Ячеистый бетон
Это искусственный тип материала, в ядре которого равномерно распределены сферические поры, заполненные газом. Текстура делает этот вид лёгким и объёмным по параметрам, что заметно ускоряет процесс строительства. Материал универсален в плане обработки и хорошо комбинируется с другими элементами строительства.
Он делается из вяжущего компонента (цемент, шлак, зола, известь), песка и воды. Для уплотнения текстуры используется наполнитель, чаще всего — кварцевый песок.
По способу затвердевания бетон разделяется на такие виды:
- Неавтоклавный (застывает в обычных условиях под влиянием атмосферного давления).
- Автоклавный. Для завершения процесса необходим пар и давление на поверхность бетона. Этим способом также формируются нужные за параметрами блоки. Вариант считается надёжным и плотным по текстуре. Он не боится давления и может выдержать большую массу. Автоклавный газобетон при строительных работах используют с кирпичом для возведения стен и в основе фундамента.
Независимо от типа выбранного материала кладка для бетона универсальная и происходит следующим образом. Первый шар кладут на слой гидроизоляции независимо от толщины швов.
Какой фундамент нужен под дом из газобетона?
Фундамент для дома из газобетона
Выбор следует делать исходить из того, может ли фундамент выполнять свое основное предназначение:
обеспечивать формостабильность дома. Под этим термином понимается способность основания придавать жесткость строению;
распределять нагрузку от совокупного веса дома (не только стен из газобетонных блоков, но и полностью обставленного дома) на грунт;
не создавать неравномерную осадку. В противном случае строение перекосится, и по стенам пойдут трещины;
компенсировать силы пучения грунта и предотвращать возможную деформацию дома;
нивелировать боковые нагрузки на цоколь или стены дома.
Этим требованиям должен удовлетворять фундамент любого вида.
Какой фундамент лучше для дома из газобетона
Ввиду легкости будущего строения к основанию выдвигаются более мягкие требования. А чтобы определиться, нужно рассмотреть,
Виды и типы фундамента под строительство дома из газоблоков (рекомендации, требования, сравнение)
Свайный фундамент для домов из пеноблоков
Свайный фундамент возводится в случае строительства дома на склоне или холме. Он подходит даже для неустойчивого грунта. Сваи углубляются на 4‒6 метров или больше в почву. Сверху обустраивается монолитная балка из бетона, что обеспечивает большую надежность всей конструкции. Поверх такой ленты кладется арматура, а затем можно приступать к заливке фундамента.
При возведении фундамента используются винтовые сваи или опоры-стойки с ростверком. Наибольшую популярность на сегодняшний день имеют буронабивные сваи. Для их обустройства не требуется проводить большие объемы работ достаточно ограничиться распланировкой территории, а также удалением растительного слоя. Дополнительные расходы может вызвать необходимость в укреплении стенок, что наблюдается в условиях слабой почвы. Если в грунте присутствуют исключительно твердые породы, этих затрат можно избежать.
Армирование свай осуществляется путем обустройства стандартных каркасов, имеющих выпуски стержней по высоте ростверка. Самой сложной частью работы является заливка рамки из железобетона, которая размещается вокруг здания и опирается на поле из свай. Необходимо, чтобы ее высота составляла не менее 45 сантиметров. Что касается ширины, она достигает толщины пеноблока.
Армирование конструкции происходит с помощью стальных каркасов, которые находятся в верхнем и нижнем сечении. Их нужно собрать в опалубке, соблюдая размеры бетонного защитного слоя. Стержни, выпущенные из свай, связываются с арматурой ростверка путем сварки или при использовании проволоки. Таким образом, получается рамка из железобетона, которая защищает дом из пеноблоков от неравномерной осадки. Благодаря ростверку внутри постройки обустраивается подполье, которое можно использовать при закладке коммуникаций.
Если применяются блоки ячеистого типа, использовать винтовые сваи не рекомендуется, поскольку нет информации о сроках эксплуатации конструкции. Невозможно дать точный прогноз о том, как будут развиваться процессы коррозии. Если лопасти начнут разрушаться, свои утратят несущую способность, что грозит разрушением всего здания.
Расчет площади подошвы фундамента
Важное место в проектировании основания для будущей постройки занимает расчет площади подошвы фундамента. Данный этап работы проводится по формуле, представленной на рисунке ниже
Полученное в результате вычислений значение – примерная общая площадь подошвы фундамента, необходимая для того, чтобы буквально под нагрузкой не продавить грунт. Если речь идет о строительстве самого дорогостоящего – плитного монолитного фундамента (в статье расчет арматуры на фундамент вы оцените, насколько «экономично» данное решение), то можно и вовсе избежать этих расчетов, ведь достаточно залить плиту под всей площадью дома, а такой подошвы с избытком хватит для предупреждения всех сюрпризов, которые преподносит грунт.
Каждый тип грунта, в зависимости от глубины заложения, плотности и пористости, обладает своими показателями сопротивления нагрузкам. Само собой разумеется, что пласты почвы на большой глубине в результате естественной прессовки отличаются большими значениями сопротивления. Так, если вы планируете строить фундамент на глубину меньше 1,5 м, то расчетное сопротивление грунта примет несколько иное значение. В этом случае оно будет рассчитываться по формуле: R=0,005R0(100+h/3), где R0 – табличное значение расчетного сопротивления, h – глубина фундамента относительно нулевой отметки, см. В свою очередь, многое зависит от грунтовых вод, ведь повышенная влажность грунта уменьшает его сопротивление нагрузке.
Естественно, что при самостоятельном расчете фундамента под дом придется повозиться над вычислением нагрузки от возводимой конструкции, которая будет оказываться на пласты грунта под подошвой фундамента. Сюда включается:
- суммарная нагрузка от сооружения, в том числе и примерная – от фундамента (используются данные таблицы, представленной на рисунке ниже);
- нагрузка от объектов, которые будут размещены в постройке (камины, мебель, люди);
- вес сезонных нагрузок от снежного покрова. Для средней полосы принимается равным 100 кг на кв. м кровли, для южной – 50 кг, для северной – 190 кг.
Полученное в результате вычислений значение площади подошвы фундамента используется при составлении проекта фундамента: выборе ширины ленты (для ленточного монолитного основания) или площади опоры (для столбчатого, свайного типов фундаментов). Рассмотрим конкретный пример расчета фундамента для каменного дома 6 ? 8 м. О том, как подбирается арматура для фундамента, пойдет речь уже в отдельной статье.
Пример расчета фундамента
Предположим, что мы строим двухэтажный каменный дом 6 ? 8 м, проект которого предусматривает в том числе одну внутреннюю несущую стену. Масса дома с учетом всех нагрузок получилась равной 160 000 кг. Грунт – влажная глина (расчетное сопротивление – 6 кг/см2). Коэффициент условий – 1. Коэффициент надежности – 1,2. Подставляем все значения в формулу расчета площади подошвы фундамента:
S = 1,2 ? 160000 / (1 ? 6) = 32 000 см2 = 3,2 м2
Для ленточного фундамента: при общей длине ленты примерно (6+8) ? 2 + 6 (внутренняя стена) = 34 м минимальная ширина ленты составит 3,2 / 34 = 0,1 м. Это минимальное значение!
Если рассматривать фундамент для легкого деревянного дома при условии, что минимальная площадь подошвы получилась равной 1 м2, то для возведения свайного фундамента (площадь основания каждой сваи принимается равным 0,07 м2, при условии, что нижняя часть сваи в диаметре – 0,3 м) потребуется:
Стоимость
Оценивая стоимость того или фундамента под конкретный дом, нужно учитывать множество факторов, в том числе:
- Размеры фундамента, глубину его заложения.
- Объём земляных работ.
- Необходимость или отсутствие необходимости в дренаже, утеплении, гидроизоляции.
- Способ отделки цоколя (чем выше цокольная часть дома, тем дороже её отделка).
- Технологию устройства отмостки.
То есть в понятие «фундамент» входят различные составляющие в зависимости от его конструктива. Например, у бетонной ленты фактически уже готова цокольная часть – требуется только финишная отделка. В то время как свайному фундаменту понадобится подконструкция для отделки цоколя, и это дополнительные затраты. А у плитного фундамента очень низкий цоколь, и его отделка – это минимальные вложения.
Другой момент. Сегодня популярны фундаменты с интегрированными инженерными коммуникациями, в том числе с водяным тёплым полом. Это так называемые утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ), а также их разновидности. Стоимость таких решений намного больше, чем других фундаментов. И это может поначалу отпугивать заказчиков. Но если посчитать, что входит в такую стоимость, картина меняется. Например, подобные фундаменты включают в себя все коммуникации и систему отопления, дренаж, а также перекрытие первого этажа, причём, зачастую идеально выровненное под чистовой пол.
Ещё пара нюансов. Фундамент из забивных свай, кажущийся дешёвым на сайтах производителей таких свай, на деле будет дороже, ведь ему понадобится железобетонный ростверк. А блоки ФБС, по умолчанию недорогой вариант, могут оказаться совсем не бюджетными, если в регионе, где вы строите дом, нет заводов по их изготовлению. Доставка из соседнего региона может обойтись «в копеечку».
В целом же можно сделать такую градацию фундаментов для газобетонного дома по возрастанию стоимости:
- Забивные сваи с ростверком
- Мелкозаглубленный ленточный
- Блоки ФБС
- Буронабивные сваи с ростверком
- Монолитная плита
- Утеплённые фундаменты, в которые интегрированы инженерные системы (УШП, УФФ)
Подробнее о разных типах фундаментов мы расскажем в других статьях. Как резюме этой статьи отметим: в случае хороших грунтов и рельефа без перепадов предпочтительнее фундаменты мелкого заложения – лента или плита. Это оптимальные фундаменты для частного дома из газобетона.
Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG
*СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83»
Плюсы и минусы основания
При выборе фундамента учитывают следующие свойства газобетона:
- незначительный удельный вес;
- повышенную хрупкость;
- высокую степень влагопоглощения.
Преимущества плитного фундамента, которые делают его надежной и практично силовой конструкцией для газобетонных сооружений:
- Не подвержен воздействию выдавливающих сил в результате морозного пучения грунта.
- Не пропускает почвенную влагу.
- Устойчив к подвижкам грунта.
- Обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
Перечисленные преимущества гарантируют устойчивость плитного фундамента в процессе эксплуатации, что в свою очередь обеспечивает целостность газобетонных стен, ведь даже под действием температурных нагрузок железобетонная плита равномерно приподнимается и опускается.
Недостатки силовой конструкции в рассматриваемой ситуации будут стандартными:
- сложность расчетов;
- не подходит для участков со склоном;
- сложности при устройстве подвалов;
- несколько большая себестоимость по сравнению с остальными фундаментами.
Несмотря на недостатки технологии устройства плитного основания, большинство практикующих инженеров считают, что это самый оптимальный вариант для домов из газобетона.
Условия использования
Такой тип конструкции подходит для строительства практически на любых типах грунтов, поскольку по технологии фундамент не нужно заглублять ниже уровня промерзания.
Исключения составляют участки со сложным рельефом. Компенсировать перепады высот можно высотой цокольного этажа, но это приведет к удорожанию строительства.
Такая технология эффективна для строительства на насыпных и пучинистых грунтах, поскольку плита может опускаться и подниматься вместе с земельными массивами, не создавая дополнительную нагрузку на малоупругий материал, из которого сделаны стены дома.
Основа по периметру
Ленточный фундамент – основа, которая закладывается по всему периметру будущих стен. На такой фундамент можно возводить стены из кирпича, бетона, самана. Данный базис идеален для многоэтажных строений, поскольку рассчитан под тяжелые стены. Высота фундамента для двухэтажного дома рассчитывается исходя из:
- уровня промерзания грунта,
- как глубоко проходят грунтовые воды,
- состава почвы.
Как правило – это от 0,8 до 1,6 метра в зависимости от несущего грунта в пределах промерзания.
Ленточный фундамент для двухэтажного дома имеет несколько разновидностей:
- Бутовый – который выполняется из бутовой кладки. Если глубина не более 55 -60 см, то ленточный фундамент выкладывается на всю глубину рва. Если больше, то подсыпается слоями по 10-15 см песок, увлажняется водой и утрамбовывается. Высота такой «подушки» не более половины от всей высоты основания. Залитая бетонная смесь для основания
- Кирпичный – при закладке первого пласта кирпича или камня, необходимо сначала залить бетонную смесь, толщиной 3-5 см и на нее уже выложить кирпич. Утрамбовать и следить за тем, чтобы не было пустот, иначе это может привести к осадке строения.
- Бутобетонный вариант ленточного базиса очень прочное и долговечное основание. Инструкция по закладке данного вида выглядит так:
- При глубине до метра и вертикальных стенах первым делом утрамбовывается, уплотняется дно рва.
- Заливается строительная смесь (бетон толщиной слоя 5 см).
- Заполняется сколами камня, боем кирпича, щебнем и пр. слоями (пласт 15-20 см).
- Заливается жидкий бетонный раствор (5 см) и плотно утрамбовывается.
- Далее, следующий слой.
Если глубина более одного метра, а ширина больше ширины подошвы основания применяется технология опалубки из деревянных щитов или досок. Снимается опалубка через две – три недели после окончания работ.
- Песчаный – используется при возведении одноэтажных домов, небольших размеров по своей площади. Ширина фундамента в этом случае высчитывается просто. К планируемой толщине стены прибавляется 10-15 см. Выкапывается ров на глубину до плотного слоя грунта, после чего слоями по 10-15 см засыпается крупнозернистый песок, каждый слой увлажняется и утрамбовывается. Не доходя до верхнего края траншеи 25-30 см, на песок выкладывается щебень, также слоями 10-15 см и заливается бетонным раствором или цементно-глиняной смесью, утрамбовывается, сравнивается с поверхностью земли. Затем кирпичом выводится кладка в 2-3 ряда над поверхностью земли. Делается гидроизоляция и выводится цоколь. Фундамент для дома с цоколем
- Щелевой. Также используется при возведении малоэтажных зданий. Является вполне бюджетным вариантом в отличие от того, когда ведутся опалубочные работы. Еще один плюс – это плотная укладка бетона с использованием виброуплотнения, которая дает плотное сцепление с боковыми поверхностями рва.
Плитный фундамент – разновидность ленточного, то есть мелкозаглубленный ленточный с жестким пространственным армированием не по периметру, а по всей несущей плоскости. Возведение такого базиса довольно затратно и оправдывается только при малоэтажных строениях либо возведении зданий нестандартных форм на так называемых «плавающих» грунтах.
Еще одним нюансом является тот факт, что ленточные фундаменты используются, когда в доме обустраивается внутренний погреб.
Этот вид основания является прочным, надежным, но материалоемким, что, конечно же, затратно. Но когда речь идет о двухэтажном строении на основании лучше не экономить. Поскольку может выйти как в поговорке «Скупой платит дважды».
Величина плодородного слоя
Фундамент допустимо опирать только на плотный грунт, нельзя опирать его на плодородный слой земли: этот слой нужно «проходить» или срезать. Между тем величина плодородного слоя может сильно варьироваться, даже в пределах одного посёлка. Где-то может составлять 10 см, а где-то 30-40 см. И если, допустим, нужно заглубить ленточный фундамент на 30 см в несущий слой, то при 30-сантиметровом плодородном слое придётся углубляться на 60 см. И это также нужно учитывать при выборе типа фундамента.
Нельзя опирать фундамент на насыпной грунт (например, когда выровняли склон на участке под застройку).
Об утеплении мелкозаглубленной ленты
Существует немало противоречивых мнений о необходимости либо бесполезности утепления МЗФЛ. Реальный эффект от применения различных утеплителей нельзя ощутить или как-то увидеть, поэтому для оценки утепления применяется компьютерное моделирование. Но оно в 90% вариантов показывает низкую эффективность утепления по разным методикам и технологиям.
Моделирование показывает, что уровень пучинистости снижается при этом в среднем на 7 %. Наибольшая эффективность утепления полистиролом достигается при размещении полистирольных плит на уровне верхней отметки песчаной подушки и на ширину не менее 60 см вдоль всего периметра ленты. Однако гарантий полного устранения эффекта пучинистости грунта нет из-за ряда возможных побочных факторов природного, климатического характера.
При изучении многочисленных настойчивых убеждений о пользе утепления фундамента полистирольными плитами, — возникает вопрос об их подтверждении научными изысканиями. Таковых, как правило, нет, — за исключением исследовний, исходящих от производителей утепляющих материалов.
Вывод можно сделать однозначный: пока проектировщиками не будет найдено оптимальное решение по утеплению, подтверждённое точными расчётами, пошаговыми инструкциями и обоснованное строительными нормативами – утеплять мелкозаглублённый ленточный фундамент не стоит. Разумеется, это лишь субъективное мнение профессионалов, основанное на личной практике и опыте. Также, как и мнение оппонентов, данное утверждение требует подтверждения стандартами и нормативами.
Проверенных и гарантированных способа снижения пучинистости почв только два:
- Замена пучинистого слоя грунта нерудными традиционными природными материалами – песком и щебнем либо их смесями.
- Устройство соответствующей особенностям грунта дренажной системы.
Как исключение: утепление цоколя и отмостки, сохраняющих геотермальное тепло. Но это уже на любителя и по возможности, потому как до появления всевозможных утеплителей на рынке, с пучинистостью боролись иными способами.
Калькулятор веса дома
Позволяет определить величину давления на основание со стороны здания и правильно выбрать тип фундамента.
На втором этапе выполняется оценка всех нагрузок на основу сооружения.
При расчетах учитывается ряд факторов:
- материалы конструктивных элементов здания из керамзитобетонных блоков;
- особенности кровли;
- региональные погодные условия;
- схема и размеры чердачного помещения;
- высота цоколя.
Давление на фундамент складывается из массы наружных стен и внутренних перегородок. Имеет значение наличие стяжки и разновидность отделки.
Оптимальным вариантом является равномерное распределение нагрузок на все фрагменты строения из пенобетона. При расчетах рекомендуется предусмотреть резерв.
Технология строительства из пеноблока
Фундамент
Для начала стоит отметить, что легкость пенобетонных стен снижает затраты на устройство фундамента, он гораздо менее мощный, чем для кирпичного дома. Для пенобетонного дома рекомендуется возведение монолитного ленточного фундамента, по верху которого уложен слой гидроизоляции, причем по ширине она должна немного превышать толщину камней.
Кладка первого ряда пеноблока
При кладке первого ряда пенобетона всегда используется обычный строительный раствор, чтобы была возможность компенсировать практически неизбежные неровности фундамента. Начинается кладка с того угла, который по замерам выше всех. Между угловыми блоками каждой стены натягивается шнур-причалка и далее по нему производится заполнение первого ряда. При этом горизонтальность кладки тщательно проверяется строительным уровнем. При возникновении неровностей кладки, их устраняют, используя рубанок или шлифовальную доску, пыль удаляется щеткой. Кроме того, с помощью нивелира в обязательном порядке нужно проверить высоту углов дома, разница замеров не должна быть более 30 мм.
Кладка вышележащих рядов пеноблока
Второй и все вышележащие ряды укладываются на клей для пенобетона. После приготовления клеевую смесь нужно выдержать не менее 10 минут, а затем еще раз активно перемешать. Клей нужно наносить на пеноблоки зубчатым шпателем сначала на стыковой шов между блоками, а затем — на горизонтальный. Толщина слоя клея может составлять 2 -3 мм. Укладка блоков производится с максимально возможной точностью сразу после нанесения клея. Положение по горизонтали уложенных камней нужно постоянно контролировать. При обнаружении отклонений производится рихтовка резиновым молотком.
Начиная со второго ряда, кладка пеноблоков осуществляется с перевязкой — стыковые швы в соседних рядах должны иметь разбежку не менее 10 см. При возникновении неровностей кладки, их следует сразу затереть теркой.
Армирование пенобетонных стен
Армирование необходимо для снижения вероятности растрескивания кладки в период усадки дома. Армирование проводится через каждые 4 ряда кладки, начиная с первого. Для этого используется арматурный пруток диаметром 8 и более мм. Углы дома армируются плавно закругленным прутом.
Технология армирования такова: металлическая арматура укладывается по периметру кладки в предварительно вырезанные штробы (пазы) размером 40*40 мм. Отметим, что расстояние от внешнего края блоков до паза должно быть не менее 60 мм. Штробы очищаются от пыли, наполняются клеем и в них укалдывается арматура.
Над дверными и оконными проемами с внешней и внутренней стороны кладки также устанавливают металлические уголки размером в среднем 50-100 мм (но чем шире проем, тем больше должен быть уголок, длина уголка должна превышать ширину проема на 600 мм и более). Монтаж уголка производится вровень с вертикальной поверхностью стены. Перед установкой в стене заранее вырезается паз по размеру уголка и смазывается клеем.
Дополнительная информация
- Если при кладке стены возникла необходимость в укладке блока нестандартного размера, то следует обрезать лишнюю часть ножовкой для пенобетона с самыми крупными зубьями;
- Пенобетоннные блоки очень легко сверлятся, поэтому ввернуть в него небольшой шуруп не оставит труда. Крупные же шурупы, несущие значительную нагрузку, нужно вворачивать в дюбеля-саморезы, предназначенные для пенобетона.
- Гнезда для электророзеток и выключателей несложно высверлить дрелью с насадкой соответствующего диаметра, штробы под электрическую разводку выполняются штроборезом.
Отделка фасада
Технология строительства дома из пеноблоков требует обязательной наружной отделки фасадов здания. Воздействие на поверхность пенобетона атмосферы вызывает его потемнение, поэтому здание выглядит не слишком привлекательно. Отделку можно выполнить несколькими способами:
- навесная облицовка из сайдинга или декоративных панелей с устройством воздушного зазора между нею и стеной;
- облицовка отделочным кирпичом или камнем с устройством вентилируемого зазора;
- оштукатуривание фасада с применением специальных смесей для пенобетона;
- окраска паропроницаемыми силиконовыми красителями с предварительной качественной затиркой швов между блоками.
Наиболее часто используется первый метод облицовки ввиду его простоты и доступности.
В следующем ролике вы наглядно сможете посмотреть, что из себя представляет технология строительства из пеноблоков:
Как высчитать, на какую глубину заложить фундамент для дома из газоблока
Есть два основных правила таких расчетов:
- Расстояние от подошвы основы до поверхности почвы не должно быть меньше чем 1,5 расстояния до точки промерзания грунта.
- Фундамент (его подошва) должен располагаться выше уровня грунтовых вод не менее чем на 2 м, но ниже глубины промерзания грунта на 30-40 см. Это правило регламентирует закладку основы под дом на пучинистых грунтах.
Определение глубины заложения фундамента.
Рассчитать глубину заложения непросто. В строительных нормах для малоэтажных зданий нет конкретных указаний для устройства мелкозаглубленных основ. В среднем на территории России глубина сезонного промерзания находится в границах от 0,8 до 2,5 м. Поэтому для южных регионом мелкозаглубленным будет фундамент на 30-40 см глубины, а на севере – до 70 см. В каждом конкретном случае учитывается, насколько близки к поверхности почвы подземные воды.
Большое значение имеет расчетное сопротивление грунта, степень его пучинистости. Поэтому исходя из индивидуальных условий строительства определяется такая глубина, при которой обеспечивается максимальная устойчивость основы для здания. Еще один фактор, который следует учесть, – величина нагрузки на фундамент. В случае строительства из газоблока он не является решающим, так как здание из этого материала имеет небольшой вес.
Примеры расчетов глубины, на которую следует закладывать фундамент
- Для одноэтажного бесподвального дома из газобетона, если грунт на участке – глина или суглинки (это сильнопучинистые грунты), рекомендуемая глубина заложения основы – 1,6 м. Это в том случае, если подземные воды расположены низко. Показатель текучести грунта не должен превышать 0,5 JL. Для дома из легких блоков рекомендуется возводить монолитный ленточный фундамент или цельнозаливную утепленную плиту на глубине 1,6 м. Расчет приведен для Московской области.
- Если на строительном участке небольшая глубина промерзания почвы (до 80 см) и грунт с большим содержанием песка, то столбчатый фундамент возводить не рекомендуется, так как грунт подвижный и впоследствии возможно смещение опор. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на глубине от 0,3 м.
- Если рельеф участка неровный и почва болотистая либо грунтовые воды расположены высоко, то для дома из газобетонных блоков лучше использовать фундамент на винтовых сваях. Глубина их установки должна быть ниже точки промерзания почвы в данном регионе.
- Чтобы определиться, какой фундамент для дома из газобетонных блоков нужен именно вам, следует учесть все вышеприведенные параметры его закладки. Но любому из них потребуется гидроизоляция подошвы и стен.
Многие застройщики в решении вопроса о глубине закладки ленты, бетонных столбов или винтовых опор ориентируются на опыт владельцев соседних домов. В особенности если они давно выстроены и в процессе эксплуатации не выявлено нарушений в связи с сезонными подвижками грунта. Не следует забывать о том, что подошве и стенам из бетона потребуется гидроизоляция.
