Технические характеристики фундамента фм 1: достоинства и недостатки конструкции

Минеральная вата (урса)

Этот материал по свойствам схож с пенопластом. Имеет неплохие показателями шумо- и теплоизоляции. Не поддерживает горение (по официальной версии, предложенной производителями). Гигроскопичность невысока, всего 25% (только если материал качественный). Гниению не подвержена, грибки и плесень в ней не живут. Оговоримся: при наличии постоянной влажности плесень все-таки заведется. Процесс утепления минеральной ватой, по словам монтажников, предельно прост. Стоимость, хоть и выше чем у пенопласта, но тоже вполне приемлемая. То есть, казалось бы, подходящий материал для утепления.

Да, если речь идет о вентилируемых фасадах, чердаках и других объектах, где после монтажа пласты ваты не будут контактировать с человеком. Утепленные входные двери — это совсем другая ситуация. Их постоянно открывают-закрывают, по ним стучат руками и ногами, ими хлопают, в конце концов. От таких «встрясок» пласты минеральной ваты под собственной тяжестью сползают вниз, сжимаются, комкаются, образуют уже упомянутые выше мостики холода. И этот процесс дополнительно ускорят воздействия контрастных температур (квартира-подъезд). Слежавшиеся комки ваты после высыхания буквально от малейшего механического воздействия (достаточно будет и сквозняка) будут рассыпаться в пыль, крайне вредную для человека. Как подсчитали специалисты, уже через пару лет эксплуатации урса увеличивает свою теплопроводность вдвое, т. е., скажем по-другому, совсем не хранит тепло домашнего очага.

Фундамент столбчатый монолитный

Столбы располагают друг от друга на расстоянии 1,5-2,5 метра в зависимости от параметров будущего дома

Для устройства и монтажа такого типа основания необходимо в первую очередь выполнить подготовительные работы. То есть сначала на грунт наносят разметку, согласно которой будут заливать столбы. Причём разметка должна формироваться по наружной и внутренней стене будущих колонн. В грунт вбиваются клинья и после этого между угловыми разметками натягивают шнур.

Важно: столбы располагают друг от друга на расстоянии 1,5-2,5 метра в зависимости от параметров будущего дома. При этом колонны обязательно должны быть установлены под всеми несущими стенами и в местах стыков стен

  • После нанесения разметки необходимо выкопать нужное количество ям под опорные столбы. Их глубина зависит от особенностей грунта и массы готового дома, а также от уровня промерзания почвы. При этом дно ямы нужно делать с расширением под устройство опорного башмака.
  • Дно каждой ямы тщательно трамбуют и засыпают слоем песка толщиной 15 см. Песок немного увлажняют и тщательно трамбуют. Поверх песка можно уложить слой арматуры и залить его бетонным раствором. Это будет опорная площадка для столбов.
  • Застывшие башмаки укрывают гидроизоляционным материалов с нахлестом на стенки ямы.
  • Теперь в ямы устанавливают опалубку. Её можно делать из досок, скрепленных между собой шпильками или хомутами (для столбов квадратного сечения) или из асбестоцементных круглых труб. Трубы в этом случае будут являться несъемной опалубкой.
  • В установленные каркасы монтируют арматуру. Для квадратных колонн её вяжут из четырех продольных прутов и нескольких поперечных. Для круглого столба можно использовать три продольных и поперечные.

Важно: арматуру необходимо только вязать и ни в коем случае не варить. Сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла

  • В подготовленную опалубку с установленной арматурой заливают бетон. При этом следует тщательно трамбовать раствор, избегая касания с арматурой.
  • Столбы полностью высыхают в течение 1-2 недель. После этого их гидроизолируют со всех сторон качественными материалами.
  • По окончании монтажа ФМ (фундамента монолитного) столбчатого типа необходимо провести устройство ростверка. Для этого нужно соорудить опалубку, которая будет охватывать столбы по контуру. Нижние щиты опалубки подпирают качественными опорами. В опалубку укладывают армирующую сетку и заливают бетон.
  • После высыхания ростверка доски опалубки демонтируют и проводят качественную гидроизоляцию пояса.

Технология укладки ленточного фундамента из ЖБС

Для строительства дома с тяжелыми стенами рекомендуется укладывать ленточный фундамент. Он монтируется вдоль линии будущих стен дома и как бы образует ленту. Отсюда его название.

Подготовительные работы

  1. Проводятся инженерно-геологические работы. Определяется тип почвы, глубина расположения грунтовых вод. Подбирается размер и необходимое количество блоков.
  2. Земляные работы. Площадка под строительство очищается от деревьев, кустарников и мусора. Выкашивается трава. Площадка выравнивается.
  3. Разбивочные работы. На поверхность земли наносится прямая линия длиной, равной одной стороне дома. По её концам ставятся штыри. Разбиваются углы в 90°. Отмечаются линии размером поперечных стен. По диагонали получившегося прямоугольника проверяется правильность расположения точек. Размеры диагоналей должны быть одинаковыми.
  4. Роются траншеи на глубину ниже промерзания грунта на 20−30 см, шириной не менее 30−40 см. Дно траншеи должно быть ровным.
  5. На дно вырытого котлована укладывается песчаная подушка в 10−15 см толщиной. Она должна быть хорошо утрамбована. Поэтому при её уплотнении добавляется вода. Песок укладывается слоями. Песок можно заменить мелким гравием. Для создания более плотной и ровной поверхности сверху подушки заливается бетон слоем 2 см. Даётся время на застывание бетона. На дно котлована под фундамент могут укладываться бетонные подушки трапециевидной формы.

Монтаж фундаментных блоков

  1. Укладка внешней стороны стены. Устанавливаются маячные блоки по углам и на пересечении осей здания. От угла начинают укладывать первый ряд, плотно состыковывая блоки. Швы заделываются цементным раствором.
  2. Каждый следующий ряд укладывается на бетон с перекрытием вертикальных швов. Размер перекрытия делают более 0.4 высоты ЖБС. При рыхлых грунтах — не менее высоты блока.
  3. На углах блоки укладываются с перехлёстом так, чтобы в одном ряду угол попадал на край правой стены, а в другом ряду — на край левой. Стыки промазывают раствором цемента.
  4. Укладывается внутренняя сторона стены. Для гидроизоляции фундамента из ЖБС используют специальную мастику.

Технология возведения столбчатого фундамента

Подготовка к процессу укладки столбчатого фундамента не отличается от подготовительных работ для ленточного. Далее технологии несколько отличаются.

Последовательность выполняемых работ

  1. Рассчитывается количество столбов, которые собираются из блоков ЖБС. Они должны располагаться по углам строения и там, где стены пересекаются. Ставят столбы на расстоянии 2−3 метрах друг от друга. Большее расстояние может привести к деформации фундамента.
  2. Подготовка углублений требуемой глубины, но ниже уровня промерзания грунта на 10−30 см.
  3. Создание фильтрующей подушки из щебня в 10−15 см толщиной и слоя гравия в 5−10 см. Подушка плотно утрамбовывается.
  4. Для увеличения площади опоры устанавливаются опорные площадки. Они могут выполняться заливкой раствора бетона в один ряд дорожной сетки.
  5. Монтаж столбов фундамента, которые должны устанавливаться строго вертикально, чтобы верхний уровень блоков после установки находился на одинаковой высоте. Блоки ставятся друг на друга, закрепляются между собой раствором цемента. Такая конструкция более прочная и устойчивая.
  6. Гидроизоляционный слой материала укладывается на все столбы фундамента.

На готовые столбы можно укладывать нижнюю обвязку будущего строения из бруса или железобетонных плит. Столбчатый фундамент является одним из простых и выполняется быстро. Недостатком его является невозможность возведения подвального помещения.

Столбчатый фундамент часто используется при строительстве на участках со сложным рельефом, например, на наклонных участках. Процесс его укладки усложняется незначительно.

Расчет фундамента

Расчет основания осуществляется следующим образом:

  1. Высчитывается суммарный вес конструкции — перекрытия, стены, крыша, полезная нагрузка (максимальное количество людей, предметы мебели, бытовое и отопительное оборудование). Также учитывается снеговая и сезонная нагрузка в районах с соответствующим климатом;
  2. Рассчитывается удельное давление постройки на грунт;
  3. Высчитываются геометрические размеры фундамента;
  4. Корректируются размеры путем их подгонки под требования соответствия давления на грунт его расчетному сопротивлению.

Вероятная нагрузка на подошву фундамента рассчитывается исходя из веса всей постройки, который, в свою очередь, суммируется из следующих нагрузок:

  1. Конструкционных элементов;
  2. Полезной;
  3. Снеговой.

Вес всех элементов конструкции вычисляется следующим образом:

  1. Измеряются линейные размеры элементов, имеющихся в проекте;
  2. Вычисляется их объем;
  3. Определяется удельный вес строительных материалов, использованных при строительстве. Данные параметры можно найти в интернете, в строительных нормах и правилах и в справочной информации от производителей;
  4. Определяется вес каждого элемента постройки;
  5. Высчитывается суммарный вес всей конструкции, под который и рассчитывается фундамент.

Помимо нагрузки конструкции, рассчитывается возможная полезная нагрузка. Она состоит из временной и постоянной нагрузки от бытового оборудования, людей, предметов мебели, инженерных коммуникаций и трасс.

Полезная нагрузка высчитывается с запасом по следующей формуле:

«Общая площадь здания» х 180 кг/м2.

Последнее составляющее – снежная нагрузка – определяется по формуле:

«Площадь крыши» х «Вес снегового покрова в зависимости от регионов страны» х «Поправочный коэффициент в зависимости от угла наклона кровли».

При расчете фундамента под постройку используются некоторые готовые данные. Они содержатся в таблицах и нормативных документах и получены в результате инженерно-технических и научных изысканий.

Основным требованием к железобетонному фундаменту является нагрузка на грунт, которая должна быть меньше сопротивления самого грунта. Все расчеты сводятся к решению неравенства, в основе которого лежит данное требование.

Виды сборных фундаментов

  • Ленточные.
  • Свайные.
  • Столбчатые.
  • Стаканного типа.

Сборные железобетонные фундаменты: а — общий вид; б—разрезы; е—сборные элементы; 1—стеновые блоки; 2 — блоки-подушки; г —армированный шов; 4 — участки, бетонируемые на месте.

Теперь немного о каждом виде фундамента. Ленточные фундаменты отличаются легкостью в установке, состоят из блоков или бетонных плит. Это сплошные или разорванные ленты по всему периметру здания. Устанавливаются только под несущими конструкциями.

Сборный ленточный фундамент.

Свайные фундаменты состоят с ряда специальных железобетонных блоков с дополнительным армированием. Сваи забиваются специальной техникой, а сам фундамент используется на рыхлых и пучинистых почвах. Тут стоит отметить, что сваи могут иметь различную длину, поэтому такое решение оптимально для оснований, которые строятся на участках с естественным уклоном.

Столбчатые фундаменты – дешевые и надежные несущие конструкции, которые состоят из ряда ключевых элементов: бетонных столбов, вбиваемых в пробуренные скважины, и рандбалок с армированием для соединения столбов.

Стаканные фундаменты – это основания для промышленных объектов. Производятся их железобетонных моделей пирамидальной формы с полой внутренней частью. Это ступенчатая конструкция, где в центре стакана есть отверстие для монтажа столба, который затем дополнительно армируется.

Процесс изготовления железобетонных опор Ф2-

Для того, чтобы изготовить данные железобетонные фундаменты, обладающие наклонными стойками используют бетон, который обладает повышенным прочностью. За счет этого изделия не теряет своих характеристик даже при очень низких температурах и обладают водонепроницаемостью. Стальной каркас обеспечивает конструкция арматурного типа. На каждом этапе производства данной конструкций осуществляется строгий контроль для того, чтобы на выходе получалась качественные изделия.

Где приобрести ЖБИ Ф2-5?

Если вы хотите купить вариант железобетонных фундаментов Ф2-5, сделать это можно на нашем сайте. У нас Вы найдете большое разнообразие ЖБИ различного назначения и марок, в соответствии с вашими целями по эксплуатации. Все изделия обладают высоким качеством, а также соответствуют стандарту ГОСТ. Вы можете быть уверены в железобетонных опорах типа Ф2-5, которые помогут укрепить линии электропередач на длительный срок их эксплуатации, а так же служить крепкой опорой для дорожных знаков.

Преимущества и недостатки использования УФФ

Рассмотрим, какими достоинствами отличается фундамент, залитый по технологии финской плиты:

  • выгодное и менее затратное решение на участках, имеющих уклонную поверхность;
  • наличие возможности обустроить высокую цокольную часть;
  • простота адаптации под тяжелые объекты за счет увеличения размера пятки и ленточного сечения, а также конфигурации самой ленты;
  • вариант применения блочного материала создает возможность для полного отказа от обустройства финской опалубки;
  • устройство такого фундаментного основания не вызывает сложностей, работы выполняет немногочисленная бригада строителей;
  • так как несущие способности исполняет цоколь и находящаяся под ним пятка, в будущем вы сможете легко ремонтировать коммуникационные линии, потому что залитая по ним стяжка относительно фундаментной ленты «не связана»;
  • даже после окончания строительства дома можно устроить систему «теплый пол», уложить коммуникации;
  • используемые строительные материалы и технологические приемы позволяют существенно снизить общую массу строящегося объекта;
  • финские плиты отлично эксплуатируются, поддерживают комфортный микроклимат, сберегают энергетические ресурсы;
  • конструкцию можно установить на любом типе почвенного состава, даже при неглубоком залегании грунтовых вод.

При всех достоинствах будет справедливо немного поговорить о недостатках. Главный недостаток – много земляных работ, что увеличивает стоимость сооружения. Но эту проблему можно компенсировать размерами цоколя.

Конструктивные особенности

Строительная технология фундамента, известного под абревиатурой УФФ, предусматривает следующие особенности:

  • наличие малозаглубленной фундаментной ленты, уложенной из блочного материала по опорной бетонной подошве, ширина которой начинается от 60 см, а толщина – от 20;
  • стяжку с армирующим слоем толщиной от восьми сантиметров, залитую по пятнадцатисантиметровым пенополистирольным плитам;
  • разделение фундаментной ленты и пола пятисантиметровым пенополистиролом, слой которого поднимается от подошвы до края цокольной части;
  • утеплительный слой под отмосткой, для чего используется ППС толщиной 12 см по периметру здания.

До начала бетонирования в конструкцию закладывают трубы из полиэтилена, чтобы устроить систему «теплый пол».

Основное отличие технологии строительства утепленного финского фундамента заключается в утеплении пола, не связанного с фундаментной лентой. Это придает конструкции дополнительную устойчивость при возведении ее по слабым и пучинистым почвам. Помимо этого, эффективное утепление всего периметра дома усиливает защиту основания от негативного воздействия низких температурных режимов.

Еще одна немаловажная особенность варианта финского фундамента – высота цокольной части, требующая покупки и перевозки дополнительных стройматериалов. Размер цоколя определяется с учетом структуры почвы и толщины дернового слоя, убираемого при ведении строительных работ.

Разметка траншеи под железобетонный фундамент

Перед возведением фундамента проводится разметка участка. Траншея изначально отмечается обрезками арматурных прутов, которые вбиваются в грунт на глубину 10-15 см. Разметка осуществляется согласно технической документации, но при этом желательно следовать нескольким правилам:

  • Прочной нитью и колышками отмечается периметр основания здания. Расстояние между ними отмеряется при помощи рулетки. Самое главное – нить не должна растягиваться, иначе в расчетах могут появиться ошибки;
  • Готовую разметку еще раз вымеряют – параллельные стороны должны быть одинаковы по длине. Одинаковыми должны быть и диагонали, иначе углы фундамента не будут прямыми;
  • Траншея должна быть шире проектной ширины фундамента на 40-60 см. С каждой стороны делают дополнительные 20-30 см, которые требуются для установки опалубки и создания дренажной засыпки. Глубина железобетонного фундамента также увеличивается на 20 см для создания дренажной подушки.

Разметка под железобетонный фундамент

После разметки траншеи можно приступать к ее рытью.

Инструменты для возведения монолитного жб фундамента

Перед закладкой фундамента желательно заранее обзавестись всеми инструментами и материалами. Для проведения строительных работ понадобятся:

  • Арматурные кусачки;
  • Плоскогубцы;
  • Молоток;
  • Рулетка;
  • Болгарка;
  • Станок для сгибания стержней арматуры.

Инструменты для строительных работ

Пригодится ручной инструментарий:

  • Клещи;
  • Пила-ножовка;
  • Топор;
  • Молоток;
  • Гаечный ключ;
  • Лом;
  • Стальная щетка;
  • Маховая кисть;
  • Кусачки;
  • Зубило.

Для возведения монолитного железобетонного фундамента потребуются следующие строительные материалы:

  • Гвозди и доски;
  • Бетон;
  • Щиты для опалубки;
  • Стальная проволока.

В зависимости от размеров фундамента, площади постройки и перечня строительных работ может меняться количество материалов.

Фундаменты под дорожные знаки

Под стойки дорожных знаков тоже делают фундаментные опоры который имеет форму усечённой пирамиды. Фундаменты под дорожные знаки предназначены для крепления как временных так и постоянных стоек для дорожных знаков и указателей которые можно размещать на любых дорогах для автомобильного транспорта. Также эти фундаментные опоры используют в качестве ограничителей парковки на парковках и стоянках, для установки стоек под рекламные щиты и другие нужды. Фундаментные опоры стоек дорожных знаков делают по серии 3.503.9-80.

Фундамент для дорожных знаков Ф1

Такой фундамент под стойки дорожных знаков выпускают в трёх основных вариантах:

  • Фундамент Ф1: длина 110 см, ширина 70 см, высота 70 см, масса 850 кг, объём бетона 0,35 м³.
  • Фундамент Ф2: длина 175 см, ширина 70 см, высота 70 см, масса 1,06 тонн, объём бетона 0,44 м³.
  • Фундамент Ф3: длина 275 см, ширина 70 см, высота 70 см, масса 1,31 тонн, объём бетона 0,54 м³.

Эти фундаменты различаются между собой только размерами подошвы. Фундамент дорожного знака имеет повышенный срок службы. Все три варианта фундаментов делают из тяжёлого бетона с армированием из сварных сеток и металлической трубой диаметром 5 см.

Фундамент Ф2 под знаки

Фундамент Ф2 для дорожных знаков делают в разных вариантах и поэтому его армируют сварными сетками и металлической трубой различного диаметра или только сварной сеткой без трубы. Фундаменты дорожных знаков Ф 2 изготавливают согласно ГОСТ 10704-91 который используют в качестве опор под стойки дорожных знаков, рекламных щитов, информационных стендов, для временного регулирования движения на дорогах во время ремонта, для организации мест на парковках и стоянках. В основном делают этот фундамент в двух вариантах:

  • Фундамент Ф2-600: длина 60 см, ширина 60 см, высота 30 см, масса 160 кг, объём бетона 0,1 м³.
  • Фундамент Ф2-500: длина 50 см, ширина 50 см, высота 30 см, масса 146 кг, объём бетона 0,075 м³.

Правила и инструкция по эксплуатации, паспорт

Прежде чем начать эксплуатацию станка ФС-1, рекомендуется закрепить его на прочном основании с помощью анкеров. Также надо подключить к электросети через кабель, который поставляется в комплекте

Важно использовать агрегат с системой защиты от перепадов напряжения и автоматического отключения при коротком замыкании. Дополнительно устанавливается система для отвода стружки и различные крепежные элементы, что позволяет надежно удерживать заготовки

Рекомендуется работать за станком в защитных очках и в одежде, которая плотно прилегает к телу и не свисает, что предупредит возможность получения травм. Рекомендуется вместе с прочими элементами также иметь приспособления в виде наушников для защиты от шума при работе агрегата.

Поставляется в полной комплектации и дополнительно можно устанавливать другие компоненты для увеличения функциональности

Также есть инструкция по эксплуатации, с которой важно ознакомиться перед запуском устройства

Ленточный монолитный фундамент: устройство

По периметру всего будущего дома выкапывают траншею, ширина которой будет соответствовать проектным данным

Для такого основания придется проводить более трудоёмкие земляные работы. То есть, по периметру всего будущего дома выкапывают траншею, ширина которой будет соответствовать проектным данным. При этом необходимо оставить запас для установки опалубки.

Важно: траншею углубляют в грунт в зависимости от типа грунта на участке и общей массы дома

  • Дно траншеи хорошо уплотняют и подготавливают песчано-гравиевую подушку. Сначала насыпают слой гравия толщиной 10 см, и хорошо трамбуют его. Сверху устраивают песчаный слой с тщательной трамбовкой.
  • Теперь следует установить опалубку из качественных досок.

Важно: если грунт на участке не сыпучий, то можно обойтись и без опалубки. Но в этом случае стенки траншеи нужно тщательно выравнивать при копке

  • Со дна монолитный фундамент ФМ ленточного типа нужно тщательно гидроизолировать. Для этого на дно траншеи укладывают рубероид. Его края стелют внахлест с захватом на стены траншеи или опалубки.
  • В опалубку устанавливают армирующую сетку. Её вяжут по такому же принципу, что и арматуру для опорных столбов монолитного фундамента ФМ столбчатого типа.

Важно: армирующий каркас не должен касаться краёв будущего фундамента. Нужно вязать арматуру таким образом, чтобы стальные прутья утопали вглубь раствора с каждой стороны по 1-2 см

  • В полностью подготовленную траншею заливают бетонный раствор в один заход. При этом следует хорошо трамбовать раствор, чтобы качественно выгнать весь воздух из него. От этого фундамент будет иметь меньшую пористость, а значит, и большую крепость.
  • Сохнет монолитный ленточный фундамент около 2-3 недель. Чтобы в сухую жаркую погоду раствор не пересыхал, его следует накрыть рубероидом и периодически увлажнять.
  • Полностью высохшее основание обрабатывают гидроизоляционными материалами со всех сторон.

Размеры и маркировка блоков ФБС

По длине блоки ФБС выпускают трех размеров: 880, 1180 и 2380 мм (причем допустимое отклонение от ГОСТ-овской величины не должно превышать ±13 мм). Ширина составляет 300, 400, 500 или 600 мм (±8 мм). Наиболее часто используют блоки высотой 580 мм (±8 мм), и только ФБС длиной 1180 мм выпускают еще и с высотой 280 мм.

Маркировка блока состоит из буквенной аббревиатуры (ФБС), затем указывают геометрические размеры (округленные до целых величин в дециметрах), разделенные точкой. Далее следует тире и буквенное обозначение примененного при изготовлении бетона (Т – тяжелый, П – на пористых заполнителях, С – плотный силикатный).

Например, если на боковую (или торцевую) поверхность на заводе нанесена маркировка ФБС12.6.6-Т, это означает, что перед вами блок ФБС длиной 1180 мм, шириной 600 мм и высотой 580 мм. Для его изготовления был применен тяжелый бетон. Соответственно для ФБС24.3.6-Т: длина составляет 2380 мм, ширина – 300 мм, высота – 580 мм.

Характеристика плитных фундаментов

Монолитная жб плита фундамента имеет одно неоспоримое преимущество перед всеми прочими конструкциями – таковым является большая площадь опоры, благодаря которой невозможно опрокидывание здания. Однако при установке под уклоном, или при строительстве на размокающих грунтах, есть опасность скольжения. В таких условиях плиту проектируют с рёбрами жёсткости.

Мембрана вместо подбетонки

  • Благодаря большой площади опоры, давление на грунт оказывается минимальным: нагрузки распределяются равномерно, что препятствует образованию провалов. И всё это при том, что плита имеет самую высокую несущую способность.
  • Обеспечивается она за счёт монолита, не имеющего сопряжений, а так же точно рассчитанного армирования с солидным запасом прочности. Это и есть те самые качества, благодаря которым, несмотря на высокую стоимость, в малоэтажном строительстве чаще всего проектируется именно плита.
  • По отношению к ней часто применяется термин «плавающая», и вот почему. Локальным изгибам плита не подвергается. При естественных подвижках она перемещается вместе с грунтом, потому что даже на пучинистых почвах располагается практически на поверхности. Заглублять, конечно, можно, но только в том случае, когда в доме предусматривается подвал или цокольный этаж.
  • От того, что плита не заглублена, она менее надёжной не становится. Для нейтрализации сил пучения под ней часть активного грунта заменяется на песчано-щебневые смеси, неподверженные пучению.
  • Толщина насыпного слоя редко превышает 30 см, поэтому объём земляных работ при строительстве монолитной железобетонной плиты фундамента весьма скромен. Соответственно, и на устройство опалубки не требуется много материала, что даёт ощутимую экономию по сравнению с лентами глубокого заложения.
  • Высокий расход бетонной смеси и арматуры, необходимость обеспечения непрерывной заливки и использования спецтехники влекут удорожание конструкции. Однако выбор всё равно можно считать оправданным хотя бы потому, что в итоге мы имеем надёжный черновой пол. Бетонный пол, который приходится заливать по грунту при устройстве ленты, тоже требует определённых затрат, а тут такая необходимость вообще отпадает.
  • Плита может быть утеплённой, и не только слоями утеплителя под подошвой, но и включать в себя систему напольного подогрева. В таком случае проблемы промерзания и оттайки грунта под домом вообще отпадает. Эту технологию первыми придумали шведы, поэтому у нас она известна под названием шведской плиты УШП.

По всем статьям у плитного монолита сплошные преимущества – но при условии, что он будет грамотно спроектирован и правильно залит.

Проектирование

Что есть проектирование фундамента? Это составление модели воздействия изгибающих нагрузок, могущих повлечь крен здания. На основе этих нагрузок и должна рассчитываться толщина монолита, составляться схема его армирования – как локального, так и общего.

Как ни заманчиво составить чертёж самому или взять за основу чужой, уже готовый проект, делать это не советуем. Даже при беспроектном строительстве, которое довольно часто практикуется в частном секторе, фундамент всё-таки надо разрабатывать профессионально, на основе предварительно произведённых изысканий. Только тогда можно быть уверенным, что база дома получится и надёжной в эксплуатации, и экономичной по себестоимости.
По результатам расчёта, плита может оказаться как толщиной 400 мм, так и 200 мм. Это зависит от процента армирования, так как на одном и том же объекте можно реализовать разные решения

Правильно манипулировать арматурой может только специалист, и только он может найти оптимальное соотношение между ценой и прочностью.
При минимальной толщине плиты особое внимание уделяется локально нагруженным участкам – тем, на которые опираются колонны, стены и их пересечения, бетонные лестницы и кирпичные печи. При увеличении толщины монолита, локальных усилений может и не быть, но тогда общий каркас должен быть более «выносливым».
Арматура обеспечивает надлежащее сопротивление плиты продавливанию, а чтобы была возможность уменьшить её объём, в местах, подвергающихся усиленным нагрузкам, предусматривают обращённые в грунт рёбра жёсткости

У плит с глубоким заложением, рёбрами жёсткости являются стенки подвала, и обращены они не вниз, а вверх.

Контур фундамента (ж/б плиты) немного выступает за контур цоколя

Оборудование для технологии ТИСЭ

Найти инструмент для выполнения работ по данной методике можно на строительных рынках, в специализированных магазинах и на сетевых площадках. Предлагается два вида буров — ТИСЭ — Ф и ТИСЭ – ФМ, каждый из которых имеет три рабочих диаметра — 200, 250, 300 мм. Первый вид имеет одну разбуривающую лопасть. Второй, более производительный, — две. Стоит он не намного дороже. Оба вида успешно применяются как для строительства фундамента, так и для некоторых сельхозработ на участке.

Чем больше диаметр, тем больший вес выдерживает конструкция. Свая 200 мм имеет основание 500мм. Опора 300мм — 600мм. Нетрудно посчитать, насколько экономичным оказывается применение данного способа. Площадь круга 300 мм равна приблизительно 70700 мм². Если же основание имеет значение 600 мм та цифра увеличивается до 282800 мм². Практически при удвоении диаметра площадь увеличивается в 4 раза.

Схема бура ТИСЭ — Ф300

Стандартная комплектация

Производитель предлагает готовый к использованию инструмент. Основное изделие состоит из следующих элементов:

  1. Рукоятка для вращения.
  2. Набор штанг. Основная и дополнительная секция, позволяющая регулировать глубину бурения.
  3. Грунтоподъемник. С его помощью собранная почва поднимается наверх.
  4. Бур с откидным механизмом для производства расширения.

Основной комплект может быть дополнен чехлом, запасными частями и элементами опалубки. С помощью оборудования ТИСЭ решаются все вопросы строительства фундамента. Возможная глубина скважины равна 2, 3 м при выполнении расширения у основания. Без последней операции можно создать отверстие до 3 м. Бур выполнен по особой технологии и промыкается в телескопической штанге после прохода плуга. По достижении заданной глубины выдвигается режущая часть, которая выполняет расширение.

Механизм сбора позволяет эффективно доставить отработанный грунт на поверхность. В последнее время увеличился спрос на дополнительный привод. Многие продавцы предлагают комплектовать устройство бензиновым двигателем, который существенно снижает трудоемкость. Затраты окупаются скоростью выполнения операция, меньшим утомлением исполнителя и не слишком существенно снижают экономическую выгоду при использовании технологии ТИСЭ.

Комплектация бура

Учет глубины промерзания

Влажные грунты, промерзая, увеличиваются в объеме (вспучиваются), и находящиеся в них фундаменты неравномерно выдавливаются. В результате могут образоваться трещины, способные разрушить конструкции здания. Чтобы нейтрализовать действие вертикальных сил вспучивания, подошву фундамента закладывают на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Чтобы нейтрализовать касательные силы, действующие на стенки фундамента, можно заложить фундамент с широким основанием и сужающимися кверху боковыми поверхностями стен. Чтобы уменьшить силы сцепления между грунтом и стенами фундамента, можно покрыть их скользящим материалом (полиэтиленом или отработанным машинным маслом.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий