На твердой основе или как правильно защитить фундамент

Фундаменты с приводом

Сваи труб забиваются в землю

Иллюстрация ручного копра в Германии после 1480 г.

Сборные сваи забиваются в землю с помощью копра . Забивные сваи изготавливаются из дерева, железобетона или стали. Деревянные сваи делают из стволов высоких деревьев. Бетонные сваи бывают квадратного, восьмиугольного и круглого сечения (как сваи Франки ). Они армированы арматурой и часто подвергаются предварительному напряжению . Стальные сваи представляют собой либо трубные сваи, либо какую-то балку (например, двутавровую). Исторически сложилось так, что деревянные сваи использовали стыки для соединения нескольких сегментов встык, когда требуемая глубина забивки была слишком большой для одной сваи; сегодня соединение стальных свай является обычным делом, хотя бетонные сваи можно соединять механическими и другими способами. Забивание свай, в отличие от буровых шахт, выгодно, потому что грунт, перемещаемый при забивании свай, сжимает окружающий грунт, вызывая большее трение о стороны свай, тем самым увеличивая их несущую способность . Забивные сваи также считаются “испытанными” на несущую способность из-за метода их установки; Таким образом, девиз Ассоциации подрядчиков по забиванию свай – «Забивная свая … проверенная свая!».

Системы свайных фундаментов

Фундаменты, основанные на забивных сваях, часто имеют группы свай, соединенных крышкой сваи (большим бетонным блоком, в который заделаны головки свай) для распределения нагрузок, превышающих одну сваю. Заглушки свай и изолированные сваи обычно соединяются с помощью профильных балок для связывания элементов фундамента вместе; более легкие элементы конструкции опираются на балки уклона, а более тяжелые – непосредственно на верхушку сваи.

Монопольный фундамент

В моноблочном фундаменте используется один элемент конструкции фундамента, как правило, большого диаметра, который выдерживает все нагрузки (вес, ветер и т. Д.) Большой надводной конструкции.

Большое количество monopile фундаментов были использованы в последние годы для экономически построения фиксированных дна морских ветровых ферм в мелководных подводных местах. Например, ветряная электростанция Хорнс Рев в Северном море к западу от Дании использует 80 больших моноблоков диаметром 4 метра, погруженных на 25 метров в глубину морского дна, в то время как у побережья Англии была запущена в 2008 году с более чем 100 турбин, каждая из которых установлена ​​на моноблочном фундаменте диаметром 4,7 метра на глубине до 18 метров.

Типичный процесс строительства подводного моноблочного фундамента ветряной турбины на песке включает в себя забивание большой полой стальной сваи диаметром около 4 м со стенами толщиной около 50 мм на глубине около 25 м в морское дно через слой более крупного камня толщиной 0,5 м и гравий, чтобы минимизировать эрозию вокруг сваи. Переходная деталь (в комплекте с предустановленными элементами, такими как устройство для посадки на лодке, катодная защита , кабельные каналы для подводных кабелей, фланец турбинной башни и т. Д.) Прикрепляется к забивной свае, а песок и вода удаляются из нее. центр сваи и заменен бетоном . Дополнительный слой камня еще большего размера, диаметром до 0,5 м, наносится на поверхность морского дна для долговременной защиты от эрозии.

Как защитить фундамент

Гидроизолированный фундамент

Мероприятия по защите можно разделить на два больших подтипа: связанные с устройством гидроизоляционного слоя и предполагающие удаление излишней влаги из грунта.

Они не отменяют друг друга, и даже наоборот, зачастую используются совместно. Если степень влагосодержания значительно повышена, следует применять усиленный комплекс мер по защите от воздействия агрессивной среды.

Классификация антикоррозийных мер, приведенная в СП 28.13330.2012, определяет два уровня защиты: первичная и вторичная. Первичная защита – это ряд технологических этапов на производстве, направленных на усиление конструкций и внесение различных физико-химических агентов. И хотя закладываемый в конструкции коэффициент сопротивления коррозии довольно высок, не стоит сильно полагаться на этот уровень защиты, поскольку для изделий поточного производства, работающих в условиях реальной эксплуатации, он не оказывает ощутимой защиты. Вторичная защита – это мероприятия, устраиваемые непосредственно на строительной площадке. Для монолитных конструкций это единственный уровень защиты от грунтовых вод.

В общем виде классифицировать типы гидроизоляционных мероприятий можно следующим образом:

Обмазочная гидроизоляция:

1. холодная или горячая;
2. битумная, полимерная или акриловая;
3. окрасочная водоэмульсионная или эмалевая;
4. другие виды полимерной обмазки.

Материал для рулонной гидроизоляцииРулонная гидроизоляция:

1. пропитанный гидрофобным составом картон;
2. рубероид или толь;
3. стеклохолст, стеклоткань, полиэстер;
4. другие виды композитных рулонных материалов.

Дренажные системы и различные водоотводящие обсадные трубы;

1. Осушение почв электроосмотическими установками;
2. Осушение почв или ослабление агрессивности кислотных и щелочных грунтов химическими реагентами.

Все вышеуказанные меры могут применяться в совокупности, а определенные характеристики материалов зависят от производителя. Выбрать необходимый уровень защиты можно исходя из данных, полученных во время геологических и гидрогеологических исследований вида грунта, а также путем визуального наблюдения. При этом следует руководствоваться рекомендациями по применению того или иного способа гидроизоляции.

Обмазочная гидроизоляция

Начальный уровень защиты, применяемый в обязательном порядке для подземных конструкций и их надземных частей, вне зависимости от типа грунтов. Если при производстве изделий, из которых изготавливается фундамент для дома, не проводились особые меры по внесению антикоррозийных агентов, такой тип защиты, как обмазка или укладка рулонного материала строго показан.

Процесс обмазочной гидроизоляции

Выбирать вид материала следует в зависимости от конструкции фундаментной плиты, удобства нанесения гидроизоляции, а также доступности материала на рынке

Следует обратить внимание на ценовой диапазон. К примеру, классические битумные обмазки стоят намного дешевле акриловых или полимерных составов

В то же время битум теряет преимущество перед полиакрилом, если требуется создать не только влагостойкий, но и достаточно прочный слой гидроизоляции в короткие сроки.

Рулонная гидроизоляция

Если вам необходимо устроить гидроизоляцию для фундамента глубокого заложения, лучше использовать рулонные материалы. Удобство использования на больших площадях, а также армирующее действие рулонных материалов сделало такую гидроизоляцию очень популярной.

При выборе рулонной гидроизоляции следует учитывать тип укладки. Наплавляемые материалы стоят дороже, но не требуют дополнительного связующего слоя из битума или праймера, в отличие от сухих листов. Также важны такие параметры, как размер нахлеста, водонапорное давление и общие рекомендации к предпочтительным условиям эксплуатации. Посмотрите видео, как использовать материалы для рулонной гидроизоляции.

Рулонные материалы не так универсальны, использовать их для фундаментов сложной конфигурации довольно затруднительно. Несомненно, такая гидроизоляция будет достаточно прочной и надежной, если соблюдать технологию монтажа. Окончательная стоимость рулонной гидроизоляции будет зависеть от качества исходных материалов.

Ленточный фундамент — оптимальный вариант

Если же почвы не накладывают на выбор фундамента особых ограничений, то лучшим вариантом станет ленточный. Его преимущества, по сравнению с другими:

• обеспечивает высокую устойчивость здания любого веса;
• универсален (в зависимости от ситуации используется определенный вид основания, который позволяет расходовать бюджет в строго определенных рамках);
• обустройство гидро- и теплоизоляции обеспечивает устойчивость к промерзаниям почвы, защищает от образования конденсата и продлевает срок службы опоры.

Единственным ограничением для установки ленточного фундамента является высокая влажность почвы, но территорий с такими грунтами в нашей стране мало, поэтому во всех других случаях можно использовать этот тип основания.

Готовый мелкозаглубленный ленточный фундаментИсточник dachnaya-zhizn.ru

С чего начинать строительство фундамента: подготовка участка

Итак, с выбором типа основания и материалов для него вы определись, узнали правилах кладки, о возможных дефектах и способах защиты. Теперь встает другой вопрос. С чего начинать строительство фундамента, чтобы здание было, что называется, на века?

Первое – это земляные и планировочные работы. Подготовку участка под фундамент начинают со скашивания травы, вырубки кустарника, корчевки пней. Если участок ровный, то измерения производить легко, на участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. После составления генплана необходимо его перенести на «натуру», т. е. зафиксировать каким-либо образом на земле, отметив расположение основных элементов планировки участка.

Нулевой цикл включает в себя вертикальную планировку участка, разметку стен, земляные работы по рытью котлованов, ям, траншей, устройство фундамента и цоколя до нулевой отметки.

Основная цель вертикальной планировки — защитить фундаменты зданий от воды. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 1,5-2 м в каждую сторону больше габаритов дома. Очень тщательно проводится разметка разбивочных осей.

Начинать строительство фундамента можно с устройства вокруг будущего дома обноски — ряда столбиков с дощечками, прибитыми сверху, на 20 см выше предполагаемого цоколя, в 1—1,5 м от края ям под фундамент. Обноску можно делать прерывистой. На досках через пропилы натянуть проволоку так, чтобы она совпадала с осями стен и их гранями, точно разметить углы фундамента можно с помощью «египетского треугольника» с соотношением сторон 3:4:5, который строится с помощью натянутых веревок или сбивается из досок.

Для определения одинаковых вертикальных отметок по углам дома (если нет гидроуровня) используется поливочный шланг, заполненный подкрашенной водой и вставленными по концам стеклянными трубками. Совпадение уровней жидкости в трубках даст искомую горизонталь.

Защита фундамента снаружи

В идеале защита фундамента от разрушения влагой должна наноситься снаружи. Обычно это делают в процессе возведения здания. Если дом уже построен, то наружные работы возможны только после того, как фундамент будет выкопан по периметру.

Обязательно нужно класть гидроизоляцию между фундаментом и стеной.

Перед тем как защитить фундамент от воздействия влаги рассмотрим, какие материалы подходят для наружного применения:

• битумные рулоны;
• полимочевина;
• битумные мастики;
• ПВХ мембраны.

Нужно учитывать, что гидробарьер будет засыпан землей. В ней попадаются камни, которые под высоким давлением могут повредить защитный слой. Используемый материал должен быть крепким, поэтому для этих целей не подходит жидкая резина, акриловые мастики и тонкие полимерные пленки.

В качестве грунтовочного (подготовительного слоя) используется битумная мастика черного цвета. Она наносится на рабочую поверхность кистью или валиком в один слой. Затем на мастику наплавляются битумные рулоны. Это самоклеящийся материал, который становится липким после нагревания открытым пламенем. Рулоны укладываются минимум в два слоя с перекрыванием швов.

Полимочевина наносится методом напыления. Предварительно рабочую поверхность нужно очистить от пыли. Защитный жидкий полиуретановый состав создает крепкую, водонепроницаемую пленку, которая надёжно держится на бетоне. Желательно наносить в несколько слоев.

Для монтажа снаружи фундамента нельзя использовать тонкую ПВХ пленку. Для этих задач подходит специальная мембрана из ПВХ с пупырышками. Полусферические подушечки защищают от нагрузки и служат для соединения листов. К стенкам фундамента гидроизоляция крепится механическим способом (посредством шпилек).

Тонкости работы

Все виды гидроизоляционных материалов для защиты фундамента при работе с ними требуют соблюдения ряда правил, что важно для получения хорошего результата. Когда применяют рулонные гидроизоляционные материалы, то стоит учесть необходимость их сочетания с обмазочными составами (мастиками)

Если этого не сделать, на сверхвысокую влагостойкость рассчитывать не приходится. Наложенный на фундамент напрямую, а не на слой мастики рулонный материал может частично проникать в поры, и не давая ровного покрытия, уменьшать свои влагостойкие качества

Когда применяют рулонные гидроизоляционные материалы, то стоит учесть необходимость их сочетания с обмазочными составами (мастиками). Если этого не сделать, на сверхвысокую влагостойкость рассчитывать не приходится. Наложенный на фундамент напрямую, а не на слой мастики рулонный материал может частично проникать в поры, и не давая ровного покрытия, уменьшать свои влагостойкие качества.

Когда используют проникающие виды гидроизоляционных материалов, то их наносят на поверхность, пока она еще полностью не высохла. Накладывание производится несколькими слоями. По мере высыхания и впитывания материал прочно закупоривает все поры бетона.

Хорошие результаты дает и применение гидроизоляционных штукатурок. Нанесение их ничем не отличается от классического оштукатуривания стен с использованием маячков. В этом случае материал сочетает в себе сразу две функции – выравнивание поверхности и защиту от воды. При правильном проведении работ проблем при эксплуатации возникать не должно.

Конструкция и устройство фундамента

Любой фундамент имеет одни и те же составные части (в разных сочетаниях):

• собственно фундамент;
• подушка для укладки фундамента из дренирующей смеси;
• гидроизоляция.

В принципе, по примитивной классификации фундаменты делятся на монолитные (ленточные и плитные), блочные, кирпичные (ленточные и столбчатые) и свайные (простые и винтовые). Есть ещё фундаменты, придуманные и воплощённые народными умельцами: столбчатые — из канализационных труб, из железных бочек, из бруса, лёгкие деревянные рамы из бруса и совершенно фантастические фундаменты из старых автомобильных покрышек. Главное — правильно выбрать фундамент из всего этого разнообразия.

Фотогалерея: чертежи основных видов фундаментов

Причины разрушения фундамента две — неправильное исследование грунта и неверная оценка несущей способности фундамента.

Как влияют на фундамент характеристики грунта

Любое строительство начинается с изучения особенностей грунта. Поэтому ещё до проектирования дома нужно обязательно заказать геодезическое заключение о строении и составе почвы на участке.

Для того чтобы точно определить тип грунта на участке, нужно пробурить контрольную скважину и изучить состав вынимаемой почвы

Выбор фундамента зависит от:

• характеристик грунта. При скале, девственном песчанике, плотном суглинке или гравии годится любой малозаглублённый фундамент, кроме свайного (трудно вкручивать сваи). При зыбком и неравномерном суглинке лучше применить плиту или винтовые глубокие сваи, в случае обнаружения плывуна или болота строительство вообще лучше не проводить;

• уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды высоки, а грунт пучинист, то надёжнее всего окажется свайный фундамент с бетонным ростверком, иногда необходима плита;

• глубины промерзания почвы. При любом типе заглублённого фундамента подошва должна находиться ниже этой глубины;

• наличия «линз» воды между слоями почвы. Если они есть — годятся только винтовые сваи или плита;

• расположения участка на склоне — годятся лишь ленточный заглублённый фундамент сложной конфигурации и винтовые сваи.

При неверной оценке почвы начинается уплотнение грунта под фундаментом и резрежение на прилежащей к дому территории, при этом фундамент тяготеет к расширению, появляются трещины и разрывы: сначала в фундаменте, потом в стенах.

При неправильном заложении фундамента в грунте начинают развиваться деформации, которые приводят к перемещению грунта под подошвой основания и растрескиванию фундамента и стен

Чтобы определить допустимую нагрузку на грунт (и защитить грунт под фундаментом от разрушения и деформаций), необходимо оценить несущую способность фундамента.

Несущая способность фундамента: когда необходимо её рассчитывать

Несущую способность нужно обязательно рассчитать, если:

1. Предполагаются горизонтальные нагрузки: рядом находится автомагистраль с вибрацией от автомобилей, промышленное предприятие с источниками вибрации (станки, краны) или даже строящийся соседский дом.
2. Участок имеет уклон, а это означает воздействие на фундамент со стороны дома (опять вспомним сопромат!) в горизонтальном направлении.
3. Грунты неблагополучны и будут выталкивать фундамент.

Несущую способность рассчитывают по СНиП 2.02.01–83.

Таблица: несущая способность опоры в различных типах грунтов

Тип грунта	Диаметр подошвы опоры (см)
25	40	50	60
Несущая способность опоры, т
Галька с глиной	2,2	5,6	8,8	13,2
Гравий с глиной	2,0	5,0	8,0	11,7
Песок крупный	2,9	7,5	11,6	18
Песок средний	2,5	6,3	10	14,7
Песок мелкий	2,0	5,0	8,0	11,3
Песок пылеватый	1,0	2,5	4,0	5,7
Супесь	1,7	4,4	6,9	10
Суглинок	1,7	4,4	6,9	10
Глина	2,9	7,5	11,8	17

Мы вплотную подошли к необходимости иметь полный перечень СНиПов (строительных норм и правил). В них предусмотрено абсолютно всё, и на основании приведённых в них формул возможно произвести любые расчёты.

Сооружение отмостки

Чем ещё защитить фундамент от внешних воздействий? У самого основания строительного объекта выполняется своеобразный водоотвод. Отмостку делают из различных материалов:

• тротуарной плитки;
• асфальтобетона;
• цементно-бетонной смеси

Ширина полосы составляет 0,6-1,2 метра. Задача сооружения – отвести дождевые и талые воды от внешних стен здания. К тому же это прекрасный декоративный элемент благоустройства. Отмостка должна сочетаться с архитектурой объекта и дополнять ландшафтный дизайн прилегающей территории.

Технология выполнения работ предполагает подстилочный слой (щебень, песок, глина) и декоративное покрытие.

Какой фундамент лучше для дома из бревна | Строительная компания «Рубленный дом Киров»

 13 августа 2019    

Домостроительная компания «Рубленный Дом Киров» быстро ведет строительство, используя качественные материалы. Фундамент для дома из бревна соответствует весу конструкции.

Сотрудники компании учитывают тип грунта и уровень нахождения подземных вод. Во время эксплуатации дома, бани или другой постройки не происходит ее перекоса.

Правильная обработка древесины перед ее использованием делает здание из бревен долговечным.

Основа для бревенчатого дома может быть:

• монолитной;
• столбчатой;
• свайно-винтовой;
• из блоков;
• ленточной.

Не существует универсального варианта, подходящего под любую постройку. Чтобы правильно выбрать тип фундамента, нужно знать технические характеристики каждой конструкции и способ ее возведения.

Свайно-винтовой фундамент

Этот тип основания можно считать разновидностью столбчатой конструкции. Однако, сваи, используемые в качестве несущих элементов, могут выдержать значительные нагрузки. Это основание подходит для дома из бревна в несколько этажей или же крупногабаритной одноэтажной постройки.

При монтаже свайно-винтового фундамента не придется производить большой объем земляных работ, что сократит затраты на строительство. Его можно устанавливать на участке, перепад высоты которого в разных точках превышает 2 м. В зависимости от типа грунта используют сваи из:

• стали;
• армированного бетона.

На конце каждой сваи расположены лопасти, при помощи которых их проще устанавливать в землю. Чтобы в процессе эксплуатации не произошло деформации сваи нужно правильно подобрать ее диаметр. При изменении формы опоры нагрузка на фундамент будет распределена неправильно. А это приведет к уменьшению эксплуатационного периода дома.

При сооружении свайно-винтовой конструкции делают разметку участка. Затем, роют небольшие углубления под опоры. Ввинчивать сваи можно ручным оборудованием или используя специальные приспособления. После установки опор приваривают монтажные пластины или монолитный ж/б ростверк.

Фундамент из блоков

При возведении блочного фундамента используют специальные блоки, у которых высокие показатели морозоустойчивости. Их можно использовать для строительства на проблемных грунтах. Производители предлагают блоки разных размеров.

Это упрощает монтажные работы. Изделия, вес которых составляет 30-40 кг можно установить, не используя специальное оборудование. Однако, они и не способны выдерживать значительные нагрузки.

Для крупногабаритных построек используют блоки крупных размеров.

Достоинства фундамента из блоков:

• простота монтажа;
• высокая скорость работ;
• универсальность (возводится на грунте любого типа).

Строительство начинается с удаления плодородного слоя грунта. Затем, роют котлован и укладывают подушку из песка и гравия. После этого производят кладку блоков.

Усиление инъекционным закреплением

Помимо насыщения самого основания раствором, используют также метод инъецирования грунтов основания фундаментов буроинъекционными сваями. Такие сваи пробуриваются насквозь через основание и под углом загоняются в почву. Инъекционное введение раствора и смешивание земли с ним позволяет уплотнить грунт и придать ему улучшенные механические свойства. Проведение таких цементационных мероприятий по отношению к грунту можно усилить, если забивать сваи с двух сторон. Таким образом, усиление фундамента методом инъектирования почвы дает возможность повысить несущую способность фундаментов сооружений.

Что такое столбчатый фундамент – преимущества, недостатки, особенности

Основания, где в качестве опор используют железобетонные или бутовые столбы, асбестовые трубы, точечную монолитную или кирпичную конструкцию, а также бревна называются столбчатыми, есть и комбинированные формы. Преимущественно, современные столбчатые фундаменты используются под легкие конструкции – дома из бруса, каркасные постройки, бани, беседки и прочие объекты.

Плюсы основания:

1. Низкая себестоимость. В сравнении с бетонной заливкой, столбы обходятся до 30% от общей стоимости бюджета, отведенного на строительство. Монолит же «заберет» до 60% в зависимости от особенностей проекта.
2. Высокая скорость устройства фундамента. В отличие от заливных конструкций, столбчатые фундаменты возводятся в несколько раз быстрее, следовательно, основное строительство начнется раньше.
3. Бюджетное строительство опорно столбчатого фундамента может обойтись без привлечения специализированной техники, если речь идет об одноэтажном жилом доме или подсобном объекте – бане, беседке, террасе и других.
4. Быстрота усадки — одна из особенностей конструкции. Как работает столбчатый фундамент: под точеными опорами давление на грунт выше и, следовательно, ждать более года (как в случае монолитного основания) не придется. Срок усадки сокращается до нескольких недель.
5. Столбчатый фундамент – это возможность строительства на капризных грунтах, пучинистых, плавающих, с сезонными подтоплениями или на местности с сильным уклоном.

Минусы:

1. Столбчатая платформа не предназначена для возведения многоэтажных зданий из тяжелых материалов – кирпича или бетона. В промышленном строительстве для этого предусмотрены каркасные арматурные обвязки и совсем другие габариты объектов, неприемлемые для частного использования.
2. Любые столбчатые фундаменты для деревянных домов не предусматривают наличия цокольного этажа или подвала. Требования к дополнительным полезным метрам планируются на стадии проектирования дома.
3. Требуется капитальное утепление полов и устройство «забирки» – специальных щитов или кладки стенки между столбами, предохраняющей пространство под домом из бруса от наносов снега, наледи и других сезонных проявлений.

Строительство фундамента для разных типов домов

Понятно, что дома бывают самые разные по размерам и этажности. Но всё же и размеры, и этажность диктуются материалом, из которого выстроен дом.

Фундамент для дома из бруса или бревна

Эти дома очень экологичны, не очень тяжелы, могут быть одно- и двухэтажными, иметь чердак или мансарду. Но это всё же солидный дом, нуждающийся в солидном фундаменте. Кроме того, и брус, и бревно очень гигроскопичны и подвержены гниению. Поэтому к гидроизоляции фундаментов для этих домов особенно высокие требования. Для таких домов годятся практически все мало- и глубоко заглублённые фундаменты:

• монолитная плита;
• монолитная лента;
• сборная лента — из обычных небольших бетонных или газобетонных блоков, из бетонных блоков ФБС и ФЛ, кирпичная, каменная;
• свайный из труб или винтовых свай и даже из брёвен.

Видео: строительство ленточного фундамента для лёгкого деревянного дома

https://youtube.com/watch?v=jwLkSDD9QVI

Фундамент для дома из газобетонных, керамзитобетонных и шлакоблоков или кирпича

Это самая тяжёлая и самая капитальная разновидность домов. Фундамент для такого дома должен быть значительно заглублён и тщательно рассчитан по нагрузке — особенно если дом не одноэтажный. Для таких домов годятся такие фундаменты:

• монолитная плита достаточной толщины с хорошим армированием;
• ленточный монолитный с хорошим армированием;
• ленточный сборный — из обычных небольших бетонных или газобетонных блоков, из бетонных блоков ФБС и ФЛ, кирпичный, каменный, все — с армирующими бетонными поясами и хорошим армированием кладки;
• свайный из винтовых свай с крепким металлическим или бетонным ростверком, рассчитанным на большие нагрузки.

Кирпичный фундамент всё же больше подходит для кирпичного здания, а для домов из блоков лучше выбрать любой другой из перечисленных вариантов.

Фотогалерея: дома из блоков и кирпича и их фундаменты

Фундамент для каркасного дома

Каркасный дом — это сооружение, в основе конструкции которого находится несущий каркас, представляющий собой стоечно-балочную систему. Каркас, как правило, сделан из бруса (иногда из металлического профиля), а стены — из так называемого сэндвича: внешнее покрытие, внутреннее покрытие, между ними — теплоизолятор (минеральная, базальтовая или иного вида вата). Каркасные дома получили огромную популярность из-за лёгкости и скорости возведения и предельной дешевизны постройки. Каркасный дом очень лёгок, представляет собой жёсткую конструкцию, поэтому легко выдерживает небольшие деформации грунта. Для него подходят практически все виды фундаментов, в том числе и незаглублённые:

• монолитная плита;
• ленточный монолитный;
• ленточный сборный — из обычных небольших бетонных или газобетонных блоков, кирпичный, из бутового камня;
• столбчатый монолитный;
• столбчатый блочный;
• свайный из винтовых свай;
• фундаменты из бочек, полиэтиленовых и асбоцементных труб и даже покрышек.

Надо всё же помнить, что фундаменты из бочек, полиэтиленовых и асбоцементных труб и покрышек не очень надёжны, и применять их стоит только для очень небольших каркасных домов.

Дефекты фундаментов здания и причины их возникновения

Причинами дефектов фундаментов, из-за которых здания может потерять свою прочность, являются следующие:

• старость;
• некачественные материалы;
• низкое качество строительных работ.

Основной дефект фундаментов зданий – это неравномерное проседание. Внешне это выражается в появлении трещин различной формы и различного направления, как на самом фундаменте, так и на стенах дома, различные перекосы самого дома.

Также в качестве причин возникновения дефектов фундамента рассматриваются:

Неправильно выбранная глубина заложения фундамента. Исправить этот дефект очень трудно, а иногда невозможно вообще. Если же проседание незначительно, можно произвести подсыпку грунта по всему периметру фундамента, тем самым искусственно увеличить глубину заложения.

Подъем грунтовых вод трудно предвидеть, но исправить, возможно, устроив дренажные системы или посадив такие сорта растений, которые эффективно отбирают влагу из почвы. Дренажные системы лучше всего закладывать одновременно с фундаментом.

Неравномерная Неравномерная нагрузка на фундамент со стороны строения. Например, когда основной дом гораздо тяжелее, чем веранда. Если дом уже построен, то, чтобы избежать дальнейшей деформации, необходимо разделить фундаменты веранды и дома. Для этого проложить между фундаментами доски, пропитанные битумом.

Увеличение нагрузки на фундамент за счет надстройки верхних этажей:

1. за счет неправильной оценки возможностей уже существующего фундамента. Устранение данного дефекта обойдется владельцу дома в приличную сумму и это при том, если обстоятельства позволят провести усиление фундамента путем увеличения несущей площади фундамента;
2. неправильно оценена несущая способность грунта, увеличить ее можно за счет проливки грунта под фундаментом «цементным молоком».

Недостаточная прочность материалов для фундамента или потеря прочности со временем.

Для кирпичных фундаментов, сложенных на известковом растворе, со временем характерно нарушение сцепления раствора с кирпичом (попадание внутрь фундамента влаги, промерзание, нагрузка на фундамент). Необходим капитальный ремонт, замена на новый. Чтобы это осуществить, нужно разгрузить старый фундамент путем переноса веса дома на временные опоры. Временными опорами служат деревянные брусья. Их располагают рядом со старым фундаментом и посредством стальных балок переносят нагрузку дома на деревянные брусья.