Опалубка для столбчатого фундамента – работа с различными материалами

Инструкция по изготовлению опалубки для столбчатого фундамента из досок

Для выполнения работ вам понадобятся:

  • оструганные доски шириной 100-150 мм и длиной не менее ширины колонны плюс 100 мм;
  • деревянные бруски сечением не менее 35х35 мм;
  • гвозди длиной от 50 мм;
  • полиэтиленовая пленка;
  • ножовка;
  • молоток;
  • гвоздодер и монтировка для разборки щитов;
  • совковая и штыковая лопаты;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • колышки и шнур.

Технология изготовления и установки опалубки из деревянных щитов достаточно проста и включает несколько этапов:

  1. Разметка положения колонн при помощи колышек, шнура и рулетки. Проверку перпендикулярности пересечений можно сделать путем измерения диагоналей отдельных участков, которые должны быть равны.
  2. Выкапывание ям, размер которых превышает поперечное сечение колонн не менее чем в 3 раза. При осыпающихся слабых грунтах необходимо наличие откоса для обеспечения безопасности работ.
  3. Устройство опорной подушки толщиной 15-20 см из гравия или щебня. После засыпки камня он должен быть хорошо утрамбован.
  4. Сборка каркаса из стальной арматуры.
  5. Нарезка досок и брусков на заготовки необходимой длины, которая зависит от размеров поперечного сечения подошвы и столбов.
  6. Сборка щитов из заготовок. Во время сбивания один брусок прибивается по краю досок, а второй — с отступом на 100 мм. На внутреннюю поверхность при помощи строительного или мебельного степлера необходимо закрепить полиэтиленовую пленку.
  7. Изготовленные щиты собираются в единую столбчатую конструкцию внахлест и прибиваются гвоздями через доску к брускам, идущим по краю.
  8. Установка опалубки для монтажа подошвы. Учитывая ее небольшую высоту, эту часть конструкции можно собирать на поверхности, а потом опустить ее в яму.
  9. Заливка бетона для изготовления опорной подошвы.
  10. После твердения бетона производится сборка щитов для монтажа колонн. Для стабильного положения стальных прутов внутри конструкции рекомендуется использовать пластиковые арматурные фиксаторы.

Заливка бетонной смеси производится слоями по 40-50 см с уплотнением при помощи виброинструмента или штыкованием. Схватывание бетона, после которого можно разобрать и снять опалубку, происходит за 72 часа.

После того, как будут отлиты все столбы, следует приступить к устройству ростверка. Опалубочная конструкция для него предусматривает сборку горизонтального лотка, соединяющего все колонны. Внутри лотка устанавливается армирующий каркас и заливается бетонная смесь. В итоге будет получена сплошная монолитная балка для опирания несущих стен и перегородок.

Опалубка для ленточных и столбчатых фундаментов

Существует много вариантов технологии сооружения конструкции. Одним из них является предлагаемая нами инструкция как сделать опалубку:

Сначала следует определить размеры траншеи. По ним и сколачиваются щиты, например из обрезных досок. В качестве вертикальных стоек применяются такие же доски или рейки. По длине щиты должны быть не более 3-4 м. Для крепления рекомендуется пользоваться гвоздями.

Щиты заводятся в котлован и устанавливаются подпорки с обеих сторон с шагом 50-70 мм. Нижнюю часть фиксируют колышками или распорками. Колышки вбиваются в траншее в угловых зонах. Между ними протягивается бечевка по большей высоте в сравнении с наземным участком фундамента.

В дно следует вбить колья под уровень. Вбивать можно и под отвес. При этом следует исключить риск горизонтального движения. Щиты ставятся в ряд и крепятся для временной фиксации к вертикально стоящим колышкам. Затем устанавливаются щиты второго ряда.

По требуемой ширине оба ряда щитов соединяются рейками в верхней части конструкции. Промежутки между рейками до 50 см. При более высокой надземной части фундамента (свыше 50 см) доски с шагом через две скрепляются проволокой, которую надо зафиксировать к поперечинам вертикального размещения.

Подпорки для щитов ставятся последовательно. Снизу они фиксируются колышками, а снизу – прибитым на щит деревянным упором. Чтобы обустроить вентиляционные продухи и отверстия в фундаменте, сверху конструкции опалубки вставляются обрезки труб из пластика.

После сооружения необходимо проверить конструкцию и внести исправления. В результате необходимо получить систему щитов, как это видно на фото опалубки для фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

  • Рубашка из рубероида (самый экономичный вариант).
  • Трубы ПВХ (желательно оранжевые для внешней канализации).
  • Асбесто-цементные трубы.
  • Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)
РубероидПВХ трубыА/Ц трубыТрубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

  1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
  2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
  3. Несъемная опалубка: рубероид.
  4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
  5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.
РубероидБетонАрматураМусорный мешокСкотч

Столбчатый фундамент своими руками

 Столбчатый фундамент своими руками

Интересный вариант столбчатого фундамента своими руками предложил на одном из форумов один самостроец. Что нам потребуется для изготовления такого фундамента, и так столбчатый фундамент своими руками.

Нам понадобится рубероид, цемент, песок, щебень, арматура, скотч, шпилька, бур садовый и не много терпения и трудолюбия.  Для начала вырываем вот такую ямку глубиной один метр минимум.

С помощью вот таких приспособлений.

И так приступим к изготовлению столбчатого фундамента. Делаем приспособление:  на деревянной доске чертим окружность диаметром 180 мм, если диаметр столба 250 мм.

Поэтому арматурная связка должна была встать с зазором к краю столба. В полученную окружность вписываем равносторонний треугольник. Вершины данного треугольника вворачиваем саморезы. Еще один саморез вворачиваем рядом с одной вершиной.

Он служит упором при формовании проволоки. Берём стальную проволоку и вставляем ее между двумя рядом расположенными саморезами и начинаем формовать ее по вершинам треугольника. Получался своеобразный треугольник. Лишнее откусываем. В вершинах полученного треугольника и располагаются пруты арматуры. Их фиксируем тоже стальной проволокой только меньшего диаметра (1,8 мм). После не долгих манипуляций получаем вот такую штуку.

Дальше больше.

И так продолжим. В качестве опалубки для будущих столбов будем использовать рубероид обернутый на бревно диаметром 250 мм. Рубероид будем обертывать в два слоя и фиксировать в трех местах скотчем.

В пробуренной скважине сначала делаем песочную подушку 300 мм толщиной и тщательно проливая водой. Далее утрамбовываем. Потом в отверстие вставляем гильзу из рубероида. Смесь бетона делаем в пропорциях 5 кг цемента (калиброванное ведро) : 1,5 ведра песка и 2,5 ведра гравия. Вода как водиться на глаз это примерно 6-8 л.

Все это высчитывается опытным путем для бетономешалки, так как влажность песка может быть разной. После того как вставили гильзу, на дно скважины вываливаем ведро бетона через воронку, воронку делаем из старого ведра без дна. Потом вставляем арматуру и доводим уровень бетона до 500 мм над поверхностью земли. Бетон само собой каждую порцию утрамбовываем. Верхушку гильзы отрезаем ножом по метке. Далее бетон доводим до поверхности гильзы.

 Выравниваем шапку и вставляем шпильку с гайкой по середине столба. Гайкой выставляем необходимый уровень шпильки над поверхностью столба. Остальные столбы делаем аналогичным способом, с помощью гидроуровня помечаем на каждой гильзе верхнюю грань, по которой осуществляем срез. Основания столбов также заливаем бетоном, получается отмостка.

Далее делаем гидроизоляцию. Для этого нужно растопить битум и добавить в него немного керосина, для того, чтобы он был при застывании не был такой хрупкий. Потом подготавливаем листы рубероида, сложенные в два слоя, размером чуть больше диаметра столба. Далее: обмазываем получившейся битумной мастикой верхушку столба и на нее наклеиваем через шпильку подготовленный лист рубероида. Сверху и по краям опять проходим мастикой. Столбчатый фундамент своими руками для нашего каркасного дома готов. Желаю удачи.

Как подготовиться к работе

Главный принцип, по которому выбирается столбчатый фундамент, это малый вес строительного объекта. Поэтому, на столбчатой основе чаще размещают дома из дерева, бани, беседки, строения из СИП панелей. В зависимости от бюджета застройщика, от нагружаемой способности основания, от типа почвы, общих предпочтений и эстетики, столбчатый фундамент делится на следующие типы:

  1. Бетонные, армированные столбы. Этот вариант наиболее распространен. Он требует использования опалубки, чтобы поднять будущий дом на нужную высоту. Образуемый монолит обладает высокой прочностью, устойчив к пучению грунта и позволяет выдерживать нагрузки даже двухэтажных домов из дерева.
  2. Кирпично-монолитный вариант. Такая разновидность используется давно, что доказывает долговечность выбранного основания. Столбчатый фундамент, размеры которого должны соответствовать проектной документации, представляет собой монолитную основу, залитую бетоном М200-М300 по уровень земли. Далее основание выкладывают из красного рядового кирпича, выравнивая плоскость для будущего дома. Кирпич нередко меняют на блок. С ним удобнее и быстрее работать.
  3. Основание в виде свай. В качестве опорных точек здесь выступают сваи из металла, которые ввинчиваются в грунт. Глубина столбчатого фундамента может быть разной, поскольку сваи можно состыковать.

Материалы

Несъемная опалубка:

  •  (самый экономичный вариант).
  • Трубы ПВХ (желательно оранжевые для внешней канализации).
  • Асбесто-цементные трубы.
  • Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)
РубероидПВХ трубыА/Ц трубыТрубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

  1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
  2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
  3. Несъемная опалубка: рубероид.
  4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
  5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.
РубероидБетонАрматураМусорный мешокСкотч

Последовательность монтажа опалубки из рубероида

Начинать работу следует с подготовки материала. Помимо замеса бетона потребуется взять листы рубероида, арматуру, строительный скотч и стальную проволоку. Дальнейший монтаж столбчатого фундамента с рубероидной опалубкой выполняется в такой последовательности.

  Этапы строительства фундамента своими руками

1. В подготовленные ямы подсыпать 10-15 см слой песка и щебня. Уплотнить подушку трамбовкой.

2. Из кусков арматуры изготовить каркас. Внутреннее сечение конструкции должно соответствовать диаметру опоры. Соединять пруты лучше стальной проволокой.

3. Из листов рубероида скрутить рулон с диаметром 20-25 см. Если на нижней части фундамента планируется сделать расширение, то из небольших досок сбивается короб нужных параметров. Фиксируется рулон в 4-х местах проволокой. Можно также использовать строительный скотч, если поверхность рубероида не имеет каменистой присыпки.

4. В ямы опускаются армирующие каркасы (или короба из дерева). В середину конструкции устанавливается рубероидная опалубка. Если потребуется дополнительная фиксация для выравнивания по вертикали, можно ближе к поверхности грунта установить ещё один армирующий каркас из металлического прута.

5. Залить полость опалубки бетонным раствором. Делают это неспешно с регулярным прокалыванием прутом заливки для выпуска воздуха. После заполнения половины объёма необходимо приподнять рулон кверху для выпуска раствора на дно ямы. Это поможет создать надёжную опору для фундамента.

6. Дать время на застывание фундаментной конструкции.

Устройство забирки

Обустройство забирки.

Забирка способствует созданию комфортного микроклимата в доме и выполняет определенную эстетическую функцию. Высота ее должна быть не менее 50 см от уровня земли. Специалисты считают, что чем выше цоколь дома, тем суше и теплее будет во внутренних его помещениях. При устройстве любой забирки нельзя забывать о различных жизненно важных коммуникациях. Для них оставляют соответствующие отверстия. Забирка не должна прочно связываться с опорными столбами фундамента. Это позволит уберечь конструкцию от появления трещин при возможных осадках и смещениях грунта.

Процесс ее изготовления выглядит так:

  • роется траншея между опорными столбами фундамента на глубину 200-400 мм;
  • траншея на треть засыпается песком и мелким гравием. Эта смесь смачивается водой и тщательно трамбуется;
  • к столбам фундамента крепятся бревна или бруски с пазом для досок;
  • в пазы устанавливают доски толщиной 20-50 мм, нижняя доска укладывается на песчано-гравийную подушку. Все деревянные детали рекомендуется обработать антисептическим составом;
  • подземная часть засыпается керамзитом или другой засыпкой, обладающей теплоизоляционными свойствами.

Деревянная забирка выполняется из досок, расположенных вертикально или горизонтально. При вертикальном расположении досок брус с пазом кладется на песчаную подушку в траншею, другое бревно крепится к нижней части дома. В пазы вертикально устанавливаются доски. Иногда вместо досок устанавливают бревна и брусья.

Схема монтажа забирки.

Забирку можно сделать с использованием цементно-стружечной плиты. Плиты, нарезанные по размеру, крепятся к фундаменту с помощью деревянных брусков. Недостаток такой конструкции – низкие теплосберегающие качества материала. Ее нужно обязательно утеплять изнутри доменным шлаком, сухим грунтом без примесей глины, керамзитом. Без забирки дом теряет внешний вид, под его полом свободно проходит воздух, никакая отопительная система не справится с обогревом дома.

При изготовлении ее из камня необходимо в траншею засыпать песчаную подушку, поверх которой заливают подушку из армированного бетона толщиной 50-100 мм. В качестве арматуры рекомендуется укладывать проволоку диаметром около 5 мм. После застывания бетона укладывают камень. Процесс этот не отличается своей простотой, он требует специальных знаний и навыков, поэтому лучше это дело поручить специалисту.

При сооружении забирки из кирпича или бетона тоже необходимо вырыть траншею и сделать песчаную подушку, на которой выкладывается или заливается забирка толщиной около 30 см.

Для изготовления забирки столбчатого фундамента используются также волнистые асбестоцементные листы. Устанавливают их волнами вертикально. Этот вариант отличается экономичностью, часто применяется при строительстве садовых домиков. Для повышения влагостойкости, для придания красоты эти листы промазывают горячей олифой и покрывают масляной краской, предназначенной для выполнения наружных работ.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

  • гвозди;
  • молоток;
  • рулетка и уровень, карандаш;
  • ножовка;
  • доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Подготовительные работы

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

  1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
  2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
  3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
  4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

  1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
  2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
  3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
  4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

  1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
  2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
  3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
  4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
  5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Характеристики и отличия столбчатых фундаментов

В сущности, технология устройства столбчатых фундаментов очень схожа со свайными. В них присутствуют те же отдельные элементы, которые заглубляются в грунт ниже глубины сезонного промерзания. Положение грунтовых вод здесь также учитывается, однако на отдельные элементы (столбы) они имеют меньшее влияние, чем, например, на ленту или плиту.

Столбчатые фундаменты рационально устраивать при следующих обстоятельствах:

  • При строительстве легковесных зданий или строений, нагрузка от которых на грунт невелика – каркасные, деревянные или дома из СИП-панелей;
  • Возведение здания предусматривает отсутствие подвальных помещений;
  • Для строительства домов из камня или кирпича, где требуется глубокое заложение свай-столбов ниже глубины промерзания на 30-40см (1,6-2,0м);
  • При наличии пучинистых грунтов, действие которых менее ощущается на столбах нежели на ленточном или плитном фундаментах.

Столбчатые фундаменты разделяют на несколько основных видов:

  • Сборный – состоящий из некоторых составляющих, объединенных в один элемент за счет арматуры, бетонного раствора или конструктивных особенностей (стаканный фундамент под колонны);
  • Монолитный – в основе данного метода лежит заливка сваи-столба бетонным раствором, с предварительным его армированием металлическим каркасом из арматуры.

В качестве материалов для сборного столбчатого фундамента подходят следующие:

  • Бетон – наиболее подходящими будут тяжелые бетоны, марки не ниже М200. При заливке бетон принято утрамбовывать вибраторами или вручную, поскольку столбы имеют узкую, продолговатую форму, в которой может скапливаться воздух в нижней их части;
  • Бутобетон – используется в качестве наполнителя для заливки опалубочных столбов. Для бута подходят крупные осколочные породы известняка, каменных пород и кирпича. Крупными камнями можно закреплять бетонные или металлические столбы, выставляя их по месту установки, а после этого их монолитить;
  • Железобетон – оптимальная технология для монолитного строительства любых элементов, в том числе и свай-столбов для фундамента. За счет применения армируемого каркаса готовая конструкция фундамента не только более устойчива ко всем видам нагрузок, но еще и работает вместе с ростверком как единое целое;
  • Кирпич – подходит не только в качестве крупного наполнителя для монолитной заливки набивных свай-столбов, но и как самостоятельный материал для надземной их части. Лучше всего для этих целей подходит обожженный красный кирпич, поскольку он более долговечный силикатного. Из кирпича нередко делают опалубочную конструкцию столба с полостью в середине, затем помещают в нее арматуру и заливают бетоном;
  • Бетонные и железобетонные столбы – готовые стандартизированные элементы для изготовления такого типа фундамента. Их производят на специализированных предприятиях или комбинатах;
  • Металлические или асбестовые трубы – часто используют для обсадных конструкций в качестве опалубки для заливки столбов бетонной смесью. Асбестовые трубы отлично себя зарекомендовали в этой области, поскольку достаточно долговечны.

Некоторые материалы, как например металлические трубы, находясь в земле подвергаются коррозионному воздействию. Для того чтобы снизить это влияние, и продлить срок службы сваи-столба, их принято гидроизолировать рубероидом или обмазочной гидроизоляцией на основе битумно-полимерных составляющих.

Устройство опалубки других видов

Вместе с ленточным фундаментом применяются и другие типы фундамента. В местах с высоким уровнем грунтовых вод обустраивают столбчатый фундамент. Монолитная плита используется для нестабильных грунтов.

Коротко рассмотрим, как сделать опалубки для этих типов фундамента.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используется в том случае, если необходимо поднять строение над землей. Это нужно сделать, если грунт насыщен влагой.

В качестве опалубки для такого фундамента можно использовать доски, асбестовые или полиэтиленовые трубы нужного диаметра.

В случае использования труб, демонтаж не выполняется, они защищают бетон от внешнего воздействия.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в углах здания, а также в промежутках между ними. Расстояние между столбами не должно превышать 2 метра.

Опалубка для фундамента плиты

При устройстве опалубки фундамента-плиты не возникает особых сложностей при ее монтаже. Стоит только четко разметить крайние габариты конструкции и выполнить тщательное крепление щитов опалубки по вышеописанному варианту, только без фиксации шпильками.

Подробнее о строительстве монолитной плиты можно узнать из материала: «Фундамент плита: устройство и все этапы строительства своими руками»

Технические особенности, материалы

Опалубка применяется для монолитного армированного столбчатого основания. Любой фундамент – является гарантом прочности дома.

Сооружение столбчатого фундамента

Поэтому выполняться должен строго по технологии. К важным моментам относят:

  • Неизменность формы в процессе заливки раствора. Поэтому рубероид специалистами не рекомендуется для применения в качестве опалубки. Под давлением раствора он может изменять конфигурацию, а это снижение прочностных качеств столбчатого фундамента.
  • Конструкция не должна содержать элементов, препятствующих распределению раствора по внутреннему объему.
  • Герметичность. При заливке бетоном не должно быть утечек во внешнюю среду. Для этого обеспечивают плотное прилегание к почве/песчаной подушке, а саму конструкцию при необходимости герметизируют пленкой или рубероидом.
  • Армирование. Производится для повышения прочности конструкции.
  • Гидроизоляция. Обеспечивает дополнительную защиту от негативного воздействия почвы.
  • Наличие песчаной и бетонной подушки. Придает большую устойчивость столбов.

Исходя из технических особенностей для монтажа конструкции часто используют:

  • Доски. Может применяться необрезной материал. Только при монтаже во внутреннюю часть конструкции устанавливают ровную поверхность, предварительно зачищенную.
  • ДСП.
  • Фанера.
  • Металлические трубы и листы.
  • Асбестовые и пластиковые трубы. Второй вид обладает дополнительным достоинством – гладкая поверхность, которая легко переносит воздействие грунта при промерзании.

В дачном и частом хозяйстве нередко используются подручные материалы, которые остаются от основного строительства или демонтажа старого сооружения.

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

  • щиты для придания формы;
  • крепеж для фиксации щитовых ограждений;
  • дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его вентиляции

Поэтапная инструкция

  1. Перед тем как сделать столбчатый фундамент с ростверком, необходимо подготовить площадку на месте его устройства, для чего с намеченной территории убирают всю растительность и снимают дерн (25-30 см и 45-50 см для глинистой почвы). Затем все углубления и неровности засыпают песком и гравием.
  2. После укладки песчано-гравийной подушки размечают размеры, по которым будет заливаться опорно столбчатый фундамент своими руками. На данном этапе понадобятся колышки и шнур. С их помощью необходимо строго по схеме отметить расстояние между будущими столбами (не более 2 м). Главное правило этого шага – точность, и соблюдать его нужно неукоснительно.
  3. Чтобы столбчатый фундамент из блоков надежно закрепился в грунте, нужно выкопать ямы для свай. В зависимости от типа грунта и основного материала, глубина может варьироваться в пределах от 30 см и больше относительно пределов залегания основы (зазор для подушки из песка и гравия). Глубокие скважины (от 1 м) рекомендуется укреплять специальными деревянными опорами.

Далее пошаговая инструкция, по которой устанавливается мелкозаглубленный опорно столбчатый фундамент, будет отличаться в зависимости от того, какие конструктивные особенности необходимо внедрить, а также от материала опорных столбов.

Ростверком называют конструкцию, которая устраивается по поверхности столбов и соединяет их верхние части между собой. Также она служит основанием для несущих стен постройки.

Монолитный столбчатый фундамент

Железобетонный столбчатый фундамент с ростверком является наиболее популярным у застройщиков, ведь он надежен и крепок. Здесь ямы для опор должны превосходить по ширине аналогичные параметры колонн (разница между ними будет не менее 15 см). В эти углубления необходимо установить деревянную опалубку, которая обязательно укрепляется арматурой и бетонируется. После застывания раствора столбы соединяются ростверком — железобетонным, металлическим или деревянным. Этот метод имеет свои минусы, так как технология его изготовления достаточно трудоемкая.

Сборный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков (20х20х40 см) имеет свои плюсы, но есть у него и минусы. К достоинствам таких конструкций можно отнести доступность и простоту монтажа, а к недостаткам – меньшую прочность в сравнении с предыдущим вариантом, из-за чего его категорически не рекомендуют мастерить на подвижных грунтах. Их технология монтажа выглядит так:

  • ширина углублений равна 40 см;
  • в ямы слоями засыпается гравий и песок;
  • устанавливаются 4 блока (один на другой), скрепленные между собой цементной массой.

Ростверковый столбчатый фундамент из блоков может устанавливаться на железобетонную плиту, служащую дополнительной опорой. Преимущество такого решения заключается в том, что оно предотвращает проседание грунта.

Кирпичный столбчатый фундамент

Кирпичный опорно-столбчатый фундамент, как можно понять из названия, собирается из кирпича и армируется металлической сеткой. Такие конструкции обязательно снабжаются рубероидной или битумной гидроизоляцией. Основа из асбестовых труб подразумевает устройство несъемной опалубки. По такому же принципу собирается мелкозаглубленный фундамент из стальных труб или винтовых свай.

Столбчатые основания собираются по следующей схеме:

  1. В грунте бурятся скважины, по диаметру на 5 см больше самих свай. Если планируется строительство легковесного дома, можно ограничиться опорами диаметром 20 см. Перед вертикальной установкой столбов дно скважин нужно плотно утрамбовать, а сами столбы уплотняются песком и землей.
  2. На треть глубины свай заливают бетон, затем их приподнимают для того, чтобы раствор равномерно устелил дно и придал опоре дополнительной крепости.
  3. Внутрь всех труб помещают армированный каркас с тем условием, чтобы прутья выглядывали из ямы на 20 см. Остаток раствора укладывается слоями до нулевой отметки, при этом правильно будет подвергать основание периодической вибропрессовке.

Ростверковый фундамент из труб не рекомендуется надолго оставлять ненагруженным, иначе почва может вытолкать сваи и их заглубление будет неравномерным. Между установкой опор и дальнейшим строительством должно пройти не более 3 суток с момента затвердевания раствора.

Деревянный мелкозаглубленный столбчатый фундамент собирается из брусьев, предварительно обработанных антисептическими средствами. Диаметр опор должен составлять не менее 20 см, иначе дом накренится и быстро разрушится. Выбирать древесину стоит между дубом и хвойными породами. В данном случае глубина заглубления будет не меньше полуметра.

Деревянный столбчатый фундамент

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий