Подготовительные работы
Для того, чтобы начать строительство основания, необходимо выяснить два основных момента, касающихся расчетов:
- Вес будущей постройки;
- Тип грунта.
Что касается первого, то здесь важно просчитать вес бани, учитывая следующие характеристики строения:
- Тип стен. Они могут быть бревенчатыми, брусчатыми или каркасными.
- Тип перекрытий. Это чердачный вариант с утеплителем разной плотности.
- Нагрузка элементов крыши. Здесь, главным образом, учитывается материал, которым будет крыться крыша.
Второй момент касается типа почвы. Чтобы выяснить его, необходимо пробурить лунку и внимательно изучить почву. Разные типы почв способны выдерживать различные нагрузки.
Вот некоторые примеры:
- Грунт с высоким содержанием щебня или гравия – каменистая почва — способна выдержать около 6 кгс на см2.
- Пески крупной фракции – примерно до 4,5 кгс на см2.
- Супеси твердые, суглинки твердые, мелкие пески выдерживают до 3 кгс на см2.
- Наиболее маленькие показатели у песков средней плотности, а также пластичных глин – около 2 кгс на см2.
Исходя из допустимой нагрузки на грунт, определяется допустимая площадь бани.
Также любые подготовительные работы по строительству предполагают расчистку территории
Важно убрать со строительного участка траву, ветки, другие предметы, мешающие работе
Верхний слой почвы необходимо снять. Идеально ровной поверхности необходимо добиться в любом случае, чтобы строительство фундамента было максимально удачным.
Выбор материала
Что касается выбора материала, то здесь есть два варианта:
- Либо он закупается готовый. Железобетонные, деревянные столбы – для столбчатого основания. Бетонные блоки – для ленты.
- Либо происходит закупка отдельных компонентов, замешивается бетонный раствор и осуществляется заливка.
При выборе того или иного материала или компонентов стоит обращать внимание на качество. Например, если это бетон, то он должен быть не ниже марки М200.
Расчеты
От того, насколько грамотно произведены расчеты основания будет зависеть правильное функционирование бани. Эта постройка специфична, она должна максимально концентрировать тепло и жар, а также иметь отвод для использованной воды.
Расчеты зависят от таких факторов, как:
- Вес будущей постройки. На него влияют материалы, используемые для строительства, а также туда же входит вес печи и других предусмотренных тяжелых элементов.
- Тип почвы. Подвижен грунт или нет – это влияет на окончательный выбор «подошвы» строения.
- Уровень грунтовых вод. Этот показатель определяет глубину закладки фундамента.
- Уровень промерзания почвы.
- Рельефность местности. Ее тоже нужно учитывать, так как, например, возле водоема ленточный фундамент не подойдет, а построить баню на опорахвполне возможно.
Примерные показатели глубины закладки основания для бань из разных материалов:
- Тяжелые постройки (камень, кирпич и другие) должны строиться на фундаментах, заложенных до полутора метров в глубину.
- Легкие строения (брус) возможно соорудить на «подошве» глубиной до метра.
От высоты надворной постройки также многое зависит. Например, если это двухэтажная баня, то, естественно, фундамент должен быть заглубленным. Одноэтажные постройки в две комнаты строят на малозаглубленных основаниях.
Разметка площадки под фундамент
Разметка территории под строительство предполагает перенос схемы фундамента на грунт. Если планируется строить ленточный фундамент, то не нужно забывать о нанесении внутреннего контура.
Ширина ленточного монолита должна быть больше планируемой минимум на 10 см. Также, если в результате обследования почвы выяснилось, что она пучинистая (подвижная), то траншею под «подошву» лучше копать шире, чтобы потом была возможность присыпать ее песком.
Под столбчатый вид фундамента необходимо произвести разметку под столбы. Они обязательно должны устанавливаться под углы бани, а также в точках примыкания внутренних стен. В общем, расстояние между столбами делается не более 2 метров.
Любая баня предполагает кладку печки, установку котла, поэтому не нужно забывать о фундаменте для них. Он делается монолитный сплошной по размерам основания печки с выступами. Последние нужны для того, чтобы обеспечить пожаробезопасность помещений, ведь из печки могут выпадать угольки, вылетать искры.
За и против ленточного основания
Одно из неоспоримых достоинств ленты – вариативность ее параметров. Так, мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани выбирают для небольших легких строений. Можно выбрать не только глубину заложения фундамента, но и технологию его изготовления. Лента может быть монолитной или сборной. Независимо от выбранных параметров ленточный фундамент под баню обладает следующими преимуществами:
- высокой несущей способностью;
- простой технологией изготовления;
- высокой скоростью возведения, особенно при выборе сборного варианта;
- приемлемой стоимостью – обычно баня имеет небольшие размеры в плане;
- возможностью обустройства погреба или подвала с доступом к сливной системе;
- подходит для построек из любого материала.
- нельзя применять на слабом грунте;
- заливную ленту не изготавливают при отрицательной температуре;
- набор прочности бетона до 60% происходит за три дня, а 100% по истечении 28 дней.
Технология возведения ЛФ основания для бани
Процесс возведения фундаментного основания ленточного типа не так уж и сложен, но, в то же время, он требует использование большого количество различных материалов. Тем не менее, оно того стоит и полученный результат не только сможет оправдать все надежды, но и быть лучше, чем можно ожидать. Таким образом, в результате конструкция сможет похвастаться своей надёжностью и прочностью, а также довольно-таки длительным сроком службы.
Касаемо такого параметра, как ширина фундамента, он определяется исходя из тех размеров, которыми будет обладать планируемая баня. Кроме того, данное значение во многом зависит от материалов, которые будут использоваться в процессе формирования фундаментной основы. Так, например, если планируется обустроить древесную баню средних размеров, то ширина основы будет составлять цифру, находящуюся в диапазоне от двадцати пяти и до тридцати сантиметров. Если вы решили в качестве основного материала для создания бани вы планируете использовать камень, то в таком случае рекомендуется выполнить немного более широкое основание.
Последующий этап заключается в заливке бетонным раствором вышеописанной песчано-щебневой подушки. Далее необходимо обустроить гидроизолирующую прослойку. Её основная задача заключается в недопущении попадания подземных вод в стены постройки. С целью создания такого элемента используем рубероид, два слоя которого кладутся на битумную мастику.
Что касается такого значения, как глубина ленточного фундамента под баню, то в данном случае он зависит от конкретного региона. Основное условие заключается в том, чтобы подошва была расположена примерно на двадцать сантиметров глубже, чем уровень промерзания грунта. Так, если брать в пример среднюю полосу Российской Федерации, которая отличается суровыми погодными условиями в зимний период, оптимальной считается глубина, не менее семидесяти пяти сантиметров. В качестве исключения можно считать такой тип почвы, как песчаная. Обуславливается это тем, что именно такая разновидность грунта характеризуется довольно-таки глубоким залеганием подземных вод. В связи с этим, фундаментная основа в таком случае может быть заложена на глубину около пятидесяти сантиметров.
С целью продления срока службы основания необходимо обустроить надёжную его защиту от попадания осадков и талых вод. Для этого возводится такое сооружение, как отмостка. Чаще всего для её создания используется жирная глина, отличающаяся малой концентрацией песка.
После того, как все вышеуказанные работы будут проведены, можно приступать к этапу возведения цоколя. Он бывает различных видов, он может выступать, западать либо располагаться в одной линии, вровень с внешней стеной постройки. Наиболее распространённой конструкцией является цоколь западающего типа. Объясняется это тем, что подобное расположение позволяет наилучшим образом защитить цоколь от различных воздействий, включая как механического, так и атмосферного характера.
Порядок выполнения работ
Сначала необходимо выбрать материал для основы: это могут быть бетонные блоки, кирпичи, газобетонные блоки, пенобетон. Далее стоит обозначить этапы постройки:
- подготовка и разметка участка;
- работы с почвой;
- процесс опалубки;
- установление армирующего каркаса;
- добавление вентиляционных отверстий;
- непосредственно заливка бетона.
Подготовка и разметка участка заключается в том, чтобы расчистить территорию, избавиться от верхнего слоя почвы. Затем вам необходимо будет разметить чищеную территорию. Для этого по периметру вбиваются колышки-клинья, между ними натягивается леска или капроновая нить. По разметке выкапываются ямы заданной глубины (в зависимости от характеристик почвы). Из обрезной доски с гладкой поверхностью или фанеры делается опалубка. Учтите, по высоте она должна быть выше уровня бетона на 15-20 см.
С чего следует начинать работы
Итак, первым делом оформляем общее очертание периметра здания. Далее делаем разметку под предбанное помещение, парилку и основное помещение для мытья. Чаще всего парилку и место для мытья объединяют в целях экономии полезной площади. Такой план дает уже точное представление, как будет располагаться фундамент. Для дальнейших расчетов необходим чертеж и спецификация материала, из которого возводится будущая банная постройка. На ее основе, с учетом высоты стен, легко рассчитать тип требуемого фундамента. На сегодняшний день бани строятся не только бревен. Для этих целей прекрасно подходит брус, пеноблок, газоблок, каркасный вид стен, керамзитоблок, кирпич и даже шлакоблок. Каркасные и кирпичные стены потребуется дополнительно утеплить.
В настоящей статье расчеты даются для традиционной бани из бревенчатого сруба. Другие материалы используют реже. В традиционном понимании у нас представляется именно такой вид бани. Расчеты аналогичны для брусовых строений.
Следующим этапом следует подготовить под строительство площадку. Если на местности присутствует крупная растительность в виде деревьев и кустарников, то их следует вырубить, пни выкорчевать, корни вырубить. Крупные и средние камни с территории постройки нужно убрать, траву скосить. Верхний слой замели – дерн – снять лопатой и отложить подальше от места строки, чтобы не мешался. Он может пригодиться в дальнейшем на огороде, так как это плодородная почва.
Теперь требуется выполнить разметку под рытье траншеи для заливки основы. Для этих целей часто используют обычные деревянные колышки или прутки обычной арматуры, которые выставляются по углам и на места стыков фундаментов
На этом этапе очень важно сохранить прямой угол линий и диагональ на углах. В качестве нулевого уровня служит любая веревка
Ее натягивают на колышки и выверяют горизонталь с помощью обычного строительного уровня. Прямоту углов выверяют угольником или простой проверкой диагоналей прямоугольника. Диагонали должны быть равны друг другу.
Подготовительные работы
Проект – необходимая часть работ. Проще проект заказать, чтобы не допустить ошибок при самостоятельной разработке, или купить готовый чертеж. Пока готовится проект, подготавливается стройплощадка – выравнивается поверхность грунта, убираются мешающие детали (деревья, хозпостройки), проводится разметка с использованием следующих инструментов:
1. Рулетка, уровень, металлический угольник, строительный шнур;
2. Резиновая или деревянная киянка, резак, колья;
3. Шанцевый инструмент, ведра, тачка или носилки, емкость для раствора;
4. Шпатели, мастерок строительный миксер и перфоратор;
5. Болгарка или ножовка по дереву.
Разметка начинается с углов основания. Вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, ровность углов проверяется угольником или измерением рулеткой диагоналей прямоугольника. При рытье траншеи под ленту от линии разметки нужно отступить 10-15 см для опалубки и обратной засыпки грунта. Ширину ленты отмечают укладкой досок (см. рисунок ниже). Если фундамент будет столбчатый, то роются квадратные шурфы размером, большим размера опоры на те же 10-15 см. При возведении свайного основания бурятся скважины.
Разметка ленточного основания
Подошва любого фундамента, кроме свайного, должна предохраняться песчаной подушкой. Под ленточной основой подушка делается толщиной 10-15 см, под столбчатый фундамент – до 10 см, под монолитную плиту слой песка должен быть 25-30 см. Песок увлажняется и трамбуется. Такая полушка служит своего рода гидроизоляционным и выравнивающим слоем.
Затем собирается дощатая опалубка, которая для любых оснований должна возвышаться над грунтом на 10-15 см. Армирование делается для разных фундаментов по-разному, и этот процесс будет описан ниже. После установки армокаркаса в опалубку ленточного основания на подложку можно заливать бетонный раствор, основой которого служит цемент марки не ниже M 350. Ленту необходимо залить за один рабочий день, чтобы слои раствора хорошо сцепились друг с другом. Слои делаются высотой 10-15 см, каждый слой уплотняется штыкованием.
Последняя операция – гидроизоляция поверхности ленты после ее затвердевания. Это делается при помощи обычного рубероида. Продолжение гидроизоляции – обустройство отмостки и ливневой канализации. Снаружи цоколь ленточного основания также нужно защитить жидкой гидроизоляцией
Для столбчатого основания можно использовать не только кирпич или бетонные блоки, но и трубы, камень, бут, бревна или брус – это зависит от возможностей застройщика и от веса бани. Желательно при неглубоком залегании грунтовых вод погружать столбы ниже точки промерзания.
Столбчатое основание с ростверком
Кирпичные или блочные опоры обычно делают размером 400 х 400 мм. Трубы могут быть металлическими или асбоцементными, их полости нужно залить бетоном, предварительно полости желательно армировать – вставить в пустоты несколько арматурных прутьев. Также под трубы сначала обустраивается не только песчаная подушка, но и бетонная подложка, чтобы труба не продавила песок. Слой бетона – 5-10 см, диаметр труб – не менее 200 мм, глубина погружения труб – до 1,5 метра, чтобы превысить глубину промерзания почвы.
Чтобы не заливать бетонную подложку под трубные опоры, при заливке трубы можно ее просто приподнять на 15-20 см, и раствор в полости выльется на дно песчаной подушки. В таком положении труба должна простоять несколько часов на распорках, чтобы бетон начал схватываться, после чего трубу опускают и продолжают заливку раствора. Чтобы на трубы можно было закрепить деревянный ростверк, при заливке раствора в него заглубляют шпильку с резьбой Ø 16-20 мм, длиной 40-50 см. На эту шпильку будет надеваться нижний венец сруба или брусовый каркас. Баню можно начинать строить только через 4 недели – это время нужно, чтобы бетон набрал хотя бы минимальную начальную прочность, и строение не дало усадку при увеличении нагрузки на фундамент. Этот вариант основания – самый дешевый, но и баня должна быть из легких стройматериалов.
Нормативы погружения основания в грунт
Как выбрать тип основания под баню
Каждый фундамент для бани 4х6 своими руками имеют и преимущества, и недочеты, и эти особенности конструкций необходимо принимать во внимание при выборе материалов для основания. Кроме того, на выбор типа конструкции влияют и следующие параметры:. 1
Свойства почвы;
2. Стройматериалы стен и кровли;
3. Частота пользования баней – всегда или в сезон;
4. Будет ли в бане чердак или мансарда;
5. Стоимость строительства.
1. Свойства почвы;
2. Стройматериалы стен и кровли;
3. Частота пользования баней – всегда или в сезон;
4. Будет ли в бане чердак или мансарда;
5. Стоимость строительства.
Первый шаг при строительстве бани – исследование грунта, самостоятельное или проведенное специалистами. Самостоятельные изыскания проводятся при помощи бурения или выкапывания шурфа глубиной до 1,5 метра, и по слоям грунта определяются его свойства – слабый, рыхлый, скалистый, крупнообломочный или другой грунт будет держать вес бани. Исходя из этого, выбирают и тип основания (ленточный, свайный или столбчатый), и стройматериалы для стен бани.
Варианты оснований для бани
Основополагающими параметрами при выборе основания являются такие:
1. Несущая способность грунта – какой вес может выдержать слой почвы под подошвой фундамента;
2. Плотность грунта;
3. Уровень прохождения грунтовых вод;
4. Свойства пучения грунта;
5. Возможная усадка бани, которая зависит от плотности грунта и технологии строительства фундамента;
6. Глубина промерзания грунта в регионе;
7. Среднегодовое количество атмосферных осадков;
8. Сжимаемость грунта.
Ленточный фундамент для бани 4х6 своими руками можно оборудовать на любой почве, так как конструктивно это – монолитная бетонная плита, которая проходит по периметру бани под всеми ее стенами, равномерно распределяя нагрузку от строения по поверхности ленты и передавая ее в грунт. Так как размеры бани (4 х 6 метров) позволяют предположить, что ее вес будет небольшим, то и фундамент можно делать мелкозаглубленным, что значительно удешевляет строительный процесс.
Ленточное основание под баню
Блочный, кирпичный или трубный столбчатый фундамент возводится с разной глубиной погружения столбов. При неглубоком прохождении грунтовых вод столбы нужно тщательно гидроизолировать, или вообще отказаться от такого варианта, отдав предпочтение свайному или ленточному основанию. Если вода в грунте находится глубоко, то столбы выкладывать лучше из кирпича или шлакоблока, с шагом расположения ≤ 2 метра. Но, так как столбчатый, свайно-винтовой и свайный фундаменты не способны выдержать вес кирпичного или блочного строения, баню придется рубить из бревен или строить ее из бруса.
Столбчатый фундамент под деревянную баню
Плитное основание – самое дорогостоящее, но и самое надежное решение, подходящее для любых типов грунта и для строений из любых материалов, любой этажности и габаритов. Мощная, толстая монолитная плита толщиной не менее полуметра усиливается армированием, поэтому никакие нагрузки в виде пучения, подтопления сезонными, дождевыми или грунтовыми водами, а также давления массы строения ей не страшны.
Плитный фундамент для бани
Свайное основание также стоит недешево, так как заводские сваи дороже, но надежнее самодельных, а для вкручивания винтовых свай на плотных грунтах потребуется арендовать спецтехнику. Забивные сваи также требуют применения копра, и только буронабивные сваи можно сравнительно недорого изготовить своими руками. На слабых грунтах проще и дешевле собрать самодельные винтовые свайные опоры, чтобы вкрутить их тоже без использования спецтехники, но с посторонней помощью. Главное преимущество такого фундамента – возможность строительства бани на уклонных участках или площадках со сложным рельефом.
Фундамент на сваях с оголовками под ростверк
Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента
Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:
1. Расчистка строительной площадки.
2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см
На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз
3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.
4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.
5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.
6. Засыпка битого кирпича на дно.
7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).
8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.
9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).
По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.
Рекомендации
Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.
Распространенные ошибки
Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:
Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса
На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.
Проектирование
Чтобы возвести фундамент своими руками, нужно начать с процесса проектирования. Как уже говорилось выше, для бани из любого вида строительного материала подойдет конструкция ленточного фундамента. Для тяжёлой бани из бревна и кирпичной кладки нужно проводить проектирование, которое выдержит более тяжёлую и устойчивую конструкцию.
Для конструкции из пенобетона и газобетонных блоков можно использовать ленту, которая предназначена для более легких конструкций.
Ширина ленты
Для того, чтобы создать ленточный фундамент для бани, необходимо определить ширину и толщину ленты. Нужно пользоваться базовыми параметрами, которые подойдут для оснащения любой почвы:
- Ширина ленты должна составлять 40-60 сантиметров.
- Высота ленты над поверхностью земли от 30 до 50 сантиметров.
- Высота части ленты под землёй также должна быть от 30 до 50 сантиметров.
- Глубина траншеи должна составлять 70-80 сантиметров.
Глубина заложения
Оптимальная высота при обустройстве ленточного фундамента для бани разделяется на ту, которая находится над землей и под ней. Тот уровень, который будет находиться под землей, должен быть сориентирован, согласно уровню грунтовых вод
Также важно учесть какая точка промерзания тех самых вод
Поскольку в весенний период жидкость внутри почвы будет постоянно замерзать и оттаивать, это приведёт к движениям грунта. При установке ленты на неправильной глубине может сильно пострадать конструкция. Оптимально оставлять по 30-60 сантиметров над землей и под ней.
Для банных конструкций чаще всего используют мелкозаглубленный фундамент. Зачастую, при оснащении ленточного фундамента, строители советуют выкапывать траншею в 2 метра глубиной, но мелкозаглубленный фундамент подразумевает подъем на 20-30 сантиметров, а опущение составляет 40-60 сантиметров.
Марка бетона
Марка бетона напрямую влияет на качество строительного материала, а, следовательно, на качество самого фундамента. Выбирать его стоит, отталкиваясь от того, какой основной материал будут использоваться для строительства бани. На упаковках с бетонной смесью есть маркировки, которые указывают на их особые качества.
Правда, такая маркировка имеет один основной недостаток, которые заключается в её неточности. Маркировка означает примерную нагрузку на один квадратный сантиметр, при этом делается шаг в 25-50 килограмм, который является значительной погрешностью.
Показатели класса указывают на прочность бетона. Но при самостоятельном изготовлении бетонной смеси нельзя определить класс прочности без специального оборудования.
Именно маркировка поможет определить какой бетон нужен для ленточного фундамента и возведения конкретной конструкции.
Армирование основания
Монтаж армирующего каркаса очень важный момент. Арматура изготавливается из продольных и поперечных прутьев толщиной примерно в 10-12 мм. Прутья раскладываются с нахлестом в 25-30 см и перевязываются меж собой проволокой.
Количество продольных прутьев будет зависеть от ширины основы бани. Общая конструкция должна быть меньше опалубки и поверхности основания примерно на 5 см. В углах ее необходимо дополнительно усилить. Верх армированного каркаса можно укрепить скобами П-образной формы для большей прочности.Чтобы в процессе заливки бетона не произошло сдвига арматуры, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика. Готовая конструкция устанавливается на подпорки.
Другой вариант устройства арматуры состоит в том, что прутья вбиваются на дне траншей через равные промежутки, диаметр прута около 10 мм. С помощью проволоки к вертикальным штырям крепятся горизонтальные.
Первый нижний ряд выполняют на высоте 60-75 мм от дна траншеи. Расстояние между прутьями должно составлять около 50 см.
Верхний ряд прутьев скрывается бетонным раствором на 70 мм от верхней точки фундамента.
Прутья должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, т.к. бетон даже после заливки всегда содержит в себе влагу. Сваривать между собой прутья не рекомендуется, по причине хрупкости таких соединений в бетоне.
Монтаж опалубки
Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.
Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.
Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.
Сборка опалубки производится поэтапно:
- Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
- Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
- Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.
Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.
Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.
