Выбор автоматических выключателей и УЗО
Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:
кабель 3*1,5мм2 – 10А
кабель 3*2,5мм2 – 16А
кабель 3*4мм2 – 20А или 25А
кабель 3*6мм2 – 32А
Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:
реле напряжения
выключателем нагрузки
В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.
Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:
холодильник
охранная сигнализация т.п.
Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.
Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.
Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.
Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.
На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.
После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.
Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.
Этапы проведения работ
Замена электропроводки своими руками нуждается в точном следовании этапов работы, а также соблюдения всех рекомендаций опытных электриков. Только в этом случае можно не только получить достойный результат работы, но и выполнить проводку так, чтобы она не стала причиной возгорания.
Устройство времянки
Когда выполняется замена старой электропроводки в доме, электрика в доме должна быть отключена. Но она нужна для работы электроприборов. В таком случае следует сделать ремонтную времянку. Она представляет собой конструкции из пластикового или деревянного бруса, удлинителя и розетки. Данная конструкция подключается к наружному счетчику, чтобы полностью обесточить квартиру или дом.
Демонтаж старой проводки
Демонтаж электропроводки проводится только после того, как полностью отключено электричество в квартире. Для проверки лучше воспользоваться мультиметром. Демонтаж начинается от распределительных коробов, установленных под потолком. Необходимо открыть короб, найти и удалить вводный провод. Если его удаление невозможно, рекомендуется обрезать его как можно дальше и изолировать. По данному принципу демонтируются и остальные провода.
Штробление стен
Проводить штробление стен можно по горизонтали и вертикали. Если работы будут проведены неаккуратно, и канавки получатся кривыми, это может привести к возникновению в дальнейшем аварийных ситуаций.
Границы канавок лучше всего определить с помощью перфоратора, после чего вручную с помощью долото выровнять их. В тех местах, где требуется сделать угол, необходимо выполнять косой срез и выбить лунку. Это лучше всего делать с помощью болгарки. Отсутствие углов позволит кабелю лечь ровно, и избежать изгибов, которые приводят к излому и порче провода.
Для создания отверстий в кирпичных стенах, в которые будут вставлены подрозетники, можно воспользоваться коронкой, надетой на перфоратор. Для бетонных стен такой инструмент будет неэффективным, поэтому лучше всего использовать долото.
Отверстия для подрозетников необходимо выполнить в тех местах, где они будут удобны для использования. Их места следует определить еще на этапе создания чертежа. Розетки для кондиционеров, вытяжек и другие стационарных приборов следует размещать как можно ближе к месту, где будет установлен электроприбор, чтобы скрыть шнур.
Прокладка проводов
Перед прокладкой проводов необходимо подготовить отрезки необходимого размера, а также гофры к ним. После чего провода следует затянуть в гофры, и установить из в заранее подготовленных штробах. Концы проводов необходимо завести в подрозетники.
После прокладывания проводов подрозетники и штробы необходимо замазать раствором. После чего завести провод в электрощит и смазать термопроводящей пастой. Соединения должны быть прочными и надежными. Щиток необходимо прикрепить к стене при помощи дюбелей.
Времянку следует отключить, провода от счетчика и заземление провести в щиток. После чего необходимо изолировать провод от счетчика и уложить его в электрощит. Готовую конструкцию необходимо тщательно закрепить, после чего можно выполнять штукатурку стен и дальнейшую декоративную отделку.
Финальный этап
Замена старой электрической проводки заканчивается установкой подрозетников, розеток, выключателей и осветительных приборов.
Важным этапом замены электропроводки является проверка каждой ветки проводов при помощи тестера на короткое замыкание. Для этого нужно включить электричество, после чего подать ток и найти при помощи индикатора фазу и ноль. Это даст возможность вести нужные провода в соответствующие клеммы.
После введения проводов в нужные клеммы рекомендуется еще раз проверить их на короткое замыкание. Если проблем нет, можно включить главный автомат, и подать электричество в дом или квартиру. Осталось только проверить работу всех розеток, светильников и выключателей.
И только после этого можно начинать выполнять отделку стен и другие ремонтные работы. В противном случае может возникнуть необходимость проводить повторное штробление стен, чтобы выявить места плохого соединения проводов.
Сроки замены электропроводки
После выработки электропроводкой сроков эксплуатации, необходима полная ее замена без проверки и обследований. Сроки проверки, замены или интервала между капитальными ремонтами устанавливаются ВСН 58-88(р) (ведомственными строительными нормами) и составляют:
- для внутриквартирных сетей скрытой прокладки 40 лет;
- для открытой 25 лет;
- для магистральной проводки между квартирами и вводно-распределительными устройствами 20 лет;
- для производственно-технических помещений и освещения мест коллективного пользования 10 лет.
Проверку электропроводки в квартире или частном доме, несмотря на кажущуюся сложность, при наличии необходимых знаний и минимального набора инструментов можно выполнить самостоятельно, без приглашения квалифицированного электрика.
Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире
- Соединять провода вне распределительной проводки.
- Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
- Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
- Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
- Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
- Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
- Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
- Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
- Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
- Делать горизонтальные штробы.
- Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
- Нарушать целостность конструкции несущей стены.
Соблюдение осторожности при монтаже электропроводки
Для безопасного осуществления монтажа необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- Применять только исправные устройства (электрические инструменты, удлинительные шнуры и т.д).
- Перед осуществлением монтажных работ отключить подачу электрической энергии, применяя автоматы и УЗО. Следует предупредить находящихся поблизости людей о совершаемой работе — повесить плакат на автомат «не включать, работают люди»;
- Для безопасности использовать индикаторы и тестеры;
- Следить за изоляцией на ручках инструментов;
- Желательно не работать самостоятельно, иметь помощника.
Для безопасного осуществления работ перфоратором, дрелью, штроборезом нужны особые указания. Нужна как спецодежда, так и перчатки с изоляцией и респиратор. Обувь должна плотно прилегать к ногам и не скользить.
Прокладку проводки под потолком нужно осуществлять с помоста (стулья либо столы не допускаются). Специализированный электрик в отличие от обывателей, владеет знаниями оказания первой помощи при поражении током.
В произвольном помещении при осуществлении электрических работ, нужно иметь порошковые или углекислотные огнетушители. Они имеют на корпусе специальные указания: обозначение «Е» или указание о разрещении тушения электропроводки, расстояния действия и напряжение огнетушителя. Наливать воду на искру и вспыхнувшие провода не допускается.
Штробление панельных плит
Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.
Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.
Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.
Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.
Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.
Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.
Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.
Скрытая электропроводка в доме из СИП-панелей
Требования по обеспечению пожаробезопасности домов из СИП-панелей особенно высоки, так как эти конструкции легковоспламеняемы.
СИП-панель – это «пирог» из двух ориентированно-стружечных плит со слоем утеплителя между ними, в котором для монтажа скрытой проводки производителями устраиваются внутренние каналы.
Согласно СП 31-105-2002, скрытую проводку в данном случае можно монтировать по штатным каналам – без дополнительной защиты трубами, но используя кабель NYM. Однако ПУЭ предписывают устраивать электропроводку в деревянном доме только по металлическим трубам.
Разрешить это противоречие можно двумя способами, но оба они затратны финансово и по времени:
- согласно ПУЭ смонтировать скрытую проводку в металлических трубах по стенам и потолку, после чего выполнить на них обрешётку и обшить гипсокартоном (способ ещё и «крадёт» габариты помещений);
- последовательно смонтировать на стены 3 слоя ГКЛ – первый как гипсовое защитное основание, во втором после установки выполнить штробы под проводку, третьим сплошным листом покрыть второй.
Разумной альтернативой этим дорогостоящим решениям в домах из СИП-панелей является монтаж открытой проводки.
Достоинства скрытой электропроводки
- Отсутствие необходимости в маскировке или декоративном оформлении элементов электропроводки.
- Минимальная вероятность повреждения кабеля.
- Простота замены линий – протяжкой по старой трубе нового кабеля.
- Высокая электро- и пожаробезопасность при правильности выполнения монтажа.
- Скрытая система электроснабжения не мешает отделочным работам.
Недостатки скрытой проводки
- Сложность исполнения как основной системы электроснабжения, так и дополнительных скрытых ответвлений.
- Высокие расценки выполнения монтажа.
- Дополнительные затраты на трубы.
- Невозможность визуального контроля технического состояния проводки.
Порядок проведения работ
Теперь рассмотрим, как можно самому поменять проводку во всей квартире.
Как известно, во время замены проводки электропитание должно быть отключенным. Однако создание штроб требует электрических приборов. Для их работы надо сделать ремонтную времянку.
Ее делают из деревянной дощечки, на которую монтируют двойную розетку и автоматический выключатель на 16 ампер. К ним подключают кабель с сечением, которое равно четырем квадратным миллиметрам.
Далее выкручивают пробки и отключают квартирный автомат. После этого у электросчетчика обдалбивается и снимается ручная доза. Потом нужно вывести провода и подключить нашу времянку.
Для этого кабели от электросчетчика скручивают с проводами времянки и производят их изоляцию с помощью изоленты. К розетке времянки подключается удлинитель и подается электропитание.
Полезный совет: для выполнения этих работ можно пригласить профессионального электрика. Это будет наилучшим вариантом. В случае самостоятельных работ нужно изучить ПУЭ и ПТБ, а также помнить, что в обесточенном кабеле может появиться ток.
Следующий этап заключается в создании штроб. Давая рекомендации, как правильно поменять проводку в любой квартире, отметим, что штробы должны характеризоваться прямолинейностью. Их делают или вертикальными, или горизонтальными. Создание наклонных штробов является запрещенным.
Горизонтальные штробы должны находиться под потолком, а именно на 50 сантиметров ниже его уровня. Создание штроб начинается с проведения круга болгарки по краям штроба. Глубина должна равняться диаметру гофра. Ширина штроба – ширине, которую имеет перфораторное долото.
После этого, пользуясь перфоратором, делают желобок. В углах нужно делать косые резы. Это делается с помощью болгарки. После этого нужно выбить лунку. Это позволит сделать плавные изгибы гофрорукава.
Чтобы выбить лунки, в которых будут подрозетники, используют коронку (для стен, сделанных из кирпича) или долото (для стен из бетона). Выемка для вводного щита также делается с помощью долота.
После штробления стен приступают к установке кабелей. Для этого протягивают кабели в гофры. Это делается на полу. Далее на алебастровую подушку устанавливают подрозетники.
Затем монтируют гофры. Концы последних вводятся в подрозетники. Гофры надо подмазывать кусочками алебастра. Это надо делать через каждую половину метра.
После монтажа гофров их концы вводят в середину вводного щитка (ВЩ). Эти концы нужно смазать токопроводящей пастой и схватить жестяным хомутом, который должен оснащаться винтом. При этом сам винт соединяют с заземляющей клеммой.
Далее вставляют ВЩ в нужную выемку, отмечают места, где нужно сверлить дырки для дюбелей. ВЩ откладывается в сторону, делаются дырки, вставляются дюбеля.
Потом полностью отключается электричество, отсоединяется времянка и вводятся провода от счетчика в щиток. Также вводится и подключается заземляющий провод. Щиток крепят на стену.
Следующий этап замены электропроводки заключается в штукатурке штробов и подключении розеток, а также выключателей. Далее в щитке подключают провода к клеммникам. При этом кабели проверяют на наличие короткого замыкания.
Когда это сделано, надо осуществить подключение электропроводов от электросчетчика. Для этого, включив на мгновение подачу тока, определяют фазный и нулевой провода. Далее выключают подачу тока, подключают провода от электросчетчика, проверяют, есть ли короткое замыкание, и включают подачу тока.
Сколько фаз
В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.
Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В
Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.
Поэтапная замена проводки
Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.
Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.
В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.
На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:
Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.
Про распаячные коробки
Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.
Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.
Советы экспертов
Вот некоторые принципы проведения работы, которые помогают добиться результата:
К коридору идут выключатели санузла.
- Отдельный проект составляют по слаботочным системам. Полную защиту от помех обеспечивают при отдельном протягивании слаботочки и силовых линий.
- Чем больше розеток – тем лучше. В этом случае можно будет обойтись без удлинителей.
- 0,8-1 метр от пола – высота, где установка выключателей даст оптимальный результат.
- Розетки – на высоте 0,3-1 метр от пола.
- Схема не обходится без точек питания, мест установки приборов повышенной прочности.
- Разделение по группам.
Когда делается ремонт, схема станет главным ориентиром, потому её держат при себе.
Один из значимых моментов – соединение проводов друг с другом. Для этого применяются монтажные или распределительные коробки. Допустим и прямой вариант, с клеммами, скруткой.
Использовать обои и штукатурку для сокрытия проводов – рискованный шаг. Иначе во время ремонта придётся снимать облицовку полностью. Некоторые электрики выбирают вариант, когда ставятся монтажные коробки для выключателей, розеток. Тогда соединения остаются в свободном доступе. Но расход кабелей увеличивается.
Термоусадка – вариант при соединении проводов одной розеточной линии. Клеммы с пружинными механизмами помогают монтировать осветительные сети. Есть и другие варианты:
- Традиционная пайка.
- Опрессовка.
- Клеммные колодки.
Когда провода подключены и замаскированы – будет считаться, что электромонтажные работы завершены. Создана полная комплектация электрощита. В любой момент можно менять люстры или розетки, другие подобные детали. Если работы проведены правильно, то проблем с доступом возникнуть не должно. Осветительные приборы и декоративные элементы часто монтируются уже после окончания других этапов.
Главное – помнить о правилах безопасности, работая с электричеством. Тогда всё будет в порядке, и система отличится продолжительным сроком эксплуатации.
Составление план-схемы
Для этого удобно использовать копию плана квартиры, на котором можно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников. Начальная точка – это распределительный щиток с прибором учета около входа в квартиру. На этом этапе вполне достаточно знаний из школьного курса физики. В дальнейшем схема поможет правильно рассчитать количество провода и фурнитуры и поможет при ремонте и техническом обслуживании.
Правила составления плана:
- Трасса электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально, а все повороты делать под прямым углом. Это необходимо для безопасности и при таком расположении сложнее повредить линию.
- Оптимальным будет прокладка в верхней части стены на расстоянии 15-20 см от потолка или вдоль пола внутри специального электротехнического плинтуса.
- Выключатели располагаются при входе в комнату со стороны дверной ручки. Их высота от пола не регламентируется, но в большинстве случаев удобнее расположить их не выше 80 см.
- Розетки по евростандарту располагаются на высоте 30 см, но в разных помещениях они могут располагаться на необходимой высоте. Например, в детской комнате убрать их повыше, на кухне расположить около стола и т.д.
- Оптимальное количество розеток 1 штука на 6 кв.м. Для кухни или ванной комнаты количество розеток должно быть по числу работающих электроприборов. Расстояние от дверного или оконного проема не менее 10 см.
- В каждой комнате должна быть минимум одна распределительная коробка. Исключение – это монтаж проводки без распределительных коробок, когда монтаж и разводка осуществляется в подрозетниках.
- Желательно включить на схеме УЗО на 30 мА на входе в квартиру и на 10 мА в ванной комнате, для защиты от удара током.
Также на схеме нужно учесть планировку квартиру и возможные варианты расстановки мебели, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями или переделывать розетки. Когда разобрались, как провести электропроводку, нужно произвести подсчет длины проводов, количество розеток и выключателей, дополнительной фурнитуры. Теперь с этой сметой можно идти в магазин.
Поэтапная замена проводки
Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.
Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.
В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.
Порядок замены электропроводки
Квартиру обесточивают путем отключения автомата и отсоединения от него проводов. Далее действуют по разработанному ранее плану.
Создание ремонтной времянки
Приспособление используют для питания электроинструмента в обесточенном помещении.
Изготавливают его следующим образом:
- К небольшой доске прикручивают накладную розетку.
- Подключают к ней кабель с сечением жил 2,5 кв. мм. Его длина равна расстоянию от распределительного щита до дальней комнаты.
- Подсоединяют кабель времянки к вводному автомату. Он защитит линию от короткого замыкания.
Если работает бригада, к доске крепят двойную или тройную розетку. Сечение жил в этом случае составляет 4-6 кв. мм.
Демонтаж старого кабеля
Изношенные провода удаляют в таком порядке:
- Вскрывают распределительную коробку и электроточки.
- Касаются токоведущих частей индикатором фазы, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
- Отсоединяют или обкусывают жилы.
- Потянув за конец провода с любой стороны, определяют направление его укладки.
- Выбивают зубилом или вооруженным лопаткой перфоратором раствор из штробы, постепенно освобождая кабель.
Часто определить направление трассы не удается. Если полная замена электропроводки осуществляется в рамках капитального ремонта, следует удалить со стен отделку. Заделанные раствором штробы выделяются на фоне штукатурки.
Если очистка стен не предусмотрена, старый кабель ищут детектором проводки.
Есть 3 вида таких приборов:
- металлоискатели;
- чувствительные к электромагнитному полю;
- комбинированные.
Чтобы обнаружить линию детектором второго типа, к ней подключают мощную нагрузку. Первой разновидности это не требуется, но она бесполезна в зданиях с железобетонными стенами: арматура дает ложные сигналы.
Штробление стен (при необходимости)
Если план работ не предусматривает расширение сети, следует только поменять провода, уложив их в старые борозды. При необходимости добавить розетки и проложить специальные линии к мощным электроприемникам в стенах пробивают новые штробы.
Порядок действий:
- Карандашом вычерчивают пару линий на расстоянии 2 см друг от друга.
- Штроборезом формируют согласно нанесенной разметке 2 канавки. При отсутствии инструмента используют болгарку с алмазным диском.
- Зубилом или перфоратором с лопаткой выбирают материал между канавками на глубину 2 см.
Не допускается устройство штроб в:
- Несущих стенах.
- Плитах перекрытия. Провода укладывают в пустотах или специальных каналах.
В панельных домах все стены являются несущими. Здесь действуют ограничения:
- Максимально допустимая глубина штроб составляет 10 мм.
- Общая длина горизонтальных борозд на 1 стене не превышает 2 м.
В таких зданиях провода укладывают в специальные каналы, отлитые при изготовлении панели.
Установка подрозетников
Действуют в такой последовательности:
- Засверливаются в стену коронкой.
- Выбивают зубилом получившийся цилиндр.
- Косо заглубляют штробу в зоне перехода в отверстие.
- Укладывают кабель и заводят его конец в подрозетник с тыльной стороны.
- Помещают в выемку порцию раствора.
- Вдавливают подрозетник в выемку. Заполняют оставшиеся вокруг него пустые участки раствором.
- Внутреннюю часть электроточки подсоединяют к проводу и устанавливают в подрозетник.
Укладка кабеля
Провод помещают в гофру из материала, не поддерживающего горение. Тогда можно будет сменить его без вскрытия штробы.
В распредкоробках жилы соединяют разрешенными ПУЭ-7 способами:
- сваркой;
- клеммниками;
- опрессовочными гильзами;
- самоизолирующими или болтовыми зажимами.
Скрутка проводов не допускается.
Монтаж систем защиты
Автоматы и УЗО устанавливают на DIN-рейку в распредщите и соединяют перемычками. К выходным клеммам УЗО подключают линии, ведущие в квартиру.
Обслуживаемая устройством защитного отключения цепь должна быть изолирована от других. В противном случае, например при замыкании «нулей» на общую шину, происходит ложное срабатывание УЗО.
Подключение к электрощитку
Кабель подсоединяют к шинам или клеммам с соблюдением цветовой маркировки:
- Жила в синей изоляции — «ноль».
- В желто-зеленой — «заземление».
- В коричневой или белой — «фаза».
Защитные автоматы и концы кабелей, заведенных в щиток, снабжают бирками с указанием группы проводки и ее назначения (кухня, кондиционер и пр.).
Финальные работы
Проверяют качество новой проводки путем замера сопротивления:
- Изоляции жил кабеля.
- Петли «фаза-ноль».
УЗО проверяют контролируемой утечкой тока.
Для проведения работ требуется пригласить профессионального электрика со специальным оборудованием. Он грамотно выполнит проверку и документально подтвердит результат
После тестирования штробы заделывают раствором, за подвесными конструкциями трассы крепят дюбель-хомутами.
Устройство скрытой проводки
Скрытая проводка может быть выполнена двумя методами. Первый, классический вариант — размещение кабелей и элементов сети внутри штроб или под обшивкой. Второй вариант, набирающий популярность в последнее время, — использование специальных труб и кабель-каналов. Фактически провода спрятаны от глаз, но расположены не внутри стены.
Однозначно назвать проводку скрытой можно лишь в первом случае, когда кабель спрятан внутри строительных конструкций. К последним относятся перегородки, различные перекрытия, пол, стены и потолок. В большинстве случаев данный вариант подразумевает проделывание специальных штроб. Для их изготовления используют штроборез или болгарку, однако можно обойтись перфоратором или скарпелем с молотком. Те самые трубы и каналы из второго метода должны присутствовать и в первом: их закладывают в штробы, чтобы повысить защиту проводов.
Укладка проводов в штробах
Крепление кабель-каналов к поверхности стен и потолка с последующим размещением внутри проводов является скорее методом организации открытой электропроводки.
