Опалубка ТИСЭ – лидер при монолитном строительстве

Экономика фундамента ТИСЭ

Фундамент, возведенный по технолонгии ТИСЭ, за счет сокращения объема работ, строительного материала и экономии на рабочей силе получается в несколько раз дешевле обычного ленточного. Чтобы убедиться в этом просчитаем расход бетона на возведение обоих видов фундамента для дома размером 5 на 10 метров. Для простоты расчетов и наглядности примем, что фундамент – это подземная часть дома.

Для ленточного фундамента при глубине 0,70 м, ширине 0,40 м и длине 30 м объем равен 8,40м3.

Для фундамента ТИСЭ с количеством опор 20 шт (из расчета, что шаг 1,50 м), глубине бурения 1,20 м, расширением 0,60 м, объем всех свай будет около 2,00 м3.

Расширение и армирование

Как подсчитано, в среднем, в день по три расширения можно сделать легко, но заливка сама по себе отнимает очень много времени. Так, например, при диаметре скважин до 30 см, расширение будет до 60 см. В этом случае, на один столб пойдет около 30 кг цемента

Но важно при этом проследить, чтобы раствор не был жидким

Рекомендуется учесть, что если в почве мало песка, то в этом случае эффективно сможет помочь вода. Так, если на ночь залить в готовые скважины около 5 ведер воды, расширения будут делаться намного легче.

Следующий шаг- армирование. Длина арматуры должна равняться длине самого столба плюс 15 см для образования воздушного зазора ростверка и загиба нижних и верхних частей. Так, если длина составляет около 1,5 м, то на один столб понадобится приблизительно 2 прутка.

Выполнив полностью армирование, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции для увеличения срока службы, особенно, если уровень грунтовых вод проходит достаточно близко к поверхности. Обычно для гидроизоляции пользуются рубероидом.

Бур можно приобрести в магазине, а можно и сварить своими руками

Порядок выполнения операций такой:

  • разрезать рубероид на части, можно прямо на грунте;
  • свернуть его;
  • скрепить с помощью канцелярских скрепок и вставить в скважину.

Разместить в углубление лучше уже после того, как полностью заполнится расширение и установится вся арматура. Торчащие концы таких рубашек можно просто обсыпать почвой, вынутой до этого из углубления, и утрамбовать.

Как сделать фундамент своими руками, пошаговое руководство

Перед строительством нужно убрать мусор, выкорчевать пни и корни деревьев, мешающих строительству. Затем перенести схему размещения на местность. Для этого:

Подготовить обноски. Это колышки, соединенные горизонтальной рейкой. Они используются для указания расположения стен и свай. Для каждой стены изготавливается 2 обноски.
Устанавливаются первые 2 обноски для указания нахождения стены. Каждая из них располагается на расстоянии 1,5-2 метров от противоположных краев стены.
В обноски забивают гвозди и натягивают между ними леску или бечевку, которые указывают расположение внешней стороны стены.
Опустить обноски так, чтобы леска оказалась на уровне высоты ростверка. Контролировать работы уровнем.
Затем вбиваются перпендикулярные обноски, символизирующие другую стену. На них также натягивается леска по внешнему контуру перпендикулярной стены

Важно контролировать, чтобы между стенами сохранялся прямой угол, например, при помощи теоремы Пифагора.
Разметить таким образом внешние контуры оставшихся стен.
Затем на каждой обноске отступают расстояние, равное толщине ростверка, и натягивают лески, указывающие на расположение внутреннего контура стен.

На пересечениях бечевок следует вбивать арматуру. Она будет указывать на расположение свай. Также между двумя лесками нужно натянуть третью. По ней требуется отмечать расположение других столбов и забивать в этих местах арматуру.

Бурение и заливка

Пошаговая инструкция для бурения свай ТИСЭ своими руками выглядит так:

  1. Выкопать вначале ямки глубиной 20-40 см. Это позволит погрузить полностью бурильную «голову» установки в грунт.
  2. Снять или зафиксировать в поднятом положении расширитель бура. Установить установку в лунку и начать бурить по часовой стрелке. Через каждые 2-5 оборотов вытаскивать изделие наружу и освобождать от грунта. Частота зависит от почвы.
  3. После достижения намеченной глубины, освободить нож-расширитель. Без вертикального давления провести вращение бура для получения «подошвы». Вытряхивать по мере надобности грунт.

Если грунт рыхлый, то в шурф заливается вода для его уплотнения. Также, если почва твердая, вода размягчит ее. Необходимо контролировать вертикаль при бурении. Всю «подошву» нужно освободить от грунта.

Следующим шагом будет заливка скважин раствором. Вначале заливается расширение внизу. Для этого нужно проделать следующие действия:

  1. Взять арматуру толщиной 10-12 мм, очистить ее от ржавчины и загрязнений.
  2. В каждую скважину установить по 6-8 прутков, объединенных проволокой, и усиленных поперечной арматурой. Они должны располагаться не менее чем в 2 см от края лунки и быть длиннее скважины, чтобы связать их с ростверком.
  3. Затем происходит заливка «подошвы» бетоном.
  4. После формирования расширения, создается опалубка из рубероида, который также выполняет функцию гидроизоляции. Свернуть его по диаметру скважины, концы заклеить мастикой, опустить в землю и зафиксировать. Рубероид должен доходить до нижней части ростверка с припуском в 3-5 см.
  5. После этого заливается бетоном вся скважина.

Желательно возводить по несколько свай в день. За бетоном нужно «ухаживать» в течение первых трех дней. Увлажнять его по мере высыхания, засыпать опилками.

Установка ростверка

Для установки опалубки для ростверка необходимо засыпать пространство между выступающими концами свай песком. Затем на полученную «подушку» устанавливается опалубка по уровню. После нужно укрепить боковые щиты подпорками. Обычно сооружается ростверк 30 x 25 см или 40 x 40 см.

Затем на опалубку укладывается гидроизоляция. После приступают к армированию, используя прутки диаметром 10 мм. Для большей прочности располагать их нужно в 3 см от дна. Также в 3 см от верхнего края располагают последний слой арматуры. Перед заливкой надо разместить в фундаменте крепления для стен. После окончания бетонирования следует подождать не менее двух недель, прежде чем начать возводить стены.

Технология ТИСЭ облегчает возведение зданий, позволяет обойтись собственными силами, сэкономить средства. Вместе с легкими материалами, такими как газобетон, древесина, по методике ТИСЭ можно возводить этажные, комфортные сооружения.

Общие сведения

Если вы будете иметь устройство, которое в состоянии бурить даже самые проблемные виды почв, у вас будет огромное преимущество. Для тех почв, которые имеют высокий уровень содержания воды, был модифицирован бур для ручных работ, и при его помощи можно эффективно производить заливку фундамента. По этой причине, если вы собрались делать столбчатый или свайный фундамент, вам следует ознакомиться с тем, как сделать бур ТИСЭ своими руками.

Особенности конструкции

Конструкция устройства ТИСЭ для ручного пользования, которая дает возможность формировать скважины, на самом деле проста. Сюда входят:

  • Штанга, у которой есть две соединяющие части. Главная из них дает возможность проводить работы по бурению на небольшой глубине, а дополнительная поможет увеличить скважины для сваи. Секция в длину равна 1,1 метр. Фиксация производится при помощи специальных фиксаторов. Благодаря конструктивным особенностям каждой из частей штанги вы сможете подсоединить механизм вращения.
  • Рукоятка, которая помогает осуществлять вращение бура ТИСЭ.
  • Накопитель грунта с диаметром 25 см, который обеспечивает рыхление и забор почвы. В накопителя цилиндрическая конфигурация, которая обеспечивает вертикальное формирование шахты. Благодаря особенностям конструкции исключены отклонения от вертикали, которые могут быть вызваны наличием препятствий. Забор почвы, которая была разрыхлена, осуществляется при помощи шнекового механизма, расположенного внизу приемникам.
  • Приспособления для откидывания, которое дает возможность увеличить нижнюю часть углубления для фундамента. Вы сможете формировать расширение на 50-60 см. Процесс осуществляется при установке приспособления по всем проектным требованиям. Поле того, как штанга будет надета, откидную лопатку следует прикрепить к накопителю почвы специальной шпилькой. Вручную будет осуществляться движение вверх, а вниз под действием тяжести. Для изготовления ТИСЭ ура используют подходящие чертежи.

Разновидности грунтоприемников

В основе строительной площадки находится много почвы разного вида (тяжелая, с наличием камней, или же легкая с большим количеством сыпучих пород). Из-за этого появилась необходимость в изготовлении грунтоприемника, который дает возможность повышать производительность бурения грунтов.

Существуют следующие виды накопительных емкостей, которые дают возможность разрабатывать:

Тяжелый грунт. Отличительной особенностью такого устройства является то, что есть равномерно распределенные четыре вертикальных элементы, имеющих конусообразную форму.

Компании, которые делают бур ТИСЭ своими руками, по требованию заказчиков укомплектовывают бур для создания скважин парочкой грунтоприемников. Сваи, установленные при помощи этого бура, имеют несущую способность, превышающую в несколько раз обычные цилиндрические элементы.

Сваи ТИСЭ — основа свайно-ростверкового фундамента ТИСЭ

Есть еще один недостаток, но уже из практики применения бура: им работать нелегко. Сама конструкция интересна. Это не лопасть, обернутая вокруг стержня, а некоторая емкость, с составным дном. На пластинах, которые формируют дно, приварены четыре лезвия, поставленные под углом. Когда вы вращаете бур, они взрыхляют землю. Так как дно не сплошное, грунт попадает в корпус, откуда его нужно вынимать.

Порядок работ такой: покрутили несколько раз бур вокруг своей оси, вынули, вытряхнули грунт. Снова опустили в ямку, провернули несколько раз, и т.д. Технология несложна, но работа утомительная. Сам аппарат весит 7-9 кг, плюс грунт. Поднимать, опускать его нужно часто. В общем, утомительно. Плюс — не нужны механизмы. Минус — работа в физическом плане нелегкая. Особенно если грунт каменистый или из плотной глины.

Армирование и заливка

Если вы устраиваете фундамент при высоком УГВ, перед заливкой каждой скважины в неё нужно опускать погружной шламовый насос до полного удаления жидкости. В этом хорошо помогает 20 см зумпф под расширением, где скапливаются остатки воды.

Для армирования сваи используется пенальная конструкция из четырех продольных стержней 12 мм арматуры с поперечной перевязкой хомутами через 40–45 см. В плане армирующий каркас имеет квадратное сечение со стороной 180 мм. Для фиксации арматуры точно по центру сваи на стержни с интервалом в метр надевают дистанционные 35 мм кольца.

Заливка происходит следующим образом: на дно скважины высыпается ведро крупного гравия или дорожного щебня. Устанавливается на место армирующий каркас: если поверх столбов планируется бетонный ростверк, хвосты арматуры выпускают над опалубкой сваи на 30–40 см.

Для заливки используется бетон класса 20–25. Наиболее подходящим с точки зрения уплотнения массы можно назвать пескобетон или бетон на гранитном отсеве с соотношением цемента марки 400 к наполнителю как 1:3,5.

После заливки бетона его нужно уплотнить штыреванием, а затем несколько раз погрузить в скважину вибратор. Верхний торец столба подравнивается мастерком, выступающую арматуру нужно сразу отмыть от цемента. Полную прочность сваи набирают как и любой бетон — за 28 дней, но уже спустя 100 часов возможно начало возведения надстроек, а бетонный ростверк можно и вовсе отливать в один день со столбами.

Расчёт и технология возведения фундамента ТИСЭ

Расчёт необходимого числа фундаментных столбов для каждой конкретной постройки подробно описан в статье о столбчатых фундаментах. Для фундаментов ТИСЭ он абсолютно аналогичен, поэтому повторяться не будем.

Работы по устройству фундамента ТИСЭ производятся в следующей последовательности:

  1) На основании расчёта производится разметка фундамента на участке застройки.

  2) Производится бурение скважин на 0,2-0,3 метра ниже глубины промерзания вручную или с использованием средств механизации.

    Несколько советов:

— Лучше сначала пробурить цилиндрические части всех скважин, а потом делать расширения (это позволит сэкономить время на установку-снятие плуга бура);

— В процессе бурения Вам могут попасться камни. Маленькие сами собой упадут в накопитель, большие придётся выкорчёвывать и  доставать, например, мотыгой. Если Вы наткнулись на большой валун, нужно сместить скважину (смещение до полуметра допустимо без дополнительных расчётов);

— Чтобы облегчить разбуривание расширения в сухих глинистых грунтах, предварительно (например, на ночь) в каждую скважину заливают вёдер по пять воды. Грунт при этом увлажнится и бурение будет осуществляться легче. Также воду заливают и при сухих песчаных грунтах, для предотвращения обсыпания грунта;

— Если есть опасность обсыпания грунта в расширенном основании скважины, старайтесь не затягивать с заливкой бетона. То есть разбурили одно расширение, сразу заливайте бетон, затем другое, и снова бетон, и так далее. Так поступают на песчаных грунтах и при высоком уровне грунтовых вод, которые быстро подмывают стенки сферического расширения.

  3) Изготовляется рубашка из рубероида (процесс показан в статье о столбчатых фундаментах, там же описано и армирование) и вставляется в скважину до начала расширения (на рисунке ниже показана как гидроизоляция).

4) Вяжется арматурный каркас, вставляется в скважину и заливается бетон. Изготовление арматурных каркасов — довольно трудоёмкая операция, поэтому лучше выполнить её ещё до начала бурения скважин.

  5) После заливки всех опор приступают к сооружению ростверка. Этому процессу посвящена отдельная статья «Столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ростверковый)». К тому, что там написано стоит добавить лишь следующее: если делается высокий ростверк, то уровень его над землёй не должен превышать 20 см. Связано это с небольшим диаметром цилиндрической части сваи.

Если участок не ровный, имеет определённый рельеф, ростверк делается либо с переменной высотой сечения при небольших уклонах (на рисунке слева), либо ступенчатым — при больших уклонах (на рисунке справа).

Формирование проёмов

Устройство оконных (дверных) проёмов в трёхслойной стене и закрепление в них рам — несложно и недорого, но связано с соблюдением энергосберегающих мероприятий. В процессе формования стеновых блоков вдоль оконного (дверного) проёма выполняют «четверть», в которую позднее будут упирать оконный (дверной) блок. Для этой цели в форму, в полость внутренней стенки, закладывают съёмную деревянную вставку толщиной 25…30 мм, удаляемую при распалубке (рис. 9а). Не будет лишним и усиление трёхслойной стены вокруг оконного (дверного) проёма введением дополнительной горизонтальной связи (рис. 96). Перед заполнением полости трёхслойной стены утеплителем со стороны проёма закладывают доску, упираемую в гибкие связи, которые заведены в отверстия от поперечных штырей.

Надоконную перемычку в трёхслойной стене также выполняют трёхслойной. Для этой цели можно использовать готовые заводские перемычки(рис. 10) или сделать их самостоятельно (рис. 11). В последнем варианте перемычки отливают или непосредственно над оконным проёмом или вне его — заранее. Особых проблем у застройщика, решившего применить «свои» перемычки, не будет, если ширина проёма — не более 2 м. Две перемычки высотой не менее 150 мм, каждая из которых армирована двумя прутками ф10…12 мм, вполне справятся со своей задачей, но только если на перемычку не опираются бетонные перекрытия. Устройство «четверти» по перемычкам не обязательно. Отсутствие «четверти» можно компенсировать, если раму окна завести в полость утеплителя на 10…15 мм. Но если планируется самостоятельно отлить перемычки, то от «четверти» лучше не отказываться. Более того, снаружи «четверть» можно выполнить в виде пологой арки высотой не более 50 мм. Подобное решение, реализованное автором на своем доме, эффектно «смягчило» угловатые проёмы окон (оконные блоки — прямоугольные, без арки).

Опалубки для перемычек лучше выполнить из обрезной доски толщиной не менее 25 мм, собрав опалубки на саморезах в единую жёсткую конструкцию. Если застройщик пожелает выполнить внешнюю перемычку с аркой, то для облегчения изгиба нижней доски опалубки саму доску пропиливают на глубину не более 10… 15 мм с шагом 150…200 мм. Заранее изготовленные опалубки устанавливают на место формования. Боковые стенки опалубок охватывают обе стенки трёхслойной стены, а снизу их подпирают двумя-тремя стойками, установленными на нижнюю часть проёма. Соотношение песка и цемента в рабочей смеси для отливки перемычки — 3:1 при пластичности большей, чем требуется, например, для формования стеновых блоков (щебень добавлять не обязательно). Чтобы работы по возведению стен не замедлялись при отливке перемычек, опалубки для них лучше изготовить заранее. Перед началом бетонирования перемычек на дно опалубки набрасывают «лепёшки» раствора, на которые укладывают прутки арматуры. Для качественного «созревания» бетона его закрывают полиэтиленовой плёнкой и при необходимости периодически увлажняют. Разборку формы выполняют не ранее, чем через 4…5 дней после бетонирования. Чтобы удерживать утеплитель в полости трёхслойной стены, вдоль нижней кромки проёма между перемычками закрепляют доску, используя для этой цели монтажную пену. Перед началом формования на перемычке очередного ряда стеновых блоков полость заполняют утеплителем и укладывают горизонтальную арматурную сетку. Разобрать опалубку, собранную на саморезах достаточно просто, а при элементарной аккуратности её можно будет ещё неоднократно использовать.

Правильный выбор бура

Чтобы определиться с необходимым типом бура, следует внимательно проанализировать все характеристики будущей постройки. В варианте бурения отверстий под сваи с диаметром до 30 см для сокращения расходов целесообразнее использовать ручной инструмент

Однако, важно учитывать, что такой бур позволяет выполнять ямы с глубиной до 5-6 м. При больших требуемых значениях представленных характеристик рекомендуется применять электрическое оборудование

Бур ручного типа и принцип его обустройства

Для снижения трудовых и финансовых затрат при возведении свайного фундамента своими руками рекомендуются к использованию следующий ручной инструмент: буры серии БС марок «250» и «350», отличающихся друг от друга диаметром стержня.

Нелишним будет рассмотреть в сравнении с названными приспособлениями буры маркировки «ТИСЭ» с префиксами «Ф» и «Ф-М».

Представленные модели имеют ряд характерных признаков, обуславливающих их выбор:

  • низкая стоимость;
  • высокое качество бурения;
  • прочность и термостойкость бура;
  • использование инструмента без специальных теоретических и практических навыков.
  • рукоять для вращения и разворота;
  • штанга с возможностью регулирования длины работ;
  • механизм выведения излишков грунта;
  • наконечник-лопатка.

Изготовление бура в домашних условиях

Использование приспособлений, выполненных своими руками, значительно позволяет сократить траты и поэтому набирает все большую популярность. В действительности, строительство – затратная процедура, поэтому любые способы сэкономить средства застройщиком буду только приветствоваться. Несмотря на видимую сложность буровой установки, процесс ее возведения довольно прост.

По опыту профессионалов, ручной бур, выполненный по технологии ТИСЭ – наиболее оптимальный инструмент для быстрого и качественного проведения бурильных работ. Для того чтобы полученное приспособление справилось с поставленной задачей, а также обеспечило его надежное продолжительное функционирование необходимо учесть следующие нюансы:

  • для предотвращения углубления инструмента в грунт при его эксплуатации следует полости в форме полусфер изготавливать так, чтобы при вращении они двигались в обратном от земли направлении;
  • для предотвращения захлебывания инструмента и оптимального вывода излишков грунта режущая пластина должна быть изначально изогнутого типа;
  • впоследствии при формировании полусфер инструмента режущую пластину следует выпрямить.

Вентиляция

Итак, сложены «дышащие» стены с внутренними полостями-колодцами и горизонтальными технологическими отверстиями диаметром 1 см, которые образовались при распалубке. Грех этим не воспользоваться.

Создатели технологии ТИСЭ предусмотрели систему вентиляции и назвали ее «каменной избой». Вытеснительная система вентиляции образуется «сама собой» в процессе строительства, надо только предусмотреть вентиляционные каналы в наружной и внутренней отделке дома. Приточную вентиляцию обеспечивает система колодцев, вентиляционных каналов и технологических отверстий в наружных стенах дома. Вытяжная вентиляция организуется традиционными способами. Наилучшим вариантом можно считать устройство в каждой комнате окон вытяжной вентиляции, расположенных под потолком напротив основного потока приточной вентиляции и оснащенных регулируемыми жалюзи. Теперь притоком свежего воздуха можно управлять!

Эти статьи Вам тоже могут быть интересны:

  1. Монтаж фасадных блоков
  2. Особенности наружного утепления стен
  3. Оригинальный дизайн маленькой кухни
  4. Ремонт седла крана

Стоимость строительства по технологии ТИСЭ

Расход материала на 1 кв. м стены ТИСЭ-3:

  1. Цемент — 90 кг.
  2. Песок — 280 кг.
  3. Утеплитель — 0,18 куб. м.
  4. Закладные детали (сетка, скобы) — на 2–3 у. е.

Если не учитывать стоимость компонентов смеси, которая будет сильно варьироваться в зависимости от местности, наличия собственных материалов и выбранного состава смеси, стоимость стен будет очень низка.

Стоимость опалубки ТИСЭ:

  1. ТИСЭ-1 — 70 у. е.
  2. ТИСЭ-2 — 75 у. е.
  3. ТИСЭ-3 — 80 у. е.

Итого окончательная стоимость готовой утеплённой несущей стены — около 23 у. е.

Представленная технология — одна из наиболее экологичных из тех, что представлены сегодня на рынке. Она примечательна тем, что экономит природные ресурсы, исключает кирпичные и шлакоблочные заводы из процесса производства готовых стен. Используя опалубку ТИСЭ, вы сможете построить дом своей мечты своими руками.

Расширение и армирование

Как подсчитано, в среднем, в день по три расширения можно сделать легко, но заливка сама по себе отнимает очень много времени. Так, например, при диаметре скважин до 30 см, расширение будет до 60 см. В этом случае, на один столб пойдет около 30 кг цемента

Но важно при этом проследить, чтобы раствор не был жидким

Рекомендуется учесть, что если в почве мало песка, то в этом случае эффективно сможет помочь вода. Так, если на ночь залить в готовые скважины около 5 ведер воды, расширения будут делаться намного легче.

Следующий шаг- армирование.  Длина арматуры должна равняться длине самого столба плюс 15 см для образования воздушного зазора ростверка и загиба нижних и верхних частей. Так, если длина составляет около 1,5 м, то на один столб понадобится приблизительно 2 прутка.

Выполнив полностью армирование, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции для увеличения срока службы, особенно, если уровень грунтовых вод проходит достаточно близко к поверхности. Обычно для гидроизоляции пользуются рубероидом.

Бур можно приобрести в магазине, а можно и сварить своими руками

Порядок выполнения операций такой:

  • разрезать рубероид на части, можно прямо на грунте;
  • свернуть его;
  • скрепить с помощью канцелярских скрепок и вставить в скважину.

Разместить в углубление лучше уже после того, как полностью заполнится расширение и установится вся арматура. Торчащие концы таких рубашек можно просто обсыпать почвой, вынутой до этого из углубления, и утрамбовать.

Особенности фундамента ТИСЭ

В основе технологии лежит идея использования свайного способа возведения конструкции своими руками. Отличием от традиционной методики является то, что в строительстве используется специальный бур, который по достижении заданной глубины способен формировать расширяющийся контур на дне скважины. При последующей заливке бетоном там образуется своеобразная подушка, которая увеличивает площадь опоры. Ранее такая технология не использовалась. Расширять опорную площадь можно было только при помощи проведения полноценных земляных работ. Данный способ позволяет при бурении формировать нужную конфигурацию скважины, тем самым повышая устойчивость, прочность и надежность установленной в ней сваи

Как в любом деле, имеются свои плюсы и минусы, но фундамент ТИСЭ, технология его монтажа определенно заслуживают внимание

Применение бура ТИСЭ Источник kamtehnopark.ru

Преимущества

Несомненным достижением при разработке технологии стало то, что при небольших затратах на приобретение оборудования пользователь получает отличный инструмент по созданию своими руками качественного основания для дома, избегая значительных трат. Отпадает необходимость нести следующие расходы:

  1. Покупать лишний материал.
  2. Привлекать дорогостоящую спецтехнику для выполнения отдельных операций.
  3. Оплачивать труд специалистов по устройству фундамента.

Оборудование может быть поставлено в оптимальной комплектации, необходимой для конкретного случая. Все операции можно делать своими руками без специальных навыков строительных работ. Затраты на приобретение инструмента с лихвой окупаются. Отмечается и высокая скорость выполнения работ. Уникальная технология позволяет существенно экономить материал. Утолщается только опорное основание заливной сваи. Несущая же ее часть по основной длине проектируется согласно требованиям СНиПа. Соотношение затрат к результатам считается самым выгодным. Возведение фундамента по технологии ТИСЭ признано наиболее экономичным способом подготовить основание под строительство дома. Имеет фундамент ТИСЭ и недостатки. Однако преимущества метода не дают основание утверждать, что они критичны.

Бур ТИСЭ Источник sadovij-pomoshnik.ru

Недостатки

Перспективы технологии налицо. Достоинства перекрывают недостатки, но в ряде случаев возникают причины, по которым есть основания не применять в строительстве определенного дома фундамент ТИСЭ. Недостатки чаще всего отмечаются следующие:

  1. Невозможность применить технологию на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где почва илистая, слишком каменистая, с плотными скальными слоями.
  2. Трудоемкость. Простой, дешевый бур имеет механический привод. Необходимо проявить недюжинные физические способности, особенно при тяжелых грунтах на стадии раскрытия ножа для подрезки конусного основания. Производители сегодня предлагают оборудовать ручное устройство дополнительным приводом. Цена оборудования при этом повышается в несколько раз.
  3. Остановить застройщика может отсутствие возможности оборудовать полноценный подвал под домом. Его строительство может обойтись в данном случае даже дороже, чем при возведении дома по традиционным технологиям.
  4. Во избежание критического увлажнения опорной конструкции рекомендуется делать отмостку достаточной ширины для защиты фундамента.

Все ограничения, так или иначе, касаются качества грунта, но, имея такой участок, собственник наверняка потратит больше средств и при возведении фундамента обычным способом

Если же почва под строительство удовлетворительного качества, то имеет смысл обратить внимание на фундамент по технологии ТИСЭ. Преимущества явно перевешивают недостатки

Возведение фундамента по технологии ТИСЭ Источник house-help.info

Преимущества и недостатки ТИСЭ

Фундамент ТИСЭ позволяет экономить денежные средства и трудозатраты, так как метод предполагает сокращение объема грунтовых и бетонных работ, строительного материала, а также позволяет обойтись без привлечения рабочей силы.

Например, используя размеры фундамента дома 5×10 м, можно произвести расчет расхода стройматериалов. Для традиционного ленточного фундамента 0.70×0.40×30 м потребуется бетона объемом 8.40 м3, а для ТИСЭ своими руками всего 2.00 м3, из расчета, что нужно 20 свай 1.20×0.60 м.

Помимо экономической выгоды, отзывы застройщиков также помогают выделить следующие плюсы технологии:

  • отсутствие необходимости в применении дорогостоящей техники для строительства под ключ, благодаря технологии ТИСЭ 2 и ТИСЭ 3 (за исключением бура);
  • автономность работ; строительство осуществляется без подключения к электросети, поэтому может проводиться даже в полевых условиях;
  • снижение затрачиваемого времени на работы;
  • фундамент ТИСЭ доступен даже тем, у кого нет опыта строительства дома;
  • возможность развести коммуникации даже в уже построенном доме;
  • Яковлев разработал универсальный метод, пригодный для всех типов грунтов (пучинистых, с близким расположением грунтовых вод, в сейсмологических районах).

Демонстрируя очевидные плюсы, технология ТИСЭ имеет и недостатки. Отзывы индивидуальных застройщиков выявляют такие минусы:

Наземная и подземная часть фундамента ТИСЭ

  • невозможность работать на болотистых грунтах, где столбчатый фундамент может попросту утонуть или сломаться;
  • сложность бурения на каменистых грунтах, что увеличивает трудозатраты на начальных этапах строительства;
  • некоторые называют такие минусы, как уменьшение площади подвала из-за невозможности его обустроить под всем домом;
  • фундамент по технологии ТИСЭ требует отмостки большой ширины.

Несмотря на минусы, метод, который предложил конструктор Яковлев, остается самым экологически безопасным и удобным для частного строительства дома под ключ.

Расчет фундамента

Расчет фундамента дает застройщику понятие о том, сколько опор ему понадобится, с каким шагом они будут размещаться и на какую глубину уходить в землю. Перед началом определения этих показателей необходимо выявить, какова несущая способность грунта в соотношении с габаритами будущего дома. Для этого необходимо сделать расчет:

  • веса здания;
  • его эксплуатационной нагрузки;
  • нагрузки снежного слоя;
  • несущей способности сваи.

Чтобы произвести расчет веса дома, необходимо прибавить массу фундамента, стен, перекрытий и крыши. Вес фундамента определяется путем приблизительного определения веса потраченных на него стройматериалов, исходя из объема свай.

Расчет веса стен определяется нагрузкой стройматериала. При использовании опалубки ТИСЭ 2 необходимо прибавить 270 кг к общему весу, при использовании опалубки ТИСЭ 3 – 400 кг.

Готовый фундамент ТИСЭ

Перекрытия дают разную нагрузку, в зависимости от типа: деревянное – до 100-150 кг с утеплителем; железобетонное – 500 кг, бетонные плиты с пустотами – 350 кг. На 1 м2 крыши приходится вес в 50 кг для шиферной кровли, в 89 кг – керамической черепицы и 30 кг – листовой стали.

Чтобы произвести расчет эксплуатационной нагрузки, которую получает фундамент ТИСЭ, необходимо определить приблизительный вес всей бытовой техники, количества проживающих человек, коммуникаций и т.д.

Для односкатных и двухскатных крыш с уклоном 25˚ коэффициент нагрузки равен – 1, при наклоне 26-60˚ — 1.25. Сложив все показатели вместе, и умножив число на коэффициент 1.3, получаем расчет общего веса дома.

Расчет несущей способности сваи определяется в зависимости от типа грунта, величины его сопротивляемости на 1 м2, а также диаметра опоры, который застройщик планирует использовать, обустраивая фундамент по технологии ТИСЭ под ключ.

Например, на суглинке показатель сопротивления грунта составляет 3 кг/м2. Для сваи диаметром 250 показатель несущей способности будет составлять 1.5 т, для 500 мм – 5.88 т, а для 600 мм – 8.40 т. Наилучшие показатели демонстрируют сваи средней толщины 500 мм на всех типах грунта.

Чтобы сделать расчет глубины бурения, необходимо определить уровень промерзания грунта и прибавить к числу еще 20 см. Чтобы обустроить фундамент ТИСЭ, на завершающем этапе производится расчет шага установки столбов таким способом. Например, есть дом 5×10м, грунт массива – суглинка, вес дома 350 тонн, размеры периметра дома – 30 м.

Несущая способность глины – 6 кг/ см2. Если расширение выбранного основания 600 мм, то один столб может выдержать 17 тонн. Делим 350 т на 17 тонн и получаем 20 свай. Периметр дома 30 м, значит шаг установки опор, равен полутора метрам.

Преимущества и недостатки технологии

Разработчики переставной опалубки ТИСЭ создали её специально для частных застройщиков. Технология призвана удешевить и упростить процесс строительства.

  • снижение финансовых и временных затрат на строительство;
  • комплект позволяет формировать бетонные блоки с утеплителем, что после вселения в дом позволит существенно сэкономить на отоплении;
  • возможность изготовления строительных блоков разной толщины, что позволяет выбрать комплект, который позволит максимально быстро и легко произвести строительные работы;
  • полная пожарная безопасность возводимых конструкций;
  • возможность делать перерывы в работе без потери качества возводимой конструкции;
  • максимальная простота работ, с ними может справиться практически любой домашний мастер;
  • высокая скорость строительства, формирование одного блока занимает немного времени.

К недостаткам можно отнести то, что конструкция получается не полностью монолитная, а состоящая из отдельных блоков.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий