Устройство и монтаж продухов в фундаменте деревянного дома

ПРОДУХИ ЗИМОЙ

ЗАКРЫВАТЬ ЛИ ПРОДУХИ НА ЗИМУ?

На практике существуют моменты, когда присутствует необходимость закрывать продухи на зиму, а в других случаях делать этого категорически не рекомендуется.

Согласно Постановлению Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170, пункт 2.6.8.: «Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в случае сильных морозов». Это связано с тем, что продухи — как система естественной вентиляции подвала, должна работать в том числе и зимой.

Закупоривание отдушин на зиму несет риск возникновения высокой влажности с последующим гниением и разрушением строительных конструкций; риск получить вредные испарения в доме.

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПРОДУХИ ЗАКРЫТЬ?

Если у вас под домом почва с повышенной влажностью или существуют причины для её возникновения — вы рискуете превратить подвал в мокрое, заплесневелое и пахнущее помещение со всеми вытекающими последствиями.

В этом случае при закрытых продухах и наличии работающего отопления, в подвале будет образовываться конденсат, который со временем может создать самый настоящий потоп. При нормальном уровень влажности в подвале и отсутствии скопления газа радона, продухи можно и закрыть.

Если вы все же решитесь перекрыть поток свежего воздуха в свой подвал, первым делом установите гигрометр (измеритель влажности) и термометр. Закройте продухи и контролируйте показания гигрометра, в подвале нормальный уровень влажности согласно норм технической эксплуатации жилищного фонда составляет 60%: «Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию. Температура воздуха должна быть не ниже + 5 С, относительная влажность воздуха — не выше 60%«.

Если уровень влажности превысит норму, попробуйте открыть несколько противоположных продухов, возможно в этом случае вы разрешите проблему высокой влажности с сохранением приемлемого температурного режима. Приобретите для продухов специальные решетки, с помощью которых вы сможете приоткрывать продухи и регулировать количество поступающего воздуха в подвал.

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПРОДУХИ НА ЗИМУ НЕ ЗАКРЫВАТЬ?

Если пол не утеплен — у вас дома будет холодно. При низких отрицательных температурах вы рискуете заморозить трубы водоснабжения и обеспечить промерзание фундамента и близлежащего грунта. А если у вас под домом пучинистый грунт, имейте ввиду: силы пучения настолько велики, что могут приподнять ваш фундамент или обеспечить трещину в фундаменте и стене.

Схема обустройства продухов готового фундамента

Вентиляция готового фундамента в частном доме предусматривает монтаж цокольного этажа. В стенах дополнительной постройки следует сделать отдушину. Справится с задачей не в ущерб прочности несущей конструкции, поможет алмазное сверло. Следующим вариантом, как создать вентиляцию в готовом фундаменте, является организация регулируемого воздухообмена через отверстия пола верхней комнаты:

Вентиляционная труба выводится на крышу, а решетки в помещении обеспечат поступление воздуха.
Обязательное условие – утепление наружного фундамента, цокольного этажа, отмостки.
Нужно чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Сделанный вентиляционный отсек используется для энергосберегающей, хорошо утепленной конструкции.

Какие материалы могут понадобиться?

Выполняя организацию продухов на существующей постройке, воспользуйтесь следующим набором инструментов и материалов:

молотком;
кувалдой;
длинным сверлом для металла 12-14 мм в диаметре;
сверлом для деревянных поверхностей, длина которого равна ширине основания;
прямой и полукруглой стамеской.

Также понадобятся расходники – песок и труба около 13 см в диаметре. Отверстия прорезаются болгаркой или перфоратором. Работы обычно не занимают много времени, но требуют определенных трудозатрат.

Дополнительное снижение влажности

Чтобы систему вентилирования не приходилось усиливать путем увеличения суммарного сечения или установки вентиляторов, нужно провести следующие работы:

Устройство эффективной дренажной системы – отведение воды от фундамента.
Гидроизоляция основания дома и цоколя. Существует много типов гидроизоляции: она может быть рулонной, наплавляемой, обмазочной и пр.
Выполнение утепления. Лучший по экономичности и эффективности материал – ЭППС. Это хороший теплоизолятор, который не пропускает воду. Он не интересует грызунов и не гниет. ЭППС можно утеплить и отмостку.

Перечисленные мероприятия не отменяют, а всего лишь дополняют вентиляцию. Только в комплексе можно добиться идеального осушения пространства в подвальных отсеках.

Если дом построен на грунтовом основании, плохо отводящем воду, кроме системы вентилирование обязательно нужен дренаж и ливневка. Дренажная система соберет воду из почвы и верхних слоев грунта, ливневка – соберет и отведет осадки

При устройстве системы по принудительной схеме расходов на монтаж, содержание и обслуживание будет больше, чем при организации естественного типа. Нужно учитывать, что зимой на стенках самих вентиляционных труб может образовываться конденсат, а в морозы и вовсе сечение может забить куржак.

Закрытие продухов, на время холодов

Не редко, хозяева строения, закрывают отдушины в фундаменте на зиму. Такая мера обоснована, если использование постройки, сезонное. То-беж, она не отапливается, во время холодов. Как правило, в таких случаях, вентиляционные отверстия закрывают полностью или частично.

Закрытие продуха на зиму

Но, если жилое строение эксплуатируется постоянно, круглый год и хорошо протапливается, то закрывать продухи, не рекомендуется. При полном закрытие, вентиляционных отверстий, как показывает практика, в подполе здания, из-за разницы температур, образовывается конденсат. Он, как правило, провоцирует появление плесени и грибка. Разумеется, такой негатив, довольно плохо влияет на продолжительность, эксплуатационного периода, частного строения.

Расчет

Схематическое отображение месторасположения и размеров

Оптимальное количество окошек-продухов должно быть одно на 2−3 метра. Стоит учитывать в каком месте расположен деревянный дом, если он стоит на возвышении, то достаточно будет двух продухов, для дома в низине от четырех. Домовладельцам которые строят дом желательно узнать диаграмму местной розы ветров (диаграмма режима ветра в определенном месте по многолетним наблюдениям), чтобы соотношение продухов с каждой стороны не было проблемой. Рассмотрим на примере как произвести расчет.

Допустим, размеры фундамента составляют 5 на 6 метров. Планируемые размеры продухов, имеющих прямоугольное сечение 20 на 25 см. Нужно рассчитать минимально допустимое число окошек и правильно расположить их вдоль стен.

Требуемая площадь продухов определяется формулой:

S = F/400 = 30/400 = 0,075 м2,

где: F – площадь подвала.

Нужное число продухов определяется следующим образом:

N = S/P = 0,075/0,05 = 1,5 ≈ 2 шт,

где: Р = 0,2х0,25 = 0,5 – площадь одного продуха.

Получается, нужно 4 отверстия, чтобы избежать не продуваемых “мешков”. Располагать их можно на короткой или длинной стороне дома. Но лучшая вентиляция будет при расположении продухов на коротких сторонах. Высота над землей не ниже 30 см от грунта.

Размеры продухов их размещение и численности

Руководствуясь пунктом 9.10 норматива СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» общая площадь таких продушов должна быть 1/400 всей площади пола или техподвала. В местах, где возможно выделение радиоактивных газов, размеры продухов будут 1/100-1/150 от площади пола, (п.3.1. Руководство МГСН 2.02-97). При этом минимальная площадь всех продухов должна быть не менее 0,85 м², а одного – в пределах 0,05 м². Следует помнить, что большие вентиляционные отверстия требуют армирования, такие, например, как 300х300мм. Форма продухов может быть любая: прямоугольник, круг, квадрат, треугольник и т.д. Как правило, продухи выполняются в виде прямоугольника или квадрата, так как они смотрятся более эстетично, да и выполнение таких продухов не требует особой технологии. Продухи располагаются на одинаковом интервале друг от друга, при этом крайние продухи от углов фундамента должны располагаться на расстоянии не более 900мм. Вентиляционные отверстия обязательно располагать друг против друга, для лучшей вентиляции, а их количество должно быть четным.

Высота их расположения от уровня земли зависит от высоты фундамента, но располагаться они могут на высоте 300 мм и не ниже, во избежание затопления подпольного пространства талыми водами. Закон расположения такой: чем выше, тем лучше.

Расчет продухов

Давайте в качестве примеров рассмотрим два варианта расположения продухом, а также рассчитаем их количество.

Вариант 1

Исходные сведения:

Есть дом с фундаментом 5х6 м по внутренним стенам, построенный в г. Нижний Новгород. Исходя из величины минимального размера одного продуха 0,05м², принимаюем отверстия прямоугольного сечения 200х250 мм. Теперь следует продумать нужное количество таких отверстий и разместить их соответствующим образом.

Калькуляция

Рассчитаем площадь всех вентиляционных отверстий:

S=F/400=30/400=0.075м²,

где F — общая площадь подвального пространства.

Узнаем необходимое число продушин:

N=S/P=0,075/0,05=1,5=2шт,

где Р – площадь одного отверстия.

Исходя из полученных расчетов, следует организовать 4 продуха, чтобы не было не вентилируемых участков подпола. Почему не 2, а 4? А потому, что здесь вступает в силу еще одно правило, которое требует размещения таких отверстий на расстоянии не более 900 мм от каждого угла фундамента. Высота расположения от поверхности земли – 300мм.

Если жилье имеет внутренние перегородки с фундаментом, то такие отверстия должны быть во всех перемычках, связанных с фундаментом. Обычно, для перегородок монтируют столбчатый фундамент, если это деревянный дом. В таком случае будет организовано полное проветривание подпольного пространства.

Вариант 2

Исходные сведения:

Построен дом, в котором использован ленточный фундамента, разделяющий подпольное пространство на две равные части размерами 9х4 м. Предполагается выполнение продухов прямоугольной формы размерами 200х250 мм, что соответствует минимальному размеру. Дом находится в Иркутской области. Нужно рассчитать необходимое количество продухов и разместить их в нужных местах.

Калькуляция

Общая площадь вентиляционных отверстий:

S=(9х4+9х4)/100=72/100=0,72м².

В связи с тем, что в Иркутской области наблюдаются выбросы газа радона, в числителе поставлена цифра сто.

Нужное число продушин:

N1=S/p=0,72/0,05=14,4=15шт.

Из расчетов видно, что их количество достаточно большое и это может сказаться на надежности фундамента. Чтобы уменьшить их число, нужно увеличить начальные параметры продухов с 200х250мм до 250х300мм, то есть до 0,075м².

Исходя из нового заданного условия, опять рассчитываем число вентиляционных отверстий:

N2=S/р=0,72/0,075=9,6шт=10шт.

Берем за основу цифру 10 и делим ее на 2. После деления получается цифра 5 – это количество вентиляционных отверстий для каждой половины подпольного пространства. В фундаменте, под внутренней стеной обязательно нужно сделать 3 вентиляционных отверстия для полноценной вентиляции.

Рассчитать нужное количество и размер вентиляционных отверстий подполья можно и с помощью онлайн калькуляторов в сети Интернет.

Как делаются продухи на практике?

Многие застройщики частных домов не проводят никаких расчетов и продухи выполняют при заливке ленточного фундамент. В качестве опалубки используют обычные канализационные трубы диаметром 110 мм. Количество отверстий для проветривания рассчитываются примерно следующим образом: одно отверстие на 2-3 погонных метра фундамента.

Правильно ли это? Не совсем, но лучше так, чем вообще без продухов. Даже если вентиляционные отверстия небыли предусмотренные на этапе возведения фундамента, то бурить вам будут в последствии продухи не более 100 мм.

Как сделать продухи в готовом фундаменте?

Расчет размеров и количества продухов производится на этапе проектирования здания, а вентиляционные отверстия формируют во время устройства верхней части фундамента. Но бывает так, что о них забывают и вспоминают тогда, когда основные работы по заливке фундамента закончены. Что делать в этом случаи, как сделать продухи в готовом фундаменте?

Есть несколько вариантов:

Прорезать или пробить вентиляционные отверстия нужных размеров, используя для этого специальный инструмент: болгарку или перфоратор, а может то и другое. Трудоемкость данной процедуры зависит от материала, из которого сделан фундамент. Если это кирпич, то проблем особых не будет, а если это армированный бетон, то придется изрядно повозиться. В таком случае забывчивость может превратиться в лишние материальные затраты. Цены на сверление таких отверстий колеблются в пределах 10-200руб за 1см глубины, в зависимости от трудности сверления.
Если это возможно, то устроить полы первого этажа по грунту. Это означает, что между землей и полом нет никакого пространства, что позволяет решить такую проблему без дополнительных затрат.

Практически вся Европа практикует строительство индивидуального жилья без продухов, укладывая полы непосредственно на грунт. Такие полы не страдают недостатками, присущими для полов, которые необходимо вентилировать. Полы, уложенные непосредственно на грунт, способны выдерживать куда больше нагрузок, они не прогибаются, и из-за отсутствия подпольного пространства под полом не образуется влага, которая отрицательно воздействует на конструкции пола и стен.

Если о продухах забыли, то, может, стоит пересмотреть технологию укладки пола, и сэкономить на средствах, за счет понижения здания. Как вариант, можно засыпать подпольное пространство строительным мусором (кирпичным боем или отходами стройматериалов) вперемежку с песком и хорошо утрамбовать, после чего уложить пол и не делать никаких вентиляционных отверстий.

Минус подпола еще и в том, что в нем могут найти убежище некоторые грызуны или пресмыкающиеся. В таких пространствах, если в них очень тепло, могут размножаться многие виды насекомых, жучков и червячков, которые непременно окажутся внутри жилища.

Это может случиться тогда, когда по каким-либо причинам нарушается целостность подвального пространства, что повлечет за собой проникновенность под пол таких «зверей».

Правила эксплуатации

Кроме расчета и монтажа вентиляционных отверстий, не менее важно уметь ими правильно пользоваться. По нормам СНИП, основное требование к микроклиматическим условиям в пространстве подвала – это разница температуры воздуха не более чем в 2 градуса. Обеспечить такие показатели несложно

Главное, знать об особенностях эксплуатации продухов:

Обеспечить такие показатели несложно. Главное, знать об особенностях эксплуатации продухов:

Зимнее и летнее время, закрывать продухи запрещается. Их закрытие приводит к повышению влажности в подполье.
Для защиты от проникновения в подполье животных, используют специальные решетки или сетки.
Систематически следует следить за температурными и влажностными показателями в подвале. При неблагоприятных условиях требуется увеличить количество «окон» или проверить качество теплоизоляционных покрытий подполом.

Некоторые специалисты не соглашаются с требованиями СНИП, в которых указано, что продухи следует всегда держать открытыми. Зимой, в период сильных морозов, проветривание подполья приводит к потере тепла квартир первого этажа в доме. А это, не может устраивать жильцов. Поэтому целесообразно зимой пространство подвала полностью закрывать.

Если в доме нет решеток на отдушинах, специалисты советуют прикрывать их снегом. Зимой, следует накидать вдоль стены горку снега, которая полностью закроет собой вентиляционное окно. Следует и своевременно откопать продухи весной. С активным таянием снега пространство подвала может затопить. А это только усложнит ситуацию. Лишняя влага сказывается на строительных материалах и отдельных элементах негативно. Просушить пространство уже будет сложно.

Нужно закрывать на зиму или нет?

Вопрос о необходимости закрывать продухи на зимний период неоднократно обсуждался, но общего решения так и выработано.

Суть дела состоит в том, что закрывать отверстия велит традиция. Это делалось потому, что в подвале хранились продукты питания, которые могут испортиться.

Кроме того, холодный пол становился элементом дискомфорта, требовал повышенного расхода топлива на обогрев. Что касается продуктов, действительно, перемороженная картошка в пищу не годится.

А холодный пол вполне может быть утеплен, и никакой разницы температур при открытых или закрытых продухах ощущаться не будет.

ВАЖНО!
Если продукты в подвале не хранятся, лучше не нарушать режим вентиляции и не закрывать отверстия.

Устройство вентиляции в частном доме своими руками

Шаг № 1 Расчеты

Чтобы узнать мощность системы, вычисляют такой параметр, как воздухообмен. Его рассчитывают для каждого помещения в отдельности по формуле:

Р=VхK, где

V – объем комнаты (куб. м), рассчитывается умножением ширины, длины и высоты помещения;

K – утвержденные СНиП 41-01-2003 нормы минимального воздухообмена в помещениях (куб. м/ч). Для жилых зон – 30, раздельных санитарных комнат – 25, совмещенных – 50, кухни – 60-90.

Также, в расчетах системы вентиляции частного дома, берут во внимание и другие показатели:

Количество человек, постоянно находящихся в доме. На одного требуется 30 куб. м/ч воздуха.
Толщина стен помещений.
Количество бытовой и компьютерной техники.
Площадь остекления.
Расположение здания относительно сторон света.
Наличие (отсутствие) преобладающего ветра в этой местности.
Наличие в строении бассейна. Для него рекомендуется проводить отдельную систему.

Шаг № 2 Естественная вентиляция: улучшение параметров

Не всегда естественная вентиляция в частном доме справляется со своей задачей поддержания заданных температурно-влажностных параметров. Тогда, систему желательно «доработать».

Принцип вентсистемы в двухэтажном частном доме

В этом помогут оконные приточные клапаны. Они не разгерметизируют окно, но создадут приток свежего воздуха. Установка их элементарна, следуя инструкции, с ней может справиться даже совсем несведущий человек. Принцип заключается в том, что на верхнюю часть створки монтируется удлиненное устройство (350 мм). С этого места срезается штатный уплотнитель и устанавливается из комплекта поставки (более узкий).

Еще несколько приспособлений улучшающих циркуляцию воздушных потоков. Чтобы не перекрывать поступление воздуха – на всех межкомнатных дверях устанавливают вентиляционные решетки. Нельзя «перекрывать» слишком широким подоконником процесс смешения холодного воздуха окна и теплого радиатора.

Если во время строительства дома запроектирована естественная вентсистема, то следует учитывать такие нюансы: в доме не должно быть помещений без окон; залог хорошего проветривания – окна выходят на все стороны строения (исключаются «глухие» стены).

Шаг № 3 Приточная и вытяжная вентсистемы

Устройство приточной вентиляции в частном доме решается с помощью стенового проветривателя. Он представляет собой телескопическую или гибкую трубу, с одной стороны (наружной) которой находится декоративная решетка с москитной сеткой (от мошек и комаров), с другой (внутренней) – вентилятор, фильтр.

Рекупепатор для вентсистемы

Приточная вентиляция в частном доме, монтируется в стену таким образом:

С помощью соответствующего оборудования, пробивается отверстие требуемого диаметра.
В него вставляется труба с утеплителем.
На клеевой раствор монтируется сам прибор, состоящий из вентилятора, фильтра, некоторые модели снабжены ионизатором.
Подключение к электрической сети.
Со стороны улицы устанавливается декоративная крышка, защищающая от попадания внутрь дождя и снега, с внутренней стороны – декоративная решетка.

Схема вытяжной вентиляции в частном доме, с хорошим естественным притоком, может состоять из вентиляторов, монтируемых в помещениях санитарных комнат, на кухне. Стеновой вытяжной вентилятор на кухне, устанавливают аналогично приточному. В санитарной комнате, в вентиляционный канал монтируют либо осевой, либо канальный.

Вытяжка на кухне над плитой также будет дополнительным вытяжным каналом. Если вытяжная вентиляция будет работать интенсивнее, чем приточная, то в доме будут задыхаться.

Шаг № 4 Вентиляция в частном доме своими руками схема

Самый оптимальный вариант вентиляции для частного дома – приточно-вытяжная с механическим побуждением. Применяется два вида ее конструкций: наборная и моноблочная.

Энергоэкономиное устройство вентканала

Схема вентиляции в частном доме моноблочной системы выглядит приблизительно так:

воздух с улицы, по приточному воздуховоду, попадает в рекуператор;
очищается от вредных примесей атмосферы;
нагревается до необходимой температуры;
далее, по воздухопроводу, поступает во все помещения дома;
отработанный воздух по вытяжному трубопроводу поступает в рекуператор;
отдает свое тепло входящему холодному воздуху;
из рекуператора, по вытяжной трубе – в атмосферу.

Способы исправления ситуации

Если появилась повышенная влажность под полом, стал размножаться грибок, то это означает, что вентиляция не справляется со своей задачей. У проблемы есть несколько вариантов решения.

Вариант #1. Доработка и модернизация конструкции

Следует произвести осмотр, сделать расчеты и спланировать мероприятия по оптимизации существующей системы или монтажа новой.

Для повышения проветривания подвала можно:

Увеличить диаметр имеющихся отдушин, насверлить новые. Лучше воспользоваться услугами строительной компании, имеющей оборудование для алмазного бурения.
Смонтировать дополнительные воздуховоды из подвала на крышу дома. Увеличенная тяга обеспечит эффективное снижение влажности.
Выполнить устройство принудительной вентиляции с автоматическим таймером. Удобно настроить дифференцированный термометр, включающий вентилятор в тот момент времени, когда температура в подвале начинает превышать уличную.

Появление конденсата в небольших количествах можно убирать с помощью обычного бытового вентилятора. Или подключать периодически источник тепла, например, калорифер.

Вариант #2. Сокращение проникновения влаги

Причиной повышенной влажности обычно является высокий уровень грунтовых вод. Если вентиляция выполнена максимально грамотно, то нужно сделать или усилить гидроизоляционную защиту. В качестве материала подойдет полиэтиленовая пленка толщиной от 150 мк, рубероид или его новые версии – рулонные наплавляемые материалы.

Гидроизоляцию фундамента производят с помощью битумсодержащих материалов. Оклеечных или наплавляемых рулонных вариантов типа продуктов марки Технониколь, битумный и битумо-полимерных мастик

Процесс укладки полиэтилена на фундамент небольшой дачки или хозблока:

Завести на стены фундамента на расстояние не менее 30 см от дневной поверхности, закрепить планками;
Уложить пленку таким образом, чтобы на 15-20 см одно полотно заходило на другое;
Аккуратно проклеить стыки двухсторонним скотчем с каждой стороны полотна;

Насыпать песка слоем не менее 3 см или сделать небольшую стяжку для защиты пленки.

Хороший эффект получится при утепленном цоколе с отмосткой и наличии вентиляционной трубы. Если нет утепления, то конденсат будет собираться на пленке. Можно в этом случае сделать уклон в одну сторону, чтобы накопившаяся влага вытекала за пределы фундамента.

Вариант #2. Обмен или покупка нового жилья

В многоэтажных домах у жильцов первых этажей иногда случаются неприятные ситуации, связанные с работой вентиляционной системы подвала. Решать такие проблемы должны управляющие компании. Но они иногда не спешат это делать, даже при наличии судебных разбирательств.

Конкретный виновник аварии определяется причиной возникновения потопа. Это может быть неправильное строительство, поломка коммуникаций, сезонный подъем уровня грунтовых вод, паводки и прочие

Отчаявшиеся люди даже пытаются обменять такие квартиры или жить подольше на даче. Иногда они начинают строительство частного жилого дома самостоятельно и наступают на те же грабли

Поэтому очень важно на начальном этапе закладки фундамента продумать и правильно выполнить систему вентиляции

При сооружении частного дома вентиляция подвала может быть обустроена как своими руками, так и с привлечением профессиональных строителей.

Размеры продухов их размещение и численности

Руководствуясь пунктом 9.10 норматива СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» общая площадь таких продушов должна быть 1/400 всей площади пола или техподвала. В местах, где возможно выделение радиоактивных газов, размеры продухов будут 1/100-1/150 от площади пола, (п.3.1. Руководство МГСН 2.02-97). При этом минимальная площадь всех продухов должна быть не менее 0,85 м², а одного – в пределах 0,05 м². Следует помнить, что большие вентиляционные отверстия требуют армирования, такие, например, как 300х300мм. Форма продухов может быть любая: прямоугольник, круг, квадрат, треугольник и т.д. Как правило, продухи выполняются в виде прямоугольника или квадрата, так как они смотрятся более эстетично, да и выполнение таких продухов не требует особой технологии. Продухи располагаются на одинаковом интервале друг от друга, при этом крайние продухи от углов фундамента должны располагаться на расстоянии не более 900мм. Вентиляционные отверстия обязательно располагать друг против друга, для лучшей вентиляции, а их количество должно быть четным.

Высота их расположения от уровня земли зависит от высоты фундамента, но располагаться они могут на высоте 300 мм и не ниже, во избежание затопления подпольного пространства талыми водами. Закон расположения такой: чем выше, тем лучше.