Армирование балок углеволокном
Помимо традиционных технологий при укреплении балок достаточно широко применяются инновационные решения, одним из которых является армирование конструкций углепластиками
Внимание: такой метод является единственно возможным способом укрепить балки в случае, если ввиду крайней стеснённости помещений или по каким-то другим причинам наращивание сечения конструкций невозможно или крайне затруднительно.
Несомненное преимущество укрепляющих элементов из углеволокна — это отсутствие необходимости оперировать с габаритными и тяжёлыми металлическими или деревянными компонентами, а также минимальная трудоёмкость работы в целом. Современные углепластики, как и любые композитные материалы, характеризуются большой прочностью и малым весом. Укрепляющие элементы из углеволокна прекрасно справляются со значительными механическими нагрузками. Они выпускаются в разных модификациях — в виде лент, ткани, нитей, пластин или листов.
Армирование балки композитами осуществляется путём наклеивания на неё углеволокна в несколько слоёв. Прикрепляемые слои углепластика прикладываются к поверхности балки друг над другом и по всей её длине. Края наклеенных полос нужно перекрыть поперечными слоями. Наклеивание армирующих компонентов производится до тех пор, пока усиленная балка не станет достаточно жёсткой для того, чтобы противостоять нагрузкам. Монтаж осуществляется с применением эпоксидного клея. После застывания слой по прочностным характеристикам иногда не уступает металлу.
Причины ослабления балок
Необходимость укрепления балок может возникнуть в ряде случаев:
- естественный износ правильно установленного изделия;
- повреждение балки вследствие ошибок при изготовлении и монтаже;
- изменение назначения помещения, связанное с усилением нагрузки на перекрытия.
Рассмотрим данные причины подробнее. Итак, балка может прийти в неудовлетворительное состояние вследствие воздействия разных факторов, в том числе повышенного уровня влажности, резких температурных перепадов, в результате жизнедеятельности вредителей, а также простого физического износа с дальнейшим появлением трещин.
Не следует сбрасывать со счёта недобросовестность или некомпетентность строителей. Хозяин дома не в состоянии проверить качество и правильность установки элементов скрытого монтажа. Проблемы выявляются позже — уже в процессе эксплуатации помещения при ходьбе на верхнем этаже полы вибрируют или скрипят.
К основным ошибкам на этапе изготовления и монтажа балок относятся следующие:
- применение недостаточно или неверно просушенной древесины. После высыхания таких балок они покрываются трещинами;
- использование слишком тонкого бруса, что приводит к вибрации балок;
- слишком большие пролёты между балками;
- сборка балок из нескольких частей.
Если же идёт речь об изменении назначения помещения — к примеру, чердак планируется превратить в мансарду или жилой блок, то в данном случае нагрузки на перекрытие увеличатся. Очевидно, это потребует увеличения несущей способности балок.
Определить необходимость укрепления балок может неспециалист. Основным показателем при этом, кроме упомянутых вибраций или видимых повреждений, служит уровень прогиба, возникающего как под нагрузкой, так и под собственным весом балки. Прогиб может увеличиться после наращивания нагрузки — установки паркета на верхнем этаже или после завоза мебели. В таком случае балки начинают провисать, что не только чревато вибрацией перекрытий, но и может угрожать их обрушением.
Предельно допустимый прогиб балки несложно рассчитать самостоятельно. Самая простая методика — это вычисление показателя в зависимости от длины балки. В частности, уровень прогиба не должен превышать примерно одной трёхсотой части от длины изделия. К примеру, если прогиб составляет 8–10 миллиметров при длине балки в 2,5 метра — это норма. Если же он оказался большим, то, значит, пришло время укрепить или заменить балку.
Преимущества деревянных перекрытий
Для разделения этажей и жилых помещений от чердаков и подвалов, применяются как деревянные, так и железобетонные перекрытия. Последние могут быть монолитными (заливными) или панельными (сборными). Они прочнее, надежнее, долговечнее, но как перекрытия для дома из газобетона используются редко.
Панельные перекрытия обладают и таким существенным преимуществом, как высокая скорость монтажа.
Но недостатков у них больше:
- Большой вес железобетонных элементов создает слишком высокую нагрузку на несущие стены и фундамент;
- Он же вынуждает использовать для укладки и транспортировки грузоподъемную технику, увеличивая стоимость монтажа;
- На строительной площадке необходимо выделять площадку для складирования и хранения;
- Плиты перекрытия выпускаются только определенных типоразмеров, что при сложной или нестандартной форме возводимого здания делает их использование невозможным.
Перекрытия из железобетонных плит
У монолитных перекрытий свои плюсы, главный из которых – возможность сделать плиту любой сложной формы. Но общая масса все равно остается слишком большой для хрупких газобетонных стен.
Да и сам процесс заливки очень долгий и трудоемкий, требующий неукоснительного соблюдения технологии, особенно температурного режима.
Чем длиннее пролет, тем больше должна быть толщина монолитного перекрытия
Для справки. В зданиях с небольшими пролетами допускается устройство монолитных перекрытий, несъемной опалубкой для которых служат деревянные балки и влагостойкая фанера.
Деревянное перекрытие газобетонного дома лишено большинства перечисленных недостатков:
- Оно не создает большой нагрузки на несущие конструкции здания;
- Ему можно придать любую желаемую форму;
Устройство перекрытия в доме с эркером
- Для его монтажа не нужна тяжёлая строительная техника;
- Сам монтаж не отличается сложностью и выполняется довольно быстро и без оглядки на температуру воздуха;
- Общая цена таких перекрытий ниже, чем железобетонных.
С другой стороны, деревянные конструкции не столь прочны и долговечны, так как подвержены влиянию таких внешних факторов, как сырость, огонь, естественное старение. Но эти недостатки частично нивелируются обработкой деревянных элементов специальными средствами.
Антисептическая обработка позволяет избежать гниения древесины и поражения её грибком
Типичные ошибки
Разберемся, что нужно учесть, чтобы не сделать опасные оплошности, и что может пойти не так при производстве балок.
Ошибка №1
Приобретение неподготовленного сырья. Если вы решили самостоятельно сделать двутавровые деревянные балки для перекрытия, то нужно не забывать о том, что в условиях производства все изготавливается по особой технологии, и применяется калиброванная сухая фурнитура, что не дает балкам и доскам перекручиваться и приобретать неправильные формы.
Ошибка №2
Приобретение и использования неподходящего или чересчур дешевого клея. Например, как бы ни был привлекателен выбор смоляного клеевого состава, это абсолютное нет при работе с двутавровыми балками. У эпоксидной смолы очень плохие клеящие свойства, и для ее затвердевания нужно слишком большое количество времени.
Конечно же, стоит отметить, что не подойдет клей ПВА, какими бы волшебными клейкими свойствами он ни обладал. Клей «Момент» тоже неуместен в данном случае.
Ошибка №3
Неверное сопряжение самих балок. Здесь надо понимать, что это не простые деревянные, но двутавровые балки, и крепить их внахлест – большая ошибка. Их необходимо приложить встык и закрепить пластинами.
Нельзя использовать перфорированную ленту, чтобы впоследствии балки не опрокинулись. Нужно использовать точные расчеты по калькулятору.
Ошибка №4
Использование неправильных крепежей. Самым несуразным кажется использование строителями монтажной пены для заделывания отверстий. Закладка должна быть строго специальная. Возбраняется использовать неправильный доугун, это нарушит несущую способность перекрытия, и вся конструкция может обрушиться.
Не используются также в отношении двутавровых балок обыкновенные шурупы, так как сами по себе они не выдерживают серьезные нагрузки. Следует помнить, что шурупы не являются конструкционными деталями – они могут лишь прикрепить что-то легкое по весу
Обратите также внимание на доугун – если его высота недостаточна, то использовать нельзя. Размер тоже имеет значение – маленький кронштейн недопустим
Ошибка №5
Использование сторонних деталей, не предусмотренных конструкцией. Не нужно ничего дополнительно подкреплять просто «для страховки». Обычное крепление двутавровых балок и так плотное и не требует излишних деталей. На рисунке показаны типичные ошибки при монтаже.
Конструктивные варианты перекрытия по металлическим балкам
На основе стального профиля можно сделать прочное перекрытие, используя различные варианты:
перекрытие монолитное по металлическим балкам. Формируется путем заливки бетона в опалубку, дополнительно усиливается арматурной решеткой. Это проверенный на практике вариант, отличающийся комплексом преимуществ. Главные плюсы, привлекающие застройщиков – повышенная прочность бесшовной поверхности и отсутствие неровностей;
монолитно-сборную конструкцию. Для ее обустройства применяются блоки из ячеистого бетона, изготовленные на промышленных предприятиях. Они укладываются краями на поверхность стального профиля. Сооружается теплоизолированные опалубка, производится армирование и заливаются бетонным раствором стыковые участки;
составную конструкцию из различных материалов. Могут применяться стандартные панели, деревянные доски, плиты. Элементы основы устанавливаются на несущие стальные балки
Для обеспечения комфортных условий эксплуатации важно утеплить и звукоизолировать сформированную поверхность, а также заделать зазоры между элементами.
В зависимости от финансовых возможностей и наличия материалов, застройщики в равной мере используют указанные варианты.
Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ
Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать
В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности
Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.
Установка ↑
Для устройства мурлата используют деревянные брусья, которые укладывают в плоскости, параллельной будущему коньку. Его начинают устанавливать в процессе возведения стен. К примеру, в случае кирпичной кладки можно поступить следующим образом:
- ближе к верху, примерно на 4–6 рядов ниже края, с периодичностью в 1 м прокладывают толстую проволоку; проволоку прочно закрепляют внутри кладки по центру; длины свободных концов должно хватить, чтобы впоследствии без проблем охватить и обвязать опорный брус; после завершения строительства видимые части крепежа прячут, к примеру, нанеся слой штукатурки.
Чтобы не допустить загнивания балок мурлата, их гидроизолируют, прокладывая рулонный материал типа рубероида.
Устраивая мауэрлат вдоль периметра стен, необходимо проконтролировать не только надежность фиксации, но и горизонтальность опорного бруса.
Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑
Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.
Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.
Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.
Последовательность крепления ↑
После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.
- Такие параметры, как сечение брусьев конструкции и шаг установки, рассчитывается при проектировании дома на основе оптимального сечения и шага стропил. К примеру, если стропила предполагается изготавливать из досок 5 на 15 см, то расстояние между этими элементами выбирают, равным 0,6 м. Это оптимальный вариант, тем более что ширина теплоизоляционного материала тоже равняется 0,6 м.
- Чаще всего они имеют сечение 200 на 100 либо 150 на 100. Итоговую же длину подбирают с учетом ширины будущего карниза. Вынос составляет порядка 0,4–0,5 м. Как правило, их устанавливают в одном направлении – преимущественно поперек помещения. На закрепленном мауэрлате выполняют небольшие пазы (достаточно глубины в 20–300 мм) под элементы перекрытия. Вначале монтируют крайние из них, расположенные у противоположных стен, отступив от их внутреннего края на 0,5–0,6 м. Далее между ними натягивают веревку и по полученному уровню раскладывают остальные брусья на расчетном расстоянии друг от друга. Следуя этому правилу, можно обеспечить ровную горизонтальную плоскость потолка. Следует обязательно проконтролировать места крепления балок к мауэрлату. В случае необходимости их можно слегка подчистить, подтесать мурлат либо, наоборот, подложить небольшие плашки из кусочков фанеры. Затем монтируют поперечные брусья с шагом в 1 м.
Как закрепить ↑
Элементы перекрытия после врезки в мурлат закрепляют друг с другом, используя гвозди, стальные перфорированные уголки под шурупы или саморезы.
Для начала балки временно фиксируют. Сделать это достаточно просто. Недалеко от их концов в поперечном направлении укладывают доску, лучше даже две, и прибивают, используя гвозди. Если уложить рядом две доски, то передвижение по перекрытию в процессе устройства крыши значительно упростится.
Временная фиксация повышает надежность основной, так как не дает детали смещаться.
Расшифровка маркировок
Маркировка железобетонных изделий содержит буквенно-цифровое обозначение, которое позволяет определить разновидность плиты, ее габаритные размеры и несущую способность. В некоторых случаях в марке также содержится информация об используемом для изготовления бетоне, армирующем каркасе, наличии монтажных петель (пример расшифровки показан на рис. 5). Требования к маркированию регламентированы государственным стандартом.
Рисунок 5. Пример расшифровки изделия, изготовленного методом непрерывного безопалубочного формования
Рассмотрим пример расшифровки плит марки ПК 63-12-8:
Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий
В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.
Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:
- Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
- Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
- На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
- Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
- Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).
Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:
- Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
- Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
- Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.
К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).
Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме
Основной несущий элемент любых деревянных перекрытий – это брус, толстая обрезная доска, поставленная на ребро, или двутавровая балка. Будем называть его просто балкой. Она принимает на себя основную нагрузку и передает её на стены.
Определение сечения балки
Проектируя перекрытие дома из газобетона, в первую очередь следует рассчитать сечение балок в соответствии с планируемой нагрузкой как от самой конструкции, так и от веса мебели, предметов обстановки и людей.
При крупномасштабном строительстве специалисты выполняют расчеты, учитывая прочность и жесткость материала. В частном же домостроении допускается приблизительный подбор по следующей таблице. В ней приведены рекомендуемые размеры балок при шаге между ними 0,6 метра.
Таблица подбора сечения для балок перекрытия
Обратите внимание! Длина пролета не должна превышать 6 метров, а максимально допустимый шаг укладки балок – 1,2 метра. При увеличении шага сечение балок должно пропорционально увеличиваться
Сращивание балок по длине допускается производить только на несущих стенах
Технология монтажа
Строя дом из газобетона, перекрытия нужно планировать заранее. Это связано с хрупкостью блоков, с их недостаточной прочностью на сжатие. Они могут не выдержать точечной нагрузки и раскрошиться под концами несущих балок.
Проект укладки балок перекрытия
Поэтому, на уровне будущих перекрытий устраивается монолитный армирующий железобетонный пояс. Именно на него и будут опираться балки, для крепления которых в армопояс при заливке закладываются металлические пластины или анкера.
Устройство армированного бетонного пояса
Совет. Если это не было сделано, балки можно фиксировать к железобетонному основанию стальными уголками с помощью дюбелей. В любом случае весь металлический крепеж должен быть с антикоррозионным покрытием.
Схематично технология монтажа балок перекрытия в газобетонном доме выглядит так:
- Балки нарезаются по длине с учетом того, что глубина их опирания на стены должна быть не менее 12-15 см. То есть, при длине пролета 200 см длина балки составит 225-230 см.
- Торцы балок срезают под углом 60-70 градусов, чтобы обеспечить к ним свободный доступ воздуха.
Схема монтажа балки
Готовые элементы обрабатываются антисептическими и антипиреновыми составами для защиты от гниения и возгорания.
Это важно! При использовании пропиток на масляной основе ими нельзя покрывать торцы, так как они закроют поры в древесине и не позволят ей «дышать». Несущие элементы укладываются на стены на слой гидроизоляции, в качестве которой могут выступать рубероид, толь, линокром
Или обмазочные материалы – битум, гидроизол
Несущие элементы укладываются на стены на слой гидроизоляции, в качестве которой могут выступать рубероид, толь, линокром. Или обмазочные материалы – битум, гидроизол.
- Между опорной частью балки и стенками ниши, в которую она укладывается, должен оставаться зазор в 2-3 см с каждой стороны.
- Между торцом и наружной частью стены обязательно прокладывается слой утеплителя.
Начинают монтировать деревянное перекрытие в газобетонном доме с двух крайних балок, которые укладываются с отступом 2-3 см от продольных стен. Впоследствии этот зазор заполняется утеплителем.
Монтаж крайнего элемента
После проверки горизонтального уровня крайних элементов между ними с заданным шагом укладываются по уровню промежуточные балки.
Несущие балки монтируются одновременно с возведением стен
Какой швеллер использовать для перекрытия?
Швеллер – балка с сечением П-образной формы. Он очень широко применяется в машиностроении (вплоть до тяжелого и энергетического), для строительства и ремонтных работ в зданиях и сооружениях (от оконных проемов дачных домов до перекрытий машинных залов АЭС). Причина проста: профиль очень хорошо воспринимает нагрузки.
Наиболее часто используется швеллер для перекрытий. Изготавливается балка длиной до 12 метров. Существуют балки обычные и с повышенной точностью.
Правильное соотношение швеллера и сферы применения
Сложилась определенная практика соотношения мощности балки и сферы применения:
- швеллер 8: здания и сооружения бытовые и промышленные, в которых укрепляются существующие конструкции; ввиду задействования углеродистых сталей балка хорошо сваривается и может быть смонтирована почти без ограничений;
- швеллер 10: больше используется для промышленных зданий, но может быть использован перекрытий и стен жилых домов;
- швеллер 12: также используется для бытовых и производственных зданий – ввиду большего размера, но не очень значительной массы отлично укладывается на стены;
- швеллер 14: из наиболее используемых размеров, применяется для армирования конструкций и деталей, выполнения долговечных перекрытий;
- швеллер 20: мощный элемент для выполнения перекрытий в многоэтажных зданиях, строительства мостовых сооружений – для бытового назначения годится разве что для обустройства мощных подвалов и складских помещений.
Что до стального швеллера 16 – он применяется реже номеров 10 и 12, наиболее задействуемых для бытовых зданий.
Существуют также разновидности выполнения перекрытия и создания навесных конструкций. Каждая из них имеет определенную специфику:
- перекрытие между этажами: нагрузка распределяется одинаково по длине, сечение – обычное, в соответствии с нагрузкой;
- перекрытие под крышей (соединение стен): изгибающий момент меньше, чем у междуэтажного перекрытия, но нагрузка может распределяться крайне неравномерно, особенно в старых, просаживающихся, зданиях — рекомендуются балки большого сечения;
- опора балкона: консоль, выступающая за две опоры, как правило не очень нагружается; требуется хорошо свариваемый материал для создания жестких связей и перспективного ремонта;
- козырек подъезда: нагрузка присутствует от осадков и крайне редкого нахождения человека, конструкция может быть из небольших в сечении балок, выполняется сварная и заливаемая бетонным раствором.
Усиление стропил
Работы практически не отличаются от случая с перекрытиями. Все методы, перечисленные выше, актуальны. Исключение могут составить протезы. При работе на крыше висячие стропильные ноги будет разумно заменить на наслонные. Первые опираются только на мауэрлат, а наверху просто упираются друг в друга. Вторые же имеют две точки опоры: снизу на мауэрлат, сверху на коньковый ригель.
При усилении стропил важно помнить, что нагрузка на них больше, чем на перекрытия. Соответственно, требуются больше сечения
Основная составляющая нагружения — снег. Его масса зависит от климатического района.
Кровля
Когда требуется усиление
Следует отметить, что укреплять балочные конструкции требуется не только при сооружении мансарды, но и по другим веским причинам. А именно – при снижении несущих характеристик деревянных балок вследствие плохого состояния древесины, произошедшего в результате:
- неверных расчетов;
- повышенной влажности;
- случайного повреждения;
- жизнедеятельности насекомых-вредителей или грызунов;
- появления недопустимых прогибов;
- растрескивания;
- периодического воздействия непредусмотренных проектом временных нагрузок.
Профессионалы не рекомендуют надолго откладывать восстановительные работы. Несвоевременное решение проблемы может привести к печальным последствиям и даже трагедии. Для грамотной оценки предстоящих мероприятий разумнее будет пригласить специалиста.
Особенности процессов, связанных с усилением перекрытий
- Недостаточный уровень механизации работ;
- Осуществление монтажных мероприятий в условиях заведомо ограниченного фронта (выполняя работы, мастер находится в стесненной обстановке, обусловленной ограниченным пространством стеновых конструкций);
- Необходимость проведения комплекса масштабных подготовительных работ, характеризующихся высокой трудоемкостью (пробивка гнезд, штраб и борозд в сохраненных конструкциях);
- Отсутствие возможности устранения ошибок, допущенных в процессе реализации проекта, что приводит к необходимости срезки отдельных конструктивных элементов.
Как рассчитать нужный диаметр бруса
Чтоб определиться с сечением деревянных элементов, нужно разбить длину помещения на шаг так, чтоб в результате получить цифру в пределах от 0,6 м до 1 м. Например, если длина помещения составляет 7,3 м, то ее необходимо разделить на 10, расчетный шаг будет 0,73 м. Затем, исходя из указанной в тексте таблицы, подбираем нужное для конкретного случая сечение деревянных балок.
Таблица 1. Сечение деревянных балок
Исходя из данных этой таблички, если длина пролета 4,0 м и шаг 0,6, то нужен брус с толщиной 100 мм, и высотой 200 мм. Истинная длина бруса увеличивается на размер его опирания с двух сторон, поэтому его длину рассчитываем так:
Цокольное перекрытие
Нельзя забывать, что ширина пролета для цокольного перекрытия по деревянному брусу не может быть больше 5 м. Также необходимо ответственно подходить к расчету нагрузок на деревянное перекрытие, так как неправильно подобранные показатели могут привести к провисанию потолка или его разрушению, что может повлечь не только материальные затраты, но и угрожать жизни людей.
Методика вычисления расстояния между стропилами
Расстояние между стропилами на крыше получило название шаг стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный промежуток колеблется в пределах 60 сантиметров.
Расчет необходимого количества стропил для кровли определенной длины и шаг стропил производят следующим образом:
- до того, как рассчитать длину стропил. по карнизу крыши измеряют длину ската;
- полученную величину делят на выбранное расстояние между стропилами. Например, шаг составляет один метр, значит разделить надо на единицу, а если это 60 сантиметров, тогда делитель будет равен 0,6;
- затем к результату прибавляют единицу, и итог округляют в большую сторону.
Таким образом, путем несложных вычислений определяется количество стропил, которое нужно установить для обустройства одного ската крыши. После этого длину ската делят на полученное количество стропил, в результате чего получают значение межосевого промежутка между стропилами, называемое шагом.
Например, при протяженности кровельного ската, равного 25, 5 метра и шаге длиной 0,6 метра вычисление выполняется следующим образом:
25,5: 0,6 = 42,5 + 1= 43,5, после округления до ближайшего целого числа результат составит 44 – столько стропил потребуется для ската крыши.
Далее для определения расстояния между осями стропил надо 25,5: 44 = 0,58 (метра).
Данная несложная методика позволяющая определить, через какое расстояние ставятся стропила для крыши. не учитывает особенности используемого кровельного материала. Существуют профессиональные рекомендации относительно шага стропильной системы для наиболее популярных покрытий.
Дополнительные опоры
Если балки перекрытия в целом находятся в хорошем состоянии, но треснули – например, под воздействием обильного снегопада – лучшим вариантом усиления и восстановления их функциональности будет установка подпорок по обе стороны от перелома. Разумеется, если речь идет о чердаке и прочих подсобных помещениях. Впрочем, балка, снабженная дополнительной опорой, вполне может вписаться и в жилое помещение, если будет оформлена дизайнерски. Опору можно установить как деревянную, так и металлическую.
До и после реконструкции
Порядок работ по усилению можно свести к следующим пунктам.
- Сведение концов поврежденной балки. Потребуется аналог домкрата, который позволит соединить осколки. Или слаженная и неторопливая работа бригады из трех-четырех человек.
- Крепление разлома. Можно воспользоваться любым вариантом протезов и накладок: до установки опор они расколотую часть удержат.
- Расчет места установки опоры. Вполне вероятно, им станет места раскола. Но может статься, что опор понадобится две, в тех местах, где на деревянную балку приходится максимум нагрузки. Это особенно вероятно, если балка имеет большое сечение.
Остальное – дело техники. Единственное, что потребуется от ремонтера – четко выверить перпендикулярность опоры, иначе усиление перекрытия точно не удастся.
Процесс сборки перекрытия из ЛСТК
Монтаж потолка из профилированного листа в ЛСТК
К установке междуэтажного перекрытия приступают после завершения работ по монтажу стеновых панелей и перегородок. Сборка осуществляется на месте, как и все части здания.
Начинается процесс установки с крепления по внутреннему периметру направляющего П-образного профиля, в котором фиксируются балки будущего перекрытия. Для увеличения жесткости и прочности конструкции применяют стальные уголки, которые крепятся винтами в стоечный профиль стеновой панели в каркас перекрытия – балку.
После того как балки перекрытия из ЛСТК будут установлены и зафиксированы можно приступать к обрешетке потолка. Для обрешетки используют омега-профиль с высотой 25 мм. На нее обычно крепят пленку для защиты от влаги, а сверху листы гипсокартона. Материал для утепления перекрытия закладывают между балок. В качестве материала для утепления отлично подходит минеральная вата.
Сверху на перекрытие из ЛСТК закрепляют саморезами профилированные листы высокопрочной стали (волны перпендикулярно направлению балок). Чтобы повысить звукоизоляционные характеристики, рекомендуем использовать резину, листовую пробку или линотерм в качестве прокладочного материала. Завершающим этапом установки перекрытия является монтаж чернового пола (подходит гипсоволокнистый лист), после чего можно делать декоративное покрытие.
ЛСТК перекрытие
Утепление и звукоизоляция перекрытия быстровозводимого здания
Утепление
Правильным вариантом утепления является использование минераловатных плит плотностью 30-40 кг. на м3, которые укладываются между балками (прогонами) перекрытия. Эффективность теплосбережения перекрытия из ЛСТК толщиной 15-20 см равносильна стене из кирпича толщиной 1.6 метра. Сопротивление теплопередаче составляет 3-4 м2.°С/Вт.
Звукоизоляция
