Как происходит утилизация
Конструкции из пластика либо оставляют на полигонах, либо методом пиролиза переплавляют во вторичный пластик. Из такого пластика делают, например, отливы для новых окон, расходники, фурнитуру.
Деревянные рамы чаще всего сжигают — с выработкой полезной энергии на больших свалках (для нагрева котлов, в процессе производства биогаза и так далее), либо просто уничтожают с помощью огня.
Стекло точно так же может быть сложено на полигоне, а может отправиться в переплавку и послужить материалом для новых оконных стёкол, бутылок и иной посуды.
Самый легкий вариант избавления от старых рам — переложить хлопоты на фирму-установщика или утилизаторов. Если совесть не позволяет принимать активное участие в захламлении планеты — сдавайте в переработку, хуже от этого точно никому не будет. Владельцам дач проще всего, там окна всегда пригодятся.
Вывоз мусора после замены окон с грузчиками, утилизация на свалке.
Время неумолимо мчится вперед, и даже старые дома потихоньку превращаются в стильные и современные постройки, благодаря новым и стильным окнам, которые в большинстве случаев делаются из пластика или клееного бруса. В народе такие окна прозвали не иначе как евроокна. Практически каждый сталкивался с проблемой строительного мусора при демонтаже оконных рам старого поколения. Сегодня вывоз старых окон стало обыденным явлением, как в старых домах, так в домах, которые были построены 30-40 лет назад.
Давайте вспомним, сколько хлопот доставляют старые оконные рамы вашим соседям, если они стоят в подъезде. В лучшем случае вы с ними рассоритесь. Не лучшим способом будет оставить изношенные оконные конструкции на улице, или в близлежащей контейнерной площадке, здесь вы наберетесь проблем уже с коммунальными службами, которые обязательно вас оштрафуют, и еще заставят за свой счет убрать строительный мусор от оконных конструкций.
Пошаговая инструкция по остеклению рам
При самостоятельном остеклении деревянной рамы также не стоит забывать про меры безопасности. Сначала необходимо очистить поверхность рамы от загрязнений – для этого отлично подойдет кисточка с жесткой щетиной.
Если же загрязнения сильные, то можно использовать стамеску, плоскогубцы и напильник. То место, куда будет крепится материал, должно быть чистым.
Далее следуют инструкции:
Вырезанное стекло замеряют, еще раз проверяя соответствие. Также подбирают необходимое количество штапиков для рамы.
С помощью ножовки, оснащенной некрупными зубцами, выпиливают штапики нужного размера
В них забивают гвозди, чтобы каждый располагался перпендикулярно.
Все фальцы смазывают силиконовым герметиком.
На нижнюю часть рамы кладут деревянную палочку, чтобы остался зазор для установки.
Монтируют стекло, осторожно его прижимая, удаляют деревянную палочку.
Штапик аккуратно забивают в раму – он должен быть предварительно покрашен. Также закрашивают все пробелы, которые возникли при вставке материала.
Вставить стекло в деревянную раму
› Стеклопакеты
статьи Загрузка…
Причин замены стекол может быть несколько: если старые стекла начали дребезжать от проезжающих машин и второй более досадный вариант, если случайно разбилось окно.
Остекление деревянных рам не сложный процесс, поэтому вовсе не обязательно вызывать мастера, можно все сделать самостоятельно. А если вы не знаете, как вставить стекло в раму своими руками, рассмотрим этапы его замены.
Извлечение старого стекла
Для начала вам понадобятся нож или стамеска, малярный скотч и трикотажные перчатки, чтоб убрать осколки.
Замена разбитого стекла в окне
Трикотажные или кожаные перчатки нужны для надежной защиты ваших рук от пореза. Уберите осколки, а оставшиеся в раме заклейте скотчем. Затем снимите штапики, которые предназначены для прижима стекла к раме, и гвозди. Снимите замазку ножом или острым предметом, если планки ею уплотнялись. После этого оставшиеся осколки вынуть будет не трудно.
Снимайте штапики аккуратно и неспешно, таким образом, их можно будет применить повторно. В случае, если не удалось аккуратно их демонтировать, приготовьте точно такого же размера новые планки.
Также снимите ножом слой замазки или герметика, находящийся под штапиками. Слой предназначен для полной герметизации стыков и смягчает планки, чтоб они со стеклом не касались друг друга. Герметик защищает полотно от возможного повреждения при захлопывании створок окна.
Для последующей работы по замене стекла вам понадобится: лист стекла толщиной 3-4 мм, рулетка, гвозди, стеклорез, небольшого размера молоток и прозрачный герметик.
Измерение размеров разбитого стекла
Перед тем как вставить стекло в деревянную раму необходимо его подготовить. Вырезают полотно собственноручно или заказывают в мастерских. Отрезается оно на 2-3 мм меньше оконной рамы. То есть плотное размещение стекла в раме не допустимо. Если его вставить вплотную, окно сможет треснуть при расширении деревянной рамы от влажности.
Чем лучше отрезать стекло
Обычное стекло нарезают стеклорезом – специальным инструментом, который на поверхности оставляет царапины, чтоб в дальнейшем надломить линию отреза.
Стеклорез делится на:
1. Роликовый – инструмент, который во время резки продавливает на стекле канавку. Он является наиболее распространенным видом среди непрофессионалов. Делается стеклорез из кобальто-вольфрамового сплава. Количество режущих в нем роликов насчитывается до 6 штук. От их числа зависит и качество резки.
Лучше выбирать инструмент с 3-6 роликами, поскольку ролики быстро стачиваются, от чего увеличивается количество брака. Толстое стекло свыше 7 мм роликовым стеклорезом резать нельзя.
Четырехгранная форма режущей кромки бывает пирамидальной и криволинейной. Резать полотно алмазным инструментом с пирамидальной формой неопытным мастерам будет трудно. Поскольку сложно сразу подобрать нужный угол пореза.
Лучше начинать работать со стеклорезом криволинейной формы. При правильном выборе наклона получится незаметная царапина, а во время её нанесения будет слышен тонкий звон.
3. Масляный – это тот же роликовый стеклорез, только оснащенный функцией автоматической подачи масла, которое во время нарезки снижает силу трения. Таким образом, увеличивается срок эксплуатации инструмента, и обеспечивается легкое и плавное движение. Емкость для масла находится в ручке. Заправляется специальным маслом, предназначенным для стекла или керосином.
Чтоб вырезать круглое полотно, используйте специально предназначенный для этого стеклорез. Инструмент чем-то напоминает циркуль. Он имеет точку опоры – фиксирующую присоску. К ней прикрепляется шкала, которая регулирует радиус и ролик.
Когда под рукой нет стеклореза, то можно обрезать стекло и без стеклореза — для этого следует воспользоваться швейными ножницами. Режут они в воде и удобны в отрезании небольших фигурных кусочков. Достигнутый эффект конечно будет отличаться, но в некоторых случаях выручит.
Нарезка стекла
В нарезке полотна есть свои особенности, которые надо учитывать.
Лист перед отрезом должен быть абсолютно чистым и сухим. Положите его на ровный рабочий стол, желательно застеленный материей.
На стекле наметьте стороны, воспользовавшись рулеткой и маркером. Можно линию разреза обработать машинным маслом.
Как резать стекло стеклорезомI — алмазный стеклорез; II – роликовый стеклорез;1 – резка алмазным стеклорезом (а, в – неправильно, б – правильно);
Петрович и разбитое стекло
Из разбитого стекла тянуло сыростью и запахом котлет, которые жарили соседи сверху. Петрович стоял возле окна и уныло смотрел на трещины. «Эк, его угораздило!» — сочувственно размышлял Петрович и мысленно включил невидимый калькулятор, подсчитывая затратную часть на то, чтобы вставить новое оконное стекло в раму.
Получившаяся сумма установки поразила обилием цифр. «Сам сделаю, своими руками», — подумал Петрович и приступил к работе. «Остекление представляет собой установку конструкции оконной. Целью остекления является комфортная организация пространства», — прочитал Петрович в потрепанном справочнике «Сделай сам». Ну, что же последуем примеру Петровича и попытаемся произвести остекление деревянных рам.
Подгонка штапика
Настала пора подготовить крепление. Нарезка штапика производится ножовкой по металлу и чаще всего выполняется так, чтобы на концах был образован угол в 45 градусов. Чаще всего для разметки используют стусло, но вместо него с равным успехом может использоваться и обычный строительный уголок. Кроме того, желающие могут достаточно быстро сделать стусло самостоятельно из пары брусков.
Для нарезки штапиков под углом 45 градусов используют стусло
Остается лишь отмечать на штапике нужную длину и отпиливать куски. Специалисты рекомендуют производить обрезку с одной стороны, после чего примерять материал в раму, уже там отмечать новую длину и опиливать. Заметим, что грамотно опиленный штапик будет держаться в раме даже без гвоздей (пусть и не очень крепко).
Чтобы впоследствии не перепутать куски, их можно промаркировать. Также для упрощения процесса предварительно наживляют гвозди. Некоторые предпочитают просверлить под них отверстие, но чаще всего монтаж этого не требует.
Замазка полостей, удаление грибка и плесени
Все, что скрывали краска и лак на вашей деревянной раме, теперь можно увидеть невооруженным глазом. Вы можете заметить различные микротрещины, полости и даже дырки. Все это нельзя оставлять и нужно заделать.
Даже небольшие дырки в оконной раме являются признаком, что с ней что-то не так. Как правило, причина их возникновения заключается в том, что древесина подверглась нападению вредителей. Со временем гнилые фрагменты дерева станут мягкими и могут отвалиться, что не сулит ничего хорошего (туда попадет влага, а сама рама начнет «сквозить»).
Что касается грибков и плесени, то, как правило, они появляются в нижней части оконной деревянной рамы (там, где обычно скапливается излишняя влага от дождя и снега).
Как избавиться от этих проблем? Это несложно. Для этого вам потребуются:
- шило;
- зубило;
- шпаклевка;
- шпатель;
- отвердитель;
- кисть и наждачная бумага.
Как мы уже писали ранее, зараженные грибком или гнилью места на раме легко определяются с помощью шила или зубила. Затем их следует аккуратно соскоблить при помощи шпателя и зубила.
После очистки, на пораженные места следует нанести кистью древесный отвердитель и оставить его сохнуть на несколько часов. По истечении этого времени, когда слой отвердителя полностью высохнет, следует замазать дефекты деревянной шпаклевкой и разгладить ее шпателем. Деревянная шпатлевка может быть любой и подобрана в зависимости от типа древесины и ее цвета.
После чего, опять таки, мы оставляем сохнуть новый слой в течение одного или двух часов, а затем выравниваем и шлифуем сглаженные поверхности тонкой наждачной бумагой.
Последствия замены стекла
Замена только битого стекла в «домашних условиях» своими руками может привести к тому, что окно начнет запотевать внутри отремонтированного стеклопакета. Даже при условии, что его герметизация сделана качественно. Ремонт, как правило, проводят летом или в холодное время года в отапливаемом помещении.
Зимой, в морозы, на поверхности внутреннего стекла однокамерного пакета или на среднем стекле двухкамерного пакета возникают условия появления конденсата паров воды, которые обязательно будут в воздухе внутри камеры. А возможности по поглощению влаги, которые были заложены у молекулярного сита спейсера при заводском монтаже, уже будут исчерпаны. Вот почему советуют менять треснувший стеклопакет целиком.
Если же разбилось энергосберегающее i-стекло, то, при замене его на обычное, окно полностью потеряет свои энергосберегающие свойства, А конденсат появится обязательно — у спейсера такого окна нет перфорации. А внутри рамки силикагеля (молекулярного сита), так как вместо воздуха на заводе в камеру закачивают инертный газ. И довольно часто такие окна имеют одинарный стеклопакет. Поэтому при замене треснувшего стекла в домашних условиях получают «холодное» окно.
Как вставить стекло в металлическую раму?
ВСТАВКА ВИТРИННОГО СТЕКЛАВставка витринного стекла в металлические рамы со штапиками
Резиновый уплотнитель РП-1 (рис. 77) имеет П-образную форму. Изготовляют его из пористой морозостойкой резины. Применяют для вставки стекла толщиной 6,5 мм. Высота уплотнителя 12, толщина 3 мм. Вверху между губками уплотнителя остается расстояние, равное 2 мм, для того, чтобы поставленное стекло плотно прижималось уплотнителем. Если при вставке стекла губки уплотнителя будут выступать из-за штапиков, их срезают на одном уровне с кромками штапиков.
Перед вставкой стекла с рамы снимают все штапики
3, измеряют расстояние между фальцами рамы и определяют размеры стекла с учетом надеваемого на него профиля. Вырезав стекло и зачистив его кромки, примеряют уплотнительную прокладку и вырезают в нужных местах треугольники с таким расчетом, чтобы при сгибании ее в углах стекла резина плотно сошлась. Наносят на паз резины или кромки стекла клей 88Н, надевают резину на стекло, стыкуя вверху впритык и закрепляя. После этого в нужных местах рамы укладывают клиновидные подкладки 5 (они будут находиться под уплотнителем), подносят стекло к раме, вставляют его и закрепляют по всему периметру штапиками на винтах 4. Кромки выступающего уплотнителя срезают острым ножом или стамеской и заполняют верх срезанного уплотнителя герметиком 6, разравнивая и заглаживая его.
Если применяют резиновые уплотнители РЦ-1 и РЦ-5 (рис. 78), рамы изготовляют с одним постоянным и одним съемным штапиком или с двумя съемными штапиками, которые крепят за специальные фиксирующие пластинки, приваренные к рамам. Под уплотнители обязательно ставят клиновидные подкладки.
Применение сразу двух уплотнителей упрощает вставку стекла, уход за ним и повышает герметизацию мест вставки.
Арочный резиновый уплотнитель РЦ-1 (рис. 78, а) своей формой напоминает полумесяц высотой 14, общей шириной 8,5 мм. С наружной стороны он имеет вырез или паз косоугольной формы, которым она надевается и закрепляется на кромке штапика. С внутренней стороны расположены три острых конца, которые более плотно прилегают к столу. Этот уплотнитель ставят на место после вставки стекла, установки и закрепления штапиков.
Резиновый уплотнитель РЦ-5 (рис. 78, б) представляет собой полоску с острыми зубчиками высотой 13, шириной 3,5 мм. Острые эластичные зубчики обеспечивают плотное прилегание к ним стекла. Этот уплотнитель ставят и крепят к уголку на клее 88Н заранее, т. е. до установки стекла. Уплотнители в углах стекла срезают на «ус».
Прежде всего снимают по всему периметру с наружной стороны штапики 5. На оставшийся штапик с внутренней стороны или к выступающей части рамы по всему периметру наклеивают уплотнитель 1. Затем замеряют размеры рамы витрины или витража и заготавливают стекло 3 такого размера, чтобы по всему периметру рамы был оставлен зазор 3. 4 мм между рамой и стеклом и притом так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы не менее чем на 12 мм по всем сторонам. Кромки стекла зачищают бруском и устанавливают в нижней части рамы в двух местах клиновидные подкладки 6.
Если требуется, низ рамы выравнивают подкладкой из алюминиевого сплава 7 с клиновидными опорными подкладками, уложенными в двух местах. Заготовленное стекло вставляют в раму как можно плотнее к наклеенному уплотнителю РЦ-5. Придерживая стекло, устанавливают в нужных местах по его периметру клиновидные подкладки. Затем устанавливают снятые ранее штапики.
В пространство между штапиками и стеклом вставляют арочный резиновый уплотнитель 4 марки РЦ-1, который должен своим пазом закрепиться за выступающий гребень штапика. Арочный уплотнитель должен с большим усилием входить в пространство между стеклом и штапиком и плотно прилегать своими острыми концами к стеклу. Необходимо помнить, что стыковать в нижней части стекла этот уплотнитель запрещается. Стыки арочной резины допускаются по одному на боковых или верхней сторонах. Этот уплотнитель стыкуется на «ус», а все места должны быть плотными и загерметизированными. Для герметизации допускается иметь зазоры не более 1 мм.
Сроки исполнения
Средний срок исполнения заказа по замене разбитого оконного стеклопакета составляет 5-7 дней, и зависит от загруженности стекольного завода. Если производство не загружено, то срок может снижаться до 2-3 дней
Сколько стоит поменять стекло?
Для того, чтобы узнать цену, а также условия замены стекла, Вам нужно назвать следующее:
- Во-первых, примерные размеры стекла или окна;
- Во-вторых, количество стекол;
- Наличие пленок, специального стекла или декораций;
- Тип конструкции стеклопакета (окно, дверь, а также фасадное остекление);
- Материал конструкции стеклопакета (пвх, алюминий, либо дерево).
Условия и стоимость вывоза старых окон:
Не отчаивайтесь! Выход имеется, и, причем самый привлекательный. Чтобы снизить риск попадания на штрафы и прочие незапланированные расходы, поручите эту работу нашим специалистам, которые точно знают, куда можно утилизировать отбывших свой срок оконных рам. Утилизация старых окон в соответствии со всеми нормами и требованиями безопасности, как для вас, так и для окружающей среды это наш конек. Доверяя нам эту работу, вы избавите себя от непредвиденных конфликтных и экономических ситуаций.
В России утилизация окон пока не пользуется популярностью у населения. Невысокий спрос на услугу объясняется недостаточным количеством перерабатывающих предприятий и нежеланием людей заниматься этим вопросом. Пока идет замена старых столярных окон на новые конструкции из ПВХ-профилей, ситуация не приблизилась к критической. Однако недалеко то время, когда начнется массовая замена пластиковых окон, которые установили около 20 лет назад. Тогда масштабы существующей уже сегодня проблемы кратно возрастут. Наша статья расскажет, почему нужно обязательно утилизировать пластик с другими материалами и где это можно сделать.
Демонтаж пластикового окна лучше доверить профессионалам
Демонтаж пластикового окна своими силами, без наличия специальных знаний, инструментов и навыков может привести к необратимым повреждениям конструкции. В этом случае окно станет непригодным для дальнейшего использования.
Лучше всего доверить демонтаж профессионалам. Производители окон вряд ли возьмутся за эту работу, они зарабатывают на установке новых конструкций. Поэтому следует обращаться к фирмам, специализирующимся на ремонте пластиковых окон.
Если всё же принято решение о самостоятельном демонтаже, тогда потребуется выполнить следующие операции, предварительно позаботившись о соответствующих инструментах:
Фото: извлечение штапика
- Освободить периметр окна от декоративных элементов: демонтировать откосы, снять отлив (крепится на саморезах), извлечь подоконник, предварительно подрезав под ним монтажную пену;
- Удалить (при наличии) пароизоляционную ленту, закрывающую монтажную пену по периметру окна;
- Надрезать по всему периметру вокруг рамы монтажную пену;
- Снять с петель все створки (несложная операция, подробно описанная в интернете);
- Если есть глухие секции (без створки), извлечь из них стеклопакеты, предварительно отжав и вынув с помощью шпателя или подобного инструмента все штапики по периметру;
- Выкрутить крепёжные элементы, с помощью которых рама зафиксирована в проёме (дюбели или анкерные пластины);
- Аккуратно извлечь раму из проёма и тщательно очистить от остатков монтажной пены.
При повреждении профиля рам, створок и импостов отремонтировать окно не получится. Если повреждения получили штапики, то новые можно купить там, где ранее были приобретены окна, или в любой компании, которая работает с тем же профилем. Здесь также пригодится информация на маркировке. В случае повреждения стеклопакета, новый можно заказать в любой оконной компании. Только нужно будет снять точные размеры со старого, и новый стеклопакет будет стоить довольно дорого.
Фото: снятие стеклопакета
Если демонтированные пластиковые окна бу будут использоваться не сразу, а спустя какое-то время, важно принять меры, чтобы при их хранении было исключено попадание влаги в камеры армирования. Все сквозные отверстия, которые были просверлены в профиле при монтаже, следует герметично закрыть, а окна хранить в защищенном от дождя и снега месте
Как правильно резать стекло для окон
Перед тем, как провести замену стекол в деревянных окнах, нужно найти ресурс для ремонта. И здесь есть один нюанс. Даже если удастся урвать дешевый кусок для форточки или найти старенькое стекло, вполне подходящее по размеру, то лист нужно будет еще отрезать по размеру. Сразу скажем, что раскройка стандартного полотна на части обычно не так сложна, как задача отделить от почти готового образца полоску шириной, например, 8 мм. Это задачка так себе. Вот как нужно резать стекло.
Можно применять абсолютно любой стеклорез, но он должен быть острым. Не стоит искать себе эксклюзивные модели, как у Джеймса Бонда, потому что стандартное дешевое колесико хорошо и прямо катится в умелых руках. А очень важную роль играют прямизна линии и отсутствие двойственности. Чертить желательно один раз, уверенно, четко оставляя маленькую канавку, с окантовкой из белой пыли. В этом случае линия раскола будет в точности совпадать с намеченной.
Если не удается с одного раза оставить видимый глазом след на стекле, то нужно проводить еще раз
Здесь важно, чтобы расстояние между соседними линиями не было более 1 мм. Иначе возникают ситуации, когда материал колется наискось по направлению к соседней черте, но не останавливается на ней а идет дальше
В этом случае выход один – начать колоть с другой стороны. Разумеется, никто не запрещает и выкинуть испорченное стекло. Особенно важна прямизна для стеклопакетов, где отклонение в меньшую сторону не позволит создать герметичность, а в большую – возникнут сложности с обратной сборкой окна. В результате мы настоятельно рекомендуем потренироваться на мелких образцах до начала крупной работы. Это очень просто, и каждый мужчина должен уметь резать стекло. Хотя бы из природного желания побеждать.
Для отделения нужного куска (полосы) от листа применяется два метода (мы не исключаем, что есть и еще десяток). Первый пригоден для значительных площадей. В этом случае стекло прочерченной линией кладется на край стола, после чего легким надавливанием лист обламывается по прямой. Когда это пытаются проделать с полосой, то она колется на части, и появляется большая вероятность пореза руки и даже вены. Мы категорически не рекомендуем ломать малые куски. Не только руками, но плоскогубцами, потому что в этом случае под угрозой оказываются еще и глаза. Гораздо больше пригодится метод постукивания. Стекло кладется на край верстака так, чтобы прорезь была над пропастью, после чего тем же самым стеклорезом нужно аккуратно (легонько) постукивать снизу. Материал прозрачный, поэтому особых трудностей обычно не возникает. Рука движется от центра в одну сторону, потом в другую, пока не появится трещинка. Затем нужно следовать за ее удаляющимся концом и следить, чтобы разлом не вышел за пределы допустимого. Не нужно спешить, не следует бить сразу слишком сильно. Только легкое постукивание. Силу удара можно постепенно увеличить, но в большинстве случаев, если трещина не появится почти сразу, то нужно продолжать резать, углубляя канавку.
На всякий случай напомним, что чертить нужно на ровной поверхности. Не нужно брать пример с профи, которые режут прямо на весу, а ломают в руках. У них ушли годы, чтобы научиться так действовать. Если стол прогнется, то лист наверняка поломается. Давить нужно с усилием хотя бы на 3-4 кг. В этом случае остается ровная черта. Многие интересуются нужна ли для этого линейка. Мы бы сказали, что желательно прочертить маркером нужные отметки, а с прямыми руками и колесиком после этого можно обойтись без дополнительных направляющих. В любом случае линейку нужно брать толстую.
Всегда держите стеклорез строго перпендикулярно плоскости стекла.
На роликовом стеклорезе обычно имеется несколько колесиков. Если одно из них тупое и не хочет оставлять канавку, попробуйте провернуть станину, воспользовавшись другим. Для этого, собственно, роликов и несколько.
Старайтесь одну и ту же линию не чертить сразу с двух сторон. Это сделает путь раскола стекла неподобающим и непредсказуемым. И было бы ошибочно думать, что для более толстого листа нужна канавка поглубже. Сплав кварца хорошо колется и ломается даже при наличии небольшой царапины.
Чтобы не порезаться при установке и избавиться от излишне острых каемок, используйте точильный камень. Не забудьте надеть очки (точнее говоря, при работе со стеклом их и вовсе не рекомендуется снимать). Это потребуется и для стеклопакетов.
Надеемся, что теперь замена стекол в деревянных окнах старого типа для читателей сложности не представит.
Итоговое сравнение
Учитывая все заблуждения и реальные преимущества реставрации или замены окон, мы сделали сравнительную характеристику обоих вариантов.
| Параметр | Монтаж ПВХ окон | Реставрация окон |
| Стоимость | от 18 тыс. за окно из 2 створок | до 10 тыс. за окно из 2 створок |
| Срок эксплуатации | 15-20 лет | 10-12 лет |
| Теплоизоляция | Высокая | Средняя |
| Шумоизоляция | Высокая | Средняя |
| Обслуживание | Минимальное | Минимальное |
| Внешний вид | Как у всех | Оригинальный |
| Удобство использования | Среднее | Среднее |
| Стандартные москитные сетки | Да | Нет, но можно сделать нестандартные |
| Повреждение стены возле окна | Да | Нет |
| Подоконник | ПВХ или установка старого | Старый |
| Фурнитура | Поворотно-откидная | Обычно поворотная без режима проветривания |
| Прочность | Средняя | Выше среднего |
| Взломостойкость | Низкая | Средняя |
| Экологичность | Средняя | Высокая |
Как видно из таблицы, пластиковые окна по большей части параметров хоть и немного, но лучше отреставрированных деревянных. В этом и заключается главный недостаток капитального ремонта. Другими словами добиться столь же высоких показателей, как у новых окон не получится при всем желании и профессионализме мастера.
Но, реставрация все-таки значительно дешевле, что в условиях кризиса очень важно. Кроме того, деревянные окна обладают более интересным дизайном и их гораздо сложнее взломать (ПВХ окна взламываются за 30 секунд без разбития стекла). Так что реставрация имеет свои ощутимые преимущества. Именно поэтому выбирать между установкой новых ПВХ окон и реставрацией старых деревянных так сложно
