Все о захвате для переноски газобетонных блоков

Тонкости применения армирования при укладке блоков

Схема монтажа пеноблочной стены: 1 – кляймер, 2 – стена, 3 – пеноблок.

Для придания устойчивости кладке и предохранения от растрескиваний через каждые три-четыре блочных ряда закладывают арматуру. Для этого выбирают подходящий способ из двух возможных:

1. Укладка на цементно-песчаный раствор предполагает размещение кладочной сварной сетки в межблочной области. Используют готовую проволочную (d — 4-5 мм) сетку.
2. Укладка на клей: закладывание арматуры производят в заранее прорезанные для этих целей канавки (или штробы). Штробление выполняют посредством штробореза (пилы), при этом пеноблочный материал легок в обработке. Дисковая пила либо болгарка понадобятся дополнительно к указанному инструменту для возможного распиливания пеноблоков.

Завершает ряды пеноблоков специальный бетонно-армированный пояс-монолит, достигающий в высоту от 10 до 20 см. Он призван брать на себя тяжесть от плиты перекрытия и создавать равномерное распределение. Его ширину делают меньше, чем у кладки блоков, так как холодный пояс из железобетона предусматривает дополнительное утепление. Для монтажа перекрытий проемов дверей и окон готовят блоки, имеющие U-образный вырез, параметры ширины которого определяются перекрытием вместе с утеплителем. Перекрытия для проемов заранее заливают в деревянную опалубку либо приобретают уже готовые с внутренними пустотами.

Какие инструменты нужны для кладки газобетонных блоков своими руками

В перечень основных и вспомогательных инструментов для кладки легких газобетонных блоков своими руками, входят следующие приспособления:

1. Захваты. С их помощью можно легко и надежно зафиксировать блок во время переноски или когда необходимо вынуть его из ряда. Это необязательный элемент, но с ним скорость монтажа заметно возрастает. Прихват – это скрещенные между собой рычаги. При стягивании их верхних концов, нижние плотно зажимают блок, обеспечивая удобную и безопасную транспортировку элемента кладки. Захват является универсальным инструментом, так как его ширина регулируется с учетом толщины блоков (от 20 до 50 см). Грузоподъемность приспособления составляет 60 кг, при этом переносить блоки можно самостоятельно или с помощником – для удобства захват комплектуется съемной ручкой с шарнирным карабином.
2. Чтобы в процессе кладки контролировать горизонтальную и вертикальную плоскость, используют строительный уровень длиной 800 мм. Также в качестве ориентира в процессе кладки стен применяют строительный шнур.
3. Киянка. Это специальный резиновый молоток, предназначенный для выравнивания поверхности газобетонной стены по горизонтали и вертикали во время ее укладки, а также для соединения блоков между собой после обработки их клеевым раствором. Так как газоблок является хрупким материалом, механическое воздействие на него деревянными или металлическими предметами спровоцирует разрушение поверхности.
4. Перед тем как укладывать следующий ряд блоков, предыдущий выравнивают с помощью рубанка – скребок позволяет срезать выступы на поверхности газобетона, а также выполнить его шлифовку. Это поможет впоследствии равномерно распределить клеевой состав. Инструмент представляет собой деревянную основу с мелкозубыми пилами, для надежного захвата устройства предусмотрена удобная рукоятка.
5. Шлифовальную доску (терку) используют для шлифовки газобетонных стен перед их оштукатуриванием и каждого ряда блоков перед укладкой следующего, если на его поверхности нет значительных неровностей. Для удобного захвата терка оснащена ручкой.

Для быстрой и качественной укладки блоков применяют уголок. Его также используют при вертикальной резке блоков. Это необязательный инструмент, но существенно облегчающий работу. Устройство имеет основание и линейку с одно- или двухсторонней дюймовой или метрической шкалой. При работе с газобетоном можно пользоваться металлическим, деревянным или гранитным поверочным угольником.

Особенности зажима для газобетона

Вес одного газобетонного блока составляет 27-30 кг. Такой вес вполне под силу поднять и перенести любому мужчине. Однако при строительстве дома из газобетона используется более несколько десятков кубометров таких блоков, и каждый нужно не просто принести к месту укладки, а поднять на высоту. Можно пригласить помощника, но нести один газоблок вдвоем совсем неудобно. Именно для таких случаев рекомендуется использовать зажимы или захваты для переноски газобетонных блоков.

Ищем чертеж

Рекомендуем использовать простой чертеж, разработанный ООО «Стропканат»:

На чертеже А(мин). это размер газоблока, В(мах). максимальная ширина захвата до закручивания стопора.

Поперечный зажим

Позволяет удерживать газобетон силами одного человека, если он использует сразу две руки. Заводские инструменты этого типа выпускаются с тремя диапазонами длины захвата: 250-300 мм, 350-400 мм, 45-50 мм. При выборе поперечного зажима нужно учитывать размеры газоблока, с которым предстоит работать.

Шаг – контроль качества укладки, устранение дефектов

После укладки нескольких блоков (3-4), пока не встал клей, проверяем качество монтажа.

READ Какая шпаклевка нужна для декоративной штукатурки

С помощью пузырькового нивелира проверяем уровень выложенных блоков в двух плоскостях.

При необходимости устраняем дефекты. Используем киянку.

Советы по работе с газобетоном

1. Блоки из газобетона лучше укладывать на клей. Для этих целей стоит использовать фирменную кельму, которая обеспечит вам шов между блоками в 1,5-2 мм. Кельму выбираем в зависимости от используемого блока (шириной 375 или 365 мм). При использовании широкого зубчатого шпателя увеличивается расход клея, получается более толстый шов, а процесс кладки сильно затягивается.

Толщина шва раствора слишком большая при использовании зубчатого шпателя

1. Для прорезки штроб в газобетоне целесообразно применять болгарку с алмазным диском для сухой резки. Затем штробы быстро и легко вынимаются штроборезом.

Газобетон лучше резать, используя диск «мультиматериал»

1. Для ускорения процесса возведения дома в качестве перемычек над дверными и оконными проёмами, а также для устройства армопояса проще использовать готовые U-блоки. Но если вы хотите сэкономить, то такой элемент можно изготовить самостоятельно из целого блока.

Процесс изготовления самодельного U-блока

1. Скорость возведения дома напрямую зависит от качества кладки первого ряда газобетона. Если он уложен идеально ровно по уровню, то кладка последующих рядов проходит быстрее и легче.

Для подгонки первого ряда можно использовать шлифовальную машинку

1. Не стоит вести кладку ряда с двух углов навстречу друг другу. Так будет сложно выполнить перевязку рядов и подгонку последнего элемента по размерам.
2. Чтобы выполнить укладку последнего блока в ряду, необходимо уложить два последних газоблока без клея, обрезать последний элемент с учётом толщины швов. Затем на клей укладываем сначала обрезанный газоблок, а затем целый элемент.
3. Перевязку блоков в рядах делаем так. Сначала кладём последний газоблок перпендикулярно ряду на другую стену. Таким образом, он становится первым в следующем ряду. Затем отмеряем расстояние и отпиливаем элемент до нужных размеров. После чего выполняем кладку с использованием клея.
4. Варианты распиловки газоблока:

Условия возведения

Конструкция представляет собой торцовую стену мансардного этажа, защищающая чердак от природных явлений (ветер, дождь, мороз). Самой распространенной формой фронтонов считают треугольную форму, но встречаются также трапециевидный, пятиугольный и многосложный вид, зависящие от проекта дома.

Фронтон может быть продолжением газобетонной стены или обустраиваться по каркасной обшивке, которая является стропильной частью крыши (алюминий, доска).

Стеновой фронтон более прочный, поэтому его, как основной вариант, используют гораздо чаще.

Фронтонная конструкция устанавливается с двух сторон дома. Она должна иметь геометрически правильные размеры с каждой стороны, тождественные друг другу, чтобы не было перекосов ската крыши.

Строительство фронтонов начинают от армированного монолитного пояса (мауэрлата), и всегда закрепляют анкерами по ходу возведения, в последнем ряду верхней стены. Основные правила к возведению всех газобетонных конструкций содержатся в СП 339.1325800.2017.

Главными особенностями фронтонов является то, что от них зависит:

1. размер и конфигурация будущей кровли;
2. прочность стены (продолжение конструкционной наружной несущей части);
3. распределение нагрузки от крыши и мансарды;
4. наличие окон на мансарде и чердачный вход.

Подходящие блоки

Требования ко всем блокам из ячеистых газобетонов определены рядом нормативов (ГОСТов):

1. Р 57334-2016/EN 771-4:2011;
2. 25485-89;
3. 31360-2007;
4. 12852.5-77;
5. 21520-89;
6. 12852.6-77;
7. 27005-86;
8. 31357-2007;
9. 31359-2007;
10. СН 277-80.

Из существующих видов наиболее предпочтительным для фронтона будет материал с маркировкой по плотности D500-D700 (и выше), конструкционного ряда, который относят к лучшим при возведении несущих стен.

Разные формы ячеистого бетона делят его на прямоугольные, с пазами, U-образные, с ручками. Для фронтонов могут быть использованы блоки со стандартными размерами по ГОСТу – 600 х 400 (300) х 200 (300) мм или 400 х 400 (300) х 300 мм.

Чтобы фронтонная конструкция была прочной, ее укрепляют распорками и перемычками. При этом каркас крыши делают максимально прочным и надежным. Требуемая толщина газобетонного блока является стандартной (для всех наружных несущих стен) – 375 мм.

Правильный расчет

Чтобы не ошибиться в строительстве, в заранее составленном проекте проводят расчет необходимых параметров, согласно которым соотношения параллельных сторон должны быть тождественными. При проведении самостоятельных расчетов учитывают следующие параметры:

• Высота. Представлена расстоянием от основания конструкции до верхней ее точки. Данный показатель всегда вносят в проектную документацию.
• Ширина. Показывает расстояние по основанию конструкции — в наиболее широкой части.
• Угол ската крыши. Для его определения можно воспользоваться таблицей фотографии ниже, созданной по нормативным требованиям. Чтобы узнать его значение, нужно отмерить 1 м от края фронтона и высоту ската – это и будет углом наклона:
• Площадь треугольника. Определяется по стандартной формуле: высоту перемножают с шириной и делят на 2. Если присутствует несимметричность скатов, то площадь каждой половинки рассчитывают отдельно, а затем суммируют. Основная формула расчета фронтона: S= L /2 х H, где: L – основание треугольника (ширина постройки), H – высота Пользование формулой показано на картинке ниже:
• Площадь фронтона-трапеции. Здесь высоту перемножают со средней линией (половина сумм длин по верхнему и нижнему основаниям). Дополнительно вычисляется площадь треугольной области верха по формуле, описанной в предыдущем пункте. Полученные суммы складываются между собой, и получают значение точной площади конструкции.

Разновидности штроборезов для газобетона

Газобетон относится к ячеистым бетонам, его плотность в 4÷5 раз меньше, чем у обычного бетона. Поэтому для его обработки и штробления можно применять не очень мощные инструменты (и даже с успехом ручные).

Однако, учитывая то, что газобетонные блоки довольно легки в обработке, многие строители пришли к выводу, что для обустройства канавок вполне подходит и ручной штроборез для газобетона. Производители ручных инструментов: «Петротех», «Aeroc», «H+H», «Remocolor», «КСМИ». Цена на эти изделия вполне демократична и находится в пределах 450÷850 рублей. Различают две разновидности бороздоделов для работы с газобетоном:

Ручные приспособления, предназначенные для обустройства канавок на горизонтальных поверхностях. Они имеют более короткую и изогнутую ручку и предназначены для штробления канавок под укладку армирующих прутьев.

Изделия, предназначенные для прорезки канавок на вертикальных поверхностях стен. У этих приспособлений более длинная и прямая ручка.

На заметку! Деление ручных штроборезов весьма условно, каждый выбирает свой удобный для использования инструмент.

Обе разновидности ручных штроборезов обладают общими достоинствами:

• низкой ценой;
• небольшим весом;
• простотой конструкции и надежностью в эксплуатации;
• минимальными пылеобразованием и шумом при производстве работ;
• долговечностью;
• энергонезависимостью (то есть, перебои с электроснабжением им не страшны: а это весьма актуально при загородном строительстве).

Изготовление своими руками

Ручной захват (как на фото ниже) можно сделать своим руками. Для этого необходимо воспользоваться подсказками из Интернета, и найти наиболее подходящий вариант схемы.

Чтобы самому сделать инструмент понадобятся такие материалы:

• закругленные полосы или трубки качественного металла;
• большие гайки с шурупами;
• дрель с насадками для сверления металла;
• резчик по металлу (например, болгарка со специальными дисками или пила);
• углы для фиксирования полос (чтобы удобно было обрезать металл);
• строительный раскладной метр или линейка с карандашом, который может оставлять следы разметки на металлических поверхностях;
• приспособления для сварки (можно попросить помощи у знакомого сварщика).

Последовательность выполнения работ заключается в следующих моментах (пример стандартного захвата):

1. Взять пластины и отмерить от края 17 см.
2. Сделать поперечные прорези для изгиба будущих рычагов.
3. Собрать подготовленные запчасти и заварить прорези.
4. С той стороны, которая больше (3,5 см), просверлить отверстие с диаметром 6 мм – это будет ось для центрального вращения механизма.
5. Получившиеся рычаги нужно соединить болтом, но гайку сильно заворачивать не нужно – так создается свободное вращение, без раскручивания. Данный принцип применяется для всех видов стальных креплений захвата.
6. Ручной хват готовится так: на перекрестиях делаются разметки, просверливаются отверстия, создается продольная прорезь с размерами 16 х 0,8 см, которая позволит скользить соединениям при одновременном обжиме материала или после его освобождении в момент транспортировки.
7. Затем на нижние части рычагов под прямым углом приваривают уголки из металла (40 мм), которые являются клещами.
8. Подгонку размеров захвата необходимо выбрать по ширине используемого в работе газоблока. Качественной подгонка получится, если разметить нижние края ножниц и изнутри их приварить.
9. На ручку рекомендуется надеть кусок подходящего шланга из резины или куска линолеума.

По габаритным размерам из расходников мастеру понадобится:

• ширина, толщина, длина – 30(50)х3х400 мм – 2 штуки стальных пластин;
• 345 мм – специальная пластина для ручного хвата (1 штука);
• болты 5х16 мм – 7 штук;
• гайки + контргайки – 7х2 (14 штук).

Выполнять работу по самостоятельному созданию инструмента необходимо в точном соответствии со схемой.

Какие есть инструменты для газобетона

Перед началом работ следует внимательно ознакомиться с инструментами, которые точно потребуются для качественной кладки газобетона. Это поможет избежать ненужных трат и проблем, которые могут возникнуть из-за отсутствия какого-либо прибора.

Каретка

Каретка – один из самых первых инструментов для кладки газобетона своими руками. При ее использовании скорость увеличивается в разы, а шов получается аккуратным и ровным.

Кельма и шпатель

При работе с газобетоном можно применить кельму и шпатель с зубчиками. Первой наносят клей, вторым разравнивают. Выбрав эти инструменты, следует знать, что регулировать толщину клеевой смеси будет сложнее, поскольку она зависит от наклона прибора.

Ковш

Ковш с зубцами – более дешевый инструмент по сравнению с кареткой, однако с его помощью также можно наносить равномерный слой клея.

Терка

Если поверхность блоков неровная или шероховатая, то профессионалы рекомендуют обзавестись специальной теркой. Ее применение поможет сгладить неровности, выравнить высоту блоков.

Ножовка

Ножовка с большими зубчиками потребуется для подрезки/распиловки блоков, чтобы получить небольшие элементы. Этим инструментом легко орудовать, дополнительным плюсом является низкая цена ножовки.

Угольник

Чтобы точно разрезать блок под углом в 90°, применяют металлический/деревянный угольник, обеспечивающий точность.

Киянка

Рисунок 2. Киянка Резиновый молоток, или киянка, используется для получения шва одинаковой толщины. Чтобы газоблок стоял ровно, его выравнивают, постукивая киянкой.

Захват по газобетону

Это специальное приспособление, призванное обеспечить легкий перенос материала. Оно становится незаменимым, если для работ используются широкие или тяжелые блоки.

Дрель

Для проделывания отверстий в материале применяют безударный тип инструментов, чтобы не испортить блок. Перфоратором лучше не пользоваться – подойдет дрель или шуруповерт средней мощности.

Строительный шнур

Строительный шнур употребляется для укладки первого ряда. Сначала выкладывают два блока, выравнивают, а затем натягивают шнур, по которому и будет осуществляться установка.

Нивелир

Это точный электронный прибор, излучающий два лазерных луча. Чем мощнее луч, тем он заметнее, что следует учитывать при работе в солнечные дни.

Виды

Рассмотрим самые популярные разновидности захватов для газобетонных блоков.

Поперечный тип

Помогает удерживать и переставлять газоблок одному человеку. При этом носить изделия можно одной или двумя руками. По ширине захвата размеры инструмента в см бывают следующими: 25-30, 35-40, 45-50.

Продольный тип

Имеет более крупный вид. Способен максимально обхватывать газобетонный блок. Переносить с этим устройством можно сразу несколько изделий. Представлен только одним вариантом: 60-65 см.

Другие

Для газобетонных изделий используют также другие разновидности захватов:

1. Для блоков и перемычек. С ним происходит транспортировка газобетонных изделий по площадке – кольцо, механизм, 1 зажим.

2. Для панелей перекрытий. Можно перемещать и поднимать на любые расстояния. Имеет вид широкого пластинчатого зажима.
3. Прижимной. Фиксирует панели, предназначенные для перекрытий. Имеет простое устройство и одну широкую большую ручку.
4. Вилочный. По внешнему виду напоминает вилку с загибом. Помогает грузоподъемному крану захватывать сразу всю упаковку блоков.

Встречаются также универсальные модели захватов, которые помогают в процессе кладки газобетонных блоков различных размеров, и могут применяться как вручную, так и помощью механических (грузоподъемных) конструкций.

Советы по выбору инструмента

Рисунок 1. Кладка газобетона

Облегчить выбор инструмента помогут следующие правила:

1. Распиловку материала лучше всего проводить с применением сабельной пилы. Профессионалы не рекомендуют использовать для этой цели обычную пилу. Если требуется резка блоков, то следует приобрести пилу-аллигатора.
2. Выравнивание осуществляется при помощи шлифовальной машинки. В процессе выравнивания понадобится предохранение от пыли.
3. Подъем материала проводится с применением ромбового захвата.
4. Чтобы определить продольное положение, строители рекомендуют использовать уровень длиной от 2-х м.
5. Усаживание газоблоков совершают при помощи киянки.

Преимущества применения

Без кельмы для нанесения клеевой смеси сложно нанести материал на поверхность газобетонного кирпича максимально точно и аккуратно. Инструмент требуется для облегчения и повышения качества работы.

Кроме того, кельма ковш для газобетона обладает рядом других достоинств.

1. Клеевой материал распределяется по рабочей поверхности равномерно, максимально точным слоем.
2. Можно определять толщину нанесения клея.
3. Экономное распределение материала обеспечивается за счет предотвращения растекания скрепляющего раствора при нанесении.
4. Работа выполняется быстро и качественно за счет нанесения и разравнивания раствора всего одним движением.

За счет простой конструкции ковша удается не только снизить расход клея, но и поддерживать кладку стен в чистоте в процессе работ.

Справка! Стоимость клея в несколько раз дороже, чем цена песчано-цементного раствора. По этой причине потери клея недопустимы.

Если разумно использовать и наносить клеевую смесь, толщиной в пределах 1 – 3 мм, то можно сократить расходы примерно в 5 раз. Указанная толщина является приемлемой для качественного сцепления блоков.

Как допустимо разгружать паллеты?

YTONG разрешает только три варианта загрузки и разгрузки паллет:

Вилочным автопогрузчиком грузоподъёмностью не менее 1,5 тонны, при условии, что расстояние между его вилками 800-870 мм (то есть соответствует габаритам паллет, которые выходят с завода YTONG). Допустима разгрузка только по одной паллете.

С-образным вилочным захватом, закреплённом на манипуляторе или кране. Грузоподъёмность захвата – не менее 1,5 тонн, расстояние между вилками – 800-870 мм. Допустима разгрузка только по одной паллете. YTONG рекомендует по возможности перемещать паллеты только автопогрузчиком либо С-образным захватом, так как с их помощью проще всего обеспечить сохранность груза.

Краном (или манипулятором) с двумя мягкими и широкими такелажными стропами (чалками). В этом случае каждую паллету поднимают двумя петлями, зацепленными за крюк. Грузоподъёмность каждой чалки – не менее 600 кг. Чем шире стропа, тем лучше. Кроме того, стропа должна быть такой длины, при которой она будет выходить за пределы паллеты как минимум на 1 м. Чалки должны обхватывать низ деревянного поддона с противоположных концов паллеты. Каждую стропу заводят с внутренней стороны крайнего бруска поддона (с соответствующей стороны паллеты), чтобы исключить срыв стропы с края поддона. Можно удлинять мягкие стропы цепями или стальными тросами с грузоподъемностью не менее 600 кг каждая. Но только при условии, что цепи или тросы не будут касаться углов паллеты.

Внимание: допустима разгрузка только по одной паллете! Если переносить сразу весь ряд (3 шт.), то крайние паллеты будут давить на центральную, и, в итоге, могут повредиться блоки во всех трёх.Разгрузка цепями или стальными тросами категорически запрещена. Также недопустимо удлинение мягких строп цепями при условии, что цепи будут касаться паллеты. Последний способ разгрузки (то есть краном с двумя такелажными стропами) – самый распространённый в России, но и самый проблемный с точки зрения обеспечения целостности блоков

В чем же проблема? Обычно в кузове грузовой машины можно установить три паллеты в ряд. При этом паллеты стоят вплотную друг к другу (зазор между ними – не более 2 см). Поэтому при каждой доставке на объект возникает вопрос: как раздвинуть паллеты, чтобы подцеплять их чалками и вынимать по одной? И при этом не повредить груз

Последний способ разгрузки (то есть краном с двумя такелажными стропами) – самый распространённый в России, но и самый проблемный с точки зрения обеспечения целостности блоков. В чем же проблема? Обычно в кузове грузовой машины можно установить три паллеты в ряд. При этом паллеты стоят вплотную друг к другу (зазор между ними – не более 2 см). Поэтому при каждой доставке на объект возникает вопрос: как раздвинуть паллеты, чтобы подцеплять их чалками и вынимать по одной? И при этом не повредить груз.

У проблемы есть решения, но они допустимы, только если не приводят к деформации блоков:

• Можно использовать лом как рычаг. Подцеплять им деревянный поддон и аккуратно отодвигать от соседних до тех пор, пока не появится возможность продеть под него стропы.
• Можно зацепить поддон стропой за крайний брусок и аккуратно отодвинуть в сторону краном. А затем продеть под паллету обе чалки. При этом отодвигать паллеты следует только так, чтобы не было их перекоса, отклонения от горизонтальной поверхности (когда стропа натягивается, угол паллеты не должен подниматься).

Обратите внимание: на кузове могут быть предусмотрены антискользящие полосы или другие приспособления, благодаря которым груз не перемещается по полу во время движения машины. Из-за чего раздвинуть паллеты будет проблематично. Уточните с перевозчиком этот момент заранее

Уточните с перевозчиком этот момент заранее.

Будьте готовы к тому, что в кузове грузового транспорта паллеты установлены по три в ряд, и расстояние между ними минимальное. При этом выгружать одновременно три паллеты недопустимо. Если же это правило проигнорировано, и кран вынимал из кузова по три паллеты за один раз, то производитель не несёт ответственности за возможные дефекты блоков.

Примеры проблемы ниже – разгрузка двух или трёх паллет одновременно – из-за этого паллеты давят друг на друга, что может привести к растрескиванию блоков.

Технология строительства из газосиликатных блоков

Работы по кладке газосиликата не отличаются большой сложностью, главное придерживаться нескольких правил.

• Блоки должны быть ровными однородной структуры, при необходимости поверхность зачищается рубанком;
• Каждый установленный блок проверяется на ровность строительным уровнем;
• Лучше использовать пазогребневые блоки, они обеспечивают более крепкое соединение;
• В первую очередь устанавливаются угловые элементы шипом наружу;
• Кладка газосиликатного блока осуществляется на цементный раствор или специальный клей для ячеистых бетонов;
• На каждом третьем ил четвертом ряду прокладывается слой арматуры;

Ниже подробно описана пошаговая инструкция кладки газосиликатных блоков своими руками.

Какие материалы используют?

Классика армирования газобетонных стеновых конструкций — это установка стальных стержней с гладкой или профилированной поверхностью. Российский строительный рынок предлагает новые более эффективные армирующие материалы:

1. Вязальная стальная проволока «Казачка», выпускается в виде коротких кусков   и технологическими кольцами. Применение такой модификации бережет время на нарезку стержней.
2. Композитная сетка относится к инновационному стройматериалу. По структуре она напоминает стальную армосетку, только выпускается на базе стекловолоконных либо базальтовых нитей.При весе в 6 раз меньшим традиционной сетки она превосходит ее, по прочности в два раза. Она экологически безопасная и имеет повышенную стойкость к воздействию агрессивных элементов, не является токопроводной и не имеет магнитных свойств.

   Очень важным ее преимуществом является низкая теплопроводность, в связи с чем она не способна создавать «мостики холода». Материал не коррозионно-активным, может успешно эксплуатироваться на протяжении более 100 лет.

3. Стальная перфолента для монтажа выполняется из полосы с выбитыми отверстиями на поверхности.Для газобетонных стен такую полосу применяют с толщиной не менее 1мм и шириной 16 мм. Ее главное преимущество — простота монтажа, поскольку штробить поверхность не надо, фиксация происходит на саморезы. Минус — лента не работает с монтажной пеной, только на клеевом растворе.
4. Стеклопластиковая арматура в виде шнура, обмотанного по спирали нитью из аналогичного материала, чтобы обеспечить надежное сцепление с кладочным раствором.В процессе монтажа стеклопластиковая арматура соединяется между собой особенными гильзами, образуя эффективный армопояс с низкой теплопроводностью, незначительным весом и длительным сроком работы.

   Применение такого типа армирующего материала снижает транспортные накладные по доставке материала к строительной площадке. К минусу можно отнести тот факт, что ее не рекомендуют применять в сейсмически активных районах.

струбцина-захват для газосиликата. | Сделай Сам www.sdelay.tv

скоро начинается сезон строительства.

для удобства кладки и перемещения газосиликатного блока беобходим струбцина-захват . либо покупать блок с имеющимся захватом- что весьма дороже. хотя в большинстве случаев люди и голыми руками работают на ура и флаг им в руки:)

как и все мои самоделки, данная изготавливалась из того что есть под руками.

в данном случаи крепежная пластина 120*270*6мм

пластина выровнялась.

разметилась на две равные части

и разрезалась. в этоге вышло 2ве равные пластины примерными размерами: 2720*60*6мм из них будет изготовлен непосредственный захват, клещи.

к одной из пластин привариваем гайку, ровно по центру. к другой профиль, в моем случае 20*40*1,5мм.

гайку берем из расчета внутреннего прстранства профиля. в моем случае 30мм. керним и просверливаем по центру 8,5мм сверлом. изготавливаем «завес».

размечаем , керним и просверливаем профиль. с одного краю будет фиксироваться завес с пластиной с другой крепиться пластина .

размер профиля(длинну) берем из расчета ширины газосиликати. в моем случае 400*625*250-газосиликат значит профиль =400мм.

вот так должна располагаться «завес»

ну как то так. кто не понял из описания, надеюсь сообразит по собраной конструкции.общий процесс сборки инструмента.

после малярки выглядит так. для работы двумя руками требуется две струбцинки:)))

принцмп работы таков))):

— берем ее в руку вот так)))

опускаем на блок. и берем рукой за ручку.

поднимаем и несем. все очень надежно, сверх удобно и практично))) для укладки блока, из-за большого весса, для удобства требуется два захвата.

у няумечки не балять не ручки не плечки.

Всем удачи друзья «очумелкины»

sdelay.tv