Поэтапная технология заливки фундамента под дом своими силами

Как происходит застывание бетона

Бетонная масса состоит из цемента, песка, керамзита или гравия и воды. Текучесть, устойчивость к морозам и другие особые свойства раствор приобретает благодаря различным присадкам и пластификаторам. В процессе замешивания раствор не меняет своих свойств, но после приготовления бетонная масса отправляется в форму, где начинаются необратимые процессы.

Схватывание раствора

На этой стадии начинается взаимодействие цемента и воды, что приводит к первоначальному затвердеванию бетона. Но в этом состоянии бетон не имеет особой прочности, поэтому даже незначительные нагрузки могут стать причиной необратимого разрушения раствора.

Затвердевание раствора

Длительность этой фазы составляет от 3 до 24 часов в зависимости от температуры окружающей среды. Время схватывания раствора увеличивается с понижением температуры. На начальной стадии, которая длится около 2 часов при +200С и около 8 часов при 0 градусов, не отмечается каких-либо изменений структуры, поэтому добавление новой порции не влияет на разрушение цементных связей.

Продлить жидкую стадию цементного раствора можно постоянным перемешиванием, но следует помнить, что в этом случае снижаются качественные характеристики бетона.

Твердение бетонной массы

В этой фазе происходит гидратация компонентов бетонного раствора. Процесс протекает очень медленно, поэтому набор прочности длится на протяжении многих лет. Чтобы бетон набрал прочность в соответствии со своей маркой, необходимо выдержать его примерно месяц. Причем первые сутки этого периода характеризуются достаточно быстрым твердением, далее скорость протекания этого процесса существенно снижается.

За первые часы бетон не успевает хорошо затвердеть, поэтому новая порция раствора, подающаяся под большим давлением, может стать причиной образования микротрещин. По истечению трех суток верхние слои набирают достаточную прочность, поэтому способны выдержать нагрузку новой порции бетона.

Анализируя особенности созревания бетона, можно дать положительный ответ на вопрос, можно ли заливать фундамент частями. Но при этом необходимо соблюдение следующих правил:

  • Между подачей порций при летней заливке не должно проходить более 2 часов, в весенне-осенний период — более 4 часов. Пренебрежение этим правилом приводит к образованию швов и снижению прочности бетона.
  • Если возникает необходимость длительного перерыва в заливке, то это время должно быть не меньше 2-3 суток. Продолжение работы должно начинаться с зачистки поверхности с помощью металлической щетки, удаления пыли и воды с бетона. Только в этом случае можно добиться хорошего сцепления швов.

Основные сведения о ленточных фундаментах

Ленточные фундаменты могут применяться в строительстве домов как с подвальными помещениями, так и без них. В любом случае, вы получаете значительную экономию при выборе такого типа фундамента.

При устройстве подвала целесообразно возводить фундамент в уже готовом котловане с применением двухсторонней опалубки, в этом случае фундамент будет играть роль подвальных стен.

Более простой метод — заливка конструкции в специально подготовленные траншеи. В этом случае можно сэкономить на стоимости опалубки, ведь достаточно установить только наружную ее часть, которая при использовании современных материалов (опалубка с применением экструдированного пенопласта) станет также и надежным элементом утепления и гидроизоляции.

Расчет параметров фундамента должен выполняться инженером-строителем, который сможет вычислить все параметры конструкции в зависимости от состояния почвы, наличия грунтовых  вод и других факторов.

Вся технология заливки ленточного фундамента может быть разделена на несколько этапов:

  • Подготовительные и земляные работы
  • Подготовка основания, установка опалубки
  • Изготовление армирующего каркаса
  • Заливка бетонной смеси

Давайте рассмотрим все эти этапы более детально.

Подготовительные и земляные работы

Основным вопросом подготовки является расчет и закупка необходимых материалов. Если вы решили готовить бетонную смесь самостоятельно, что поможет несколько снизить стоимость заливки ленточного фундамента, но значительно увеличит время его возведения, вам необходимо завести на стройплощадку требуемое количество щебня, песка, цемента.

Кроме того, до начала работ необходимо приобрести материал для опалубки, арматуру, все это можно завозить в процессе выполнения земляных работ. Кроме того, для приготовления бетона необходимо позаботиться о наличии бетономешалки, которую, в крайнем случае, можно взять напрокат. Но мы все-таки бы рекомендовали применять готовые бетонные смеси, которые значительно упростят ведение работ.

Устройство глиняного замка

Как уже говорилось, укладывать бетон можно либо в траншеи, либо в котлован. Кроме того, что устройство котлована упростит работы по обустройству подвала, в этом случае можно устроить дополнительную гидроизоляцию здания, устроив глиняный замок по всей площади, что значительно сократит доступ грунтовых вод в здание.

Выполняя земляные работы необходимо постоянно контролировать высотные отметки, это будет основой устойчивости всего здания.

Кроме того, должен осуществляться контроль траншей по осям здания. Для этого прибегают к так называемой обноске, выполняется она следующим образом. От линий будущих стен отступают 2 м, монтируются опоры, к которым крепятся доски. Таким образом, получаем конструкцию, которая повторяет весь контур здания, что облегчает ведение земляных работ.

Обноска фундамента

Подготовка траншей

Чем больше дом, тем шире траншея.

Согласно ранее обозначенным границам, роют траншеи. Глубина – ниже уровня промерзания грунта (от 70 см до полутора метра), ширина – зависимо от размеров будущей постройки. Чем массивнее будет здание, тем большая нагрузка предполагается на фундамент, а, значит, и ширина траншей должна быть шире. Для обычных одноэтажных зданий оптимальная ширина составляет около полуметра.

Далее следует хорошо утрамбовать дно траншей, выровнять их. Следующий этап – подготовка настила под фундамент, которая состоит из двух шаров:

  • слой песка – около 15 см – предпочтение отдают речному песку;
  • слой щебня – 20 см, камни фракции 20/40 мм.

Нельзя нарушать последовательность слоев, каждый из них тщательно утрамбовывают – для уплотнения удобно использовать виброплиту.

Виды основания

Существует три вида основания, к которым обращаются при постройке жилого помещения – свайный, ленточный, монолитный. Выбор вида зависит от типа помещения, характеристик грунта, на котором будут заливать фундамент вокруг дома.

Свайный. Подходит для тех случаев, когда грунт слишком слаб для других типов методов заливки. Вбитые в землю сваи служат укреплением для бетонной конструкции, предотвращают разрушение и сползание грунта. Таким образом, постройку можно соорудить даже на самом рыхлом грунте.

Ленточный. Наиболее распространенный тип фундамента, особенно при постройке загородных домов. Его без проблем можно построить на любом типе грунта, не боясь деструкции и других последствий. По сути, ленточный фундамент не требует проведения дополнительных, подготовительных работ – главное преимущество данного типа.

Монолитный. Очень надежный, поэтому на таком фундаменте возводят даже небоскребы. Именно этому фундаменту отдают предпочтение, если здание планируется возвести в непосредственной близости к пролеганию грунтовых вод, на просадочных или пучинистых грунтах.

Финишный этап – заливаем фундамент дома

После установки армокаркаса, происходит раскрепление опалубки. Опалубка раскрепляется вертикально расположенными тягами – брусками, которые просто прибиваются к обеим сторонам бортов опалубки. Нижний борт закрепляют при помощи стоек – опор (брусья, стойки – домкраты), с надежной фиксацией, полностью исключающих подвижность опалубки.

Опалубка раскреплена, армокаркас смонтирован – приступаем к заливке бетона. Для фундамента жилого дома, лучше всего, заказать бетон, произведенный на специальном заводе, нужной марки. Марка бетона указывается в проекте или высчитывается отдельно.

При небольшом объеме, бетон заливается прямо из машин-миксеров.

Если объем заливаемого бетона большой – лучше использовать бетононасос, установленный на строительной технике. При заливке бетоном фундамента под дом, обязательно производить его уплотнение, при помощи электровибраторов, булава которого, должна достигать дна траншеи.

Фундамент ленточного типа, заливается единовременно, без технологических перерывов. Если, заливка производиться в холодное время года (до -5С) – в бетон добавляются специальные добавки, предотвращающие его замерзание.

6 этап – монтаж опалубки

Сложность данного этапа заключается в необходимости формировать подземную и наземную опалубки.

Подземная опалубка формируется из любых досок

Важно, чтобы она удерживала бетон при заливке и обеспечивала заданную форму фундамента. Доски опалубки после заливки можно не убирать, они будут служить дополнительным утеплителем

Наземная опалубка делается исключительно из строганой доски. Внутренняя поверхность досок, обращенная к бетону, должна быть гладкой. Наземная опалубка поднимается над поверхностью почвы на высоту 350-400 мм. Чтобы исключить ее разрушение во время заливки бетона, опалубку усиливают подпорками (обрезками бруска). Избежать расхождения стенок опалубки под напором бетона поможет установка деревянных перемычек, соединяющих противоположные стенки или их скручивание проволокой. Для цокольной части определяется индивидуально.

Устанавливая опалубку, следует периодически контролировать её уровнем. Отметим, что верхняя часть опалубки не должна быть идеально ровной, для контроля уровня заливки бетона на внутреннюю часть стенки наносят отметку.

Примечание. Помещение полиэтиленовой пленки между внутренними стенками опалубки позволит упростить её демонтаж. При этом наземная внешняя поверхность фундамента будет ровной и гладкой.

Отверстия под коммуникации

Обслуживание дома требует наличия в нём коммуникаций (газопровода, водопровода, канализации и т.п.). Место их расположения под землей продумывается еще на этапе заливки фундамента. Особенно актуально это для монолитного ленточного фундамента. Чтобы упростить сооружение подземных коммуникаций в опалубке проделывают отверстия, в которые помещают куски трубы определенного диаметра.

Несъёмная опалубка

На рынке давно известна технология заливки фундамента в не снимаемую опалубку. Она предусматривает использование пенополистирольных блоков. Преимущество их использования заключается в отсутствии необходимости ставить подпорки.

Блоки устанавливаются друг на друга и фиксируются за счет наличия пазо-гребневой системы крепления. Блоки формируют ленту, внутрь которой помещается арматура и заливается бетон. Выпускаются блоки различной толщины и ширины. Поскольку опалубка несъёмная, она служит отличным утеплителем для фундамента.

Альтернативным вариантом может стать установка листов пенополистирола в обычную опалубку. Это отличное решение для тех, кто хочет одновременно с заливкой выполнить утепление ленточного монолитного фундамента.

Примечание. Ширина пенополистирола добавляется к расчетной ширине фундамента.

Порядок проведения работ

Основные мероприятия по обустройству фундамента предваряются, как правило, следующими работами подготовительного характера:

  • изыскательские работы;
  • разбивка на местности;
  • проведение земляных работ;
  • подготовка опалубки;
  • укладка арматуры.

И только по окончании всех этих операций вы можете приступать к завершающему этапу работ – к заливке бетонной смеси.

Изыскательские работы проводятся обычно с целью предупреждения подмывания основания строения грунтовыми водами. Самостоятельная оценка состояния грунта в месте постройки чревата для вас непредсказуемыми последствиями. Вот почему для их проведения лучше всего пригласить специалистов – в любом случае это обойдётся вам намного дешевле, чем полная переделка фундамента в случае неудачной самостоятельной попытки.

На следующем этапе работ производится разметка отведённого под строительство участка, позволяющая обозначить при помощи колышков и разметочного шнура контуры будущего основания.

Все земляные работы при самостоятельной подготовке проводятся обычно вручную. При сооружении небольшого одноэтажного строения вам достаточно будет залить обыкновенный ленточный фундамент, ширина которого не превышает величины 50-60 см. Ширина траншеи выбирается исходя из этого размера, а её высота должна соответствовать глубине промерзания почвы в месте проведения работ (от 70 см до 1,2 м).

После тщательной утрамбовки дно траншеи закрывается специальной фильтрующей «подушкой», состоящей из чередующихся слоёв щебенки и песка, каждый из которых также основательно трамбуется.

При подготовке опалубки для заливки фундамента предпочтение следует отдать съёмным щитам, монтаж и демонтаж которых сэкономит ваши силы и время. Сформированные из этих щитов короба идеально подходят для заливки ленточных оснований и легко разбираются сразу же после затвердения бетона.

В местах с уплотнённым и глинистым грунтом (при возведении небольших построек) допускается обходиться без опалубки, но при этом возникает опасность «пересушки» залитого основания из-за вытягивания из него влаги землей. Уберечь фундамент от «пересушки» вам поможет полиэтиленовая пленка, укладываемая по всему профилю траншеи.

Установка арматуры производится непосредственно перед заливкой раствора, причём для её изготовления обычно используются арматурные прутья диаметром 8-10 мм. Из этих прутьев сваривается решётка с определённым шагом и размером, соответствующим расчётным данным, заложенным в проекте производимых работ.

Советы по экономии

Строительные работы сами по себе затратные, поэтому важно уметь сэкономить средства, не рискуя качеством материалов. И все же, некоторые рекомендации помогут залить фундамент при минимальных затратах:

  • Самая затратная часть работ – копка траншей и сам процесс заливания бетоном. Сооружение траншей – трудный и важный этап, поэтому экономить не желательно. А что касается заливки бетона, то помощь разнорабочих здесь не обязательна. Процесс грязный, но сложности по технике выполнения не представляют. Два- три человека могут провести заливные работы за полдня, а вы сэкономите неплохую сумму денег.
  • Если вы заливаете фундамент ленточного типа, то можно сократить затраты на заглублении. Легкий, небольшой дом (к примеру, деревянный) можно построить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
  • Можно уменьшить толщину плитного основания, но обязательно добавив ребра жесткости.
  • При заливке свайного основания экономить можно только на рабочей силе – не рискуйте и не экспериментируйте с материалами и технологией, данный тип фундамента сам по себе уже менее устойчив, чем другие типы.
  • В отдельных случаях, можно сэкономить с помощью использования стеклопластиковой арматуры.

Предварительный расчет

Самостоятельно провести расчет необходимого количества досок не составит труда. Удобнее иметь при себе подготовленный чертеж с точными размерами. Вычисления ведутся для каждой стороны опалубки по-отдельности, а затем складываются между собой.

На этом этапе строителю нужно принять во внимание, что щиты должны быть несколько выше, чем глубина фундамента, поэтому полученное значение округляется в большую сторону. Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных

Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных

Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных.

Для упрощения расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сервисах.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

  • снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
  • сверху – от строительных конструкций;
  • с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

  • капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
  • баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
  • для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

  • уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
  • снижение стоимости в 2,5 раза и более;
  • возможность монтажа на грунте практически любого типа;
  • сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

  • Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
  • Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
  • Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
  • Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Методы порционной доливки

Застройщики интересуются, как порционно распределять бетонный состав, поэтапно подавая смесь и формируя фундамент частями?

Строительные нормы и правила допускают выполнять поэтапную заливку фундаментов. До выполнения работ по любому из понравившихся вариантов обязательно разработайте объемный эскиз основания и обозначьте зоны, где будет поэтапно подаваться бетон. Рассмотрим три возможных варианта:

  • Путем горизонтальной заливки слоев. При этом вся глубина условно разделяется на несколько уровней. Предварительно составив схему с разрезом фундамента, выполнив разбивку по слоям, можно после каждого этапа порционной заливки отмечать заполненный уровень и время работы. Это упростит ориентацию, позволит правильно рассчитать интервал времени между этапами работ.
  • Методом вертикального заполнения отдельных частей фундамента, разделенных металлическими перегородками, которые демонтируют после затвердевания и продолжают выполнять заливку.
  • Диагональным формированием бетонного массива способом секционного заполнения фундамента. Обязательно соблюдение угла наклона подаваемого бетонного состава – 45 градусов. Указанный метод трудоемкий и реализуется опытными специалистами для сложных объектов. В частном домостроении он нецелесообразен.

Выравнивание на этапе бетонирования

Для успешного выполнения своими руками исследуемого мероприятия следует подготовить необходимый инструмент и расходные материалы:

  • цемент (не ниже М200);
  • песок;
  • арматура сечением от 10 мм;
  • деревянные плиты или доски для возведения опалубки;
  • топор и молоток;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • широкий мастерок и правило;
  • гидроуровень;
  • шнур или веревку.

Порядок выполнения работ:

Устанавливаем нулевую точку. С внутренней стороны опалубки, в одном из углов, делаем отметку, являющуюся границей выравнивания. При помощи гидроуровня в оставшихся углах вымеряем остальные три точки.

В случае отсутствия названного измерительного приспособления можно воспользоваться обычным гибким прозрачным шлангом. Для установления искомых границ следует его протянуть от отмеченной риски до противоположного угла и заполнить водой. Выставив в первоначальной точке уровень будущего размещения нулевой плоскости, путем нахождения баланса жидкости находим вторую точку и делаем пометку. Оставшиеся граничные значения находим по аналогичному принципу.

  • Выполняем два вертикальных пропила в опалубке по серединному сечению будущих стен.
  • Продеваем шнуры или веревку в подготовленные пропилы и осуществляем их фиксацию с необходимой натяжкой.
  • До вымеренного нулевого уровня выполняем заливку бетона и с помощью правила выравниваем состав, равномерно распределяя по всем углам основания.

После застывания бетонной массы получаем идеально ровную поверхность фундамента, на которой приступаем к обустройству цоколя или подвального помещения, не забывая про обязательную проверку соответствия горизонталей и вертикалей каждого кирпича или блока.

Заливка монолитной плиты

Монолит из бетона делается для домов из тяжелых стройматериалов (блоков, кирпича), особенно если по проекту предусмотрено несколько этажей. Если участок находится в заболоченной местности с высоко расположенными грунтовыми водами, то бетонная плита станет оптимальным вариантом.

Если мы заливаем фундамент своими руками, нужно четко придерживаться определенной последовательности:

  • Выкопать котлован нужных размеров;

  • Провести коммуникации;

  • Проложить слой геотекстиля;

  • Насыпать и утрамбовать слой песка (от 15-20 см);

  • Установить опалубку;

  • Сделать армирование (диаметр используемой арматуры определяется проектом здания);

  • Залить весь объем смеси, уплотнить ее с помощью ручного вибратора, разровнять ее.

Монолитная плита отличается высокой стоимостью, зато такое основание – самое прочное и надежное, если были соблюдены все технологические требования при проведении работ.   

Советы специалистов

Начиная ремонт, разберите ряд факторов:

  • новые части дома дают автономную усадку;
  • уточните расстояние от расположенных на территории строений до новых комнат;
  • определите прочность и вид имеющегося основания, глубину и ширину. Уточните, как делали фундамент в старину.

Помните, что под пристройку заливается фундаментное основание, аналогичное по своим характеристикам имеющейся конструкции. Если пренебречь данным условием, провоцируется разрушение здания.

Проблема в том, что залитые типы железобетонных оснований взаимодействуют с почвенным составом по-своему. С наступлением первого весеннего сезона более слабая основа дает сильнейшую усадку, появляется крен, на стенах образуются трещины.

Чтобы соединить два фундамента – старый и новый, повторите параметры эксплуатируемой части для дополнительно подливаемого основания. Это поможет минимизировать неравномерность усадки и придаст новому основанию долговечность.

Можно ли расширить жилую площадь за счет возведения второго этажа, не усиливая фундамент? Для укрепления старой фундаментной основы вдоль нее устраивается траншея. Конструкция внимательно осматривается, если есть достаточный запас прочности, то для устройства второго этажа усиление фундамента не выполняется.

До начала выемки грунта учтите, что на несущие стены увеличится нагрузочное воздействие. Это характерно для домов, оборудованных цокольными этажами или подвальными помещениями. В данном случае решите вопрос с усилением стен, используя подпорные элементы снаружи и внутри.

Траншею, чтобы не копать по периметру сооружения, разрешается устроить участками, интервалы между которыми варьируются в пределах одного метра.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Чтобы ленточный фундамент отличался прочностью, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

    1. На первом этапе участок очищается от растительного слоя грунта, вырубаются деревья и кустарники в непосредственной зоне строительства и в радиусе 5 метров вокруг нее. Площадку выравнивают, и с помощью колышков и веревки проводят разметку. В это же время на участок следует доставить необходимые строительные материалы.
    2. Далее, придерживаясь разметки, роют траншею. Работу можно проводить вручную или с применением техники. По ширине траншея должна быть немного больше фундамента. Дно траншеи выравнивают, пользуясь уровнем, и тщательно утрамбовывают. Затем выполняют следующие действия:
      • Дно траншеи засыпают слоем песка в 3-3,5 см, его смачивают и уплотняют.
      • Песчаная подушка накрывается гидроизоляционным материалом.
      • Используя доски или влагостойкую фанеру, сооружают опалубку. Она должна возвышаться над землей на 15 см. С помощью уровня проверяют вертикальность стенок опалубки.
      • Для укрепления верхнего края опалубки стенки соединяют перемычками. Обязательно оставляют отверстия для проведения коммуникаций.
      • Внутри опалубки укладывают толь или рубероид.

Опалубка для ленточного фундамента

  1. На следующем этапе проводят армирование ленточного фундамента. Оптимальным вариантом считается каркас из арматуры, имеющей диаметр 12-18 мм. Укладка прутьев для создания каркаса ведется в два ряда вдоль всей траншеи. Для связки прутьев следует использовать мягкую проволоку.
  2. Подготовленная траншея заполняется бетоном марки М250 или М300 густой консистенции. Заливка бетона ведется по следующим правилам:
    • Заливать раствор лучше всего в один прием с использованием желоба, при этом подача бетона должна проводиться с небольшой высоты, чтобы бетонная смесь не расслаивалась.
    • Каждые 15-20 см раствора уплотняются, для этого можно использовать вибропресс. Можно провести ручное уплотнение бетона. Для этого смесь протыкают штыковой лопатой, периодически постукивая по стенкам деревянной опалубки.
    • Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время. Если проведение этих работ неизбежно, то рекомендуется использовать бетонный раствор с применением специальных добавок.
    • Заливая бетонный раствор в жаркий летний день, нужно обеспечить укрытие фундамента от солнечных лучей. Также рекомендуется периодически смачивать бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.
  3. Залитый ленточный фундамент оставляют на 5-6 дней, для застывания бетонной смеси. После этого можно снимать опалубку. Однако проводить последующие строительные мероприятия лучше всего через месяц. За это время бетонная смесь полностью затвердеет.
  4. После снятия опалубки фундамент покрывают битумным раствором. Можно использовать листы рубероида.
  5. На завершающем этапе фундамент с боков засыпают песком и грунтом.

Земляные работы

Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы

  • Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы. При этом стоит помнить, что сама плита должна выступать за стены будущего дома на 10 см с каждой стороны.
  • В грунт вбивают колья и натягивают разметочный шнур. Следует провести и оси будущей плиты.
  • Грунт вынимают из котлована на глубину 60 см. При этом стоит внимательно следить за качеством вынимаемой земли. Если на участке под застройку наблюдается ранний перекоп грунта, то рыхленную землю необходимо снимать слой за слоем до тех пор, пока не дойдёте до нетронутых лопатой слоёв. Здесь по инструкции придётся снять пласты грунта по всему периметру котлована, чтобы полностью выровнять его. После этого дно ямы трамбуют и засыпают песком до проектного уровня котлована. Если этого не сделать и смонтировать фундамент на мягком грунте, то сила давления дома на плиту просто сломает его со временем именно в месте рыхленой почвы.
  • Вокруг проектной площади основания укладывают дренажную систему в виде специальных перфорированных труб с их уклоном в сторону накопительного колодца или центральной ливневки.
  • Затем следует уложить слой щебня толщиной 20 см и тщательно утрамбовать его по принципу укладки песчаной подушки.
  • Теперь монтируем опалубку из качественных деревянных щитов. Их высота должна быть не менее 40 см. А внутренние стенки опалубки желательно зачистить. Опалубку скрепляют болтами, шурупами или саморезами. Снаружи деревянный каркас можно подпереть клиньями для большей устойчивости.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий