В каких случаях и как правильно производится замена или ремонт ленточного фундамента под домом?

Плюсы и минусы свайно-ленточного фундамента

Свайно-ленточные фундаменты обладают целым рядом положительных сторон, вот основные из них:

• Ленточный фундамент на сваях можно заливать в любой период времени и в любых климатических условиях.
• Может быть установлен при больших перепадах высот и при любом рельефе почвы. Он отлично противостоит пучению и сезонному движению почвенных грунтов.
• Строительство ленточно-свайного фундамента занимает от суток до 3 дней. Его можно смонтировать своими руками без привлечения специальной техники.
• Относительно недорогая стоимость строительства, так как расход материалов минимален.

К недостаткам относят невозможность строительства цокольного этажа или подвала. Также такое основание не подходит для возведения тяжелых строений, поэтому важным является правильный и грамотный расчет всех нагрузок при проектировании дома.

Как поменять фундамент под старым домом

Реставрация фундамента позволяет укрепить его без сноса всего деревянного дома. При всем этом вероятен частичный ремонт разрушенных фрагментов либо полная подмена фундамента. Для этого нужно:

1. При помощи домкратов приподнять дом на высоту, комфортную для проведения работ (минимум 6 см). Домкраты подымаются сразу и равномерно;
2. Устроить временные опоры из бревен, кирпичей либо брусьев. На их инсталлируются железные прокладки шириной в 5 мм.;
3. Демонтировать старый фундамент и приготовить траншею для нового;
4. Выстроить опалубку, уложить арматуру и залить бетонный раствор;
5. Подсунуть на готовый фундамент временные базы и продолжить ремонт с обратной стороны;
6. После застывания бетона провести его гидроизоляцию и опустить дом.

Выбор фундамента должен решаться с учетом определенных критерий строительства и денежных способностей застройщика. Главное держать в голове, что высококачественное и крепкое основание – залог долговечности дома и его целостности .

• Строим фундамент для беседки
• Выбор марки бетона для различных фундаментов
• Строительство фундамента дома на песчаной…

Что общего у передвижения, подъема, реконструкции дома или ремонта фундамента?

Вывешивание дома Вывешивание дома – технологически непростая и трудоемкая работа. Но раз уж Ваш дом вывешен для передвижения, подъема, реконструкции или ремонта/замены фундамента на временные опоры (могут применяться различные материалы), то технологический процесс укрепления конструктива Вашего дома с помощью обвязки деревянным брусом или металлическом швеллером становится возможным с самой минимальной стоимостью.

Какие выгоды приобретает Владелец дома с обвязкой деревянным брусом или металлическим швеллером?

— сохранение дома и продление его срока службы за счет укрепления каркаса деревянного дома — денежная экономия, так как появляется возможность монтажа более дешевого типа фундамента — дополнительную высоту дома по отношению к любому типу фундамента, что позволяет решить массу дополнительных проблем в доме — необходимую прочность конструкции дома для проведения работ по передвижению, подъему, реконструкции или иных строительно-монтажных работ с домом — тепло- и энерго-эффективность, так как можно заменить и утеплить пол

Способы ремонта

Оставлять без внимания такие проблемы, конечно же, нельзя. При наличии строительного опыта можно осуществить ремонт ленточного фундамента своими руками, не прибегая к помощи подрядных и строительных организаций.Предлагаемая ниже пошаговая инструкция поможет определиться со способами и технологией такого ремонта.

Ремонт трещин

Безобидные на первый взгляд трещины таят в себе немало опасностей. Проникающая в них влага приводит к разрушению монолитной конструкции. Особенно этот процесс ускоряется в зимний период, когда вода замерзает и расширяется.

Ремонт трещин можно выполнить 2 способами:

1. При помощи водостойкой замазки.
2. При помощи цементного раствора.

Перед началом работы трещины зачищаются от грязи и отслоившегося бетона. Затем обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. Щели заполняются водостойкой замазкой или цементным раствором путем вдавливания их вглубь.

Поднять основание

Если под фундаментом дома из кирпича или блоков просел грунт вследствие вымывания почвы, предстоит укрепить этот участок для предотвращения дальнейших деформаций.

Для этого необходимо заполнить пустоту цементным раствором или бетоном.

• Вначале под фундамент выкапывается шахта или бурится при помощи садового бура с наклоном в 35-40 градусов. Ее нижняя точка должна оказаться ниже нулевой отметки фундамента на 45-50 см.
• В эту шахту вставляется направляющая труба — асбестовая, металлическая или канализационная из пластика.
• По трубе заливается бетон, который следует периодически подливать, пока не прекратится его впитывание в землю.
• Затем труба извлекается, и шахта оставляется на несколько дней до схватывания бетона. Затем засыпается землей и трамбуется.
• Таким способом обрабатываются все проблемные места.

Если возникла проблема у фундамента деревянного дома, своими руками его также можно отремонтировать. Чаще всего такие дома возводились на основании, сложенном из камня или кирпича. И в процессе эксплуатации верхние ряды разрушались более интенсивно, разрушая и первый (нижний) венец дома.

Для его замены предпочтительно приподнять основание. Т.е. заменить поврежденный деревянный элемент кирпичной конструкцией, связанной с фундаментом. Работа осуществляется в таком порядке:

1. По углам дома при помощи бензопилы вырезаются сгнившие участки.
2. На их месте возводится кирпичная кладка, которая послужит опорой во время ремонта.
3. Постепенно вырезаются другие пораженные участки нижнего венца.
4. Под ними также возводится кирпичная кладка.

Результатом такого ремонта станет поднятие основания при неизменной высоте самого строения.

Нарастить фундамент

Если под существующим домом повреждена только часть фундамента, применяют наращивание. Под проблемным местом выкапывается грунт, длиной не более 80 см, в который затем заливается бетон.

В случае ремонта фундамента деревянного дома, этот процесс происходит быстрее. Вначале под существующий край нижнего венца устанавливаются временные опоры, за счет чего снимается нагрузка с фундамента. Выемку грунта под ним можно делать длиной до 2 метров за раз.

Восстановление

Данный способ применяется в случаях, когда процесс разрушения фундамента приобрел катастрофические размеры и грозит полным обрушением несущих элементов здания. Он заключается в возведении еще одной ленты из железобетона и ее жесткой связке со старой.

Этапы работ:

• Под одним из углов выкапывается траншея глубиной не менее 50 см от нижней точки старого фундамента. Длина и ширина подбираются индивидуально.
• В эту траншею изготавливается каркас из стальной арматуры.
• Каркас помещается в траншею и заливается бетоном. В таком состоянии конструкция оставляется до набора бетоном своей прочности.
• Процесс повторяется с каждым из углов здания.
• Когда все углы будут укреплены, выкапывается небольшая траншея непосредственно у угла. Она будет продолжением ранее сформированной параллельной ленты из железобетона.

В такой последовательности выполняется реставрация фундамента на следующем участке длиной не более 200 см по всему периметру проблемного строения.

Способов восстановления поврежденного фундамента довольно много. Все зависит от возможностей владельцев и характера повреждений. Помните об одном — восстановить гораздо затратнее, чем предпринять комплекс мер по защите вашего фундамента.

Срок службы ленточного фундамента

Срок службы ленты зависит от ее размера, типа конструкции, условий эксплуатации и прочих факторов.

Но в первую очередь на продолжительность эксплуатации влияет материал, из которого состоит фундамент:

• Монолитный бетон — до 150 лет.
• Сборные основания из штучных материалов (кирпич и т.п.) — 30-50 лет.
• Сборные основания из ФБС (железобетонных фундаментных блоков) — 50-75 лет.

Преимущество бетонных лент обусловлено монолитной структурой, отсутствием швов, стыков и других слабых мест.

Примерно половину срока службы продолжается кристаллизация бетона, после чего начинается длительная стадия разрушения материала.

Сборные типы ленты имеют меньший срок службы из-за разрушения материала и большого количества стыков.

Подвижки грунта расширяют щели, в которые проникает влага. Она замерзает, расширяется и начинает разрывать ленту изнутри.

При всей эффективности современных гидроизоляционных материалов, обеспечить неподвижность всех элементов относительно друг друга и отсутствие трещин невозможно.

Армирование или соединение блоков между собой в данном случае также не дает достаточного эффекта, что существенно сокращает срок службы.

ВАЖНО!

Грамотное проектирование и соблюдение технологии строительства позволяет увеличить срок службы фундамента до максимальных значений.

Дополнительное описание некоторых способов демонтажа

Демонтаж фундамента для упрощения обычно осуществляется габаритной тяжелой строительной техникой. Этот способ позволяет выполнить работу в максимально короткие сроки и не предусматривает физических нагрузок. Если техники нет, можно воспользоваться ручным способом, который идеален для демонтажа свайного основания.

В работах может помочь гидравлическое оборудование, однако его работа сопровождается потреблением большого количества электроэнергии. Другим строениям применение такой методики не причинит вреда. С помощью гидравлического молота можно будет разбить любую конструкцию из железобетона.

Демонтаж старого фундамента можно осуществить по наиболее современной технологии, которая предусматривает использование гидравлических ножниц. Их рабочая поверхность имеет алмазное покрытие. При желании инструмент можно взять в аренду, обратившись к специалистам магазинов с соответствующими товарами. Такой подход удобен, если работа разовая. Когда демонтировать предстоит несколько капитальных зданий или построек хозяйственного типа, оптимальным выходом будет приобретение спецоборудования.

Технология подъема дома

Поднять дом можно и без использования спецтехники, при этом предстоит задействовать гидравлические домкраты, которые справятся с грузом массой в 10 т. Для того чтобы демонтировать фундамент, следует использовать кувалду, лом, а также клинья разборки. Временными опорами могут выступить брусья, массивные чурки и кирпичи. А доски станут прокладками. Площадкой для установки домкрата станут брусья и доски, которые следует объединить в щит, если такого материала нет, можно использовать любой другой, который отличается прочностью.

Равномерно распределит усилия, оказываемые штоком домкрата на первые венцы постройки, стальная пластина, минимальная толщина которой должна быть равна 5 мм. Если работы будут проводиться с фундаментом на опорах с забиркой, последняя должна быть демонтирована

На подготовительном этапе важно избавить постройку от тяжелых вещей и предметов мебели. Более того, пол тоже должен быть подвергнут разборке

Для того чтобы поднять дом на фундамент, следует с двух его сторон установить домкраты на расстоянии, равном 0,5 метра от углов

Если домкраты будут правильно установлены, они справятся с подъемом. Ошибки при размещении домкратов могут стать причиной прогиба брусьев, которые являются частью нижней обвязки, это повлечет неравномерный подъем, разобщение бревен и их поломку. Перед тем как поднять дом, необходимо убедиться в том, что домкраты расположены в местах, где дерево не подверглось гнилостным воздействиям

Для того чтобы поднять дом на фундамент, следует с двух его сторон установить домкраты на расстоянии, равном 0,5 метра от углов. Если домкраты будут правильно установлены, они справятся с подъемом. Ошибки при размещении домкратов могут стать причиной прогиба брусьев, которые являются частью нижней обвязки, это повлечет неравномерный подъем, разобщение бревен и их поломку. Перед тем как поднять дом, необходимо убедиться в том, что домкраты расположены в местах, где дерево не подверглось гнилостным воздействиям.

Предстоит осуществить монтаж прокладок, в качестве которых могут выступить стальные пластины, это станет способствовать верной передаче усилий на брусья от штока домкрата. Заменить пластины допустимо отрезками брусков из древесины. Домкраты следует установить на подготовленной площадке, в случае необходимости их нужно углубить в почву, что станет залогом их более надежной устойчивости.

Бетон в опалубку сначала заливают, потом утрамбовывают.

Отрезки брусьев, которые применяются в процессе обустройства временных опор, следует использовать в таком количестве, как того будет требовать технология подъема. При намерениях подъема всего дома сразу число опор должно быть в 2 раза больше. Опору следует собрать, применив отрезки брусьев, в конечном итоге опора должна обрести форму колодца.

Опорам необходимо придать такую высоту, которая окажется на 10 см больше, чем разница расстояния от высоты домкрата до земли. Объясняется это тем, что в процессе подъема опоры будут оседать, вдавливаясь в почву. Технология предполагает подъем домов одновременно с двух сторон, подъем с каждой стороны должен быть равномерным, но за один раз он не должен превысить 1,5 см. Полученный результат немедленно необходимо фиксировать, применяя временные опоры.

Подъем может привести к перегибам первых венцов, это указывает на необходимость установки дополнительных домкратов. На этом этапе необходимо следить, чтобы постройку не повело в сторону, ведь тогда это станет причиной смены центра тяжести.

Для того чтобы заменить фундамент, подымать постройку предстоит на высоту не менее 6 см. После здание можно опустить на обрезки из бревен, которые нужно поставить на временные опоры.

После того как дом удалось поднять на необходимую высоту и зафиксировать посредством временных опор, следует начинать демонтаж старого фундамента. Для этого предстоит разобрать бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, однако применить можно любые инструменты, которые будут удобны. Старые опоры нужно извлечь из грунта путем раскачивания их в стороны. Некоторые материалы, которым удалось хорошо сохраниться, можно использовать при обустройстве будущего фундамента.

Фундаментальная конструкция – это опора жилого строения, разрушение которой влечет за собой негативные последствия. Старые дома из дерева или панельного материала поднимают специальным приспособлением и формируют новый фундамент. Возведение жилых объектов без фундаментальных подошв – выбор европейских застройщиков. На отечественном пространстве эту технологию только начинают разрабатывать и реализовывать. Поэтому большинство ремонтных мероприятий предусматривает поднятие деревянного дома своими руками.

Основные этапы работ по замене фундамента под деревянным домом

Полная замена фундамента проводится в четыре этапа: поднятие дома, разрушение старого основания, монтаж нового и опускание дома на новое основание.

Подъем дома

Для поднятия деревянного дома понадобится минимум четыре домкрата грузоподъемностью по 10 тонн. Желательно иметь в резерве еще один. На каждом домкрате будет работать один человек. Под домкрат оборудуется ровная площадка с прочным основанием и размером сторон около 50 см. Во избежание соскальзывания домкратов площадки можно заглубить в землю. Места оборудуются вдоль длинных стен дома, отступая не менее полуметра от углов. Чтобы шток домкрата не продавливал дерево на нижнем венце, используют для прокладки металлическую пластинку толщиной около 5 мм. Перед подъемом необходимо максимально облегчить дом, вынести из него всю мебель, вещи, по возможности разобрать полы.

Подготавливают материал для временных опор. Ими послужат кирпич, брус, бревна, деревянные чурки.

Домкраты размещают на подготовленных местах. Конструкцию поднимают одновременно, упираясь в бревна нижнего венца. Разовый подъем не должен превышать 2 см. Следует учитывать, что при нарушении синхронности подъема разница в один сантиметр внизу дает перекос на высоте конька уже в несколько сантиметров. Подставляют временные опоры, затем поднимают дом еще на 1,5−2 см. Так, ступенчато, достигают высоты подъема в 10−15 см и надежно фиксируют дом на временной опоре. Элементы опоры устанавливают по всем четырем углам и в местах пересечения стен.

Если нижнее бревно обнаружит значительный изгиб, необходимо использовать дополнительный домкрат в точке изгиба.

Демонтаж старого фундамента

Для удаления конструкции из цементного раствора или бутовых материалов используют деревянные клинья. Их забивают кувалдой в вертикальные и горизонтальные швы фундамента. Также пригодятся перфоратор, лом, зубило, лопата. Материалы, образующиеся в результате демонтажа старого основания, могут пригодиться в последующих работах. Далее приступают к строительству нового основания. Характер действий будет различаться в зависимости от выбранного вида фундамента.

Устройство ленточного фундамента

Монтаж основания выполняется поочередно для каждой стороны дома. С учетом глубины промерзания грунта выкапывается траншея. В среднем ее глубина составляет 60−80 см. В профиль траншея имеет П-образную форму для выведения и связки арматуры, укрепляющей бетонную основу нового фундамента.

На данном этапе также при необходимости увеличения площади дома предусматривают монтаж фундамента для новых пристроек.

На дно траншеи засыпается слой песка и гравия. Далее вяжется арматура из прутка диаметром 12−18 мм, в углах используются изогнутые прутки для создания единой конструкции. После устройства деревянной опалубки производят заливку подготовленной конструкции бетоном. После окончательного отвердения бетонного раствора, примерно через две недели, на новый фундамент устанавливают временные опоры и выполняют монтаж основания с другой стороны дома.

Причины разрушения

Формально все проблемы с основанием дома можно обобщить в 2 группы:

1. Потеря фундаментом несущей способности.
2. Нарушение целостности фундамента как конструкции.

В первом случае причина утраты несущей способности — ослабление грунта под фундаментом. Это может быть вызвано подвижками земли в силу различных действий: размытием грунта вследствие подтопления, либо обильного снеготаяния. Земельный участок под фундаментом напитывается влагой и становится подвижным.

Во втором случае речь идет о разрушении самой конструкции фундамента. Причиной может стать некачественный монтаж, просчеты при обустройстве, либо причинами выступает воздействие на фундамент дома ряда негативных факторов.

Виды деформации фундаментов

Второй момент, который нужно учесть, это выявление степени
повреждения фундамента. По критерию ремонтопригодности их условно можно
разделить на 4 вида.

1. Минимальные
повреждения.

К ним относится частично отслоившаяся отделка фундамента
деревянного дома. Такие дефекты не оказывают существенного влияния на несущую
способность фундамента. Кроме того, они видны невооруженным глазом и устраняются
без особых проблем.

2. Повреждения
средней степени тяжести.

К таковым можно отнести появление трещин в фундаменте дома
вследствие проседания или разрушения фундамента. В таком случае следует быть
осторожнее, т.к. трещина трещине рознь. В первую очередь определяется ее
направление. Как правило, горизонтальные трещины в фундаменте наименее опасны,
а вот вертикальная или зигзагообразная должны вас насторожить. Также выяснятся
временное ли оседание фундамента или оно носит прогрессирующий характер.

Характер разрушения можно определить при помощи
установленных на трещине маяков (см. фото).

В качестве маяков можно использовать обычную бумагу, но
стоит помнить, что при попадании влаги бумага размокает и уже не даст полного
представления о поведении трещины. Пригодны к использованию гипсовые пластыри.
Но самый простой способ — это нанести немного шпатлевки на стену и на ней с
помощью шпателя провести ровную линию и сделать отметку. Такой маяк хорош тем,
что разломается при малейшем движении поверхности. Установка маяка позволит не
только заметить увеличение трещины, но определить скорость разрушения.

Важно. Маячок нужно устанавливать на чистую сухую стену,
чтобы исключить его перемещение

Толщина маячка не должна превышать 5 мм.

При временном оседании фундамента маяки останутся неподвижными.
Т.е., высока вероятность того, что грунт под фундаментом немного сдвинулся,
занял свое место и больше двигаться не намерен. Следовательно, нужно только
выполнить текущий ремонт трещин в фундаменте.

Устранение трещин:

• расширить трещину;
• очистить ее от выпадающих частей и пыли;
• обработать грунтовкой;
• заделать шов специальной смесью или цементным раствором.

Разрушение маяков свидетельствует о том, что разлом в
фундаменте или стене увеличивается. А значит, заделка трещин не поможет, пора
принимать срочные меры – такой вид деформации можно отнести к разряду
катастрофических.

3. Катастрофические повреждения.

Это дефекты фундамента, которые могут привести к разрушению
дома. Конечно, желательно вовремя производить ремонт фундамента под деревянным
домом, но бывают случаи, когда момент упущен.

Тогда технология проведения ремонтных работ будет
определяться типом фундамента. Наиболее популярными из которых являются
столбчатый и ленточный. В каждом отдельном случае каждый хозяин решает для себя
нужно ли ему производить усиление фундамента или же его полную замену.

4. Неустранимые деформации.

В этом случае состояние фундамента настолько плачевное, что
ремонтировать нечего. Обычно проще и дешевле разрушить старый дом и построить
на его месте новый коттедж, отвечающий всем требованиям современного человека.

Ремонт ленточного фундамента деревянного дома происходит
несколько сложнее, поэтому остановимся на нем более подробно.

Положительные стороны

Свою популярность сборный ленточный фундамент получил благодаря своим технико-экономическим показателям:

1. Быстрота и скорость проведения строительных работ по возведению конструкции. После укладки сборных элементов фактически на следующий день можно начинать возведение наружных и внутренних стен здания.
2. Гарантированное качество большинства применяемого материала, который изготавливают в заводских условиях и имеют сертификат качества готовой продукции.
3. Доступность технологии возведения по аналогии с кирпичной кладкой, главное правило которой – соблюдение правильности перевязки кладочных рядов.

Этапы соединения

Чтобы правильно объединить два фундамента, нужно заранее продумать все нюансы каждого этапа работ. Необходимо выбрать способ «перевязки» оснований. Возможны несколько вариантов.

Способ № 1: «лента-лента». Используется для наращивания фундамента аналогичным по ширине и глубине. Выполняется в несколько этапов.

Делают разметку участка для строительства пристройки.

Выкапывают по периметру ров такой ширины, чтобы в нем поместилась опалубка для заливки ленты требуемых параметров. Выравнивают дно и стены выкопанной траншеи с помощью лопат.

Делают песчано-щебневую отсыпку, состоящую из 5-7 см утрамбованного песка и 10-15 см щебня, который также уплотняют.

Утрамбовка делается виброплитой и подручными материалами. Например, наполовину заполненную камнями бочку, отрезок бруса.

Собирают в траншее опалубку из любого, подходящего пиломатериала.

Изготавливают армирующий пояс, состоящий из двух ярусов сетки с ячеей 15×15 или 20×20 см, соединенных между собой вертикальными металлическими стержнями.

Межу фундаментами оставляют зазор шириной 1,5-2,5 см, который заполняют минеральной ватой. Опалубку ограничивают в местах соединения оснований деревянным или металлическим щитом.

Послойно заливают бетон в опалубку. Протыкают его многократно прутком арматуры, чтобы из раствора вышел весь воздух. После схватывания бетона разбирают опалубку.

Закрывают демпферный шов фундаментов резиновым жгутом или гидроизолируют другим способом.

Этот способ перевязывания оснований позволяет быть уверенным в том, что новое даст усадку и увлечет за собой старое. После усадки ленточного фундамента его наращивают по высоте так, чтобы оно находилось в одной плоскости с основанием жилого дома.

Способ № 2: «плита-лента». Выполняется аналогично предыдущему с той лишь разницей, что демпферный шов делают более длинным: по всей плите.

Строители не рекомендуют жестко привязывать оба фундамента друг к другу.

Такой метод стыковки оптимален только для устойчивых грунтов, когда есть уверенность в отсутствии значительной просадки пристройки после ее возведения.

А как надо?

Когда ставите пристройку не надо спрашивать: «Как подлить фундамент дома?» — он должен быть не подлит, а стоять впритирку и иметь ту же глубину заложения, ту же толщину и высоту цоколя что и материнское основание.

Пристройку обязательно нужно планировать как самостоятельное здание, которое просто стоит рядом с вашим домом.

Но фундаменты при этом должны быть максимально привязаны друг к другу. Достигается это следующим образом:

Первым делом, после того как выкопаете траншею и очистите боковую грань уже существующего основания разбейте на нём при помощи малярной нити сетку сечением 300×300 мм.

Дальше, во всех местах пересечения линий при помощи перфоратора засверлите отверстия глубиной в 100 мм и диаметром в 8-12 мм.

Теперь нарубите нужного сечения арматуру (по диаметру отверстий) на отрезки по 200 мм и забейте её в подготовленные гнёзда.

В результате у вас должен получиться вот такой ёжик:

Другими словами, нужно задумываться не как подлить бетон под старый фундамент (это ничего не даст), а как к нему привязать новый.

Дальше всё просто, выставили опалубку (обязательно в уровень с цоколем дома),

Бросил арматурную сетку и залил всё хорошим бетоном.

Если последний покупать неохота, а у вас есть своя бетономешалка, то смесь можно приготовить его и самостоятельно. Рецептура проста: Для того чтобы получить куб бетона марки М350 нужно смешать:

• 0,363 м.куб. цемента марки 400;
• 0,4 м.куб. песка;
• 0.751 м.куб. щебня;
• 0.2 м.куб. воды.

И не смотрите, что общая кубатура компонентов получается гораздо больше итоговой. После того как смесь перемешается и заполнит в щебёнке все пустоты, там будет ровно куб.

Ну вот и всё. Дерзайте! Не спрашивайте больше как подлить фундамент, думайте о том как срастить его с уже существующим основанием.

У нормального, но старого здания, фундаментное основание выглядит неприглядно. Дело в том, что в процессе эксплуатации оно подвергалось разрушениям от создаваемых нагрузочных воздействий. Появляется объяснимое желание расширить жилую площадь, провести перепланировку. В каждом из случаев возникает вопрос, как подлить фундамент к старому фундаменту.

Фундамент с жестким соединением оснований

Чаще всего жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению. Чаще всего этот метод применяется в процессе малоэтажного строительства в ситуациях, когда пристройка функционально связывается с уже существующим зданием и находится с ним под единой крышей.

Чтоб сделать основание для пристройки, в нем просверливается специальное отверстие на глубину порядка 35 см. Его диаметр должен равняться диаметру арматуры, которая будет использоваться для забивания. Если строительство пристройки производится по схеме, которая предполагает расчетную длину арматуры больше ширины фундамента, отверстия в основании уже имеющегося дома просверливаются только на часть ширины. Монтирование арматуры при этом производится по анкерному принципу.

Жесткое соединение применяется также в ситуациях, когда дом имеет заглубленное ленточное основание, а строительство пристройки планируется из монолитного железобетона.

Фундамент с жестким основанием может быть в двух исполнениях:

При монтаже такого фундамента предполагается выполнение следующего перечня работ:

• выкопать траншею, глубина которого соответствует уже существующему фундаменту основного здания;
• засыпать дно траншеи песком (создать песчаную подушку) и утрамбовать;
• просверлить отверстия в основании;
• вбить арматурные прутья с продольной прорезью в заранее подготовленные отверстия;
• в прорезь арматуры вставить расклинивающийся вкладыш (например, из дерева);
• вбить арматуру в отверстия по углам основания;
• произвести формирование каркаса с применением оставшейся выписки от той арматуры, что уже была вбита (для этого специально оставляются части длиной от 300 до 400 мм;
• после изготовления каркаса залить ленту основания бетоном;
• дождаться полного высыхания бетона.

Для того чтобы пристроить к дому фундамент, потребуется целый список оборудования. Прежде всего, речь идет о следующих инструментах: лопата, строительный уровень, арматурные стержни, песок, вкладыши из древесины, смесь бетона и доски для изготовления опалубки.

Причины разрушения

Причин деформаций или повреждений ленты может быть много:

• Наличие недоработок или ошибок в проекте.
• Изменение уровня залегания грунтовых вод, ошибки в данных геологоразведки или последствия техногенного вмешательства.
• Нагрузки морозного пучения, имеющие неравномерный и резко меняющийся характер.
• Использование неподходящих или некачественных строительных материалов.
• Строительство дополнительных элементов постройки, увеличивающих нагрузку на основание.
• Образование пустот или промоин под лентой.

В большинстве случаев проблемы возникают комплексно, поскольку они тесно связаны друг с другом.

Основной источник возникновения повреждений — грунтовые воды, меняющие уровень, внезапно поднимающиеся или исчезающие вследствие прохождения сложных сезонных процессов в слоях грунта.

Значительное воздействие также оказывает увеличение веса дома или пристройка дополнительных помещений, изменяющие баланс нагрузок и перераспределяющие усилия, приложенные к ленте.

Строительство столбчатого фундамента для пристройки

Как пристроить фундамент к старому фундаменту, если предполагается возведение простой каркасной пристройки? Это достаточно простое решение, так как каркасные строения стоят очень недорого и возводятся быстро, а из-за небольшого веса для них достаточно облегчённого фундамента. Обычно для этого применяют монолитные железобетонные столбики или металлические винтовые сваи, которые тоже обойдутся относительно недорого.

Бетонные столбики можно изготовить из асбестоцементных труб, которые вкапываются в землю на уровне ниже промерзания грунта, а можно использовать обычные бетонные блоки. Асбестовые трубы будут служить, в данном случае, несъемной опалубкой.

Ещё один вариант – столбики из кирпича, построить кладку будет нетрудно, и она окажется очень прочной. Мелкозаглублённое основание используется только для самых лёгких сооружений, и если вы хотите возводить пристройку из брёвен или других прочных материалов, лучше построить для них ленточный или плитный фундамент.

На столбы укладывается гидроизоляция, после чего на них можно располагать нижнюю обвязку каркаса и продолжать строительство. В местах соединения стен пристройки и самого дома также обеспечивается деформационный шов из гидроизолированных досок или других материалов, а впоследствии это место прочно утепляется и закрывается монтажной пеной.

Преимуществ у столбчатого основания достаточно много:

• Строится оно быстро. Поставить несколько бетонных столбиков можно намного быстрее, чем заливать ленточное основание, а потом много дней ждать полного высыхания бетона. Столбики можно не заливать: если строится небольшая каркасная пристройка, будет достаточно обычных бетонных блоков.
• Не требуется привлекать помощь других людей. Установить столбики можно постепенно, справиться с этой работой будет не так уж сложно в одиночку. Но есть и минус: чтобы столбы оставались на одном уровне, не стоит слишком затягивать со строительством после их установки.
• Это недорогое решение. Стройматериалов потребуется немного, кроме того, иногда основание пристройки можно соорудить из того, что осталось на участке после основного строительства.

Замена ленточного фундамента на винтовые сваи

Замена фундамента – это всегда трудоемкий и кропотливый процесс, который требует максимум выверенных расчетов и квалификации работников.

Замена ленточного фундамента на винтовые сваи может понадобиться по некоторым причинам:

• неверно подобранный тип основания по отношению к характеристикам грунта;
• деформация и разрушение старого фундамента в связи с зимними промерзаниями и оттаиваниями.

Новый фундамент должен отличаться надежностью, устойчивостью к изменениям грунта. Специалисты проводят замену в несколько этапов:

• отделение и подъем сооружения с помощью спецтехники за ригели, установка конструкции на специально подготовленную площадку;
• демонтаж ленточного фундамента, очистка котлована, установка опалубки и нового основания;
• опускание здания на свайно-винтовой фундамент.

Такие работы нереально провести самостоятельно в одиночку. В противном случае рискуете повредить всю конструкцию и остаться «без крыши над головой».

Как понять, что нужен ремонт

Чаще всего первым сигналом тревоги для хозяев дома являются небольшие трещины на фасаде в районе окон и дверных проемов. Это самые нагруженные участки конструкции, которые реагируют на изменение геометрии дома. Со временем мелкие трещины превращаются в более широкие, что заставляет владельцев дома принимать экстренные меры.

В деревянных домах на монолитном фундаменте первичные признаки проблемы с основанием могут выражаться в перекосе и заедании оконных рам и дверных проемов. Им сопутствуют и трещины на самом фундаменте.

Чтобы убедиться в том, что предстоит незамедлительный ремонт ленточного фундамента деревянного дома или возведенного из кирпича, необходимо установить маяки на трещинах. Их поведение подскажет, насколько активен разрушительный процесс.

Диагностика проблемы

Диагностические мероприятия производятся с помощью сложных приборов или инструментов, выполняются длительные и подробные исследования состояния ленты, подвижки или смещения ее относительно продольной или поперечной оси.

Можно определить состояние и самостоятельно, методами визуального осмотра видимой поверхности ленты. Если необходимо провести исследование в динамике, то выполняются следующие действия:

Установка маяков. Используется гипсовый раствор, слой которого наносят на поверхность ленты в проблемных или вызывающих сомнения местах. Обычно обследуются возникшие трещины. Размеры маяка находятся в пределах 100-120 мм длины и 39-50 мм ширины, при толщине 3-5 мм.

Устанавливают по нескольку маяков на крайние стороны трещин, чтобы имелась возможность отследить их развитие.

На поверхности маяков ребром мастерка проводят линию. После 3 недель выдержки маяки осматривают и делают выводы о состоянии ленты, происходит ли дальнейшее распространение трещины и с какой скоростью.

При обнаружении серьезных проблем или заметных изменениях размеров трещин производят шурфение. В проблемных участках ленты на всю ее высоту удаляется грунт на ширину около 1 метра.

Обнажившаяся поверхность фундамента позволит получить наиболее полную информацию о размерах и возможных причинах проблемы, даст возможность предположить дальнейший ход событий.

Обычно роют по нескольку шурфов, чтобы максимально полно изучить состояние бетона, гидроизоляции, песчаной подушки и т.д.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чем больше информации о наличии и степени развития нежелательных процессов будет собрано, тем эффективнее будут мероприятия по устранению возникших проблем.