Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

Разновидности и конструктивные особенности приставных лестниц из дерева

Деревянные лестницы приставного типа могут отличаться не только высотой и шириной. Их изготавливают в разном конструктивном исполнении.

Классический вариант – это прямолинейное приспособление с фиксированными размерами. У такого изделия самая простая конструкция. Оно изготавливается без использования шарнирных элементов и выдвижных деталей. В конструкцию такого инвентаря входят:

1. Длинные боковые опорные детали в количестве 2 штук. Это так называемые струны или тетивы, являющиеся основными несущими элементами приспособления. Благодаря таким деталям формируется вся конструкция.
2. Ступеньки-перекладины, соединяющие тетивы.
3. Усиливающие детали, к которым относятся стягивающие элементы, изготовленные из металла и имеющие вид шпилек с резьбой. Применяются также бруски. Они фиксируются под ступеньками. Получается, что на них опираются перекладины. Вместо брусков используют стальные уголки. Любой из вариантов повышает надёжность всей конструкции.

Стягивающий металлический элементИсточник lestnitsygid.ru

Дополнительно конструкцию оснащают накладками из резины. Они закрепляются на нижнем торце каждой тетивы. Это позволяет предотвратить скольжение лестницы по гладкой поверхности. Для устойчивости приставного изделия также используют накладки с металлическими штырями. Они тоже закрепляются внизу боковых опорных деталей. Штыри-колышки из металла втыкаются в землю, когда лестница используется на улице.

Для повышения безопасности использования классического неразборного варианта приставной лестничной конструкции дополнительно ещё применяются металлические крючки. Они используются в качестве страховочного крепления. Их закрепляют на верхнем крае каждой тетивы. С их помощью лестницу цепляют за конструкцию, на которую она опирается.

Кроме того, тетивы больших конструкций оснащают колёсиками для их удобного перемещения. При этом в конструкции подвижных элементов имеются блокираторы, предотвращающие произвольное смещение лестниц.

Деревянные приставные лестницы с металлическими крючкамиИсточник lazimbana.com

Разновидностью деревянной приставной лестницы является складная конструкция. Она может состоять минимум из двух классических вариантов изделия. Приспособления между собой соединяются шарнирными элементами. Эту конструкцию принято называть стремянкой.

К достоинствам складной лестницы относится компактность. Это позволяет хранить инвентарь в маленьком помещении. Раскладная модель часто используется внутри дома при организации доступа на чердак.

Деревянная приставная трёхсекционная лестница для чердакаИсточник prom.st

Приставная деревянная лестница: размеры

Перед непосредственным процессом создания приставной лестницы необходимо подумать о её будущей длине. Чем больше ваша лестница в высоту, тем больше она будет весить, следовательно, тяжелее будет её переносить и транспортировать. Оптимальным вариантом длины является цифра в пять метров. В данной же статье рекомендованным размером будет 4600х500.

Сперва о материалах. В условиях непрофессионального производства легче всего употреблять в пользование деревянные брусья голосеменных растений хвойных пород (для этой цели наибольшее распространение и признание получили сосновые брусья).

Перед изготовлением приставной деревянной лестницы стоит составить ее чертеж на бумаге, указав размеры всех элементов

Сама древесина соответственно должна быть лишена сколов, повреждений и сучьев. В противном случае лестница может прослужить намного меньше, нежели планируется, сломавшись, как всегда, в малоподходящий и неожиданный момент.

Тетива зачастую изготавливается из брусьев 40х50 миллиметров. Размеры перекладин могут быть меньше, так как, в связи с маленькой длиной, прочность их выше. Так наиболее рациональным является 35х40 мм. От размеров брусьев зависит вес конструкции: чем крупнее ступени, тем тяжелее лестница, и наоборот. Кроме всего прочего нужно не забыть о скрепляющих элементах конструкции: гвозди/саморезы/шурупы и шпильки для стяжки.

Испытание лестницы

По такому же методу испытывают и пожарные лестницы

На производстве эту операцию проводят с каждой лестницей после изготовления и каждые полгода (неплохо делать это и дома), тем более операция несложная.

1. Лестницу устанавливают под углом 75 градусов (плюс минус пять), это ее рабочее положение.
2. В середине одной из ступеней средней части прикладывают статическую нагрузку 120 кг (вешают груз). Причем подвешивать его следует через жесткую накладку перекрывающую 10 сантиметров ширины ступени (имитация нагрузки от ступни).
3. Осматривают лестницу.

Если не произошло потери прочности и не видно повреждений лестница считается прошедшей испытание.

Надеюсь в нашей статье мы дали исчерпывающий ответ на вопрос — как сделать своими руками приставную деревянную лестницу? Выполненная в соответствии с нашими рекомендациями лестница будет по-настоящему надежной и безопасной. Работайте на ней с удовольствием.

Требования к лестницам

Правильно изготовленная лестница с врезкой ступеней в тетиву

Деревянные лестницы, используемые на производстве, должны соответствовать нормативам.

Приведем названия нескольких из них:

• СНиП 12 – 03 – 2001: Охрана труда в строительстве.
• ПОТ РМ-012-2000: Правила по охране труда при высотных работах.
• ГОСТ 24258 – 88: Технические условия на средства подмащивания.

Не будем выдумывать ничего нового, применим их и для нашей домашней конструкции. Наша приставная деревянная лестница, чертежи и материалы для нее, способ сборки будут полностью соответствовать им. Перечислим основные требования.

Требования к материалам

• Ступени и тетивы лестниц должны выдерживать вес не менее 120 кг.
• Изготавливаются элементы лестниц из сосны, в крайнем случае, ступени можно делать из твердых пород (береза, бук, ясень, дуб).
• Не допускается наклон волокон более 7%.
• Древесина не должна иметь дефектов нарушающих ее прочностные характеристики — трещин, сучков распиленных по оси, завитков, смоляных карманов. В тетивах не должно быть трубок сердцевины.

Такой брус можно использовать для лестницы

Элементы лестницы выполняются из цельных кусков дерева. В качестве исключения, допускается изготовление из склеенных на всю длину планок. При этом клееный брус не должен по прочности уступать цельному массиву, и не должен иметь расслоений и вздутий на стыках.

Клееный брус без дефектов тоже допустим

Наружные поверхности должны быть отциклеваны и не иметь неровностей и задиров.

Требования к конструкции

Еще один пример безопасной лестницы

1. Деревянные лестницы не изготавливаются длиной более 5 метров.
2. На верхней внешней грани ступеней прямоугольного сечения должна быть снята фаска размером не менее 2 мм.
3. Тетивы должны связываться  перед первой и после последней ступени, а также каждые 2 метра длины между собой стальными стяжками диаметром не менее 2 мм на гайках шайбами.
4. Минимальное сечение ступеней — 2х4 сантиметра.
5. Шаг ступеней не более 0,35 метров.
6. Сборка ступеней и тетив производится в шип. Допускается соединение металлическим крепежом, с заглублением ступеней в выбранные в массиве лестницы пазы. При сборке в шип, применяют клей устойчивый к воздействию влаги.

Лестницы со ступенями собранными в шип

Крепление на брусках недопустимо

Требования безопасности

1. Не должно быть выступающих деревянных и металлических элементов, все детали заглубляются заподлицо.
2. Если лестница будет опираться на грунт, то в нижней части тетив устанавливаются оковка с металлическими шипами для предотвращения скольжения. С той же целью для работы на твердых поверхностях (бетон, паркет, керамическая плитка) внизу устанавливают резиновые башмаки или накладки.
3. При опоре верхней части лестницы  на трубы или аналогичные детали вверху устанавливают металлические крюки, обеспечивающие надежную фиксацию и исключающие опрокидывание.

Гайки на стяжных болтах надо утапливать а не оставлять как на этом снимке

Если соблюсти все эти требования, то ваша лестница будет надежной — но дополнительно обязательно проведите испытание (о методике мы расскажем чуть ниже). Но если есть желание и способности, дополнительно можно провести и расчет конструкции.

Расчет прочности лестницы

Полезная книга, но обойдемся без нее

Постараемся, чтобы наша инструкция по расчету была понятна даже людям без технического образования, не знакомым с азами сопротивления материалов и теоретической механики. Термины мы приводим, но это для того чтобы было понятно и специалистам (или для того чтобы они не ругались). Просто, берите для расчета ваши размеры. Выполняем следующие шаги.

Готовим исходные данные

1. Определяем, как будет выглядеть наша лестница деревянная приставная своими руками чертежи  делать необязательно, достаточно набросков (эскизов или как они называются у инженеров «кроки»), на которых будут все размеры. Получаем сечение ступеней 3,5х5 см, длина 50 см. Сечение струн 4х9 см, длина 240 см.

Такого наброска достаточно

1. Для сосны при влажности 15% (среднее значение в нормальных условиях эксплуатации) предел прочности принимаем 100,8 кгс/см2 (10,08 Мпа). Если будут использоваться другие породы, то это значение можно найти в справочниках или в сети.
2. Модуль упругости древесины сосны 100000 кг/см2.
3. Нагрузку принимаем такую, какую будем прилагать, при испытании и которую требуют нормативы (средний человек гораздо легче)  — 120 кг.

Рассчитываем ступени

Все можно просчитать даже на счетах

1. Рассчитываем момент сопротивления брутто для этого умножаем ширину сечения ступени на квадрат ее высоты и делим на шесть: 3,5х52/6=14,58 см3.
2. Рассчитываем максимальный изгибающий момент. Для этого делим статическую нагрузку (вес) на восемь и получившееся число умножаем на разность двойной длины ступени (50 см) с вычтенной длиной участка на котором нагрузка приложена (этот участок равен ширине подошвы человека 10 см): х(2х50-10)=1350 кг х см.
3. Определяем расчетное напряжение от изгиба, для этого максимальный изгибающий момент делим на момент сопротивления брутто: 1350/14,58=92,59 кгс/см2.

Получившееся значение 92,59 кгс/см2, меньше чем предел прочности древесины сосны 100,8 кгс/см2, значит ступенька выдержит.

Рассчитываем тетивы

Для тетив нагрузка прилагается точечно, в месте крепления ступени, также берем только половину веса 60 кг (струны две).

1. Рассчитываем момент сопротивления брутто: 4*92/6=54 см3.
2. Рассчитываем максимальный изгибающий момент:= 3600 кгс х см.
3. Определяем расчетное напряжение от изгиба: 36000/54=66,67 кгс/см2.

Получилось тоже меньше 100,8 кгс/см2, значит наши тетивы не сломаются. Также желательно дополнительно просчитать и прогиб, для ступеней он в любом случае незначителен, а для тетив важен.

1. Для этого вычисляем момент инерции поперечного сечения. Он равен ширине сечения умноженной на куб высоты и разделенный на 12:  4х93/12=243 см4.
2. По СНиПу он должен быть больше определяемого по формуле: . В этой формуле: Р — прилагаемая нагрузка (60 кг), L — длина (240 см), Е — модуль упругости — 100000 кг/см2. Считаем  = 108 см4.

243 см4 в два раза больше чем 108 см4, значит прогиб наших тетив соответствует СНиП.

Изготовление и сборка деталей

Чтобы изготовить детали своими руками, понадобятся инструменты — электродрели, пилы, ножовки, рубанки. шуруповерты, электролобзики. Обязательно нужны измерительные приборы (отвес, рулетка, уровень) и чертежные принадлежности, желательно строительные. Для монтажа понадобятся и комплектующие — металлические шпильки, саморезы, уголки, зип-болты, деревянные шканты, столярный клей, лаки, краски и так далее.

Изготовление и установка тетивы или косоуров

Первый этап установки — изготовление несущей основы и ее монтаж. Тетиву делают из сплошных балок, прорезая в них углубления для вставки ступеней. Чтобы система не разошлась, нужны фиксаторы — металлические, деревянные тяжи или другие крепления. На косоуры детали накладываются сверху. Крепление выполняют на специальную фурнитуру, уголки.

Чтобы сделать основу, подготовленные деревянные балки обрезают под размер готовой лестницы, и дополнительно снимают участок, равный толщине проступи. Затем на детали наносят разметку по параметрам ступеней и выпиливают выемки стамеской или фрезерным станком. Готовый первый элемент будет шаблоном для изготовления остальных.

При установке несущие балки приставляют к месту размещения лестницы, упирая верхний конец в межэтажное перекрытие, а нижний — в пол первого этажа. Перед креплением деталей на анкеры, саморезы, металлические уголки проверяют совпадение горизонтов с помощью уровня. Если используются косоуры, их скрепляют дополнительными поперечными балками для надежности, а к стене фиксируют «глухарями» или дюбелями по проектным меткам.

Изготовление и крепление ступеней и подступенков

Монтаж проступей и, желательно, подступенков на тетиву выполняют поэтапно:

• по лекалам с рассчитанными размерами вырезают все детали ступеней и обрабатывают шкуркой;
• пазы в тетивах лестницы смазывают столярным клеем и устанавливают в них проступи, начиная снизу;
• в тетивах проделывают отверстия, устанавливают тяжи и фиксируют гайками;
• после высыхания клея подступенки, а затем проступи фиксируют на саморезы, гвозди или другой крепеж.

Установка на косоуры проще. Ступени закрепляют на них болтами, саморезами с фронтальной стороны, закрывая шляпки накладками или затирая грунтовкой, мастикой.

Изготовление и монтаж ограждений

После монтажа несущей основы и ступеней ставят ограждение. Без него лестница будет опасной, а ее вид — незавершенным. Балясины устанавливают на подступенки, закрепляя шпильками, шкантами или анкерами, или фиксируют непосредственно сбоку к тетиве (но это менее эстетичный вариант).

После возведения марша лестницы ставят опорные тумбы. Затем в основе и балясинах просверливают отверстия под крепеж, заполняют их клеем и фиксируют вертикальные элементы. После установки высоту подгоняют, обрезая излишки по уклону лестницы. Затем на балясины укладывают поручни, привинчивают их и обрезают сверху и снизу. Завершает сборку финишная обработка лестницы. Красить или лакировать ее нужно после установки всех элементов и высыхания клея и грунтовки.

Прямая лестница из бетона

Если ваш дом достаточно просторный, а межэтажное перекрытиев нем выполнено из бетона, то вы вполне можете построить бетонную лестницу. Как правило, люди зачастую сооружают один из двух вариантов конструкции:

1. монолитная;
2. комбинированного типа (здесь только косоур выполнен из бетона).

Заметим, что вариант №2 выглядит куда привлекательнее. Тем не менее, для лестницы из бетона в любом случае требуется опалубка, а также достаточно прочное основание, способное выдержать такой вес.

Для начала подготовьте все необходимое, в частности:

• влагостойкую фанеру (можно заменить обрезной доской, обитой ПЭТ пленкой);
• бетон;
• прочные брусья 10х10 сантиметров в сечении;
• саморезы;
• арматуру или же специальную вязальную проволоку.

Обратите внимание! Толщина доски для сооружения опалубки должна составлять 3 сантиметра, а фанеры – как минимум 1,8 сантиметра. Все необходимые размеры рассчитывайте таким же образом, как и для конструкции из предыдущего пункта статьи, однако прочностные характеристики основания требуются максимальные

Работу начинайте с сооружения опалубки: возьмите фанеру либо доски, сбейте их в соответствии с заранее составленным чертежом, избегая появления трещин и соблюдая требуемый наклон.

Когда опалубка будет готова, установите ее между этажами и зафиксируйте теми же брусками. Затем разложите внутри опалубка пруты арматуры, свяжите их с помощью стальной проволоки. Там, где будут устанавливаться перила, закрепите деревянные пробки, и только после этого залейте весь короб приготовленным бетонным раствором

Важно, чтобы опалубка была заполнена сразу, за один заход, в противном случае монолитность будущей конструкции нарушится

После того как бетон схватится, демонтируйте короб, а сформировавшиеся ступени время от времени увлажняйте водой, иначе их поверхность может растрескаться. Отделку же начинайте только тогда, когда бетон наберет прочность и высохнет окончательно. При строительстве лестницы комбинированного типа косоуры заливаются аналогичным образом, а опалубка должна быть более узкой (что характерно, здесь должен учитываться монтаж ступенек).

Готовую монолитную конструкцию можете отделать камнем, деревом, декоративной плиткой и иными отделочными материалами. Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, учтите вес – к примеру, та же плитка окажет гораздо большую нагрузку на фундамент, нежели древесина. Ступеньки к бетонным косоурам можете крепить любые, но особенно привлекательно они будут выглядеть с деревом.

Особенности деревянных лестниц

Дерево для изготовления лестниц в частных домах выбирают чаще других материалов, так как оно экологичное, удобное для обработки и недорогое. Конечно, речь не идет об экзотической древесине – вряд ли неспециалист возьмется за этот дорогой и неподатливый материал.

А вот изготовление и сборка лестницы из дерева распространенных у нас сортов вполне по силам людям, знакомым со столярными инструментами и имеющими некий опыт обработки древесины.

Конструкции

План сборки деревянной лестницы будет зависеть от её конструкции. Она в свою очередь выбирается в соответствии с размерами и формой площадки, отведенной под лестницу. А также от дизайна дома, предпочтений хозяев и других параметров.

Существует два основных вида лестничных конструкций: винтовые и маршевые:

Винтовые лестницы обычно выбирают, когда приходится ограничивать размеры пространства, выделяемого для подъема на второй этаж. Визуально они довольно эффектны, но не слишком удобны для перемещений, особенно с габаритным грузом. И намного сложнее в изготовлении.

Винтовые конструкции экономят пространство

Маршевые лестницы комфортнее и проще в исполнении. К тому же они бывают самых разных форм и конструкций: на косоурах или на тетивах, одномаршевые или двухмаршевые, с поворотом на 90 или на 180 градусов, с промежуточной площадкой или забежными ступенями.

Разные виды маршевых лестниц

От выбранной конструкции и будут зависеть все расчеты, проектирование, изготовление отдельных деталей, из которых состоят деревянные лестницы и схема сборки.

Детальный чертеж всей конструкции и каждого элемента в отдельности поможет в дальнейшей работе

Из чего состоит лестница

И самодельные, и сборные лестницы деревянные состоят из множества элементов, которые соединяются между собой, образуя цельную конструкцию. У каждого из них свое название и назначение.

Начнем с опорных элементов, к которым относятся тетивы и косоуры:

Тетива – это несущая балка, к которой ступени крепятся своими торцами при помощи накладных уголков, брусков или вырезанных в теле тетивы пазов. Крепление выполняется саморезами или болтовыми соединениями и усиливается столярным клеем.

Схема сборки деревянной лестницы на тетивах – различные варианты

Косоуры – это несущие балки с запилами, на которые укладываются проступи и фиксируются крепежными элементами. Это более надежная и распространенная конструкция.

На этой картинке хорошо видна разница между тетивой и косоуром

Для самостоятельного изготовления косоуры и тетивы одинаково просты. Главное – выбрать качественный пиломатериал и сечение опор, обеспечивающее расчетную несущую способность.

Также к несущим элементам можно отнести опорные столбы винтовых лестниц и столбы, поддерживающие поворотные площадки двух- или трехмаршевых лестниц.

К другим элементам, из которых состоит сборная деревянная лестница, относятся:

• Проступи – горизонтальные поверхности ступеней;
• Подступенки – вертикальные части ступеней. Закрывают пространство между ними и служат дополнительной опорой для проступей.

Фото деревянной лестницы без подступенков

• Балясины – вертикальные элементы ограждения, крепящиеся к ступеням и перилам. Служат для безопасности хождения по лестнице и придают всей конструкции дополнительную прочность и жесткость.
• Поручень – элементы ограждающей конструкции, крепятся к балясинам.

Также в конструкции лестниц могут использоваться различные декоративные элементы, не несущие никакой функциональной нагрузки.

Все конструктивные элементы деревянных лестниц

Основные параметры для расчета

Чтобы лестницы деревянные в сборе были удобны для передвижения по ним и безопасны, она должна соответствовать следующим нормам:

Угол наклона – около 30-45 градусов;

Изменение угла наклона в зависимости от назначения лестницы

• Высота подступенка – 15-21 см;
• Глубина проступи – 25-33 см;

Рекомендуемая глубина и высота ступеней

Ширина марша – не менее 80 см, лучше больше;

Рекомендуемая ширина марша для лестниц разного назначения

Высота ограждений – 90-100 см, расстояние между балясинами до 15 см. Дополнительные детские перила устанавливаются на высоте 50-60 см;

Параметры лестничных ограждений

Минимальное расстояние между ступенями и потолком не должно быть меньше 200 см.

Размер проема по вертикали должен быть таким, чтобы при подъеме не приходилось наклонять голову

Проектируя сборные деревянные лестницы, нужно постараться соблюсти все эти нормативы. Так как каждый из них имеет некоторую «вилку» значений, путем их подбора в разных вариантах можно создать максимально удобную конструкцию.

Требования к приставной лестнице

Это нехитрое устройство состоит из несложных деталей. У каждой из них есть свое название. Составных частей всего 2:

• Перекладина.На нее мы опираемся ногами при поднятии наверх или спуске вниз. Она называется ступенью.
• Длинные брусья.На них крепятся ступени. На профессиональном сленге они называются «тетивы».

Важно помнить, что взбираться по такойлестнице нужно, держась за тетивы, а не за ступени. У человека, который взбирается по лестнице и держится за тетивы, больше шансов не сорваться вниз при экстренной ситуации, например – внезапная поломка одной из ступеней

К лестнице выдвигаются целый ряд требований: по материалам, конструкции и безопасности. Рассмотрим более подробно каждое из них.

Материалы

Материалы должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Лучше приобретать их в специализированных магазинах с хорошими отзывами. При этом нужно учитывать требования, которые выдвигаются к материалам:

• Прочность.Тетивы и ступени лестницы должны быть «выносливыми». Они спокойно выдерживают вес до 120 кг.
• Древесина.Части лестниц делаются из сосны. В качестве исключения можно смастерить ступени из твёрдых пород – ясень, дуб, бук, береза.
• Наклон волокон.Нельзя выбирать для работ древесину с наклоном волокон менее 7%.
• Структура древесины.При покупке материала необходимо проверить, нет ли в древесине дефектов. Завитки, трещины, сучки, смоляные карманы – все эти изъяны ухудшают характеристики прочности готового изделия. Проверьте тетивы: в них не должно быть трубок сердцевины.
• Внешняя обработка.Поверхность древесины должна быть гладкой, отциклеванной, без сколов и неровностей.

Необходимо помнить, что элементы лестницы должны быть изготовлены из цельных частей дерева. Возможен вариант клееного бруса – планок, склеенных по всей длине

Но при выборе следует обращать внимание на качество такого материала. Он не должен расслаиваться и вздуваться на стыках

Конструкция

Качественная приставнаялестницана 100% соответствует параметрам безопасности. Лучше заранее начертить макет будущего изделия на листе бумаги, рассчитав высоту лестницы, ширину и высоту ступенек. Требования к конструкции следующие:

• Высота.Максимально возможная высота приставной лестницы – 5 метров.
• Расстояние между ступенями.Оптимальное расстояние между перекладинами – 30-35 см. Первая ступень должна находится на расстоянии 40 см от пола.
• Сечение ступеней.Минимально допустимое сечение ступеней – 2х4 см.
• Пазы.Для крепления перекладин на тетивах делаются пазы. Их размеры зависят от ширины ступеней. Через каждые 2 метра ступени должны быть дополнительно укреплены стяжными болтами, диаметром не меньше 8 мм.

Безопасность

Работа на лестнице всегда связан с риском получения травм. Чтобы избежать их, необходимо соблюдать меры безопасности:

• Все элементы углубляются заподлицо. В конструкции не должно быть никаких выступающих частей.
• Если планируется применять лестницу для работ на гладких поверхностях, то нижние части должны быть «одеты» в резиновые «башмаки» для исключения скольжения.
• В случае использования для садовых работ тетивы снизу должны быть снабжены оковкой с металлическими шипами. Она предотвратит неустойчивое положение лестницы на грунте.
• Когда планируется установка лестницы под углом более 75° или есть необходимость зацепить ее за трубы вверху, она оборудуется съемными крюками сверху. Они предотвратят скольжение или опрокидывание конструкции.

Как сделать своими руками лестницу-стремянку из дерева

Деревянная стремянка делается довольно просто. Мы приведем вам общее описание сборки самой простой стремянки, согласно ему вы сможете смастерить конструкцию по своему плану.

Как собрать стремянку:

1. Отпилите от бруса 4 тетивы. Они должны быть одинакового размера, так как на них будут крепиться ступени.
2. В брусьях делаются отверстия для ступеней. Также необходимо закруглить верхние концы брусьев, а на нижние надеть «башмаки».
3. Далее нарезаются и монтируются ступеньки. Они закрепляются болтами и укрепляются спицами.
4. Далее с помощью шарниров с петлями и кронштейнов части стремянки собираются между собой.

Когда стремянка будет готова можно прикрепить еще и сдерживающую цепь. Этот элемент будет мешать слишком широкому раздвижению ножек.

Подготовка необходимого материала и инструментов

Зная все параметры конструкции, можно заготовить нужный материал. Деревянные лестницы можно изготовить из разных пород. Многие специалисты рекомендуют использовать дуб, бук или лиственницу. Но такие материалы довольно дороги. Наиболее чаще используются хвойные породы. Они достаточно прочные, легко поддаются обработке и стоят недорого.

При покупке древесины важно обратить внимание на ее качество. На досках не должно быть мест гниения, выпавших сучков и деформаций. Также проследите, чтобы древесина была хорошо высушена

Также проследите, чтобы древесина была хорошо высушена.

Для монтажа деревянной лестницы в доме вам понадобится:

• бруски для косоуров, их толщина должна быть не менее 50 мм , а ширина в соответствии с размерами ступенек. Длины бруска должно хватить на всю длину марша, сшивать два бруска не допускается;
• доски для проступи толщиной в 40 мм ;
• доски для подступков толщиной в 30 мм ;
• балясы, перила и другие дополнение лучше приобрести в готовом виде, они будут иметь более эстетичный вид;
• оцинкованные саморезы, шурупы и анкерные болты для крепления.

Кроме этого, необходимо подготовить инструмент для работы. А именно:

• приспособления для разметки и измерения (рулетка, линейки, строительный уголок);
• для проделывания отверстий нужна будет дрель (лучше электрическая);
• ножовка по дереву (для крупных деталей) и ножовка по металлу (для мелких деталей);
• отвертка или лучше шуруповерт с набором насадок;
• молоток и стамеска для делания пазов;
• рубанок (лучше электрический);
• шлифовальное полотно.

Ну и, конечно, под рукой должен находится подробно разработанный чертеж.

Как изготовить деревянную приставную лестницу – пошаговая инструкция для новичков

Возможно, наши советы будут немного широко расписаны, но повторяем, что это инструкция именно для начинающего строителя, который первый раз берет в руки все инструменты и пытается выяснить, как сделать приставную деревянную лестницу своими руками. Рассмотрим весь процесс пошагово с учетом всех мелочей.

ШАГ 1: Изготовление тетивы лестницы(опорных балок). Они должны быть одинаковой длины, допустим, ровно 5 метров.

С одного края каждой тетивы срезаем под углом кусок дерева для лучшего сцепления с почвой – это будет низ лестницы. Теперь укладываем на ровной поверхности 2 балки так, чтобы между нижними концами было расстояние примерно 65 сантиметров (ширина приставной лестницы внизу), а между верхними – 40 сантиметров. Лучше будет зафиксировать тетивы в таком положении любым удобным образом.

ШАГ 2: Делаем «зазубрины». Отступаем от низа лестницы 35-40 сантиметров и наносим поперечные метки на деревянные балки каждые 30 сантиметров – это будет частота установленных ступенек. Затем ровно по меткам делаем запил на глубину 2 сантиметра.

Выше метки (5 см) устанавливаем стамеску (или наш самодельный таежный топорик) под углом 300лезвием, направленным к метке, и понемногу забиваем его, чтобы он сколол кусок древесины, образуя на месте метки небольшую ступеньку. Так надо проделать со всем метками на тетиве. Пазы желательно обработать лакокрасочными изделиями для защиты от коррозии.

ШАГ 3: Изготовление ступенек.

Нам потребуются деревянные бруски длинной 60 сантиметров (потом мы лишнее сверху лестницы отрежем), с параметрами сторон примерно 40х25 мм. Нарезаем их с помощью ножовки, надо использовать только древесину без сучков и трещин. Таких ступеней должно быть около 15 штук (для лестницы 5 м высотой).

ШАГ 4: Установка ступеней деревянной лестницы. Ступень вставляется в сделанный нами на тетиве паз (зазубрина сколотая), прибивается гвоздем или прикручивается шурупом к основному брусу. Так надо проделать со всеми отпиленными ступеньками, после чего срезать по бокам лишнюю древесину, ведь на верх лестница сужается и брусья длинной 60 см будут обязательно больше, чем ширина лестница.

ШАГ 5: Установка стяжек. Если вы хотите их установить, тогда надо в тетиве под нижней и верхней ступенькой сверлить 2 сквозных отверстия 10 мм диаметром, ссунуть шпильки, поставить по шайбе и сверху накрутить 2 гайки, которые затянуть ключами между собой.

Теперь можно считать, что мы уже изготовили своими руками деревянную приставную лестницу и надо просто шлифовать ее наждачной бумагой и сделать производственное испытание. При слишком большом угле использования приставной лестницы, необходимо использовать страховочные зацепы. Это может быть металлический крюк к самой верхней ступеньке.

Как делать не нужно?

Зачастую самодельные лестницы выполнены неправильно. Большинство из них делаются таким образом:

• Подыскиваются брусья подходящего сечения.
• Нарезаются по размерам будущего изделия.
• Конструкция сбивается самым простым способом – гвоздями внакладку.

Такой вариант изготовления неправильный. Ступень держится на гвозде, который со временем может поржаветь, что приводит к поломке изделия и травмам. Использование для крепления нескольких гвоздей, шурупов или сквозных шурупов с гайками тоже не спасает ситуацию.

Пример неправильной приставной лестнице можно увидеть на этом фото:

Предлагаем подробный мастер-класс правильного изготовления приставной лестницы.

Выбор древесины для изготовления

Дерево — самый распространенный материал для производства сооружений любой модификации и назначения. Материал для изготовления необходимо подбирать с учетом определенных характеристик древесины: породы, твердости, структуры готового материала, влажности и др.

Древесина делится на твердые, полутвердые и мягкие породы. Твердость породы дерева определяет значение, которое показывает: какое усилие необходимо применить для того, чтобы при помощи металлического инструмента одинаково вдавить выбранный образец древесины. Чем она мягче, тем глубже будет вмятина на поверхности.

В лабораторных условиях твердость породы дерева определяют коэффициентом Бринелля. Ниже приведена таблица твердости наиболее известных пород дерева с учетом коэффициента Бринелля.

Породы дерева

На сегодняшний день самые популярные виды древесины для производства — это сосна, бук и дуб. Цена сосны выгодно отличается от стоимости ее ближайших конкурентов — дуба и бука. Необычайно красиво выглядят сооружения, изготовленные из вишни и ореха.

Инструкция :

1. Рекомендуется приобретать древесину и все комплектующие  в одном месте. Тогда при изменении температурных параметров и влажностных режимов в период обработки, древесина и комплектующие будут выглядеть однотипно.
2. Допустимая влажность древесины составляет 8–12%.
3. Не рекомендуется сочетать породы дерева, имеющие неодинаковые физико-механические характеристики и разные показатели теплового расширения волокон. Несоблюдение этого пункта впоследствии приведет к деформации марша.

А вот на отделку марша эти требования не распространяются. Можно использовать любые породы дерева — лишь бы они смотрелись органично и красиво.

Например, можно соединить подступенки и ступени из различных по тону пород дерева. Резные балясины и поручни из различных оттенков древесины сделают лестницу нарядной и респектабельной.

Пример разноцветной отделки деревянной лестницы