Преимущества и недостатки фундамента на столбах
Если запроектировано и сделано на этапе строительства грамотно, то он спокойно прослужит больше полувека. Он не боится сезонного пучения грунта, лишь бы только поднятие земли не затронуло ростверк. А технология работ настолько просто, что выполнить все вполне можно в одиночку, не привлекая сторонних высокопрофессиональных и дорогостоящих монтажников.
Главный недостаток рассматриваемой разновидности свайно-ленточного фундамента – это возможное разрушение опор при сильных боковых воздействиях. Если на участке сильно подвижные в горизонтальной плоскости грунты, то придется сильно увеличивать диаметр свай, что скажется на цене строительства. Либо вообще потребуется подбирать иной тип фундамента для сооружаемого дома.
Минусы — боковые нагрузки
Книги по теме:
Нет комментариев
Особый способ, называемый столбчато-ленточный фундамент дома все чаще, начинают использовать для строительства собственного жилья.
Раньше его использовали в основном в зонах с вечной мерзлотой, где изготовление обычно применяемого основания в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и влекущего за собой значительные деформации здания. Еще такие способы были очень распространены в местностях с сезонным подтоплением паводковыми речными водами. Вода легко проходит под перекрытием, не нанося стенам постройки какого-либо ущерба.
Однако ленточно-столбчатый фундамент технология изготовления которого не сложна и имеет главное достоинство и для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных построек.
Не нужно откапывать глубокие траншеи под бетонную ленту, потому, что он может или быть приподнят над землей на высоту до одного метра, или его несущие элементы в виде горизонтальных балок под стены можно заглублять в землю на небольшую глубину, так как на них практически не будут воздействовать усилия, возникающие из-за сезонных или попросту температурных изменений характеристик грунта. Также может устраиваться комбинированный фундамент ленточно столбчатый и обычный, который используют при строительстве домов на участках с большим уклоном местности. Свой дом какой-то своей частью может быть врезан в гору, а другой опираться на столбы с балочной системой.
Рассматриваемая опорная система состоит из столбов, которые должны выдерживать нагрузку от таких конструкций, как перекрытия и стены – часто это массивная рамная клетка из балок — ростверк, воспринимающая нагрузки от стены здания и перераспределяющая их на заглубленные в грунт опоры основы.
Столбы могут изготавливаться из обыкновенного глиняного кирпича, бутового камня, бетона, а также устраиваться в виде буронабивных бетонных свай.
Балочная решетка (лента), еще называемая «ростверк» часто выполняется из бетона с армированием из прокатных конструкций – швеллеров, двутавров, использующихся, как арматура, а также стержней периодического профиля.
Выемки в грунте для изготовления столбов под балки ростверка могут быть сделаны двумя способами:
- откапыванием шурфов под столбики в земле;использованием ручных и механических буров.
Горизонтальные балочные конструкции обычно бывают высотой 0.45…0.6 м, однако наиболее безопасным будет не заниматься конструированием, а поручить расчет балок опытному инженеру-проектировщику. В остальном строительство ленточно столбчатого фундамента можно выполнить своими руками.
Схема расчета столбчато-ленточного фундамента
Выбрав участок, учитывая все тонкости, рекомендуется выровнять строительную площадку, удалить растительный слой грунта. Толщина опоры должна быть на 10 см больше толщины стены.
Разметку начинают с внутренней стороны, именно здесь выставляют первый угол будущей конструкции и забивают колышек. Далее треугольником вымеряют размеры внешней части фундамента.
Размечать участок необходимо с точностью до нескольких сантиметров в разности диагоналей
С одной стороны длина будет равняться размеру продольной стороне стены, а с другой — поперечной. В местах пересечения осей забивают еще два деревянных колышка. Точно также вымеряют и остальные углы будущей конструкции.
Следующий этап- выполнение обноски.
Он заключается в следующем:
закрепить доски на специальных столбах, установленных рядом с вбитыми колышками
Они фиксируются на высоте будущего пола постройки, не выше 1,5 см от самой почвы;
проверить правильность выставленных меток;
при возведении столбчатого типа своими руками важно обратить внимание на осевые размеры. Их наносят по верху обноски, а потом вбивают гвозди и натягивают бельевую веревку или шнур со всех сторон.
Вариации основания из столбов
Каким будет столбчатый фундамент, решают, опираясь на количество финансов и умения самостоятельно заниматься строительством.
Блочные опоры
Столбчатый фундамент может быть составлен из бетонных или железобетонных блоков, изготавливаемых отдельно и монтируемых непосредственно при обустройстве опорной конструкции для постройки.
Каждый столб конструкции можно собрать из отдельных блоков — очень надёжного материала
В ГОСТ указано, что блоки, которые пойдут на сооружение фундамента, необходимо производить из бетона марки не ниже М-100. Что касается размера блоков, то частные застройщики привыкли брать сырьё с параметрами 20*20*40 см и весом 32 кг. Относительно лёгкими считаются фундаментные блоки из керамзитобетона — материала, который устойчив к термическому воздействию.
Чаще всего для самостоятельного сооружения столбчатого фундамента берут лёгкие небольшие блоки, поскольку из крупного сырья построить опоры получится только с применением техники
Лучшая глубина закрепления столба из блоков в земле — от 50 см до 1 метра. Если же тип грунта и вес постройки диктуют иные требования, то разумнее сооружать не блочный фундамент, а основание из асбестоцементных труб, наполненных бетоном. Закладывать блоки на глубину более 1 метра слишком трудно.
Кирпичные столбы
Надумав сооружать столбчатый фундамент из кирпича, необходимо закупать только красное полнотелое керамическое строительное сырьё. Этот материал отвечает всем необходимым требованиям: он водонепроницаем, необыкновенно прочен и морозостоек.
Для сооружения фундамента принято использовать красный полнотелый керамический кирпич, ведь он наиболее прочен
Из кирпичей можно сооружать как малозаглубленный, так и заглублённый столбчатый фундамент. Глубина первого варианта основания колеблется между 40 и 70 см. А заглублённый фундамент всегда устанавливается ниже уровня промерзания грунта на 30–50 см.
Чтобы сделать основание надёжным, кирпичные опоры столбчатого фундамента требуется создавать в 2 кирпича
Главные столбы фундаментат (опоры, стоящие в углах внешних стен и в местах пересечения внутренних перегородок) принято изготавливать в 2 или 2,5 кирпича. В остальных случаях столбы разрешается выполнять в полтора кирпича и расставлять на расстоянии полутора или двух метров друг от друга.
«Ножки» из дерева
Основание из деревянных «ножек» – самый экономичный вариант. Брёвна, подходящие для фундамента, несложно срубить и обработать своими силами.
Деревянные столбы предназначены только для самых лёгких временных построек, так как под чрезмерным давлением они могу сломаться
Лучшее сырьё для создания деревянных опор — это древесина сосны, дуба или лиственницы. «Стержни» вырезают из комлевой части бревна с диаметром от 2 до 40 см. Ставя в ямы, столбы из древесины закрепляют по бокам кирпичами, камнями или утрамбованной насыпью щебня.
Иногда деревянные опоры фиксируют на месте бетонным раствором. При этом столбы погружают в жидкий бетон на 10 см. Другим хорошим фиксатором для опор из древесины может выступать крестовина, сделанная из двух пластин длиной 0, 8 метра, скомпонованных в положении крест-накрест.
Для надёжного закрепления столба в грунте используют крестовину и укосины
Деревянные опоры полагается особым образом защищать от гниения. Сначала их покрывают глиной так, чтобы образовался слой толщиной 1 см, затем обжигают раскалёнными углями. Последнюю задачу выполняют неспешно, следя за тем, чтобы обуглилось буквально 1, 5 см древесины. Обожжённые столбы обрабатывают подогретым битумом или гудроном и сушат.
Под наружные стены деревянные опоры погружают в землю на глубину от 70 до 120 см. А столбы для поддержки перегородок внутри дома ставят на глубину в 50 см.
Основные столбы деревянного фундамента полагается погружать на глубину в 70–120 см
Монолит
Здания в 2 или 3 этажа предпочтительнее сооружать на столбчатом монолитном основании. Такой фундамент не просядет даже под значительным давлением.
Монолитный фундамент считается самой популярной конструкцией по сравнению с другими столбчатыми основаниями
Монолитное основание из столбов создаётся из бетона, усиленного металлическими прутьями и залитого в специальные формы — трубы или опалубки. Данный фундамент получается необыкновенно долговечным, так как полностью лишён швов.
Столбчато-ленточный фундамент своими руками
Сегодня мы поговорим о столбчато-ленточном фундаменте, который является модификацией столбчатого и используется при строительстве каменных домов.
Нюансы возведения
Рассматриваемый нами тип фундамента уместно строить в местах с большой глубиной промерзания грунта, когда возведение заглубленного фундамента становится слишком затратным занятием, а мелкозаглубленный просто не подходит по ряду причин. В этом случае нас спасает столбчато-ленточный фундамент, сделать своими руками который не очень сложно. Его так же удобно устраивать в случае, если участок расположен на склоне. Если же для строительной площадки характерно близкое к поверхности расположение грунтовых вод, то от такого вида лучше отказаться в пользу свайного. Что еще нужно знать при строительстве?
- Во-первых, вся нагрузка от дома и фундамента будет передаваться через столбчатый фундамент: столбы, заглубленные в грунт ниже линии его промерзания как минимум на 200 мм. На этой глубине почва достаточно уплотненная, да и при понижении температуры грунт здесь не вспучивается, поэтому можно будет не беспокоиться о поднятии фундамента. Во избежание поднятия столбов при их трении о вспучиваемые верхние слои почвы нижняя их часть делается расширенной. Очень часто для этого используют технологию ТИСЭ и оригинальный бур.
- Во-вторых, ленточный фундамент играет роль верхнего ростверка (т.е. он не заглублен в грунт) и никакой нагрузки на грунт не передает. Он служит лишь в качестве конструктивного элемента, ответственного за распределение нагрузки на несущие столбы. Расстояние от нижней границы ростверка до верхнего слоя почвы составляет не менее 150-200 мм, поэтому при вспучивании грунта он никакого влияния на фундамент оказывать не будет.
Этапы строительства
Основная часть работы связана с бурением скважин для будущих столбов. При условии ручной работы на каждую из них может уходить до 1,5-2 часов. Рекомендовано использовать специальный бур ТИСЭ, позволяющий делать расширенную снизу скважину, при заливке которой получается столб с улучшенными характеристиками. В частности, такой столб имеет большую площадь опоры, а расширение препятствует его выталкиванию из грунта. После того как будет проведена разметка участка в соответствии с проектом дома, можно приступать к бурению скважин с шагом 1,5-2 метра по периметру будущих стен дома. Обычно их диаметр достигает 200-300 мм с расширением в нижней части до 600 мм. Глубина скважины, как и при возведении свайного фундамента, определяется качественными показателями грунта и глубиной его промерзания.
На следующем этапе каждая скважина гидроизолируется свернутым в трубку листом рубероида, который при этом не достигает расширения скважины в нижней ее части. Дно скважины засыпается слоем песка (100-200 мм), который играет роль подушки, а скважина армируется 4 вертикально расположенными прутьями диаметром 12-14 мм, образующими фигуру с квадратным сечением. Одновременно с этим процессом устанавливается опалубка для монолитного ростверка, ведь мы рассматриваем именно столбчато-ленточный фундамент. Опалубку проще всего устанавливать на гидроизолированном песчаном основании, которое впоследствии удалится (между ростверком и верхним слоем грунта должно быть свободное пространство – дом стоит только на столбах). Лента армируется четырьмя продольными прутами диаметром 12-14 мм, которые при этом перевязывают с армирующим поясом будущих столбов. Все, теперь можно заливать скважину и опалубку бетоном!
Краткое руководство по утеплению деревянного дома Если вы действительно хотите жить в деревянном доме круглый год, и при этом вас не устраивают высокие затраты на отопление, то обязательно подумайте над утеплением постройки. Задумайтесь, стоимость энергоносителей постоянно растет! В этой статье разбираемся с тем, как и чем утеплить сруб. | |
Выравнивание потолка гипсокартоном Надоело иметь дело с отваливающимися кусками штукатурки? Давно затеяли ремонт, но почему-то думаете, что не сможете сделать потолок таким, каким вы его видели на красивых фото? Вместе с вами мы подберем необходимый инструмент, определимся с назначением элементов каркаса, разберемся, как его собирать и смонтируем потолок из ГКЛ. | |
Что лучше – брус или пеноблок? Из чего строить – пеноблоков или бруса? Когда бюджет не терпит ошибок, важны любые мелочи. Мы сопоставили основные характеристики этих совершенно разных строительных материалов только для того, чтобы вы самостоятельно приняли решение в пользу одного из них. Пусть и получилось сравнение сухого с теплым, но это реально может вам помочь выбрать! |
Столбчатый фундамент из кирпича
Сооружение из кирпича или бетонных блоков строится по одному принципу. В обоих случаях колонны могут покоится непосредственно на грунте (для скальных или сильно каменистых пород), на песчано-гравийной подушке или на предварительно выполненной монолитной бетонной опоре.
Последовательность работ:
- Отрывка ямы или подготовка площадки для колонн.
- Устройство подушки с обязательной трамбовкой. Если используется бетонная основа, она отличается в опалубке с армированием или без по технологии, описанной в предыдущем разделе.
- Поверх подготовленной подушки или основы выкладывается прямоугольник/квадрат из блоков или кирпича. Обычно выполняется столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 см, поскольку всего четыре подобных блока дают достаточную опору для брусового ростверка каркасного дома или сруба. Для скрепления блоков или кирпича используют качественный цементный раствор.
- Поверх подготовленной опорной площадки обязательно устраивают горизонтальную гидроизоляцию – она препятствует попаданию почвенной влаги в конструкции здания.
Наибольшей популярностью пользуется строительство столбчатых опор из бетонных блоков – они более прочные и однородные по сравнению с кирпичом.
Такие упрощенные – надземные или мелкозаглубленные фундаменты — обычно используются для легких каркасных или деревянных построек
Чаще всего по этому принципу создают столбчатый фундамент для бани, при этом гидроизоляции опор необходимо уделять повышенное внимание, а пол первого этажа серьезно утеплять
Основные этапы строительства своими руками
В зависимости от материала, используемого для возведения свай, будет различаться процесс строительства основания для здания.
Из кирпича
Монтаж указанной конструкции значительно проще, чем монолитной, но полученный фундамент не сможет выдерживать серьезные нагрузки. Как правило, колонны из кирпича используются для постройки легких конструкций: сараи, беседки и др.
Делается предварительная разметка территории, роется котлован по отведенным границам. На дно укладывают щебень слоем до 20 сантиметров, утрамбовывают. Щебень поможет не только правильно распределить нагрузку, но и выполнит роль дренажа, чтобы грунтовые воды не достигли блоков. Для создания подушки насыпается песок слоем в 10 см, утрамбовывается и выравнивается по горизонтали.
Следующий шаг столбчатого фундамента– укладка кирпичей. Каждый слой выравнивается по уровню, крепление обвязки к столбчатому фундаменту происходит с помощью цементного раствора. Перевязка швов выполняется путем перпендикулярного выкладывания второго слоя. После того, как блоки выложены, сверху укладывается рубероид, являющийся гидроизоляцией. Этот необходимо, чтобы влага не попала в ростверк и последний не сгнил.
Блоков
Использование блочных элементов при строительстве– не самый дешевый и простой вариант столбчатого фундамента. Зато полученная основа имеет продолжительный срок эксплуатации и отлично поддается ремонту.
Весь процесс монтажа столбов из блоков полностью идентичен тому, как делаются колонны из кирпича:
- Делается разметка территории с обозначением, где будут находиться основные узлы конструкции;
- Далее роется котлован под каждый столб, засыпается щебень, песок. Каждый слой тщательно утрамбовывается и выравнивается по горизонтали;
- Укладываются блоки, скрепляемые бетонным раствором.
Монолитные
Перед началом строительства проводятся проектно-изыскательные работы по монтажу. Только после этого переходят к проведению практических работ. Участок размечается, устанавливаются колышки на узлах будущей столбчатой конструкции для печного фундамента, натягивается бечевка. Для предварительной разметки не обязательно соблюдать точность углов.
Далее верхний слой почвы удаляется. Для простоты перемещения по площадке, рекомендуется утрамбовать грунт. После предварительной подготовки переходят к более точной разметке. Теперь колышки размещаются в точных местах, с соблюдением углов. После того, как все размеры выверены и установлены, переходят к рытью скважин под столбики. Как правило, котлован для свай имеет сторону 40 сантиметров. При необходимости, можно увеличить до 80 см.
Армирующие элементы состоят из прутов с диаметром 10 мм. Количество прутов зависит от размера столба и рассчитывается и индивидуально для каждого объекта. Армирование должно иметь высоту, достаточную для дальнейшей связки с ростверком. После того, как армирование установлено, сооружают опалубку для каждого столба и фиксируют в вертикальном положении обратной засыпкой. Для этого можно использовать плиты ОБС с толщиной не меньше 12 миллиметров. При этом нужно учитывать, что бетон должен скрыть металлическую сетку со всех сторон, толщина слоя не меньше 5 сантиметров.
Как только бетон застыл и набрал достаточную прочность можно демонтировать ограждения.
Из труб
В первую очередь чтобы провести работы из труб пвх надо срезать дерн и удалить верхний пласт грунта на участке. Срезать нужно глубиной примерно 30 см.
Далее производится разметка и надо набить колышки в тех местах где будут устанавливаться опоры. Используя технику сверлятся технологические скважины глубина которых составляет 1,5-1,7 м. и диаметром 25 см, однако перед тем как залить столбы под дом, желательно прочитать все отзывы.
Насыпается на дно гравий или щебень – приблизительно 20 см. Далее в каждую скважину нужно вставить трубы для фундаментных столбов диаметром 20 см. Трубы бывают:
- Асбестоцементные;
- Металлически
- Железобетонные.
Все зазоры уплотняются грунтом.
Трубы выставляются строго в вертикальном положении. Надо выставить уровень. При необходимости трубы укрепляются опалубкой.
Как сделать столбчатый фундамент своими руками
По своей сути, фундамент-это система опор, располагающихся:
- по углам постройки;в точке пресечения стен;под несущими конструкциями.
Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее тоже лучше заложить опорные сваи
Перед выполнением любых работ обязательно составить подробный будущей конструкциии затем стараться точно его придерживаться, с учетом всей документации по проекту. Тогда постройка гарантировано сможет простоять долгое время.
Возможная нагрузка на фундамент также имеет огромное значение при выборе опоры.
Так, надо учесть такие параметры:
- приблизительный вес будущей постройки, мебели;число жильцов;вес основания и всей постройки;снеговую нагрузку.
От этого зависит, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется.
Его необходимо успеть залить до прихода зимы, т. к. оставленный на этот период, он деформируется и придется все начинать заново.
Для строительства столбчатого основания своими руками необходимо запастись следующими инструментами и материалами:
- железобетонными, бетонными или кирпичными опорами;арматурой;доской для опалубки;песком;щебнем;цементом.
Для опалубки лучше взять доску, толщина которой составляет 20 мм.
Можно, конечно, приобрести и специальные металлические пластины или древесно- стружечные плиты для этих целей, но стоимость древесины значительно ниже.Далее выполняют следующие работы:из досок собрать щиты, а из них — коробки;вставить их в заранее подготовленное углубление в почве на местах, где находятся опоры;внутреннюю часть поверхности короба полностью смочить водой. Это предотвратит впитывание воды из бетона и сможет облегчить демонтаж коробки после того, как бетонная смесь высохнет.Затем необходимо выполнить армирование фундамента при помощи арматуры диаметром 12-16 мм.Ее лучше расположить внутри коробки так, чтобы край арматуры не доставал до стенок короба 5 мм. Для продольного расположения, применяется пруты диаметром 6 мм, приваривающиеся через 30-40 см.
После того, как каркас ростверки выполнен, лишние пруты просто убирают.В последнюю очередь выполняют утепление столбчатого фундамента и его гидроизоляцию.Эти работы увеличивают срок эксплуатации фундамента. Но это свойственно не всем видам фундамента. Так, например, винтовой фундамент не требует проведения работ по гидроизоляции и утеплению.Специалисты рекомендуют арматуру лучше не сваривать, а связывать проволокой
Особенности технологии возведения
Ранее уже отмечалось, что многие останавливаются на выборе данного типа основание по причине простоты проводимых работ. Однако если не соблюдать порядок действий и некоторые рекомендации, то могут возникнуть существенные проблемы. Всю работы можно разделить на несколько этапов:
Подготовительный. На данном этапе проводится расчистка земельного участка, завоз требуемого количества строительного материала, подвод электричества и обеспечения других благоприятных условий по проведению работ. Также выполняется разметка расположения будущего сооружения, для чего используется нить и колышки, измерительные инструменты. От того, насколько качественно будет выполнена разметка зависит результат проводимых работ.
Земляные работы. Данный этап предусматривает выполнение работы по образованию котлованов. Стоит учитывать, что некоторые проекты предусматривают создание фундамента без возведения опалубки. Также выполняются работы по подготовке основания: укладывается очищенный речной песок и гравий, после чего все хорошо утрамбовывается. Подложка не позволяет заливаемому бетону уходить в грунт, а также способствует более равномерному распределению создаваемого давления.
Установка опалубки
Изготавливают ее чаще всего из досок, которые сбиваются вместе для создания щитов
Важно уделить внимание тому, что нужно жестко зафиксировать конструкцию, так как на нее будет оказывать высокое давление со стороны заливаемого бетона. По внутренней части в некоторых случаях укладывается изоляционный материал для получения более ровной поверхности, так как необработанные доски могут образовать рельеф на поверхности бетона
Перед выполнение работы по заливке бетона рекомендуется обильно смочить доски, так как в этом случае они будут меньше впитывать бетон.
Монтаж арматуры
Внутри монолитной конструкции зачастую есть армирующие элементы. Они позволяют повысить прочность конструкции. Упростить работу и существенно повысить прочность фундамента можно за счет сбора металлических прутьев в решетку, для чего выполняются сварочные работы. Сегодня в продаже можно встретить армирующую сетку, которая изготавливается из коррозионностойких материалов, за счет чего повышается срок службы всей конструкции.
Укладка бетонной смеси. После того как была подготовлена опалубка и расположены армирующие элементы проводится укладка бетонной смеси. Технология достаточно проста: смесь заливается слоем до 15 сантиметров, после чего тщательно трамбуется и снова заливается. Достаточно важно достигнуть однородности получаемой конструкции. Между этапами заливки важно не делать больших перерывов, так как застывание слоев в разное время может привести к появлению трещин.
Выполнение работ по гидроизоляции. На застывание бетону отводится примерно 1,5 недели, после чего проводится съем опалубки. На данном этапе конструкция набирает только 75% требуемой прочности для эксплуатации, но этого достаточно для выполнения работ по изоляции.
Заключительный этап проведения подобной работы заключается в обратной засыпке пространства, которое образуется между созданным фундаментом и стенами траншеями. Обратную засыпку следует проводить аккуратно, так как гравий может повредить изоляцию
Кроме этого уделяется внимание тому, что следует проводить утрамбовку засыпаемого грунта, так как он будет принимать часть нагрузки и защищать конструкцию от воздействия окружающей среды. В качестве засыпки не рекомендуется использовать плодородные почвы
Армирование
Некоторые дополнительно укладывают слой рубероида на дно траншеи, но другие строители считают, что этот этап не обязателен.
Для армирования применяются стальные пруты диаметром от 10 мм. При этом следует отдать предпочтение стержням с антикоррозийным покрытием. Длина вертикального прута должна быть на 10-15 см больше глубины траншеи.
Затем пруты необходимо плотно перевязать стальной проволокой, вдоль и поперек. Некоторые для быстроты монтажа предпочитают сварку, но при этом надо учитывать, что такие места будут подвергаться коррозии. Если планируется возведение тяжелых стен и перекрытий, рекомендуется выполнить еще и вертикальное армирование.
Длина вертикального прута должна быть на 10-15 см больше глубины траншеи для забивки его в дно
Строительство столбчатого фундамента: пошаговая инструкция
Не очень сложно сделать столбчатый фундамент своими руками. Нужно только очень аккуратно выполнять все работы и точно соблюдать технологию работ.
Пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента
Разметка
Сначала размечают осевые линии будущих стен. Затем делают обноску – размечают шнурами контур фундамента – внутренний и наружный
Важно точно измерить все углы, чтобы они были прямоугольными. Важно точно разметить шнуром верх оголовков опор столбчатого фундамента. Используют нивелир или гидроуровень
Используют нивелир или гидроуровень.
Копка ям под столбы
Объем земляных работ для устройства столбчатого фундамента – самый небольшой. Круглые и квадратные ямы под опоры должны быть немного больше, чем размеры самих столбов. Глубина ямы должна быть на 200 мм больше высоты подземной части столба. Это нужно для устройства подушки под опору.
Проще вырыть круглые ямы небольшого диаметра – до 400 мм. Используют ручные буры и технику – ямобуры, мотобуры. В такие ямы можно проложить по стенкам рубероид, установить армирующий каркас и залить бетон без всякой опалубки. Круглые шурфы большого диаметра придется копать вручную и устанавливать опалубку для заливки бетона. Или трубы и заливать их бетоном.
Для квадратных или прямоугольных опор придется копать ямы на 400 мм шире и длиннее самого столба. Это нужно для установки и раскрепления опалубки. И ее последующего демонтажа. Стенки делают наклонными – чтобы меньше осыпались.
Часто ямы под столбы роются при помощи ручных ямобуров, что позволяет не делать полноценную опалубку в землю
Устройство подушки и пятки
Подушка делается для предотвращения смещения опор при морозном пучении грунта
При мелкозаглубленном столбчатом фундаменте это особенно важно. В низ ямы насыпают крупнозернистый песок и щебень слоями по 100 мм. Каждый слой проливают водой и трамбуют
Можно смешать песок и мелкий щебень в пропорции 40/60
Каждый слой проливают водой и трамбуют. Можно смешать песок и мелкий щебень в пропорции 40/60.
Монтаж опалубки и армирование
При устройстве прямоугольных или квадратных опор устраивают опалубку. Сбивают щиты нужного размера из обрезной доски, ОСП, фанеры и надежно крепят в яме с помощью распорок.
Если скважина круглая, выстилают ее рубероидом. Для формирования оголовка используют торчащий рубероид – верх обворачивают сеткой и скрепляют. Или устраивают опалубку. Необходимо тщательно выровнять линию верха всех оголовков – допустимая разница высот может быть не больше 1,5 мм.
Собирают арматурный каркас внутри квадратных, прямоугольных или трехугольных хомутов. Устанавливают, крепят. Если ростверк будет железобетонный, то пруты арматуры должны выступать из оголовка на 500 мм для связывания ростверка и опор.
Простейшая опалубка из свернутого рубероида, скрепленного вокруг сеткой
Заливка бетона и обратная засыпка
Чтобы получить прочный столбчатый фундамент, нужно использовать бетон, соответствующий по составу ГОСТам и строительным нормам. Марки – от В15 до В25. Щебень используется фракций 40-70 мм. Раствор заливается послойно по 300-400 мм и уплотняется вибрацией. Для столбчатого фундамента под дом такое уплотнение обязательно. Затем фундамент закрывается полиэтиленом. Бетон должен созреть и набрать прочность. Обратную засыпку можно выполнять через неделю, дальнейший монтаж дома – через две.
Обратную засыпку производят послойно. Каждый слой тщательно трамбуют. Можно использовать песок или мелкий щебень.
Возведение ростверка
Цели установки ростверка:
- равномерно распределить нагрузку на столбчатые опоры;
- связать их в единое целое.
При устройстве столбчатого фундамента в каждую опору устанавливается анкер – шпилька или штырь. Затем к ним прикрепляется ростверк. Виды ростверка:
- для небольших деревянных строений (бани, небольшие дачи, сараи) используют деревянные балки большого сечения;
- стальные балки. Обычно используют двутавр и швеллер;
- монолитный бетонный пояс или сборные бетонные балки. Используют для самых крупных домов. Для монтажа в столбы заранее устанавливается арматура, к которой крепится арматурный каркас балки-ростверка.
Полноценный монолитный ростверк подойдет для тяжелых строений
Забирка
Забирка – тонкая стена между столбиками фундамента, утепляющая и закрывающая пространство под домом от снега, дождя, грязи, животных и т.д. Может выполняться из дерева, бутового камня, кирпича, бетона. Иногда изнутри забирку утепляют. Обязательно выполняют продухи для вентиляции.
