Монолитный ленточный фундамент: нюансы выполнения работ

Что это такое?

Монолитный ленточный фундамент представляет собой бетонную армированную конструкцию, проложенную под ограждающими и несущими стенами здания. Может быть выполнен с мелким заглублением или с заглублением ниже уровня промерзания почвы.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент является популярным и востребованным благодаря ряду преимуществ:

  1. Долговечность (при грамотном обустройстве он может прослужить более 50 лет).

  2. Легкость монтажа (имея базовые строительные навыки его можно соорудить самостоятельно).
  3. Надежность (равномерность распределения нагрузок и усиление арматурой обеспечивают ему высокую прочность и устойчивость).
  4. Функциональность (ленточную основу можно легко совместить с подвалом).
  5. Экономичность (ленточная конструкция обходится дешевле монолитной плиты).

Есть у него и свои недостатки:

  1. На грунтах с высокой подвижностью и слабой плотностью этот вид фундамента применять нельзя.
  2. Необходимость проводить сложные подготовительные работы.
  3. Стоит дороже свайного или столбчатого фундамента.

При выборе варианта опоры для дома учитываются все достоинства и недостатки каждого из них.

Применение в строительстве

Ленточные фундаменты применимы для строительства на участках с проблемным грунтом, если постройка имеет небольшой вес. Например, можно строить небольшие дома из легких материалов, таких как дерево или пористый бетон, а также всевозможные вспомогательные постройки:

  • гаражи,
  • бани,
  • летние кухни,
  • веранды.

На плотных устойчивых грунтах применение ленты позволяет возводить достаточно габаритные коттеджи из тяжелых материалов в два-три этажа. Если дом имеет сложную архитектуру и по расчетам получается слишком тяжелым, или грунт не идеален для простого фундамента, ленту усиливают сваями или подошвой – расширенной платформой, на которую опираются стены ленточного фундамента.

Устройство

Ленточный фундамент устроен как многослойная усиленная бетонная конструкция. Для него сначала выкапывается траншея, соответствующая рассчитанному заглублению.

На дно траншеи укладывают песчано-щебневую подушку, потом:

  • сооружают опалубку,
  • связывают каркас из арматуры,
  • помещают каркас в опалубку,
  • заливают все бетоном.

В результате получается монолитная опора, имеющая вид ленты, проложенной под стенами дома.

Под легкими постройками прокладывают мелкозаглубленные ленты, погруженные в землю не более чем на 50 см. При строительстве более габаритных сооружений применяются ленты с обычным заглублением.

При проектировании фундамента рассчитываются такие его параметры:

  • глубина:
  • ширина;
  • марка бетона;
  • марка арматуры.

Сооружение опалубки

Можно взять готовую съемную опалубку напрокат на пару недель, а можно обойтись и без лишних расходов, сделав ее собственными руками. Обычно опалубка сбивается из досок в так называемые опалубные щиты. Причем, доски сбивают изнутри. Таким образом, выступать гвозди будут только с внешней стороны, где они загибаются. Получается, что с внутренней стороны опалубный щит будет иметь ровную поверхность, что и нужно для получения ровной монолитной бетонной ленты.

Во избежание вытекания бетонного молочка из траншеи через опалубные щиты во время заливки бетона и, как следствие, потери качества полученной бетонной фундаментной ленты в будущем, сбивка досками самих щитов производится так, чтобы по возможности щелей не было совсем или их ширина не превышала 2-5 мм. При наличии небольших щелей их можно заделать паклей, а если щели имеют размер порядка 10 мм и более, то их нужно заделывать рейками — оставлять такие щели недопустимо.

Опалубку погружают внутрь траншеи так, чтобы щиты располагались строго вертикально и прилегали к боковым стенкам траншеи. В этом случае получится ровная монолитная бетонная лента. Выступающие сверху траншеи опалубные щиты соединяются поперечными досками. С внешних сторон они подпираются дополнительным досками, а снизу устанавливаются распорки, чтобы исключить движение опалубных щитов при заливке бетона.

Ленточные фундаменты сборные железобетонные: видео

Устройство сборного ленточного фундамента

  • 0.00 / 5 5
  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

Фундамент важнейшая составляющая хорошего дома, его крепости и долговечности. Выбор фундамента для будущего дома неслучаен и обусловлен вполне определенными факторами. Каким будет фундамент зависит от климатической зоны, характеристики почв и особенностей будущего строения (габаритов, этажности, наличия подвального или цокольного помещения).

Выбор для дома сборно-монолитного ленточного фундамента во многих случаях станет правильным решением. Он отлично подойдет для любых относительно устойчивых почв и большинства климатических зон, будет свободно нести строение индивидуального жилого дома до трех этажей. В этой статье описаны этапы строительства фундамента с фото и видео строительства в конце статьи.

МЫ ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ! ЗВОНИТЕ: 8 938 10 44 002.

Преимущества

Преимущества плитных фундаментов:

  1. Запас прочности и высокая износостойкость. За счет большой площади опоры силовая конструкция способна воспринимать значительный вес от сооружения, а также противостоять нагрузкам со стороны грунта при сезонных температурных перепадах.
  2. Широкая сфера применения. Соблюдая технологию, застройщик способен возвести надежную плитную конструкцию практически на любом типе грунта под кирпичный дом в несколько этажей или любую легковесную постройку.
  3. Независимость устойчивости основания от глубины промерзания почвы. Устройство плитного фундамента включает уплотненную подушку из нерудных материалов, свойства которой нивелируют воздействие грунта на конструкцию в зимний период.
  4. Достаточная жесткость плиты и равномерное распределение нагрузки по всей площади основания. Даже в том случае, если в процессе эксплуатации плита просядет, это не повлечет за собой значительных повреждений для дома в целом.
  5. Железобетонная плита выполняет функцию чернового пола в доме. В холодных регионах распространено применение плит со встроенной системой теплого пола, что позволяет застройщику сэкономить на черновой отделке и сразу перейти к монтажу чистового напольного покрытия.
  6. Возможность реализации своими руками технологии частично или полностью.
  7. Стойкость к сезонным подвижкам грунта. Даже на «плывучих» грунтах плитный фундамент не будет деформироваться под действием сторонних напряжений, поскольку конструкция будет подниматься и опускаться вместе с земельными массивами. Это качество представленной силовой конструкции обеспечивает долгий срок службы и надежность сооружения.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом всех работ необходимо изучить грунтовое основание, определить уровень грунтовых вод, а также произвести качественный расчет необходимого количества опорных столбов, варианта их исполнения. Только потом можно приступать к подготовке строительной площадки.

Видео о том, как можно сделать столбчатый фундамент своими руками:

Расчет

Для того, чтобы грамотно выполнить расчет, можно нанять для этого квалифицированных специалистов, либо воспользоваться специальными компьютерными программами.

Благодаря точному расчету можно получить необходимое количество столбов, их площадь сечения, а также необходимый показатель заглубления. Количество опор расчет обычно выдает минимальное: если выполнить их с меньшим шагом, то это позволит возвести более надежное строение.

На фото чертежи столбчатого фундамента с размерами:

Земляные работы

Вначале необходимо снять с участка плодородный слой грунта. В среднем, этот размер составляет 20 сантиметров. Далее необходимо обозначить места установки опорных столбов. При помощи бура выполняются скважины определенной глубины и размера. Для более качественного обустройства разметки будущей системы можно воспользоваться геодезическим теодолитом.

Устройство подушки под столбы

Под подушкой подразумевают слой песка, толщина которого обычно не более 30 сантиметров. После засыпки, песок необходимо утрамбовать. В большинстве случаев, для выполнения данного этапа работ используют бревно небольшого сечения.

Песок отводит лишнюю грунтовую влагу от опорных столбов. Далее выполняется бетонный слой, толщиной от 10 до 30 сантиметров. Он служит опорой для будущей конструкции.

Выполнение опалубки

При выполнении опалубки стоит учитывать вид грунта. Если на строительной площадке глинистая почва, то возведение опалубки может не потребоваться, так как глина не обваливается. Если же грунт представляет собой песок, то данная конструкция выполняется из деревянных досок, либо аналогичных плоских материалов. При первом варианте обязательной технологией будет служить укладка рубероида в скважины. Он будет выполнять не только роль стенок, но и гидроизоляции.

Если в качестве материала для опалубки выбирается натуральная древесина, то специалисты рекомендуют тщательно смочить ее водой. В противном случае она будет впитывать влагу из раствора бетона, тем самым ухудшая его качественные показатели.

Армирование

Армирование опорных столбов проводится обязательно, так как именно оно сдерживает нагрузки. Железная арматура нарезается на необходимого размера куски и связывается между собой в каркас

В данном случае очень важно сложить отдельные изделия относительно друг друга. Каркас опускается в скважину строго посередине

Только после этого можно заливать бетон.

Заливка бетона

При заливке бетонного раствора необходимо простукивать опалубку, чтобы удалить лишний воздух и выполнить качественные столбы. Бетонный раствор при стандартном замешивании должен состоять из одной части цемента, двух частей песка, а также трех частей щебня. Столбы необходимо не трогать 28 дней. Только после этого они будут иметь необходимую прочность.

Гидроизоляция

Так как отдельным элементам угрожает почвенная и атмосферная влага, очень важно выполнить качественную гидроизоляцию столбов. От поверхностной влаги конструкцию обычно защищает отмостка

Также можно использовать влагозащитный бетон.

Поверх подушки обязательно следует положить гидроизоляционный слой, который может быть выполнен из рубероида. Стенки ямы также следует защитить гидроизоляционным материалом.

Утепление

Утепление снаружи более распространено, так как оно сохраняет показатели прочности бетона, не пропускает холод внутрь дома, а также является дополнительной зашитой от влаги. Данный этап работ можно выполнить с помощью пенопласта, пеноплекса, а также экструдированного пенополистирола. Слой утеплителя необходимо выполнить на основании и вокруг самих опор.

Какая монолитная плита считается универсальной

Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции. Поэтому ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело. Хотя оптимальной будет такая конструкция, в которой предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой.

Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она конструктивно сложна, т.к. тут используется основная кромка с оперением из стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Выбор сборного фундамента: на что обратить внимание

Если жители запада сборному основанию предпочитают монолитное ленточное, то в РБ дела обстоят немного иначе. Сборная конструкция позволяет значительно ускорить строительство: минимальное время на работу и простота монтажа. Также для работы нет необходимости искать высококвалифицированных специалистов.

Устройство ленточного основания может гарантировать продолжительное время службы сооружения, но при условии соблюдения всех строительных моментов. Этого можно достичь только в случае, если на руках есть чертеж, составленный специалистом – позволит выполнить работу с учетом каждой мелочи. Проблема в том, что сборный фундамент рационально использовать только на грунтах с минимальным содержанием влаги – при ее наличии в стыках блоков будет образовываться сырость.

Сборный фундамент нельзя сооружать на глинистых или суглинистых почвах, для которых характерно вспучивание или половодье – приведет к проседанию основания со всеми вытекающими обстоятельствами.

Проводя устройство сборного фундамента нужно учитывать, что вне зависимости от того, кем был составлен чертеж и какой уровень его исполнения, в конструкции основания возможно образование промежутка, в который не будет помещаться блок. Способы решения проблемы:

  1. Подрубить железобетонный элемент до размера, который позволит его установить в пустующее пространство.
  2. Промежуток можно заполнить другим строительным материалом (например, кирпичом) и залить бетоном.

Перед тем, как начать проводить монтаж основания из блоков, нужно определить его вид, основываясь на конкретной ситуации. Можно выбрать заглубленный или мелкозаглубленный, с опорной подушкой или сборный.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция — важный шаг

Устройство ленточного монолитного фундамента без гидроизолянта – что Олимпиада без судей. Вы спросите, зачем основанию нужна гидроизоляция? А все очень просто. Представьте, что осенние дожди слегка подмочили железобетонный фундамент. Пусть даже только его поверхность.

И вот пришла зима, да грянули морозы. Что произойдет с влагой в железобетонном теле? Правильно, замерзнет! Причем вся водичка, находящаяся выше линии промерзания, превратится в микрососульки, находящиеся в бетонной ленте под домом. А ведь при замерзании вода расширяется (Природоведение, 3 класс). Как думаете, структура основания изменится? Правильно, безусловно. Зато, когда солнышко пригреет, а грачи прилетят, почуяв весну красну, вода растает, оставив в бетонном теле «нетленный» след – трещины да расколы.

И чем больше пройдет зим да весен, тем больше разрушится бетонная ленточка. И все потому, что нет гидроизоляции. А ведь все могло бы быть по-другому, если бы на этапе строительства были предусмотрены два вида гидроизолянта: горизонтальный и вертикальный.

Первый (горизонтальный) прокладывают для предотвращения капиллярного подсоса фундаментом воды. Для этого используют мембранные пленки, рубероид, рубемаст, толстый полиэтилен или толь. Их укладывают под песчаной подушкой и поверх фундамента (перед постройкой стен).

А сейчас кидайте в нас камнями (или тапками), «Бей, но выслушай», — как говаривал Фемистокл. Может быть для вас это и прозвучит, как крамола, но! Если фундамент зальете из бетонов класса В 15 и выше, нижнюю горизонтальную гидроизоляцию можно не делать. Почему? Да этот материал достаточно морозостоек, и выдержит любые «шалости» воды, не дав ей разрушить ни бетонное тело, ни подвергнуть коррозии арматуру.

Устами профессионалов

Чтоб не быть голословным, размещаю видео-интервью с опытным строителем, как раз на тему гидроизоляции:

А что до вертикальной гидроизоляции, то при устройстве ленточного фундамента дома следует либо оклеить наружную поверхность основания теми же гидромембранами, рубемастом, рубероидом или обмазать жидким битумом. Впрочем, можете сделать и то и другое – сначала обмазать, а после – оклеить. Тогда получите смешанную вертикальную гидроизоляцию основания.

При выполнении вертикальной защиты фундамента от влаги особое внимание уделите стыкам материалов. При их нестыковке это место станет настоящим «шлюзом», услужливо пропускающим водичку в бетон

Армирование монолитной ленты и бетонирование

Пространственный каркас из стальной арматуры диаметром 10 мм закладывается внутрь щитов опалубки для создания жесткости и прочности конструкций. Каркас можно соединять двумя способами:

  • Сварной метод изготовления арматурного каркаса – когда все узлы конструкции свариваются с помощью сварного аппарата.
  • Соединение арматурных прутков с помощью вязальной проволоки – этот метод наиболее подходящий для изготовления каркаса при армировании фундаментных конструкций.

Готовый каркас следует расположить внутри опалубки таким образом, чтобы на поверхность монолитной ленты нигде не выходила незащищенная арматура. К заливке бетоном приступают после того, как установлен стальной арматурный каркас.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно осуществить вязку арматуры и заливку основания.

Бетон при заливке следует уплотнять глубинными вибраторами, чтобы избежать появления в теле фундамента пустот.

Фундаментные конструкции из монолитного железобетона набирают прочность до 28 дней, раньше этого срока не разрешается продолжать строительный процесс, например – возводить стены дома или бани.

Армирование мелкозаглубленного монолитного фундамента для дома

Арматурный каркас для армирования мелко заглубленного фундамента частного дома обычно состоит из верхней и нижней арматурных сеток и вертикальных связей между ними.

Арматурная сетка, как правило, выполняется из 2-3 продольных рабочих стержней диаметром 10-14 мм. Вертикальные связи между нижней и верхней сетками делают из рабочих стержней и размещают их с шагом 600 мм.

Схема армирования монолитной стены фундамента.
а — арматурная сетка с двумя рабочими стержнями арматуры; б — то же, но с тремя стержнями
1 — продольные стержни рабочей арматуры класса A-III, диаметром 10-14 мм; 2 — вспомогательная арматура Вр-I, диаметром 4 мм.; 3 — стержни вертикальных связей между нижней и верхней сетками

Расстояние между соседними продольными стержнями рабочей арматуры в сетке не рекомендуется делать больше 400 мм. При необходимости увеличивают количество рабочих стержней.

В сетки монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек сетки с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры.

Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 50-70 мм.

Сопряжение арматурного каркаса в углах и примыканиях ленточного монолитного фундамента

Продольную и поперечную арматуру скрепляют вязальной проволокой. Сварка допускается только для арматуры, в маркировке которой есть буква «С».

Песчаная подушка для мелко заглубленного фундамента

Под лентой фундамента всегда устраивают подушку из не пучинистого песчаного грунта.

На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах песчаная подушка служит в качестве выравнивающего слоя. Дно траншеи выравнивают слоем любого не пучинистого грунта, который тщательно трамбуют. Толщину слоя не рекомендуется делать более 20 см. Более толстый слой трудно трамбовать.

Толщина подушки для каменного дома обычно получается в пределах 0,3 — 0,8 м. Для дома с деревянными стенами толшина подушки — 0,2 — 0,5 м. на мелко заглубленном фундаменте, и 0,5 — 0,8 м. в варианте с не заглубленным фундаментом.

Для устройства противопучинистой подушки лучше всего использовать смесь песка (40%) и щебня (60%). Такая смесь обеспечит высокую несущую способность подушки. Менее выносливы подушки из песка крупного или средней крупности.

Материал подушки насыпают слоями толщиной не более 20 см и каждый слой тщательно трамбуют площадочными вибраторами или вручную.

Подушка может быть как врезной, заглубленной в естественный грунт (как на рисунках выше), так и устраиваемой на поверхности грунта:

Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке, устраиваемой на поверхности грунта
4 — арматурный каркас; 5 — бетонная отмостка; 7 — гидроизоляция;
9 — поверхность грунта на участке; 10 — песчаная подсыпка; 11 — задернение откоса;

Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке устраивают, если на участке высокий уровень грунтовых вод, грунты слабые, в том числе заторфованные, заиленные. В зависимости от размеров фундамента подсыпку делают по всей площади здания или только под лентой фундамента.

Подсыпка не только снижает пучинистость и увеличивает несущую способность основания фундамента, но и поднимает общий уровень придомовой территории. Это, как правило, необходимо для участка на таких грунтах.

Читайте: «Вертикальная планировка участка при строительстве частного дома»

Между песчаной подушкой (подсыпкой) и грунтом рекомендуется укладывать разделительный слой геотекстиля, который предотвращает заиливание песка в подушке частицами грунта. Такое разделение особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод и наличии верховодки на участке.

Виды фундаментов для колонн

Кроме монолитного ленточного фундамента под колонны, можно встретить следующие типы:

  • столбчатая опора,
  • сваи.

Столбчатая опора

Столбчатая опора, она же столбчатый фундамент – еще один способ сооружения основания для колонны. Во-первых, такое основание используется в тех случаях, когда вес, приходящийся на колонну, не будет слишком большим. Это уместно сделать, например, при строительстве сравнительно легкого каркасного дома.

Однако у столбчатого типа есть существенный плюс: он подходит для установки на слабых почвах и даже в заболоченной местности. Это один из наиболее быстровозводимых и при этом экономически целесообразных вариантов.

Во-вторых, столбчатый фундамент обычно не предусматривает устройства цоколя, полуподвального этажа под колонной. Важный плюс этого способа: сравнительного невысокая цена, особенно по сравнению с монолитным ленточным способом.

Детали столбчатого фундамента:

  • полый или полнотелый подколонник
  • плитная ступенчатая часть (в среднем от 1 до 5 ступеней)

Некоторые наиболее распространенные виды столбчатых опор для колонн:

  • деревянные: с наиболее узким использованием, только для деревянных колонн
  • кирпичные: используются в одноэтажном строительстве при небольшом весе
  • железобетонные: под металлические тяжелые колонны подходит только этот армированный вариант

Но и это еще не все типы, на которые подразделяются столбчатые фундаменты. Они делятся на сборные и монолитные в зависимости от наличия или отсутствия деталей. Сборные основания обычно бетонируют после установки на месте.

Монолитное основание

Монолитный железобетонный фундамент под колонну – надежное решение. На бетонное основание монтируется колонна из железобетона или металла. Железобетонный фундамент может выполняться как в монолитном варианте, так и быть сборным из готовых заводских частей. Сборные части в строительстве называются «стаканами».

А монолитные – «столпы». Если быть точным, то к группе монолитных оснований относятся следующие типы:

  • ленточный
  • столбчатый
  • свайный

Каждый из типов применяется в конкретном случае: наличие стен между колоннами, влажность и слабость почвы, наличие значительного количества осадков и другое.

Упор на сваи

Сваи в качестве основы для опор часто используются для каркасных легких строений. Выделяют следующие типы свай для колонн:

  • бетонные
  • стальные винтовые

Чаще всего монтаж опор производится не на одиночную сваю, а на так называемый «куст» — несколько свай длиной в несколько метров. На них крепится ростверк, и уже после приступают к возведению самой колонны.

Несколько ростверков можно соединять вместе, например, монолитными балками. Отверстия для свай чаще всего сооружаются при помощи бура, в получившиеся пустоты устанавливается опалубка для строительства монолитных типов фундамента.

Ленточная заливка

Ленточный тип экономически нецелесообразен для монтажа колонн, за исключением нескольких вариантов, где без него действительно не обойтись.

Заливные бетонные ленты – хорошая основа для стен, которые располагаются прямо между возводимыми колоннами. В таком случае – это хороший выбор, к тому же надежный. Колонны и стены получат единый фундамент, а значит, нагрузка будет распределена достаточно равномерно.

Колонны – один из наиболее уязвимых архитектурных элементов, часто страдающих от некачественно выполненной проектной работы и расчетов. Но при крене и проседании хотя бы одной из колонн опасности подвергается все здание.

С ленточной заливкой этого чаще всего удается избежать. Второй безусловный плюс этого способа: включение колонн в ступенчатый фундамент, который применяется для строительства в гористой местности со значительным уклоном. В таком случае основания колонн также будут включены в единый ансамбль фундамента. Но и этот способ потребует усиления в местах монтажа колонн.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий