Строительство четырехскатной крыши для беседки: характеристики конструкции и пошаговая инструкция

Инструкция по выбору и расчету стропильной системы

Возведение дома начинают с оформления проекта. Самостоятельная разработка чертежа невозможна без:

• изучения технологии строительства;
• расчета ферм.

Факторы, влияющие на выбор:

• угол наклона скатов;
• материал вальмовой кровли;
• вес «кровельного пирога»;
• ветровые и снеговые нагрузки;
• сейсмическая опасность;
• габаритные размеры коробки дома, наличие внутренних несущих перегородок, колонн;
• планирование организации мансардного помещения.

Уклон скатов определятся не только из эстетических соображений

Важно найти золотую середину между положительным визуальным восприятием и сохранением надежности, функциональности конструкции. Величина угла тесно взаимосвязана практически со всеми вышеуказанными факторами:

• Применение всех видов кровельных материалов ограничено диапазоном этого параметра.
• Чем меньше угол наклона, тем незначительнее воздействие ветровой нагрузки.
• Увеличение до 45-60° гарантирует самостоятельный сход осадков. Воздействие снежного покрова минимизируется.
• Уменьшая угол наклона, получаем снижение площади и веса всей системы. Падает расход тепловой энергии для прогрева чердачного пространства.
• Организация мансардного этажа маловероятна при малой величине наклона.

Виды стропильных ферм

1. Наслонная – конструкция вальмовой крыши выполняется с опорой на:

• внешние стены (мауэрлат);
• прогон (коньковый);
• на внутренние несущие перегородки, колонны внутри дома через лежень.

Распределение нагрузки происходит за счет установки дополнительных стоек под коньковый брус. Лежень разделяет давление по всей поверхности внутренней перегородки (колонны).

2. Висячая – применяется для строений с максимальным размером фундамента до 6 ~7 метров. Стропилы опираются на стены. Распределение нагрузки с помощью стоек, затяжки, ригеля, подкосов. Для вальмовых крыш такой вид редко используется.

Инструкция по расчету стропильной системы

Выполнение чертежа четырехскатной крыши невозможно без совершения математических расчетов.

1. Размер прогона – определяется исходя из габаритов дома. Стандартное решение: длина за минусом ширины. Середина конькового бруса расположена четко над пересечением диагоналей основания. Линия прогона параллельна фронтальным стенам.

2. Высота конька: Н = b х tgα. b – половина длины торцевых стен дома, α – уклон скатов. Числовое значение тангенса определяется по таблице Брадиса.

3. Размер центральных и промежуточных стропил ската: = √( Н² + b²).

4. Длина центральной стропильной ноги вальмы: = √( Н² + b²). При нестандартном выборе размера конька величина b определяется как половина разницы длин дома и прогона.

5. Размер диагональных элементов: = √ (² + b²).

6. Вычисление длин нарожников – используется свойство подобных треугольников. Если углы равны, по одной из сторон выполняется пропорция длин, то будет соблюдаться соотношение остальных составляющих фигуры: D = 3/4 C, значит: Lнар = х 3/4.

7. Расстояние между стропилами зависит от выбора:

• Размеров сечения, качества древесины. Чем слабее материал, тем меньше должен быть шаг.
• Наличия, вида теплоизоляционного слоя – определяется удобством монтажа утеплителя (60-120 см).
• Кровельного материала, его веса и геометрии. Чем больше общая масса, тем меньше шаг. Как и с теплоизоляцией, учитывают размеры листа.

Минимальный шаг между фермами – 60 см, максимальный – 2 метра.

Установка гибких окон по периметру беседки

Большая беседка с деревянными перилами получилась у нас очень красивой, отлично защищала от дождя и солнца, но, увы, свободно пропускала воздух, так что пребывание внутри было не очень уютным в ветреную погоду.

Долго думали, чем можно закрыть стены, чтобы не нарушить декоративный эффект. Обычные пластиковые окна для этих целей не подходят, их можно установить только в прямоугольные промежутки – под перилами все равно будет гулять сквозняк. Товарищ где-то увидел интересные мягкие окна, мол, они нам подойдут.

Поискали в интернете и нашли. Очень удобный вариант окон – это ПВХ прозрачный материал со специальными отверстиями для крепления, который толще и прочнее обычной полиэтиленовой пленки. Его можно заказать необходимой ширины и длины.

Фиксация каждого окна осуществляется по всему периметру полотна через люверсы – намертво в его верхней части и при помощи оригинальных защелок по бокам и снизу. Такое окно по надобности можно свернуть, закрепив под свесом кровли.

Решили установить такие окна своими руками.

Четырехскатная крыша своими руками

Вальмовая (четырехскатная) крыша придает дому изысканный вид. Особая конструкция кровли позволяет дополнительно защитить само строение, его стены от воздействия влаги. Поэтому строительство крыши с четырьмя скатами оптимально для регионов с повышенным количеством осадков и сильными ветрами.

Этапы постройки четырехскатной крыши

Первым этапом постройки крыши является определение предназначения крыши (покрывает мансардный этаж, чердак и т.п.), выбор материала кровли (в зависимости от этого будет определен список материалов для строительства), учет атмосферных условий места, где будет эксплуатироваться крыша (ветер, дожди, снег).

Выбор вальмовой крыши придаст строению большую стойкость к дождевым воздействиям и сделает ее более прочной (стропильная система более надежна). Главное отличие этого вида крыши от двухскатной крыши заключается в том, что в ней вместо боковых фронтонов располагаются два треугольных ската крыши.

При выборе угла наклона скатов следует учитывать уровень осадков и ветровые характеристики местности. При небольших и средних среднегодовых осадках угол рекомендуется выбирать в пределах 4-40 градусов. При обильных снегопадах и затяжных дождях, рекомендуемый оптимальный угол наклона скатов находится в пределах 40-60 градусов.

В качестве материала для кровли может быть: рулонная кровля, черепица или металлочерепица.

В зависимости от всех вышеперечисленных нюансов будет выбрана толщина и другие параметры деревянной составляющей четырехскатной крыши.

Конечным результатом первого этапа является создание схемы будущей крыши, на основе которой будет произведено строительство.

Опишем дальнейшую технологию того, как сделать четырехскатную крышу своими руками.

Второй этап заключается в постройке основания для крыши. Основание используется для равномерного распределения нагрузки с кровли на несущие стены. Строительство четырехскатной крыши предполагает основание, которое можно построить своими силами – деревянный мауэрлат и лежни. Под основание для продления срока службы кровли необходима гидроизоляция. На гидробарьер по внешнему контуру здания располагают мауэрлат (размер этого бруса варьируется, или 100х150 мм, или 50х150 мм.).

Лежни – брус, расположенный в плоскости основания стропильной системы на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов. Он служит опорным элементом для подкосов и стоек, поэтому его укладывают на несущие перегородки (см. чертежи четырехскатной крыши). Крупные кровельные конструкции могут предусматривать несколько лежней.

Третий этап заключается в непосредственном монтаже каркаса крыши (основания, стропила, обрешетка).

Конструктивно различается постройка крыши в доме с существующими перекрытиями или без них (в данном случае нет необходимости в укладке балок перекрытий, на которые будут установлены опоры).

К установке стоек (вертикальных опор каркаса крыши) следует подойти с особой тщательностью. Необходимо точно выдержать угол установки (90 градусов). При малейших отклонениях возможна дальнейшая деформация крыши. Шаг монтажа стоек – до двух метров.

Устройство четырехскатной крыши дома состоит из четырех плоскостей (скатов). Двух трапециевидных и двух треугольных. Трапециевидные скаты будут образованы боковыми стропилами, вальмовые (треугольные скаты) – накосными (диагональными) стропилами.

Упор стропил вверху каркаса осуществляется в коньковый брус (прогон). Данный брус идет поверх вертикальных стоек (возможно пазовое соединение со стойками). Расстояние между стропилами – от 50 до 150 см (согласно плану крыши). Рекомендуемая ширина доски стропил 150 мм.

Крепление каркаса производится с помощью уголков и стальных пластин саморезами (гвоздями). Для укрепления полученной конструкции используют диагональные опоры, подкосы, ветровые балки. Они позволяют увеличить допустимую нагрузку системы.

Поверх стропил укладывается гидроизоляция. Затем делается контробрешетка (бруски, которые крепятся на стропила поверх гидроизоляции). Она нужна для создания вентиляционного канала между кровельным материалом, обрешеткой и гидроизоляцией. Это позволит быстро и эффективно выводить влагу. Далее выполняется обрешетка – горизонтальные доски крепятся от низа до самого верха к контробрешетке (см. схему устройства четырехскатной крыши).

Последним этапом следует монтаж кровельного материала. Монтаж производится в зависимости от параметров материала. Пример монтажа металлочерепицы.

Таким образом, монтаж четырехскатной крыши – достаточно трудоемкий процесс, который требует тщательного подхода. Для более глубокого понимания постройки следует просмотреть фото и видео материалы.

Конструкция стропильной системы

Уклон кровли с 4-мя скатами зависит от региональных снеговых и ветровых нагрузок и воздействий. Для среднеконтинентального европейского климата уклон обычно выбирают от 30° до 50°.

Проекция точки схода на горизонтальную плоскость будет находиться в точке пересечения диагоналей беседки в плане (на отметке пола).

Основные стропильные ноги будут располагаться в зонах вертикальных опор-столбов.

Между собой в верхних частях столбики по периметру беседки будут связаны опорными балками, той же ширины и сечения, что и стропильные ноги. Для общей устойчивости сооружения можно использовать диагональную балку, которую затем используют для размещения на ней электрического освещения.

Во время монтажа стропильных ног в центре беседки устанавливают временную подпорку-стойку, которая удаляется после изготовления крыши.

Если есть возможность использования грузоподъемного устройства, например, подъемного крана на колесном ходу, а также свободного места, всю конструкцию или отдельные ее части можно собрать на земле, а затем установить по месту, жестко соединив со столбиками.

Для расчета длин отдельных элементов используют две теоремы:

• Т. Пифагора (сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы).
• Т. синусов (отношения длин сторон треугольника к синусам противолежащих углов равны между собой).

Для разбивки прямых углов используют веревочный треугольник со сторонами 3:4:5, его соединение и натяжение в узлах дают угол 90 градусов. Длина основной стропильной ноги будет складываться из расстояния от точки схода до стойки вместе с длиной кобылки, выходящей под углом 45 градусов к сторонам периметра беседки.

Вылет стропильных ног рекомендуется делать на длину от 40 до 50 сантиметров за пределы горизонтальной проекции.

Четырехскатная вальмовая крыша для беседки

В сравнении с предыдущим вариантом, такой подход отличается большей стоимостью и трудоемкостью. Вопреки распространенному мнению, его вполне возможно реализовать исключительно собственными силами.

Базовыми строительными действиями могут быть:

• Усиление верхней обвязки при помощи досок, которые должны располагаться внахлест;
• Чтобы обеспечить улучшение баланса, можно использовать временные подкосы (это способствует фиксации стоек в вертикальном направлении);
• Крепление диагональных стропил должно происходить исключительно со стороны торца;
• Использование гидроизоляциого слоя и последующая укладка самой кровли.

Классификация вальмовых крыш

Различия в форме зданий, а также требования к функциональности и практичности традиционной вальмовой кровли способствовали появлению множества вариаций. Если не рассматривать самые экзотические из них, то можно выделить несколько основных типов четырёхскатных крыш.

1. Традиционная вальмовая кровля, боковые скаты которой доходят до уровня карниза. Для сооружения её основных поверхностей применяют прямые стропила, а рёбра вальм образуют брусья, отходящие от окончаний конька. Проработанная конструкция и распределение веса кровли на увеличенную площадь позволяет не только расположить свесы на одной линии, но и увеличить их вылет. Благодаря этому фасад здания надёжно защищается от дождя даже при сильных порывах ветра.
2. Шатровую крышу можно установить на дом, который в плане имеет форму квадрата. Особенностью такой конструкции являются скаты одинаковой конфигурации. Их рёбра сходятся в одну точку, а вальмы имеют форму равнобедренных треугольников.
3. Полувальмовые крыши получили своё название из-за укороченных вальм. В отличие от традиционной кровли, их длина уменьшается в 1.5–3 раза по сравнению с размерами основных скатов.
4. Датская полувальмовая кровля имеет небольшой фронтон под коньком и короткую вальму со стороны карниза. Подобная конструкция позволяет устанавливать элементы вентиляции и освещения непосредственно в вертикальный торец кровли, тем самым исключая необходимость в установке мансардных окон.
5. Полувальмовая голландская крыша имеет вертикальный фронтон, разделяющий вальму на два коротких ската. Стропильная система «голландки» хоть и имеет повышенную сложность, но зато позволяет сделать более просторным и практичным чердачное помещение. Кроме того, эта конструкция отлично подходит для монтажа вертикального остекления в мансарде.
6. Ломаная четырёхскатная крыша имеет несколько скатов разного размера на одном склоне. Благодаря их различному наклону удаётся увеличить объём подкровельного пространства. Хоть ломаную конструкцию и нельзя назвать простой, дома с такой кровлей встречаются очень часто. Причиной популярности является возможность обустроить дополнительные жилые комнаты на верхнем ярусе. По этой причине крышу с ломаными скатами нередко называют мансардной.

Существуют и более сложные сооружения из множества вальм, а также те, в которых четырёхскатная крыша комбинируется с кровельными системами других типов. Проектирование и монтаж такой кровли требует многолетнего опыта и знаний, поэтому строительство мудрёной крыши лучше поручить специалистам.

Распространенные кровельные материалы

https://youtube.com/watch?v=Pha5AnozdL4

Для крыши беседки подбирают материал, лучше всего соответствующий ее форме. Тогда строение выглядит привлекательно и служит долго. Существует много вариантов для покрытия крыши пристройки на даче.

Профлист и металлочерепица

Эти материалы используют чаще всего. Они немного весят, долговечные и недорогие. Их монтаж легко осуществим. Для этих материалов не нужна усиленная конструкция, но необходима звукоизоляция. Иначе дождевые капли очень сильно стучат по металлической поверхности. Если форма крыши сложная, при укладке металлических листов остается много обрезков. Еще одним недостатком является высокий риск коррозии.

Поликарбонат

Материал используют, чтобы сделать прозрачную крышу для беседки. Поликарбонат пластичный, имеет разные оттенки. Благодаря этим свойствами создают конструкции необычной формы. К достоинствам материала относят:

• маленький вес;
• этот материал дешевле других;
• легкость укладки;
• быстрый монтаж;
• высокую прочность;
• хорошую гибкость.

Беседки с прозрачной крышей не обеспечивают хорошую защиту от солнца. Поэтому их устанавливают только под деревьями. Материал покрыт специальной защитной пленкой, предохраняющей его от разрушения ультрафиолетом.

Битумная черепица

Основу материала составляет ткань из стекловолокна. Для пропитки используют битум. Затем материал покрывают базальтовой крошкой. Внешне материал выглядит, как настоящая черепица из уложенных внахлест элементов. Она бывает разной расцветки и формы. Мягкую черепицу часто применяют для покрытия сложных конструкций, поскольку при ее укладке остается мало отходов. Она не разрушается от коррозии и образует герметичное покрытие при правильной укладке. При небольшом весе срок эксплуатации кровли составляет до 30 лет. Мягкое покрытие хорошо поглощает звук.

На беседку, крытую гибкой черепицей, уходит много древесины, поскольку для нее необходима сплошная обрешетка. Битумная пропитка увеличивает риск возгорания. Со временем под воздействием ультрафиолета оттенок материала изменяется. Цена гибкой черепицы немного выше, чем у металлического аналога.

Ондуллин

Для производства этого материала используют такую же тканевую основу, как для гибкой черепицы. Его выпускают в виде листов с разным профилем и цветом. По своим свойствам ондуллин напоминает другие гибкие кровельные материалы. Элементы обрешетки для него укладывают с шагом не больше 60 см. Ондуллин имеет небольшую массу, стоит вдвое дешевле битумной черепице. При правильной укладке в такой беседке не бывает протечек.

Шифер

Шиферные кровли очень распространены в странах постсоветского пространства. Они долговечные и недорогие. Шифер рекомендуют стелить на крышу беседок с мангалом или барбекю. Он не горит, поэтому отвечает всем требованиям пожарной безопасности. К недостаткам относят хрупкость и большой вес. Шиферные листы легко раскалываются при падении. Для крыши сложной формы он не подходит.

Черепица

В строительных магазинах продают керамическую черепицу из обожженной глины и ее аналог из цементно-песчаной смеси. Первая намного дороже, поскольку относится к строительным материалам премиум-класса. Она обладает несколькими преимуществами:

• прочная;
• долговечная;
• хорошо выдерживает низкие температуры;
• покрытие глазурью или ангобом делает черепичные элементы особенно красивыми;
• не выделяет вредных для окружающей среды веществ;
• подходит для укладки кровли сложной формы.

Основным недостатком керамической черепицы считают высокую цену. Укладка кровли из отдельных элементов занимает много времени и требует аккуратности. При использовании черепицы общий вес крыши увеличивается. Поэтому необходимо усиление стропильной системы в виде сокращения интервала между отдельными элементами.

Другие материалы для кровли

Иногда для покрытия крыши применяют менее распространенные материалы:

1. Камышом, тростником или соломой накрывают крышу строений в эко-стиле. Такая беседка выглядит очень уютно, но не отвечает требованиями противопожарной безопасности. Избежать возгорания не удается даже после обработки кровли антипиренами.
2. Гонт представляет собой небольшие дощечки из дерева. Он не выделяет вредных веществ и не загрязняет окружающую среду. Крыша, крытая гонтом, выглядит оригинально.
3. Тенты из плотной ткани либо ПВХ применяют для покрытия мобильных летних беседок.
4. Кровельная медь представляет собой листы пластичного металла. Она очень пластичная и долговечная. Поэтому подходит для создания кровли самой сложной формы.

Четырехскатная крыша своими руками

Обустройство вальмовой крыши — довольно трудоемкий процесс, поэтому к каждому этапу ее монтажа следует отнестись серьезно и производить работы с соблюдением правил монтажа.

Порядок монтажа вальмовой крыши:

• Расчет материалов для монтажа стропильной системы, подкровельных слоев, внешнего покрытия;
• Подготовка всех необходимых инструментов для работ;
• Распил досок для стропильной системы;
• Установка стропильного каркаса;
• Укладывание слоев кровельного пирога;
• Монтаж внешнего покрытия;
• Установка доборных элементов.

Кроме того, не стоит забывать об обустройстве вентиляционных и при необходимости дымовых выходов для обеспечения микроклимата в подкровельном пространстве и в самом сооружении.

Последовательность шагов по установке вальмовой крыши обуславливает надежность и прочность конструкции.

Для монтажа кровли необходимо выполнить ряд действий:

• Установить мауэрлат. Следует иметь в виду, что под брус мауэрлата укладывается гидроизоляция;
• Установка закрепляющих деталей: вертикальных стоек, которые прикрепляются к центральной балке на нижней части конструкции;
• На стойки крепится коньковый брус;
• Установка диагональных стропил. Бруски стропил одним концом крепят к вертикальным балкам, другой конец укладывается на угол стены;
• Крепление к коньку промежуточных, центральных, коротких стропил. Крепят стропильные брусья к мауэрлату методом врубки, шаг стропил — до 70 см;
• Установка обрешетки с учетом труб, окон и других необходимых элементов;
• Установка пароизоляционной пленки;
• Крепление контробрешетки;
• Наложение теплоизоляционного слоя;
• Крепление гидроизоляции;
• Укладка кровельного покрытия.

При соблюдении правил крепления элементов, правильной укладки слоев пирога можно соорудить надежную защиту для собственного дома.

Расчёт строительного материала

Количество материала прямо пропорционально размеру беседки — чем она больше, тем больше его необходимо. Я предлагаю вам изучить примерное количество строительных ресурсов, которые понадобились для строительства деревянной беседки 3 на 3 метра. Она довольна стандартна и типична для большинства дачных построек.

Расположение стропил на крыше

Прошу обратить внимание, в прошлом блоке информации возведения шатровой крыши была рассмотрена беседка 4 на 4, то есть количество материала для неё ушло больше приведенных ниже значений. Брус 100 на 100 используется только для создания основы, к верхней части сооружения он имеет лишь косвенное отношение

Брус 100 на 100 используется только для создания основы, к верхней части сооружения он имеет лишь косвенное отношение.

• Основание — 5 брусьев (3 метра);
• Опорные столбы — 4 бруса (2.3 метра);
• Вход и усиление жесткости — 5 брусьев (1 метр).

Брус 100 на 50 уже явно используется для возведения верхней части беседки.

• Стропила — 8 брусьев (2 метра);
• Крестовина — 2 бруса (4.3 метра);
• Верхняя обвязка, перила — 7 брусьев (3 метра);
• Перила — 2 бруса (1 метр).

Помимо основной конструкции, необходим еще ряд материалов: вагонка, доска половая и дюймовка, рейки, кровля, краска, цемент, кирпич, гвозди, саморезы, пропитка. В зависимости от региона и страны, цены могут принципиально различаться, поэтому прикинуть какую-то среднюю стоимость затруднительно.

Каркас беседки

про­ект садо­вой беседки

На фото вид­но, что мы свя­за­ли стол­бы вни­зу доской.

И уси­ли­ли ещё одной дос­кой. Дос­ки в этих местах жела­тель­но исполь­зо­вать сече­ни­ем 40х150 или 50х150. Про­сто так про­ще их будет кре­пить. Что­бы закру­тить нагель чтоб дос­ка не лоп­ну­ла, нам для это­го потре­бу­ет­ся про­свер­лить отвер­стие диа­мет­ром 5–6 мм и после это­го толь­ко закру­чи­ва­ем нагель. В труд­но­до­ступ­ных местах, мы будем закру­чи­вать под неболь­шим углом.

Верх­нюю обвяз­ку мы будем делать как и в про­шлом про­ек­те бесед­ки. Хотя мож­но сде­лать по прин­ци­пу ниж­ней обвяз­ки, не чего страш­но­го в этом нет. Про­сто так сложней.

Двухэтажные дома

Оригинальность проекта двухэтажного дома на фото заключается в том, что четырехскатная вальмовая кровля использована не только для постройки крыши, но и для сооружения балконного ограждения.

В европейских регионах, для которых характерны сильные снегопады, частные дома строят с полувальмовой кровлей, у которой скаты имеют значительный уклон. Такая крыша позволяет обустроить мансарду в два этажа, как на фото. А для предотвращения лавинного схода снега скаты таких крыш снабжают небольшим изломом по краю.

Четырехскатные кровли вальмового типа часто комбинируют с шатровыми и конусными конструкциями, обустраивая такими крышами эркеры и пристройки к дому.

Двухэтажный дом с ломаной мансардной кровлей — проектное решение, позволяющее оптимально использовать подкровельное пространство и разместить там жилые комнаты: спальни, детские и кабинеты.

Четырехскатные крыши все чаще применяются в индивидуальном строительстве и отлично сочетаются с лаконичной архитектурой в стилистике модерна и хай-тека.

Материал для кровли

Материал выбирается, исходя из бюджета строительства. Это может быть:

• ондулин;
• металлочерепица;
• профнастил;
• поликарбонат.

Ондулин (1) – отличный материал для этой цели. В Европе он очень широко применим. Отличается легкостью и прекрасными качествами в эксплуатации. Относительно легок в монтаже, пригоден к использованию даже в экстремальных условиях. Но имеет недостаток – высокую цену.

Металлочерепица (3) придает респектабельность постройке. К плюсам относится то, что не теряет цвет долгие годы, эффективна в использовании. Ее минус в том, что относится к тяжелым материалам, непригодным для кровли зданий, в возведении которых использовался легкий фундамент.

Профнастил (4) самый универсальный вариант для дома, террасы, беседки. Шатровая крыша из этого материала легкая, долговечная, элементы легко монтируются. Его чаще всего используют для легких конструкций, таких как террасы и беседки.

Поликарбонат (2) все чаще используется для террас и беседок. Среди плюсов материала: легкость, простота в обработке, огнеупорность. Но есть и большой минус, поликарбонат хрупкий, поэтому недолговечный материал. Глубокие царапины приводят к потере теплоизоляционных и водоотталкивающих свойств, в результате к непригодности в дальнейшем использовании.

Стропильная система двускатной крыши

Принцип устройства щипцовой крыши практически не отличается от односкатной. Требования к толщине стропил и шагу такие же, крепятся они тоже к мауэрлату или верхней обвязке. Главное отличие – устройство двускатной стропильной рамы и наличие затяжки для придания системе большей жесткости и устойчивости.

Учитывая небольшие размеры беседок, зачастую используются висячие стропила. Такой вариант подходит для прогонов длиной до 14 м. Но при ширине от 6 м потребуется устройство дополнительных поддерживающих элементов – ригелей, бабок и подкосов.

Для простоты монтажа отдельные элементы можно собрать внизу, но необходимо заранее продумать способ их подъема.

Для накрытия беседки желательно использовать легкие кровельные материалы – они не требуют монтажа капитальных конструкций и крайне просты в использовании. Профнастил подходит как нельзя лучше для устройства беседки своими руками. При этом не стоит бояться шума дождя – вопреки распространенному мнению это нисколько не мешает общению и отдыху.

Как поднять собранные элементы двускатной крыши на беседку без применения спецтехники показано на видео:

ГЛАВНАЯ

По большому счёту, шатровая крыша (см. фото) – это та же вальмовая крыша, в которой длина конька равна нулю, т.е. конька нет, и все угловые стропила сходятся в одной точке. Чаще всего её возводят на домах, коробка которых представляет из себя квадрат. Давайте рассмотрим один пример такой крыши. Стропила у нас будут опираться на балки перекрытия. Допустим, мы имеем коробку дома размером 10х10 метров с несущей перегородкой посередине.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлаты, балки перекрытия и выноса (см. рис.1). Балки перекрытия и выноса ставим, начиная от середины, т.е. сначала центральные, а потом от них влево-вправо остальные с рассчитанным шагом.

Рисунок 1

Мы видим, что крайние балки перекрытия и крайние выноса находятся от угла дома на одинаковом расстоянии. Как мы уже говорили в статье «Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия», расстояние это желательно брать не меньше 0,8-1 метра.

ШАГ 2: Посередине будущей крыши устанавливаем центральную стойку из бруса 150х150 мм. Высоту её определяем из предварительного эскиза крыши, выполненного на бумаге. Стойку фиксируем строго вертикально при помощи двух временных укосин (см. рис.2). После того, как мы в следующем шаге установим центральные стропила, укосины можно будет убирать. На последующих рисунках они не показаны.

Рисунок 2

ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем четыре центральных стропила скатов.

Как размечаются стропила, показано на рис. 3

Рисунок 3

Таким образом мы делаем все четыре центральных стропила скатов и устанавливаем их (см. рис.4):

Рисунок 4

Вверху между собой их можно сшить либо гвоздями, либо при помощи металлических уголков, как показано на рисунке.

ШАГ 4: Пришиваем ветровые доски и устанавливаем угловые выноса (см. рис. 5). Как делать угловые выноса также подробно описано в статье о вальмовой крыше (ссылка выше):

Рисунок 5

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

Для этого в первую очередь натягиваем шнурку (см. рис. 6):

Рисунок 6

Далее с помощью малки мы замеряем углы нижнего и верхнего запилов. Как это делается, мы уже видели при описании вальмовых крыш.

Сейчас я хочу показать способ, который мы всегда используем при установке угловых стропил длиной более 6 метров (когда их приходится наращивать). В первую очередь мы берём две доски по 6 метров. У одной делаем только нижний запил, у другой только верхний. Затем ставим эти две доски, сшивая их между собой гвоздями прямо по месту. Также сразу ставим под них стойку (см. рис.7):

Рисунок 7

Теперь рулеткой замеряем длины двух кусков, которых нам не хватает – одного с верхним запилом, другого с нижним. Изготавливаем их и нашиваем на уже стоящие доски.

Таким образом мы делаем все четыре угловые стропила (см. рис.8):

Рисунок 8

ШАГ 6: Добавляем на углы выноса, которых не хватает, и при необходимости ставим под стропила стойки (см. рис.9):

Рисунок 9

Необходимость установки стоек определяется расчётом, в зависимости от размеров крыши и снеговых нагрузок. Стойки желательнее упирать на несущие перегородки, либо ставить подкосы. Возможность установки стоек на балки перекрытия также проверяется расчётом. Об этом мы говорили в статье «Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия». При этом всегда старайтесь по возможности смещать стойки ближе к несущим стенам, чтобы уменьшить нагрузку на балки.

ШАГ 7: Изготавливаем и устанавливаем все нарожники (см. рис.10). Порядок изготовления нарожников показан здесь…

Рисунок 10

Под нарожники, опирающиеся на выноса, над мауэрлатом ставим небольшие подпорки.

После этого нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
• Строительство Т-образной крыши дома.
• Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
• Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
• Полувальмовая крыша своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Устройство 4 скатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСБ, после — покрыли гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили срединные стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

Стропильная система 4 скатной вальмовой крыши собрана

По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Испытания прошли успешно

Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.

Самостоятельный монтаж

Особенности монтажа вальмовой крыши

Принимая в расчет то, что основой конструкции стропильной системы выступают накосные стропила, сборка кровли должна производиться с учетом таких моментов:

1. Накосные стропила собирают из усиленного (сдвоенного) материала.
2. Соединять отдельные части стропил лучше на участках, испытывающих максимальные нагрузки и подпирать их вертикальными стойками или подкосами.
3. Чтобы предотвратить ошибку в расчете размера стропил, собирают их с небольшим запасом.
4. Лучше усилить конструкцию дополнительными металлическими элементами или с помощью скруток из толстой проволоки.

Размер диагональных стропил обычно больше чем размер стандартных досок и бруса, чтобы получить необходимую длину, исходный материал сращивают, а под местами соединений устанавливают подпорки.

Монтаж стропильной системы

В первую очередь, производится крепление мауэрлата к стенам здания, и сразу производят разметочные работы. Далее, крепят с помощью ватерпаса и отвеса коньковый брус. Здесь необходимо максимально точно выдержать его расположение в плоскостях и высоту, от этого непосредственно зависит правильная сборка стропильной конструкции.

Опорные стойки монтируют на укосинах под коньковым брусом. После этого, производят установку ног накосных стропил. Это начало создания плоскостей кровли дома. Тут же производится разметка размера свеса.

После этого, создаются и крепятся боковые скаты кровли. Размещают на предназначенные для них места промежуточные стропила и крепят нарожники, при установке которых необходимо точно размечать кроме параллельности их установки, еще и то, чтобы они находились строго в одной плоскости с боковыми скатами. После этого, монтируют обрешетку крыши.