотрены проектом).
5. Крепятся поперечины. На столбах устанавливаются готовое заборное полотно (например, как в случае с решеткой).

Какие понадобятся инструменты

Для работы подготавливают:

• лопату штыковую, совковую;
• ручной бур;
• шнур и колья для разметки;
• отвес;
• строительный уровень;
• ножовку;
• молоток;
• наждачную бумагу разной зернистости.

Какие понадобятся материалы

В качестве столбов могут использоваться металлические профильные трубы или брусья. Чем тяжелее конструкция, тем больше должно быть сечение опор. Для ограждения участка используют столбы существенной длины. Их наземная часть должна соответствовать 2 м. Для упрочнения конструкции опоры заглубляют на 0,5-1,5 м. С учетом этого рассчитываются размеры столбов.

Методы крепления

Доски и брусья фиксируются разными способами:

• саморезы;
• гвозди.

Первый вариант является более предпочтительным, т. к. обеспечивает высокую надежность. Если для фиксации дерева используются гвозди, со временем конструкция расшатывается, что ускорит ее разрушение. Плетень возводится с помощью проволоки. Для крепления досок при установке забора лесенка подготавливаются опоры: они должны иметь особую конфигурацию, в брусьях выпиливают ступени.