Деревянная опалубка: выбор пиломатериала, устройство, сборка

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой заливки можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

Нарезаются фанерные щиты по размерам.
Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

с использованием конструкции на телескопических стойках;
объемные стойки.

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

унивилка;
вертикальная опора;
тренога.

Верхняя часть – унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

170-310 см;
200-370 см;
240-420 см;
300-450 см.

Эффективность использования скользящей опалубки

Одной из съемных конструкций является скользящая опалубка. Она должна быть подвижной, постоянно поднимаясь вверх при возведении высотных зданий. Метод скользящей опалубки позволит значительно снизить сроки и себестоимость осуществления строительных работ. Особенно эффективным станет применение в строительстве скользящей опалубки, когда:

возводится несколько зданий, расположенных рядом;
происходит строительство одиночного здания высотой свыше 25 м;
осуществляется возведение «высоток», имеющих минимальное количество закладных элементов и деталей, дверных и оконных проемов.

Главным отличием технологии скользящей опалубки от железобетонных конструкций является отсутствие стыков. Благодаря этому улучшаются многие эксплуатационные характеристики здания, включая звукоизоляцию и утепление.

Сейчас не составит особого труда сделать скользящую опалубку своими руками. Ее составляющими элементами являются:

два ряда щитов, одинаковые по размерам;
балки, которые размещаются с внутренней и наружной стороны щитов;
домкратные рамы, находящиеся по всему периметру опалубки в ее верхней части;
домкратные стержни (или трубы) длиной до 6 м и диаметром 25-28 мм.

В большинстве случаев в качестве материалов, используемых для изготовления опалубки, выступают металл и дерево. Балки и настилы делаются из древесины, а остальные элементы – из металла. К примеру, наилучшим решением при обшивке внутренней поверхности опалубочных щитов станет применение листовой стали.

Существуют такие основные работы с использованием скользящей опалубки:

Расчет опалубки

Для создания конструкции в обязательном порядке производится:

расчет ее несущей способности;
определение необходимого количества материалов;
выбор наиболее оптимальной технологии возведения;
стоимость аренды опалубки стен.

Лишь правильно составленный проект гарантирует качественное проведение монтажных работ с минимальными затратами. На размер опалубки существенную роль будут оказывать влияние:

площадь заливаемой бетонной конструкции;
толщина возводимых стен.

Количество используемого бетона напрямую влияет на число опорных стоек, с помощью которых не допускается деформационных изменений при заливке раствора.

Основным критерием для расчета опалубки, сделанной из дерева, являются габариты доски. Ее стандартные размеры составляют:

длина — 6 м;
ширина — 1-1,5 м;
толщина — 2,5 см.

Размеры заливаемой конструкции определяются путем деления на длину и ширину доски (высота). В среднем для создания 1 м³ потребуется 40-42 доски, которые имеют ширину 1 м.

Виды опалубки и их применение

При устройстве ленточных фундаментов используют опалубки различных видов и конструкций. Выбор конкретного типа зависит от конфигурации основания и его размеров, глубины залегания и высоты над уровнем грунта, а также от финансовых возможностей застройщика. Практически все доступные формы для заливки монолитных лент можно классифицировать по следующим критериям:

конструкции;
материалу изготовления;
способу изготовления.

По конструкции

Конструктивно опалубка, используемая при обустройстве фундамента ленточного типа, делится на 3 группы, обусловленные доступностью демонтажа:

Съемная;
Несъемная;
Комбинированная.

Устройство съемного типа опалубки представляет собой комплект щитов, монтируемых в единую конструкцию, позволяющую произвести заливку ленты основания бетонной смесью. После схватывания бетона форма легко разбирается на основные элементы, которые можно использовать повторно.

Вторая группа – несъемные формы – выполнена из пенополистирольных блоков. В процессе заливки они заполняются бетоном, составляя впоследствии единую конструкцию с монолитной лентой. Использование такой опалубки позволяет сократить время возведения ленточного фундамента и сэкономить на устройстве теплоизоляции основания. Некоторые виды несъемных блоков могут выполнять функцию гидроизоляции подошвы здания.

Комбинированный тип устройств, предназначенных для отливки ленточных фундаментов и прочих монолитных элементов, представляет собой двухслойные щиты. Наружный слой, состоящий из съемной формы, обеспечивает прочность и жесткость. Внутренний слой состоит из теплоизоляционных плит на основе вспененного полистирола. После схватывания бетонной смеси демонтируется внешний слой. При этом теплоизоляционные плиты остаются.

Распространенным типом опалубки при устройстве ленточного фундамента у частных застройщиков является первый вариант. Изготовить съемные щиты можно из бросовых материалов, стоящих небольших денег. При этом, очень часто заглубленную часть основания многие отливают непосредственно в подготовленной траншее, используя гидроизоляционную пленку и плиты из экструдированного полистирола.

По материалу изготовления

Материалом для изготовления опалубки под монолитную ленту основания может служить:

дерево: обрезная доска толщиной 30-40 мм либо фанерные листы 8-15-ти миллиметровой толщины;
металл: стальные рамы, обшитые листовой сталью или алюминиевый лист, закрепленный на стальном или на алюминиевом каркасе;
композитный материал.

Металлические щиты редко применяются при устройстве ленточных фундаментов в частном строительстве – они относятся к промышленной группе, готовые изделия стоят дорого, а самостоятельное изготовление – затратно.

Пластиковые модули для сборки заливочной формы выгладят очень соблазнительно. Они легкие, быстро монтируются. Но изготовить такой конструктор домашнему мастеру не под силу. Если рядом с участком застройки есть строительные организации, готовые сдавать в аренду опалубку из пластмассы – воспользуйтесь такой возможностью, и вы о своем решении не пожалеете.

Устройство опалубки из деревянных панелей считается экономически выгодным при возведении фундамента из монолитных железобетонных лент. Использование пиломатериалов при изготовлении съемной формы оправдывает себя с точки зрения повторного применения. Доски и листы фанеры от съемной опалубки можно использовать, например, при изготовлении стропильной системы дома.

Устройство опалубки по способу изготовления

По способу изготовления опалубочные формы, предназначенные для устройства оснований ленточного типа, делятся на следующие виды:

на заводскую;
на самодельную.

На заводах элементы заливочной формы производятся с соблюдением технологических требований. Все размеры просчитаны в соответствии с предполагаемыми нагрузками. Естественно, купив готовую продукцию, вы можете быть уверены: никакие неприятные сюрпризы во время заливки монолита вас не ждут. Вам остается лишь соблюдать все указания производителя.

Использование самодельных модулей при устройстве фундаментной опалубки всегда находится в зоне риска. Неправильно подобранный материал для изготовления, неверный шаг между стойками, тонкие подкосы могут не выдержать давления бетонной массы и разрушиться. По этой причине за результат отвечает частный застройщик.

Технология сборки опалубки для фундамента по шагам своими руками

Перед возведением монолитного основания любого сооружения устанавливается специальная форма, в которую заливается бетонный раствор. Она может быть временной (съемной) или стационарной; материалы – ж/б плиты, Пеноплекс, древесина. Одна из наиболее простых в монтаже конструкций – несъемная опалубка из листов фанеры. Рассмотрим пошагово, как ее правильно сделать своими силами, и когда целесообразно выбрать такую технологию сборки каркаса под заливку фундамента.

Опалубка из фанеры используется не только для обустройства оснований строений (ленточных, столбчатых, плитных). Такие формы применяются при изготовлении монолитных стен (например, из керамзитобетона), лестниц и в ряде других случаев.

Заливка бетона. Заливка бетона в опалубку

Нужно ли каким нибудь образом готовить опалубку и арматуру ?

Опалубку смазывают специальной водоэмульсионой смазкой (Эмульсол) для того, чтобы отделить опалубку от застывшего бетона. Хотя на стройке были случаи когда заливали в несмазанную опалубку и потом ее отрывали. Также опалубка стягивается специальными стяжками, которые вставляются в трубки между щитами.

Расскажите пожалуйста как нужно заливать бетон.

Способ заливки определяется проектом (ТКП) Заливать желательно всю опалубку сразу, заливка слоями нежелательна, иначе придется делать насечки перфоратором для лучшего сцепления слоев. Вертикальные же формы обязательно заливаем целиком.

Каковы секреты равномерной заливки?

Секретов нет, есть общие правила: Заливаем в разные места а не в одно, раскидываем лопатами по всей форме, далее — утрамбовываем вибратором до гладкой глянцевой поверхности для того, чтобы убрать все пустоты и бетон равномерно заполнил опалубку. Однако, если бетон некачественный, но очень нужно заливать, то использовать вибратор нельзя — вытечет вся вода и бетон не схватится. В этом случае нужно просто постучать по опалубке. Но таких случаев старайтесь избегать — для себя же строите.

Как влияет густота раствора на заливку?

Густой раствор сложно равномерно распределить и утрамбовать. Перед заливкой необходимо добавить воды в миксер. Слишком жидкий — и опять же плохо, при утрамбовке вся вода вытечет и бетон не схватится. Если делаем сами, то добавляем цемент и песок, если нам привозят готовый, то отправляем на завод по причине несоответствия.

Я слышал что бетон нагревается при застывании. Проблема ли это и нужно ли с этим бороться?

Да, это проблема и с ней нужно бороться. В жару обязательно нужно поливать опалубку холодной водой, иначе бетон растрескается. А в мороз наоборот, прогреваем.

Если мы не уследили и бетон растрескался, как это исправить?

Небольшие трещины допустимы, максимальный размер трещины указан в проектной документации, если размер превышен — то берем отбойный молоток и отбиваем. Иначе развалится само через некоторое время. Ведь трещины значительно снижают прочность конструкции.

Выбор доски для опалубки фундамента

Для заливки ленточного фундамента необходимо подготовить опалубку.

Сейчас существуют металлические разборные модели, однако их стоимость не всегда позволяет их применение. К тому же такие конструкции удобны при многократном использовании.

А для обустройства фундамента частного дома вполне подойдет испытанный годами метод устройства деревянной опалубки.

Материалы для деревянной опалубки

Опалубка из деревянных досок является съемной временной конструкцией, позволяющей придать форму фундаментной основе и не позволяющая бетону заполнять весь объем траншеи. Она имеет вид деревянных щитов, сбитых из досок.

Для ее изготовления используются доски любой породы дерева. Наиболее часто применяются для этих целей недорогие породы, так как дальнейшее использование материала очень ограничено, и более дорогостоящие материалы использовать не рационально.

Для изготовления опалубки применяются как обрезные, так и не обрезные доски. Однако при монтаже опалубки следует иметь в виду, что щиты сбиваются лицевой стороной доски внутрь, с расположением к массе бетона.

Поэтому эта поверхность должна быть ровной.

Технологические требования: размеры и влажность

Основные требования при выборе доски предъявляются к длине и толщине. Длина доски должна учитывать размер траншеи и при монтаже щитов для опалубки доски должны немного выступать за предполагаемые границы фундамента.

Так как бетон обладает высокой плотностью и может создавать высокое давление на стенки деревянных щитов, то доски необходимо выбирать соответствующей толщины, способной выдержать создаваемое бетонной смесью давление. Оптимальным выбором толщины досок принято считать 25-50 миллиметров.

Можно использовать материалы с большей толщиной, однако не следует применять слишком тонкие доски.

Толщина доски для опалубки в большинстве случаев используется произвольная, но идеальным вариантом можно считать доску шириной в пределах 200 мм.

Во избежание запитывания досками бетонной смеси необходимо выбирать материал с влажностью не менее 25 процентов. Этого условия необходимо придерживаться по двум причинам.

Во-первых, это позволит в дальнейшем использовать доски со щитов для опалубки, так как они не будут пропитаны цементным молоком и сохранят свои технологические свойства.
Во-вторых, при соблюдении этого требования не пострадает качество бетона. При впитывании его в поверхность доски скрепляющие компоненты впитываются прежде всего.

Как использовать доски?

Соединение досок желательно производить таким образом, чтобы они могли быть использованы в дальнейшей эксплуатации. Для этого необходимо, прежде всего, обеспечить

Их целостность при скреплении. С этой целью рекомендуется для соединения досок использовать гвозди. Концы гвоздей необходимо загнуть, что даст возможность им сохранить свое положение при давлении бетонной смеси.
Не рекомендуется использовать для скрепления шурупы, так как они могут выдавливаться бетоном и в результате этого доска может получить дефекты. Кроме того, снаружи деревянных щитов следует установить распорки, которые будут ограничивать выпячивание доски под давлением изнутри конструкции.
Сохранение их качеств при заливке. Основной проблемой сохранения досок и их свойств является предотвращение попадания бетона при впитывании.Для этого достаточно соблюсти всего два условия – использовать доски с высокой влажностью, о чем уже упоминалось выше, и применить изолирующие материалы.
Чтобы увеличить влажность доски, перед заливкой бетона рекомендуется смачивать ее водой. В качестве изоляторов отлично подходит рубероид, полиэтилен, пергамин, которые можно закрепить на доске степлером.

Дальнейшее использование досок после разборки щитов при сохранении их свойств и целостности мало ограничена. Конечно, для изготовления лицевых поверхностей в строительстве или для сооружения ограды они уже вряд ли подойдут. Но при устройстве, например, чернового пола эти доски окажутся незаменимыми.

Если доски сохранили свою поверхность чистой, без наплывов бетона, то их можно повторно использовать для других бетонных работ, где требуется устройство опалубки.

Кроме того, такие доски, даже получившие определенные загрязнения, могут применяться для изготовления временных конструкций, необходимых при строительстве здания. Часто именно этот материал впоследствии используют для сооружения строительных лесов, лестниц и временных ограждений.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Обратите внимание! Неразборные конструкции выполняют теплоизоляционную функцию, обеспечивая защиту фундамента от воздействия низких температур.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Комбинированные заборы

Какой забор выбрать? Однозначного ответа нет. Пользователи ориентируются на финансовые возможности и конечную цель. Некоторые предпочитают 3-х метровые заборы, другим важен стиль и красота, поэтому отдают предпочтение каменным вариантом с декоративной отделкой.

Комбинированные варианты заборов приобретают широкую популярность среди пользователей. При маленьком бюджете скомбинируйте профнастил и натуральный камень. Для создания оригинального дизайна и среднего бюджета, отдайте предпочтение забору из кирпича и натурального камня. Люди, привыкшие к нестандартным решениям, отдают предпочтение забору из габиона. Конструкция включает в себя стальную проволоку, наполненную камнем, которая образует контейнер решетчатого типа. Забор устанавливается послойно. Блоки-контейнеры фиксируются при помощи проволоки.

Фанера

Листовая фанера производится путем склеивания тонких слоев древесины (шпона) различных сортов и широко используется в различных сферах производства и строительства. Различается фанера по толщине, формату листа, способу склейки и обработки. Наибольшее распространение имеет фанера из березового шпона, но производится также и из других пород древесины. Среди преимуществ фанеры можно назвать повышенную влагостойкость, гибкость, долговечность, а также простоту обработки и монтажа. В строительстве фанера применяется для устройства полов, стен и перегородок, крыши и при сооружении опалубочных конструкций.

Свойства пиломатериалов для фиксирования опалубки

Многие профессиональные строители и новички стараются удешевить процесс строительства собственного дома/бани либо хозяйственного сооружения, поэтому многие предпочитают использовать многоразовые металлические элементы. Их достаточно трудно подогнать под определенные габариты, применение металлической опалубки является не таким практичным. И с точки зрения экономии, многоразовые деревянные щиты обходятся дешевле. К тому же менять их конструкцию не составляет труда.

Обрезная доска для опалубки

Деревянная опалубка уже на протяжении нескольких поколений считается лучшим решением строительства, так как обладает следующими достоинствами:

надежность и прочность;
высокая скорость монтажа по сравнению с металлическим каркасом;
доски толщиной в 2.5 – 5 см справляются даже с высоким давлением бетона;
небольшой вес;
благодаря влажности древесных материалов около 25% бетонный раствор не пристает к опалубке.

Единственный недостаток пиломатериалов для опалубки – невозможность соорудить конструкцию округлой формы своими руками. Но и эту проблему можно решить, заказав изделие нужной формы в специализированной точке продаж.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции. К преимуществам конструкции относится:

повышение надежности и увеличения срока службы здания;
по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;
уменьшаются затраты на отопление;
несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

Фундамент, арматура и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.
Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Где покупать?

Безусловно, можно осуществить покупку в строительном магазине, занимающемся продажей пиломатериалов, но если вы хотите немного сэкономить, то стоит приобретать материалы непосредственно у производителя. Пилорамы есть в каждом городе и там можно или приобрести уже готовые доски, или по заданным параметрам заказать их изготовление. Помимо этого там же можно решить вопрос о стоимости досок для опалубки и об их доставке на объект. Если в вашем городе расположены производственные мощности какого-нибудь лесничества, то там можно приобрести материал еще удачнее.

Также, если вам не важна длина досок, можно обратиться на мебельное производство, где часто можно найти остатки досок, вполне пригодных для сооружения опалубки.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Толщина досок для опалубки и шаг стоек

Понятно, что чем толще доски, тем надёжнее опалубка, и проще всего сделать её с большим запасом. Но это будет означать перерасход материалов и излишние траты, поэтому стоит задаться вопросом: какой толщины досок будет достаточно в конкретном случае?

Чем больше бетона будет заливаться за один раз в опалубку (то есть чем выше выше будет лента фундамента), тем больше будет нагрузка при заливке особенно в нижней части опалубки. Высоте ленточного фундамента соответствует высота опалубки. Прочность опалубки зависит от толщины досок, из которых она сделана (чем толще, тем прочнее), и от шага вертикальных брусков (чем чаще, тем прочнее).

В таблице ниже приведены минимальные необходимые толщины досок (в мм) для деревянной щитовой опалубки в зависимости от её высоты и расстояния между вертикальными стойками.

	Расстояние между вертикальными стойками опалубки, м
Высота опалубки, м	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
0,2	19	19	19	25	25	25	40	40
0,3	19	19	19	25	25	40	40	40
0,4	19	19	22	25	40	40	40	40
0,5	19	19	22	25	40	40	40	50
0,6	19	19	25	40	40	40	40	50
0,7	19	22	25	40	40	40	40	50
0,8	19	22	40	40	40	50	40	60
0,9	19	22	40	40	40	50	40	60
1	19	25	40	40	40	50	40	60
1,1	19	25	40	40	40	50	50	60
1,2	19	25	40	40	50	50	50	60
1,3	19	25	40	40	50	50	50	60
1,4	19	40	40	40	50	50	50	60
1,5	22	40	40	40	50	60	50	60
1,6	22	40	40	50	50	60	60	60
1,7	22	40	40	50	50	60	60	60
1,8	22	40	40	50	50	60	60	60
1,9	22	40	40	50	50	60	60	75
2	25	40	40	50	50	60	75	75

Толщина доски, приведённая в этой таблице, рассчитывалась для заливки бетона из миксера или небольшой бетономешалки (при динамической нагрузке до 400 кгс/см2) и при условии, что допустимый прогиб доски составляет 1/400 пролёта (что составляет 1-2 мм).

Из таблицы видно, что опалубки одной и той же высоты для заливки одного и того же объема бетона можно сделать из разных досок, меняя при этом шаг стоек. Какой из вариантов более целесообразен нужно решать на основе стоимости материалов: что будет дешевле – купить более толстые доски или поставить больше вертикальных стоек.

Ещё один момент, который стоит учесть при выборе толщины досок – это возможность повторного использования: нет смысла специально ради опалубки покупать доски, которые после распалубки некуда будет применить.

Ограждения опалубки по вертикали

При бетонных работах в некоторых зонах устанавливаются бортики:

по всему периметру перекрытия;
вокруг лестничных проёмов;
вокруг дымоходов;
вокруг вентиляционных каналов.

Вертикальная опалубка для ограждения создаётся из досок толщиной 30-40 мм. Этот параметр зависит от толщины будущей бетонной конструкции и соответствующего объёма заливки. При строительстве малоэтажных домов используются доски шириной 150 мм и прекрасно выполняют свою задачу.

Случаи продавливания ограждения изнутри в процессе заливки чаще всего происходят не из-за прочности опалубки, а при давлении струи бетонанасоса на край системы. Если пролёты по проекту запланированы большие, вертикальные ограждения нужно дополнительно укрепить разными способами: увеличение толщины стенок, закрепления вязальной проволокой, анкеровка. Самые уязвимые участки — это соединения в углах, они требуют самого основательного укрепления.

Вес перекрытия распределяется по стенам, и опалубка монтируется только вдоль полосы опирания. Эту функцию стены может взять на себя кирпичная кладка в некоторых случаях. Пространство между кладкой и стеной обязательно нужно заполнить утеплителем, например, листы пенополистирола.

Установка опалубки из доски

Какая доска нужна, мы определились. Теперь разберемся с порядком расчетов и выполнением монтажных работ.

Потребность определяется следующим образом:

сначала определяют общую длину фундаментной ленты, высоту основания;
изучают ассортимент реализуемой доски, определяют подходящие размеры для опалубки фундамента;
делят имеющуюся длину периметра на аналогичный параметр единицы материала, получая его потребность для одного ряда;
по такой же схеме определяют количество досок по вертикали, разделив высоту основания на ширину;
имеющиеся по расчетам данные по длине и высоте умножают, чтобы определить необходимое количество пиломатериала.

Чтобы определить их количество в штуках, необходимо выполнить следующие действия:

сначала определяют объем одной доски, умножив ее параметры по длине, ширине и толщине;
поделив кубометр на подученный результат, получаем количество в штуках.

Узнав, сколько материала в кубометре, определяем его потребность для изготовления одного опалубочного щита.

Под устройство опалубки из доски потребуются дополнительные материалы:

бруски размером 50 на 50 мм, в количестве тридцати пяти – сорока процентов от объема пиломатериала;
листы фанерные;
полиэтилен;
саморезы либо гвозди.

Готовя под опалубку щиты, следует принимать во внимание вес бетонного раствора. От большого его значения слабая конструкция способна не сдержать давление и разрушиться, что повлечет за собой увеличение трудовых и финансовых затрат

Работы по установке опалубки из доски в 25 мм и более проводятся в несколько этапов:

выполняется подготовка участка, отведенного под строительство. Убирается мусор, из канавы извлекается осыпавшийся грунт;
на угловых участках канавы вбиваются колышки, выполняющие функции опорных элементов;
зная параметры щитов для ленточного фундамента, готовим доски требуемой длины;
готовим соединительные бруски для щитовых элементов;
выполняем сборку, во время которой гвозди в доски, подобранные для опалубки щитовой, вбивают со стороны бетонной заливки и загибая кончики;
монтируется опалубка. На необходимом расстоянии устанавливаются распорные элементы, чтобы компенсировать будущие нагрузочные воздействия. Шаг их установки – семьдесят – девяносто сантиметров;
качество расстановки опалубочных щитов проверяется с помощью строительного уровня.

Чтобы поверхность фундаментной ленты получилась ровной, внутренние поверхности щитов рекомендуется укрыть фанерными листами, прибив их с помощью гвоздей. Кроме того, все внутренние поверхности укрываются полиэтиленовым материалом, чтобы минимизировать потери воды из заливаемого бетонного раствора.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО! Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко

Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Преимущества деревянной опалубки, правила расчетов и монтажа